Итак, мы уже научились формировать клин нашего ножа. Теперь попробуем сделать нож действительно острым!
Перед нами встают сразу несколько вопросов: насколько острым нож должен быть и на чем его точить?
Начнем с ножа. При правильной заточке на лезвии ножа остаются маленькие параллельные риски.
Они образуют небольшую «пилу», которая хоть и не режет, но весьма агрессивно пилит материал, только вот держится такая заточка не очень долго — выступающие зубья довольно быстро округляются и заполировываются и/или обламываются, так что лезвие нужно довести до определенной степени чистоты. Для этого понадобятся мелкие камни. Насколько мелкие? Это уже зависит от вас и ваших предпочтений. Кому-то понравится нож, пилящий, как пила, а кому-то — лезвием которого можно снять стружку с волоса (не шутка — вполне реально).
Но в любом случае по-настоящему острый нож получается на хорошей стали, при выверенной геометрии и с качественно доведенным лезвием. Такой нож отлично режет и долго держит заточку.
10$ на заточку ножа: Правка на ремне (часть 3)
Немного о камнях
Абразивные камни подразделяются на два больших класса по происхождению: натуральные и синтетические. Натуральные камни — это породы, собранные или выкопанные из земли, те, которые зародились еще в древности и разрабатываются естественным методом, отбираются, пилятся на бруски и продаются.
Это американский «Арканзас» и «Вашита», «бельгийский голубой сланец», «тюрингский шифер», турецкий «масляный камень», отечественные «Белоречит», «Байкалит», различные углистые, глинистые и кремнистые сланцы (фото №1).
Появился даже целый класс пород, подходящих для заточки, названный «новакулиты» (от латинского novacula — «бритва» и греческого λίθος — «камень»). Очень ценятся натуральные японские водные камни (фото №2).
Только вот есть одна загвоздка: многие месторождения уже подистощились, методика сепарации породы теряется, промышленности натуральные абразивы особо и не нужны, так что качество их, как правило, средненькое, а цены высокие. Конечно, если вам посчастливится найти за приемлемые деньги антикварный арканзас в отличном состоянии — пользуйтесь на здоровье.
Или, если вы эстет и большой мастер, то можете заказать в Японии дорогущий натуральный «водник». Но специально заморачиваться на покупке сверхдорогих натуральных камней не стоит. Тем более что натуральные точильные камни, как правило, весьма «капризны», требуют подходящей смазки для работы и солидного опыта. Поэтому я советую начинать охоту за натуральными камнями уже тем, кто точно знает, чего он хочет, в остальных случаях будет вполне достаточно достижений современной промышленности.
Абразивы, произведенные фабрично, тоже бывают разными — как по методике производства, так и по абразивным материалам. Как правило, точильный брусок состоит из абразива (мелких сверхтвердых частичек) и связки (материала, удерживающего их вместе). В качестве абразива выступают обычно: оксид кремния (по сути, обычный песок), оксиды алюминия — корунд, различные карбиды и алмаз. В качестве связки — металл (в случае с алмазом), керамика, различные смолы и силикатные соединения, отличающиеся твердостью, пористостью и другими характеристиками. Есть также разнообразные виды керамики, которые представляют собой цельный кусок запеченного материала.
Как ЗАТОЧИТЬ НОЖ на КОЖЕ Правка или доводка ножа на коже и на пасте Гои
Давление при работе на разных брусках
При работе на крупных и твердых брусках можно и нужно давить чуть сильнее (но не со всей «дури» — испортите и нож, и брусок) для того, чтобы зерна работали, как им положено, а при доводочных работах давление должно быть слабее. Учтите: чем мягче и мельче брусок, тем более деликатного обращения он потребует. Все это приходит с опытом. Еще важный момент: при работе с алмазными брусками на них тоже не следует сильно давить, так как при такой работе абразивные зерна покидают свою металлическую матрицу, и брусок «лысеет», теряя свои абразивные свойства. Именно поэтому при работе с алмазными брусками не следует использовать масло.
