Как притереть стеклянную пробку

При использовании химической посуды и трубок «под пробку» необходимо подобрать резиновые пробки и просверлить в них отверстия.

Резиновую пробку подбирают к соответствующему сосуду или трубке так, чтобы она более чем наполовину входила в отверстие.

Пробки лучше всего сверлить на электрическом сверлильном станке ост­рым резцом. Для повышения качества сверления резиновую пробку можно предварительно заморозить в жидком азоте. Отверстие в пробке можно про­сверлить и вручную с использованием специального набора кольцевых сверл. В этом случае конец кольцевого сверла рекомендуется смочить глицерином. Для сверления отверстия в резиновой пробке диаметр сверла должен соответ­ствовать диаметру вставляемой трубки или быть немного меньше в зависимо­сти от жесткости резины.

В химико-аналитических лабораториях пользуются различными корковыми, резиновыми и стеклянными пробками.

Корковые пробки. Пробку подбирают к сосуду так, чтобы она была чуть больше диаметра горлышка сосуда и входила в него с трудом. После подбора пробку обжимают специальным жомом, при этом пробка немного уменьшается в диаметре и приобретает эластичность. Такая пробка прочно и надежно закрывает сосуд. Если специального жома нет, то пробку обжимают деревянной дощечкой, обкатывая пробку по столу.

Корковые пробки недостаточно стойки к действию кислот и щелочей, а также к действию растворов некоторых реактивов. Для получения пробок, стойких к действию растворов кислот и щело­чей, их обрабатывают сначала раствором, содержащим 50 г гли­церина и 30 г желатина в 100 мл воды.

Сначала желатин раство­ряют в воде при нагревании до 40—50 °С, а когда он полностью растворится, добавляют глицерин. В этот горячий раствор на 15— 20 мин кладут хорошо вымытые и высушенные пробки. Затем. пробки снова моют, сушат и выдерживают 15—20 мин на кипящей водяной бане в расплавленной смеси из 70 г парафина и 20 г вазе­лина.

Пробки время от времени следует поворачивать стеклянной палочкой для того, чтобы они равномерно покрывались смесью со всех сторон. После окончания варки пробки вынимают и высуши­вают. Можно вываривать пробки и в одном парафине.

Если реактив требуется хранить герметически закрытым, то пробку и место ее соединения с горлом банки заливают парафи­ном. Для этого парафин расплавляют в железной или фарфоровой посуде (на песочной бане) и заливают им пробку. Необходимо следить за тем, чтобы место соприкосновения стекла с пробкой было хорошо залито парафином.

Резиновые пробки.Эти пробки закупоривают сосуд плотнее, чем корковые. Ими нельзя закрывать сосуды с органическими растворителями, действующими на резину (бензин, ацетон, бензол и др.)- Концентрированная серная и азотная кислоты также разру­шают резину.

Резиновые пробки выпускаются пронумерованными; номер на пробке означает ее размер в миллиметрах по нижнему диаметру. Новые резиновые пробки следует хорошо вымыть перед употребле­нием, так как они для хранения пересыпаны порошком талька.

Чтобы пробки не растрескивались и не затвердевали от дли­тельного использования или от действия высоких температур, их пропитывают парафином. Для этого парафин нагревают до 100 °С и погружают в него пробки на несколько секунд, самое большее на 1 мин. После этого пробки кладут на проволочную сетку в на­гретый до 100—150 °С сушильный шкаф. Под сетку подкладывают кусочек асбеста или картона.

Стеклянные пробки.Притирают к каждому сосуду индивидуаль­но. Чтобы пробки случайно не перепутать, на сосуде и пробке проставляют (травлением) один и тот же номер. При хранении пустых сосудов со стеклянными пробками необходимо между пробкой и горлом склянки прокладывать кусочек бумажной ленты, чтобы пробку не «заело».

Пробки у склянок с растворами или реактивами иногда «зае­дает», в результате чего они не извлекаются из горла склянки. Их извлекают различными приемами, соблюдая большую осто­рожность. Прежде всего держат выступающую часть пробки в ру­ках и постукивают по ней деревянным предметом (рукояткой мо­лотка или отвертки). Если это не помогает, нагревают горлышко склянки смоченным в горячей воде (кипяток) полотенцем или ве­тошью и снова осторожно постукивают. Нагревать следует только горло, но не пробку.