Но, по моим наблюдениям, гораздо большее значение имеют личные предпочтения заточника. Например, сейчас популярны качественные японские водные камни. Да, они хороши, замечательно однородны и производительны, позволяют добиться впечатляющих результатов. Но мне на них работать просто неудобно.
Предпочитаю работать на твердых алмазах и керамике, нравится ощущение скольжения стали по твердой поверхности и «вгрызания» камня в металл клинка. На керамике мои результаты более стабильны, и мне более комфортно работать именно на ней.
Производители
Качественные абразивы и точилки производят разные фирмы. Наиболее часто в продаже встречаются изделия от Spyderco, Lansky, 3M, DMT, из отечественных — очень неплохие и разнообразные камни выпускает Гусев. Замечательные водные камни выпускают фирмы Shapton, Naniva…(Фото №3, 4)
Уход за брусками
Производителей немало, есть из чего выбрать, но на самом деле вопрос: «На чем точить?» должен возникнуть уже после того, как появятся определенные навыки. Поскольку, даже купив сверхдорогие и качественные камни, но без «набитых» рук, вы не сможете полностью использовать их потенциал.
Главное для бруска — ровная поверхность и равномерная зернистость, соответствующая задаче. Бруски со сколами и неровной поверхностью использовать настоятельно не рекомендую, их нужно выравнивать.
Притереть мягкие камни проще всего: или друг о друга, или положив на ровную поверхность лист водостойкой наждачной бумаги — делается это все с водой.
Сильно исковерканные бруски зачастую проще выкинуть и купить новые. Еще важный момент. Учтите, бруски любят чистоту: их надо мыть и чистить, удаляя сработанные зерна и частички металла. Обычное моющее средство и щетка (для мелких камней — губка) будут исключительно полезны. В обязательном порядке промывайте бруски после заточки, а иногда это требуется и во время, так как камень забивается частичками металла и теряет свои абразивные свойства.
Также учтите, что не все камни работают «посуху». Керамику и алмазы при работе обычно не увлажняют, а мягкие и пористые камни замачивают в воде и увлажняют в процессе работы. Со многими натуральными камнями работают с легким минеральным маслом. Делается это для того, чтобы не допустить забивание пор камня и его засорения сработанными зернами и частичками металла.
Хочу сразу предостеречь от использования дальневосточных дешевых подделок. Они засаливаются и чрезмерно быстро изнашиваются, часто имеют крайне неоднородный состав (например, зерна разного размера, которые в лучшем случае будут равномерно перемешаны), и результат будет таким же случайным, как и состав этих камней.
Чем в основном пользуюсь из камней лично я? Самый ходовой камень у меня дома — двусторонний, с зерном 120 и 20 мкм, пользуюсь и алмазами, и мягкими камнями, и «натуральными», и даже наклеенными на стекло или твердый пластик «наждачками». По настроению. Начинаю с алмазов и грубых брусков, а заканчиваю на керамике и натуральных камнях.
Собственно заточка
Лично я предпочитаю запастись тремя-четырьмя камнями различной зернистости — получается аккуратно и производительно. Выведенный на грубом абразиве клин шлифуется последовательно на камнях все меньшей и меньшей зернистости. Когда переходить на следующий камень? В идеале — когда исчезнут следы от предыдущего, постепенно доводя лезвие до нужной степени остроты.
В результате мы получаем ровное и острое лезвие, способное резать долго и качественно. Очень важна повторяемость движений, нельзя провести один раз под одним углом, а второй раз под другим. Такое лезвие острым не будет. Основа тут одна — формируем клин под интересующий нас угол на крупнозернистом абразиве и доводим его до нужной степени остроты, постепенно уменьшая зерно.
Иногда, когда хочу похвастаться агрессивным резом своего ножа, я пропускаю промежуточную стадию шлифовки и довожу на мелком абразиве слегка «зубчатое» лезвие ножа — по волокнистым материалам рез получается очень «щипящим». Все под настроение, все под свои задачи.
При заточке стараемся войти в определенный ритм, при котором повторяемость движений максимальна. На окончательной стадии заточки, когда переходите на оселок, делаем поочередные движение то одной, то другой стороной лезвия. В идеале заусенец должен уйти полностью еще до этой стадии. Не торопимся и не прикладываем чрезмерных усилий, иначе все насмарку!
Ремень
А как же ремень? Многие ведь видели, как правят опасные бритвы на ремне. Вот тут-то и кроется маленькая хитрость. Поправить тончайший спуск опасной бритвы на ремне или стропе для бритья — это одно, а вот на ноже можно «завалить» кромку, да и режем мы им не волосы — нагрузки другие.
С одной стороны, доводка лезвия ножа на ремне с нанесенной на него мелкой пастой делает его очень острым, но, с другой, если то же самое сделать на жестком притире — результат будет более впечатляющим. Дело в том, что на ремне не всегда полностью удаляются остатки заусенца, он просто выпрямляется, а вот притир шансов не оставляет никаких.
Не забывайте, «финиш» — самая ответственная часть, так как вы доводите практически готовое изделие, и одно неаккуратное движение может испортить результат. Но это на любителя. Более того, не все стали имеет смысл затачивать до состояния строгания волоса. Точить нож из мягкой нержавейки подобным образом — напрасный труд, намного проще его подправлять в процессе работы.
Ремень же может здорово пригодиться потом для правки ножа, сохраняя его заточку. Если уж решили доводить с пастой на ремне, то делать это лучше не навесу, а положив ремень на твердую поверхность. Сильно не давите, т. к. кожа прогибается, и кромка «заваливается». Если такой поверхности нет, максимально сильно натяните ремень.
Только в отличие от работы на камнях ведем обушком вперед, иначе порежем ремень. Давление, как и в случае доводки на камнях, нужно уменьшать с каждым проходом. И лучше делать по одному движению с каждой стороны, переворачивая нож через обушок.
Своими руками
Часто люди сетуют, что «вырастают» из имеющихся камней, им хочется получить серьезный результат, а денег на новый дорогой камень нет или заказать его мало реально. Есть способ. Берем алмазную пасту или пасту ГОИ нужной нам зернистости и наносим на… твердую, ровную и гладкую поверхность (если чрезмерно сухая, разводим маслом или керосином).
В идеале на полированную чугунную пластину или на полированный природный камень вроде базальта или гранита, на худой конец — на зеркало. Этот притир с мелкими пастами в опытных руках может показать очень и очень серьезный результат! Но чтобы правильно воспользоваться этим инструментом, нужен верный глаз и твердая рука, а еще очень много терпения.
Оперативная правка
Что же делать, если нет большого желания заморачиваться с премудростями заточки? Есть готовые приспособления с подробными инструкциями. Очень популярные и качественные. Сразу обойдем стороной различные «приспособы», елозящие вдоль лезвия (фото №5, 6). Они подойдут далеко не для всех ножей и не дадут качественной заточки.
В лучшем случае сформируют заусенец на тонком ноже, который будет резать агрессивно, но недолго и, отвалившись, оставит гладкое лезвие, вновь подлежащее заточке. Если и использовать подобную «снасть», то только для оперативной правки, когда нет возможности заняться ножом серьезно.
Если уж надумали такое брать, возьмите керамическую точилку, а не стальную, алмазную или карбидную. Гладкая керамика будет более деликатно снимать металл и выравнивать кромку. Но брать подобное я настоятельно не рекомендую. Если хочется максимально упростить себе задачу, воспользуйтесь точилкой с круглым камешком, как на фотографии (фото №7).