Если пробка застряла в сосуде вследствие образования в нем кристаллов растворенного вещества, то поверх пробки по закраине горла наливают несколько капель воды (или соответствующего растворителя) и дают возможность ей проникнуть в шлиф склянки. Иногда для ускорения склянку перевертывают в стакан с водой или разбавленной соляной кислотой. Если в сосуде находился рас­твор щелочи или карбоната щелочного металла, то спустя некото­рое время, иногда несколько дней, пробку удается извлечь.

Сверление пробок.При сборке различных приборов часто тре­буется сверлить пробки. Для сверления корковых и резиновых пробок применяют специальные сверла, ручные или механические.

Ручные сверла продаются в виде наборов по 6, 12 или 18 штук. ‘Сверло представляет собой стальную трубку, один конец которой имеет поперечное отверстие для вставления стержня, а второй ко­нец заточен. Бывают также сверла с ручками. Сверла имеют разные постепенно уменьшающиеся диаметры и вставляются одно в другое (рис. 39).

Рис. 39. Набор сверл для пробок с ножом для точки сверл:

1 — сверло; 2 — стержень.

Пробки сверлят всегда с нижнего узкого конца, так как здесь должен быть особенно ровный срез краев. Пробку берут в левую руку, а сверло в правую. Сначала легко намечают сверлом места, где будут находиться отверстия. Если отверстие одно, то оно де­лается посередине. Сверло смазывают глицерином, водным раство­ром аммиака,.щелочи или водой для того, чтобы уменьшить трение.

Легко нажимая на сверло и все время поворачивая его вправо, как бы ввинчивая в пробку, сверлят отверстие. Положение пробки на ладони левой руки постоянно меняют. Нужно следить за тем, чтобы сверло шло перпендикулярно плоскости среза пробки.

При подборе сверла его всегда выбирают несколько меньшего диаметра, чем трубка, для того чтобы она хорошо держалась в от­верстии. Трубку перед тем как вставлять в пробку смазывают глицерином или водой и держат у самой поверхности пробки, так как иначе трубку легко сломать и поранить руку.

После окончания сверления канал непременно нужно освобо­дить от вырезанной пробки, выбивая ее сверлом меньшего диамет­ра или специальным стержнем, имеющимся в каждом наборе. Пробки сверлят только хорошо заточенными сверлами. Для точки сверл применяют специальный нож. Сверло надевают на конус, прижимают лезвие к сверлу и, держа нож в левой руке, правой вращают сверло, как при сверлении пробки. Старые, изношенные сверла, имеющие вмятины и зазубрины, выправляют, стачивая на­пильником края, а затем хорошо затачивают их специальным ножом.

При сверлении резиновых пробок, когда большая часть пробки просверлена, пробку ставят на доску (но не на стол!) и прорезают

Рис. 40. Механическое сверло.

поворотом сверла. Это делается для того, чтобы края среза были ровными, кроме того, это предохраняет руку от порезов.

Механическое сверло более удобно для сверления, особенно резиновых про­бок (рис. 40). К каждой такой машинке прилагается набор сверл разного диамет­ра, эти сверла крепятся к вращающемуся стержню с помощью гайки. Сверление происходит точнее и быстрее, чем вруч­ную. Необходимо, как и для ручных сверл, не забывать применять смазку при сверлении.

Источник: studopedia.ru

Как притереть стеклянную пробку

Укупоривание парфюмерных флаконов

Парфюмерно-косметическую продукцию изготовляют во флаконах с притертыми пробками и винтовыми колпачками. Дорогие высококачественные изделия, в первую очередь духи, вырабатывают преимущественно во флаконах с притертыми пробками, что придает им изысканность и привлекательность. В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом, при общем значительном росте выпуска парфюмерной продукции, из-за большой трудоемкости притирочных (пробки к флаконам) и отделочных (при выработке готовых изделий) работ установилась явная тенденция систематического уменьшения выпуска парфюмерной продукции с притертыми пробками, в то же время значительное увеличение выпуска духов и одеколонов во флаконах с винтовыми колпачками.