В этом случае лезвие вращает абразивный элемент, и он неплохо затачивает лезвие. Никаких электроприводов! Якобы хорошие точилки с приводом (совмещенные с часами, чайниками и прочей кухонной утварью) скорее испортят, чем наточат нож.
А вот «настоящие» точилки, они позволяют наточить нож действительно остро (фото №8, 9, 10) .
Однако подобные «станки» с собой на охоту или в поход не потащишь, а потому надо учиться точить руками без «костылей». И с собой можно будет взять один маленький двусторонний камешек для подточки (фото №11).
Вместо заключения
Часто от ножа ждут тех качеств, которых получить невозможно: «нетупящийся», «самозатачивающийся», «рубящий сталь, а потом бреющий»… Много баек про нож придумано. Относитесь к своему железному другу с почтением. Не надо резать на тарелках, жарить насажанное на нож мясо, открывать им консервы. Из какой бы стали он ни был сделан, хорошего реза после подобных процедур не ждите.
Отнеситесь к ножу серьезнее, ведь это инструмент, предназначенный для реза, а не для ковыряния. В ручной заточке ножа очень много личных моментов. Это и предпочтения в материалах клинков и абразивов, в стиле работы, восприятии. Многое словами не объяснить, а надо почувствовать в процессе. Это занятие, которое требует времени и усидчивости.
Пробуйте и набирайтесь опыта!
Валентин Ведерников
Источник: www.oir.su
Проблема с заточкой на ремне.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заточить нож на ремне? Точу до последней стадии на брусках — нож довольно острый. Начинаю доводить ремне, с пастой ГОИ — РК как бы полируется и становиться гладкой, а нож становится тупее ;-(
bs4u32sr30 06.03.2007 — 01:11
если не секрет-довольно острый это как?
vladgr 06.03.2007 — 01:24
Довольно острый — бумагу режет на весу, после ремня он её резать перестает.
ЖБАН 06.03.2007 — 01:24
Я тоже с этим сталкивался по началу.
Причин может быть две:
1. Самая распространенная, что когда вы точите на брусках остается много зазубрин и шероховатостей на РК, которые могут быть признаны Вами как острота.
2. При заточке на ремне вы не выдерживате изначальный угол и фактически тупите нож.
По мне скорее первое.
Для более точного ответа опишите как Вы определяете остроту.
Дмитрий .М 06.03.2007 — 01:59
Нож острый, если бреет волосы на руке.
Однако для проверки суперостроты я беру мягкие салфетки. Они в коробочках по 160-240 штук бывают. Одно-двухслойные. Вот ее даже с потягом режет далеко не всякая РК. А уж на вису я еще ни одной не разрезал.
Бритва их тоже мнет обычно, хотя волосы бреет стабильно.
На ремне править нужно уметь. Ремни вообще предназначены для бритв, у которых вся конструкция под это выстроена. Кладешь бритву на ремень обушком и клинком и плоско проводишь. И угол автоматом как надо получается. Более того, для правки бритв ремень нужно еще правильно натягивать.
Так вот для ножей все посложнее будет. Во первых с углом запросто ошибиться можно, во вторых у ножа намного грубее РК. Поэтому я на коже провожу буквально 2-3 раза с каждой стороны только чтобы загладить кромку, а не для заточки. Затачивать на оселке надо. И если РК бреет после оселка — все, достаточно.
Лучше выточить то может быть и можно, только зачем? Все эти разрубания падающего волоса. ну развалится он и что? Первый же рез любого нормального материала и РК опять в Ж.
Бумагу на вису можно резать даже китайским кухонником с зазубринами, особенно с потягом.
Vik_Tor 06.03.2007 — 10:45
А почему имено на ремне? И на войлочном круге и на нулевке, да на собственной ладони тоже можно (на если металл очень хороший дело дойдет до мазолей, но можно же). И главное здесь,соглашусь с предыдущим оратором, угол выдержать.Коли доводишь на мягком материале, то проводишь практичесли плашмя (а не по РК), за счет мягкость материала угол заточки больше получается.
Val13 06.03.2007 — 10:58
Любая заточка сводится к стыку двух плоскостей под требуемым углом. За счет вязкости металла на стыке получается бахрома, или «облой». Если присмотреться, то чаще всего он выглядит как узкая ленточка с возможными разрывами. Задача войлока или ремня — отломить эту ленту, оставив нетронутыми неровности заточки (микропилу). Она, в основном, и режет на потяге.
Если же на войлоке или коже передержать, «зубы» микропилы тупятся и рез идет только за счет угла смыкания плоскостей (который тоже при этом притупляется). Вот и начинает резать хуже
EgorB 06.03.2007 — 11:47
McS 06.03.2007 — 13:47
Чем вам всем точилки не подходят. Три Англ — идеально просто, при стабильно хороших результатах с любыми руками 🙂
Bonifatich 06.03.2007 — 14:04
В целом про заточку: http://guns.allzip.org/topic/5/663.html
От себя могу сказать, что эффект «заполированности» возникает, особенно если ремень провисает.
vladgr 06.03.2007 — 14:05
Всем большое спасибо! Похоже разобрался 😉
RoVeR 06.03.2007 — 17:51
и дался вам этот ремень нанесите туже гою на твердую деревяху и как бруском пользуйтесь
odiser 06.03.2007 — 19:05
По моему подход к вопросу слегка не правильный.
На ремне не точат, а правят. Ремень действительно должен быть хорошо натянут.
По опыту работы скорняком скажу, что для разных шкурок, у нас применялась разная заточка. Затупившийся нож подтачивали на бруске, за тем правили на ремне. Обычно в начале дня подточил и до конца работы этого хватало, правилось на ремне часто и регулярно в течении дня. Не правили только для каракуля и овчины, т.к. нужна была микропила для качественного раскроя шкуры.
Ножи были узкоспециализированные в плане дизайна, а спуски были широкие, близкие к бритвенным(чем то напоминает «спайдыкки», но без дырки и без рукоятки).
Гоблин 08.03.2007 — 02:09
Ремень можно положить на твердую ровную поверхность. На стол, скажем.
KBA 09.03.2007 — 18:53
Попробуй перед заточкой на ремне поточить на картоне.
Константиныч 10.03.2007 — 02:13
ЖБАН
Я тоже с этим сталкивался по началу.
Причин может быть две:
1. Самая распространенная, что когда вы точите на брусках остается много зазубрин и шероховатостей на РК, которые могут быть признаны Вами как острота.
2. При заточке на ремне вы не выдерживате изначальный угол и фактически тупите нож.
По мне скорее первое.
.
Увы, главная, если не единственная причина, как раз, ВТОРАЯ. Это обычная ошибка новичков.
И пусть ремень немного прогибается — это даже необходимо!
ГЛАВНОЕ: клинок надо накладывать гранями на плоскость ремня без зазора.
А необходимый угол заточки образуется АВТОМАТИЧЕСКИ за счет прогиба ремня.
И ещё одно: замените пасту ГОИ на алмазную, и вы сразу почувствуете разницу.
Источник: guns.allzip.org
Как править нож на кожаном ремне
Итак. Нож должен быть острым. И точка. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, старое-старое правило гласит, что тупым ножом можно порезаться гораздо сильнее и больнее.
Это понятно, ведь тупым ножом приходится прикладывать куда больше усилий.
Во-вторых, только очень острым ножом можно нарезать тончайшие дольки продукта. Согласитесь, эстетика блюд имеет огромное значение.
В-третьих, хорошо и правильно наточенный нож гораздо проще поддерживать в рабочем состоянии. Достаточно лишь регулярно править его, и это занимает совсем немного времени. А править ножи надо регулярно. Ведь такие обычные продукты, как овощи и особенно зелень в своём составе содержат массу клетчатки (читай, целлюлозы). А клетчатка — превосходный абразив, быстро стачивающий режущую кромку.