Сокращение выпуска продукции во флаконах с притертыми пробками объясняется тем, что их герметичность в результате недостаточно хорошей притирки и отсутствия объективных методов контроля ее качества не всегда обеспечивается. Заливка же стыка горлышка пробки желатином дает временный эффект только во время транспортировки и хранения изделий в торговой сети. Нарушение герметичности флаконов вызывает не только испарение жидкости, но и ускоренную порчу ее вследствие окисления кислородом воздуха.

Укупоривание парфюмерных изделий сводится в основном к трем способам: укупоривание стеклянными пробками, винтовыми колпачками и закатка алюминиевым колпачком. На долю первого способа приходится около 6 %, второго — 93 % и третьего до 1 % от общего количества вырабатываемых изделий.

Укупоривание стеклянной пробкой. Известны три разновидности этого способа укупоривания:

притертой стеклянной пробкой;

стеклянной пробкой с надетым на ее стебель наконечником из термопластических пластмасс;

резиновой пробкой с закаткой алюминиевым колпачком. Укупоривание притертой стеклянной пробкой осуществляется на ручном конвейере в цехе или на отдельном столе, предназначенном для выработки дорогих или экспортных видов продукции. Это укупоривание состоит из пяти операций:

обрезка ножом привязанной стеклянной пробки у флакона; вкладывание ее в горлышко наполненного флакона; привертка пробки по направлению часовой стрелки; герметизация горлышка желатиновым клеем; обтягивание горлышка флаконов вместе с шейкой пробки лайкой или бодрюшем и обвязывание лентой, мишурой или шелковой ниткой, хотя последняя операция уже практически не применяется.

Второй разновидностью способа является укупоривание флаконов

необработанной стеклянной пробкой, т. е. непритертой к горлышку флакона, но имеющей на своем конце по всей длине стебля пробки пластмассовый наконечник. В этом случае обрабатывается и притирается под стандартный размер только горлышко флакона. На пробку насаживается колпачок из сравнительно легко деформируемой пластмассы, при этом размер и угол пробки вместе с колпачком чуть больше, чем соответствующее отверстие горлышка флакона. Поэтому пробка, вставленная в горлышко наполненного флакона, слегка сжимается, тем самым герметично закупоривается флакон.

Сущность третьего метода заключается в следующем: в горлышко флакона с жидкостью вставляют эластичную резиновую пробку, затем на горлышко надевают алюминиевый колпачок и закатывают на закаточной машине. Притертую пробку к горлышку флакона подвязывают ниткой. Потребитель после вскрытия флакона вставляет в его горлышко притертую пробку. Этот метод гарантирует неприкосновенность фабричной упаковки и герметичность укупорки. Однако из-за некоторого ухудшения товарного внешнего вида, несмотря на его прогрессивность, он не нашел широкого применения в промышленности.

Укупоривание винтовым колпачком. Сущность этого метода заключается в том, чтобы донышко колпачка как можно сильнее прижать к горлышку флакона. При этом, если колпачок изготовлен из деформируемых пластмасс, то внутренний грибок, отлитый вместе с колпачком в процессе литья, входит в отверстие флакона, плотно закрывает его, обеспечивая хорошую герметичность. Если же колпачок изготовлен из термореактивных пластмасс, т. е. не деформируемых, то в качестве герметизирующего элемента применяют резиновый или пластмассовый грибок или просто эластичный пыж, который прижимается донышком колпачка к горлышку, обеспечивая герметичность укупорки. Технология укупоривания винтовым колпачком состоит из следующих операций: сборки колпачка с грибком или пыжом; надевания колпачка на горлышко флакона; привертки колпачка до отказа.

Известны различные автоматы, машины и приспособления для укупоривания винтовым колпачком горлышка флаконов. Наиболее распространены приспособления для укупоривания флаконов на конвейерах с ручным процессом привертки, автоматы для навертки колпачков линейного типа, автоматы роторного (карусельного) типа. Наибольшее применение в промышленности получили укупорочные автоматы ”Си-лиотта”, П-18, ’’Мулыивис” и др.

При применении колпачков из термопластических материалов можно использовать еще один метод — укупоривание нажимом колпачка на горлышко флакона. В этом методе используются свойства упругой деформации колпачков — незначительно растягиваться при посадке.

Проверка герметичности парфюмерных флаконов в вакуум-камере

При фасовке духов и одеколонов организовывается строгий контроль качества укупориваиия флаконов. Известно много причин нарушения герметичности флаконов: недовинчивание колпачков, отсутствие или дефект уплотнительных грибков либо прокладок (пыжей), а также трещин в горлышках, свищей в стенках и дне флаконов и др. Чаще всего дефекты так незначительны, что при перевертывании флаконов жидкость не вытекает из них, она улетучивается постепенно, и обнаруживается это лишь значительно позже.

Известны два метода проверки герметичности укупоренных флаконов: групповая проверка в вакуум-камере, индивидуальная проверка герметичности в непрерывном потоке. Групповая проверка осуществляется в вакуум-камерах в коробках.

Несмотря на прогрессивность метода и большую экономическую целесообразность, групповая проверка герметичности имеет следующие недостатки:

применение ручного труда на загрузку и выгрузку вакуум-камер;

потери картона и жидкости в случае негерметичности флаконов с продукцией;

излишние трудовые затраты на укладку продукции в коробки, которую впоследствии надо извлекать из коробок и перекладывать, а также потери труда, связанные с периодичностью процесса.

Дальнейшим шагом развития парфюмерно-косметической промышленности явилось внедрение метода индивидуальной проверки герметичности флаконов в непрерывном потоке. Хорошо зарекомендовали себя машины фирмы ’’Фавелэ” (Франция), осуществляющие эту технологическую операцию. Практика показала, что во флаконах, которые выдержали испытания в вакуум-камере, жидкость сохраняется в течение двух лет, т. е. в 2 раза дольше гарантийного срока. Во флаконах, не выдержавших испытание, уже через 2 мес быта обнаружены потери жидкости в количестве от 0,1 до 0,8 г. Предприятия, внедрившие контроль герметичности на всех технологических процессах, практически не имеют штрафных санкций по негерметичности флаконов, а внедрение этого метода контроля в целом в промышленности позволило в значительной степени ликвидировать такой брак, как утечка и улетучивание жидкости.

Источник: www.zinref.ru

Пробки

Пробки
Если пробку с первого раза вынуть не удалось, надо дать флакону остыть, завернуть головку пробки в несколько слоев бумаги, прикрыв сверху пергаментом или фольгой, и снова опустить горлышко на несколько минут в горячую воду.

ХИТРОСТИ

Во время уборки садовый мусор не так легко зажечь, он обычно бывает сыроватым, слежавшимся и горит плохо, дымит на всю округу. Делу поможет сушилка, на которую складывают листья и траву, подсушивают и на ней же сжигают. Сушилку делают из П-образных металлических прутьев. Под ними легко разложить костер, угли от мусора просыпаются вниз и поддерживают горение.

Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла. Нужно лишь придать ему вращение, противоположное рабочему.

Не огорчайтесь, если в струбцине сорвалась резьба ходового винта. Отремонтировать ее несложно: снимите прижимную тарелку, подберите гайку по резьбе и навинтите ее на ходовой винт, поставьте тарелку на место и расклепайте конец винта. Струбцина будет работать отлично.

Чтобы уменьшить пробку, нужно вырезать в ней острым ножом клин и, крепко сжав оставшуюся часть пробки, вставить ее в пузырек или бутылку.

Можно также вырезать в середине пробки конус или пирамиду (рис. 55).

Пробку, проваренную в течение нескольких минут в кипятке, гораздо легче вставить в тесное горлышко бутылки.

Если горлышко бутылки слишком свободно и нужно увеличить пробку, можно обвернуть ее полосками тонкой бумаги, смоченными в яичном белке, и вставить в бутылку, пока белок не засох.

Чтобы вынуть пробку, попавшую внутрь бутылки, опустите в нее тонкую бечевку, образующую петлю. Вращая бутылку, постарайтесь поймать пробку в петлю. Если пробка не очень разбухла, вытащить ее легко.

Плотно засевшую притертую стеклянную пробку можно вынуть таким способом. Возьмите небольшой, но достаточно глубокий сосуд (например, кружку), налейте в нее горячей воды (только не кипятку) и на несколько секунд опустите в нее горлышко флакона или банки. Вынув горлышко из воды, вытащите пробку из горлышка, делая вращательные движения.

Если пробку с первого раза вынуть не удалось, надо дать флакону остыть, завернуть головку пробки в несколько слоев бумаги, прикрыв сверху пергаментом или фольгой, и снова опустить горлышко на несколько минут в горячую воду. Держать горлышко в воде нужно с таким расчетом, чтобы успело нагреться только стекло бутылки, но не сама пробка. Расширившееся от нагревания стекло посуды даст возможность извлечь еще не успевшую нагреться стеклянную пробку.

Возьмите прочный шнурок и привяжите один его конец к ножке тяжелого стола, дверной ручке я т. п. Охватите горлышко бутылки свободной петлей и, держа другой конец шнура в левой руке, быстро двигайте бутылку по шнуру взад и вперед (рис. 56). От трения о шнурок стекло бутылки нагреется и расширится, а пробка останется холодной (первоначального размера), и ее без труда можно будет вынуть. Нужно это делать быстро, чтобы стекло бутылки не успело остыть.

Универсальная пробка, соединенная с открывателем для бутылок, очень удобна. Она плотно закрывает горлышко откупоренной бутылки и не дает улетучиваться газу.

Источник: www.agarty.ru

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ СО СТЕКЛОМ

Предварительные замечания. В лабораторной практике очень часто приходится проводить простейшие стеклодувные операции: резать стеклянные трубки и палки, оплавлять и спаивать их, вытягивать капилляры и т. д.

Простейшими инструментами при работе со стеклом являются: нож для резки стекла, паяльная горелка, мех

Рис 512. Ножи дли резки

Рис. 513. Паяльная горелка, стекла

(если нет общей линии сжатого воздуха) и насадки для горелок Теклю и Бунзена.

Нож для резки стекла (рис.» 512) имеет лопатообразную форму; он сделан из твердой стали. Так как с течением времени нож тупится, его следует иногда точить *.

* При отсутствии специального ножа можно пользоваться напильником.

Паяльная горелка (рис. 513) отличается от обычной тем, что в ней имеется отдельный подвод воздуха И, кроме того, ее можно поворачивать во все стороны.

Регулируя подачу газа и воздуха, можно получить пламя различной длины и температуры. Уменьшая поступление газа и увеличивая поступление воздуха, можно получить очень тонкий язычок пламени. При зажигании паяльной горелки прежде всего открывают газовый кран, зажигают газ и уже только после этого включают воздух.

Рис. 514. Мех стеклодувный, ножной.

Стеклодувные мехи бывают нескольких типов. Вместо ножных мехов (рис. 514) в настоящее время широко применяют электрические воздуходувки. В качестве воздуходувки можно использовать обычный вакуум-насос. На выхлопную трубку последнего надевают резиновый шланг, соединенный с уравнительной склянкой.

Для очистки воздуха от масла, захватываемого из вакуум-насоса, перед уравнительной склянкой следует поставить фильтр, лучше из стеклянного волокна или волокнистого асбеста, который нужно менять по мере загрязнения его маслом.

Очень часто струю воздуха получают из баллонов со сжатым воздухом, что представляет большое удобство.

Резка трубок и палок. Чтобы отрезать кусок трубки или палки определенной длины, на ней делают отметку в соответствующем месте. Затем, взяв трубку в левую руку, зажимают ее между указательным и большим пальцем и ножом для резки стекла делают надрез, предварительно смочив место надреза водой *. После этого, держа трубку обеими руками так, чтобы надре* приходился между ними, слегка сгибают трубку со стороны, противоположной надрезу, и одновременно слегка растягивают. На месте надреза трубка или палка обламывается довольно ровно.

После того как трубка или палка отрезаны, концы их следует оплавить, чтобы сгладить острые края. Для оплавления концов трубку или палку вращают в-несветящемся пламени паяльной горелки.

Таким путем удается разрезать трубки диаметром до 10—12 мм, но резать более толстые трубки или отрезать небольшие куски трудно; в этих случаях к царапине, нанесенной на трубке ножом для резки стекла, прижимают разогретый докрасна конец стеклянной палочки (диаметр 2—3 мм). Если трещина не образуется тотчас же, накаленную палочку отнимают и дуют на место надреза. Образование трещины объясняется быстрым охлаждением.

Для разрезания трубок большого диаметра делают царапину по окружности вокруг трубки, затем накаленной докрасна железной проволокой, согнутой в виде небольшой полуокружности, обводят трубку вдоль по царапине. При этом почти всегда образуется глубокая трещина в месте царапины, и трубку уже легко сломать. » Если для резки стекла пользуются напильником, то никогда не нужно пилить трубку, как это часто делают неопытные работники, достаточно сделать только царапину и затем ломать трубку, как указано выше. В противном случае обычно получаются ломаные края.

Для нанесения царапины на трубках или палках диаметром около 10 мм вместо ножей (см. рис. 512) рекомендуется применять также специальное устройство (рис. 515), имеющее на одном плече круглый нож.

Оттягивание трубок. Если требуется оттянуть трубку или же вытянуть ее в капилляр, то трубку вносят в пламя паяльной горелки и при постоянном вращении нагревают до тех пор, пока она не размягчится. Если нужно получить капилляр, то нагретую до размягчения

* Вместо воды надрез на стекле лучше смочить водным раствором какого-либо поверхиостио-активного вещества, например мыля или синтетического моющего вещества. При этом стекло более легко обламывается и получаются гладкие края излома. Так можно поступать и при нарезании листового стекла трубку вынимают из пламени и быстро растягивают об ими руками! Таким путем можно при известном опыте получать капилляры нужного диаметра.

Когда оттягивают конец трубки, то к этому концу сначала припаивают какую-либо другую трубку и нагревают ту часть, которую нужно оттянуть. Припаянная трубка служит только для того, чтобы можно было держаться за нее. Ненужный конец трубки осторожно отламывают описанным выше способом.

Запаивание трубок. Оттягивают конец трубки, отламывают полученный капилляр ближе к тому концу, который должен быть заплавлен, и, вновь нагревая капилляр, запаивают трубку. Чтобы избежать утолщения и закруглить конец, в трубку следует осторожно вдувать воздух. Воздух вдувают, вынув трубку из пламени.

Сгибание трубок. Трубку не слишком сильно размягчают на пламени горелки и при сгибании несколько больше нагревают выпуклую сторону. Сгибаемые трубки лучше всего нагревать на обычной лабораторной горелке, на которую надевают так называемый «ласточкин хвост» или же другую насадку, образующую широкое пламя (рис. 516).

Трубку, вращая вокруг оси, нагревают по всей ширине пламени и при достижении известного размягчения загибают сверху (рис. 517). Если сгибать сильно размягченную трубку, то в месте сгиба образуется складка, которая может послужить причиной поломки трубки.

Рис. 515. Приспособление для резки.

Рис. 516. Насадки на газовую горелку.

Складка образуется и в том случае, когда одну сторону трубки нагревали значительно сильнее другой. В особенности часто такие неудачные сгибы получаются на тонкостенных трубках. Чтобы избежать неровностей, нужно перед нагреванием заткнуть один конец трубки (например, асбестом) и при сгибании вдувать не слишком сильно воздух в трубку.

Особое внимание нужно обращать на охлаждение готовых изделий. Класть горячую трубку или другой предмет на холодную поверхность, в особенности на стекло, нельзя. Горячий предмет нужно прежде всего заный брусок, который будет служить рукояткой; затем, взявшись возможно ниже за этот брусочек, осторожно водят стеклом по наждачному камню.

Хорошие результаты получают также, когда на одно стекло наносят кашицу из наждака и воды и по этому стеклу трут (вращательное движение) другим стеклом с брусочком. Оба стекла получаются матовыми. Для более легкой матировки вместо наждака применяют полировочный крокус. На матовой стеклянной пластинке можно отполировать шлифованный металл, не применяя даже наждака.

Шлифовать стекло при помощи абразивов (карбид бора № 22, электрокорунд М7-М10 и наждак) можно также, применяя ультразвук. При этом образуется очень чистая поверхность.

Сверление стекла. Отверстия на стекле можно просверлить остро заточенным напильником или сверлом, закаленным очень твердо. Перед сверлением напильник или сверло смачивают раствором камфоры в скипидаре или же одним скипидаром.

Рис. 517. Сгибание стеклянных трубок: а — правильно согнутая; б, в — неправильно согнутые.

коптить в светящемся пламени горелки и положить на асбестовый лист. Нужно также защищать горячий предмет от сквозного ветра, так как при быстром охлаждении в стекле создаются неравномерные напряжения, приводящие к образованию трещин.

Шлифовка стекла.

Предложен также еще очень простой способ сверления круглых отверстий в стекле при пояЛщи ручной дрели. В качестве сверла применяют тонкостенную медную трубку с затупленным концом, которую зажимают в патрон ручной дрели. Медную трубку берут такого диаметра, какой должно иметь отверстие.

Стекло, в котором нужно просверлить отверстие укладывают на ровную поверхность, на стекло кладут шаблон, представляющий собой кусок фанеры с отверстиями нужного диаметра. Этот шаблон прочно скрепляют со стеклом в нескольких местах так,’ чтобы во время сверления не происходило смещение шаблона. В отверстие шаблона насыпают карборундовую пыль, добавляют столько воды, чтобы образовалась густая кашица, и, установив дрель с медной трубкой, начинают сверление. В процессе сверления подсыпают карборундовую пыль и при необходимости добавляют воду.

Кроме того, при сверлении напильником или твердо закаленным сверлом для облегчения работы применяют специальные смазки. Сверло смазывают такой смазкой или же ее помещают на то место, где нужно сверлить, Ниже приводятся прописи для изготовления некоторых из таких смазок.

Массу в течение получаса держат в расплавленном состоянии, причем все загрязнения оседают на дно. Расплавленную массу (верхний слой) выливают в воду, и, когда масса застынет, ей придают форму круглого комка, обвернув его шелковой тяпочкой. Чтобы получить защитный слой на стекле, этим комком проводят по разогретому стеклу. Масса проходит через шелк на стекло.

Для защиты стекла достаточно очень тонкого слоя массы. В этом слое делают нужную надпись или рисунок и на это место гусиным пером или щеточкой наносят раствор фтористоводородной кислоты. Через несколько минут стекло обмывают в проточной воде и защитный слой удаляют при нагревании.

Для того чтобы протравленное место было заметнее, в него втирают черную масляную или другую краску. Травление можно проводить также и газообразным фтористым водородом, который образуется при действии концентрированной H2SO4 на плавиковый шпат или другую соль фтористоводородной кислоты.

В этом случае в качестве посуды берут свинцовую ванночку.

При травлении раствором фтористоводородной кислоты протравленное место остается прозрачным, при употреблении же газообразного HF делается матовым. Травление с помощью HF нужно всегда проводить в вытяжном шкафу.

Кроме описанной выше замазки, можно применять массу, получающуюся при сплавлении воска, парафина и пицеина.

Притирка пробок и кранов. Иногда бывает нужно притереть кран, или пробку, или шлифы аппарата. Необходимость в этом возникает, когда краны, пришлифованные пробки или шлифы начинают «пропускать», т. е. между пробкой и стенкой или пришлифованными поверхностями появляются зазоры, через которые проходят жидкости или газы. При притирке пробки или крана обе притирающиеся части очищают от возможных загрязиений, смачивают водой и покрывают очень тонким наждаком; ни в коем случае нельзя употреблять грубый наждак, так как он может сделать на стекле глубокие царапины, избавиться от которых невозможно.

Пробку с нанесенным слоем тонкого наждака вставляют в горло склянки или колбы, которые держат в левой руке, а правой быстро вращают пробку то в ощьу, то в другую сторон)’, совершая при этом спиралеобразные движения, как бы ввинчивая пробку, вынимая и снова вставляя ее. Только когда притирка заканчивается, можно просто поворачивать пробку, однако не надавливать на нее. Приостанавливая притирку, нельзя оставлять пробку в горле.

Вместо воды можно применять керосин или скипидар. Вместо же наждака при тонких работах применяют крокус, окись цинка или тонко размолотую окись алюминия.

Ручная притирка — операция очень утомительная, так как притирать приходится, очень долго, совершая не один десяток или даже не одну сотню движений. Поэтому в стеклодувных мастерских применяют станок, облегчающий притирку.

Хорошо притертый шлиф почти прозрачен. Пробка, вставленная в горло колбы, при хорошем шлифе даже без смазки прекрасно держится.

Источник: himikatus.ru

Как избавиться от царапин на стекле: 10 рабочих способов

Рассказываем об эффективных способах самостоятельного удаления царапин со стекла. Даем полезные советы, которые помогут сохранить стеклянные поверхности гладкими.

Стеклянные изделия хрупкие. При неосторожном обращении их легко разбить или поцарапать. Если в первом случае исправить ситуацию нельзя, то во втором можно попробовать убрать царапинки со стеклянной поверхности. Есть много средств, которые помогут это сделать. Мы собрали самые эффективные способы, как избавиться от царапин на стекле быстро и легко.

Как удалить царапинки со стекла

Особенности полировки стеклянной поверхности

Стекло чувствительно к механическим воздействиям. В процессе обработки есть риск повредить еще больше. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать простые правила.

• Перед удалением дефектов стеклянную поверхность нужно хорошо промыть. Твердые частички грязи или пыли в процессе полировки поцарапают покрытие.
• Полирующее средство, особенно покупное, обязательно тестируют на малозаметном фрагменте. Возможно, оно не подходит для изделия. Если все в порядке, начинают полировать.
• При обработке не нужно сильно надавливать на поверхность. Есть риск ее испортить.
• Средства берут немного. Избыток мастики может повредить покрытие.
• Полируют изделие круговыми движениями с легким надавливанием.

Дефекты на толстостенном стекле шлифуют. Используют для шлифовки специальное оборудование. Это непростая процедура. Без опыта проведения подобных работ велик риск испортить изделие. Поэтому самостоятельно шлифовать не рекомендуется, лучше доверить это специалистам.

Чем и как убрать царапины на стекле

Выбор средства зависит от вида изделия и степени его повреждения. Для толстостенных предметов, например, столешницы или полки, выбирают грубую полировку, для тонких стеклопакетов или зеркал — щадящие пасты. Перечислим самые эффективные способы, как исправить поцарапанное стекло.

1. Растительное масло

Подходит для удаления маленьких царапинок на очках, телефонном экране, т.п . Можно взять любое имеющееся в наличие растительное масло: подсолнечное, оливковое, кукурузное. На ветошь или ватный диск капают несколько капель жидкости, потом осторожно полируют поврежденный предмет.

2. Уксус плюс порошок горчицы

Хорошо убирает мелкие царапины на стекле . Сначала готовят смесь. Берут одну-две ложки сухой горчицы. Добавляют немного столового уксуса, размешивают. Разводят порошок до консистенции кашицы. Наносят ее на поврежденный участок, мягкими движениями его обрабатывают.

По окончании работы протирают восстановленный фрагмент любым маслом.

3. Паста ГОИ

Это специальный полирующий препарат, который выпускается в разных вариантах. Различаются они номерами. Чем больше цифра, тем грубее проводится обработка . При выборе полирующей мастики это обязательно учитывают. Ее наносят на стекло, аккуратно растирают и полируют. Потом желательно протереть изделие ветошью или ватным диском, смоченным в любом масле.

6. Тальк плюс сода

Подходит для удаления средних по глубине царапинок . Для приготовления полирующего препарата берут тальк и содовый порошок в равных количествах и хорошо перемешивают их. В полученный порошок наливают немного воды, размешивают. Получается густоватая кашица. Ее наносят на ветошь или вату и полируют поврежденный участок. Отполированный фрагмент промывают водой, насухо вытирают мягкой ветошью.

7. Ювелирная паста

Ее выпускают для полирования ювелирных изделий, однако для удаления царапинок со стеклянной основы она тоже подойдет . Мастику наносят на вату и аккуратно полируют покрытие. После удаления повреждений остатки препарата смывают водным раствором нашатыря или аммиака. Отполированный участок насухо протирают.

Профилактика появления царапин

После применения любого из описанных выше способов удаления царапинок стеклянная поверхность нуждается в правильном уходе. Важно помнить о несложных правилах профилактики, тогда стекло всегда будет гладким.

• Нельзя протирать стеклянные изделия газетой . Когда-то такая практика была очень популярной, считалось, что это придает особый блеск. На самом деле газетная бумага очень жесткая, типографская краска содержит металлические частицы. Все это царапает покрытие.
• Для уборки выбирают только мягкие тряпочки, лучше всего тонкую марлю . Грубые ткани, особенно если они сухие, портят поверхность.
• Нельзя использовать уходовые средства с абразивами, даже с самыми мягкими . Они обязательно оцарапают стекло, придется удалять отметины. Особенно осторожно протирают поверхность после мытья горячей водой или воздействия химическими препаратами. В таких условиях царапинки появляются быстрее.

При правильном уходе царапины на стеклянных предметах появляются очень редко. Но даже если это случилось, не стоит огорчаться. Почти всегда от дефекта можно самостоятельно избавиться.

Источник: www.ivd.ru