Только не забывайте об одном: раз привыкнув работать превосходно заточенным лезвием, резать другими вы просто не сможете.
Чтобы понять процессы, происходящие при заточке, необходимо понимать, что из себя представляет лезвие ножа, и какие части выделяют в его составе.
I — лезвие (режущая кромка, РК);
II — подвод (режущие грани);
α — угол режущей кромки (угол заострения или угол заточки);
1 — высота полотна клинка;
2 — толщина обуха;
3 — высота прямоугольного сечения;
4 — высота спусков;
5 — высота режущих граней;
6 — толщина режущих граней.
Ножи различаются по форме спусков, углу РК и остальным параметрам. Наиболее часто встречаются ножи (точнее, их полотна) следующих видов.
Рисунок 2. Основные формы лезвий кухонных ножей
1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;
2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;
3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;
5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;
6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань между лезвием и спуском служит «направляющей» для определения угла заточки. Сами спуски могут начинаться практически от обуха. Нож очень хорошо режет сравнительно тонкие материалы, хуже — более толстые (из-за наличия грани), Из-за массивности обуха или самого лезвия нож имеет значительную жёсткость;
7 — «стамесочная» или односторонняя заточка. Она характерна для национальных японских ножей. Относительно просто затачивается, если кромка не сильно повреждена. Минус — нож предназначен только под одну руку, скос должен быть со стороны рабочей руки. В данном случае изображено лезвие для правшей (если считать, что мы смотрим на лезвие со стороны ручки);
8 — фактически представляет из себя вариант 3, только угол режущей кромки таков, что спуски как таковые отсутствуют. Форма лезвия характерна для дешёвых китайских подделок под фирменные ножи, а также для всякого рода рубящих орудий;
9 — «оживальная», или «пулевидная» заточка. Характерная особенность — выпуклые линзовидные спуски. Режет не очень хорошо, вязнет в материале, зато прекрасно рубит. Разумеется, такие ножи сложнее и дороже в изготовлении и заточке, нежели вариант 8.
Красным цветом выделены режущие грани.
Большинство высококачественных кухонных ножей имеют спуски, начинающиеся практически от обуха, и небольшую тонкую режущую кромку. Соответственно, процесс заточки как раз и заключается в формировании правильной режущей кромки. Идеальная её форма — клин (см. Рисунок 2, вариант 3), или же двухступенчатый (двойной) клин (см. Рисунок 2, вариант 5).
Не рекомендуется мыть кухонные ножи в посудомоечных машинах и в горячей воде, они быстрее тупятся. Причина этого явления неизвестна, но так советуют профессионалы
Японские ножи в последние годы стали входить в моду. Поэтому буквально пара слов об их отличии от европейских собратьев.
Европейская кулинарная школа предусматривает достаточно регулярную правку кухонного ножа в процессе работы, для чего придуман даже специальный инструмент — мусат (он представляет собой стержень с продольными насечками, сделанный из закалённой стали с насаженной на него рукояткой).
Японские же ножи имеют гораздо более высокую твёрдость, в целом более массивны, и, как правило, имеют одностороннюю (как у стамески. см. Рисунок 2, вариант 7) заточку. Под японским ножом понимается не просто любой нож, произведённый в этой стране, а традиционный японский кухонный. Их много разновидностей, но это тема для другой статьи.
Ввиду высокой твёрдости и специфичной конструкции лезвия, внешне простую заточку японского ножа восстановить не так просто, и обычно для этого используют помощь профессионалов. Впрочем, далее, при описании ручной заточки ножей мы кратко коснёмся технологии точки ножей с односторонней заточкой.
Говорит эксперт Дмитрий Артемьев: я бы не сказал, что у японских ножей твёрдость гораздо более высокая — как правило, у японских ножей это 60 HRC (единица измерения твёрдости), если точнее, 58—61, тогда как у европейских — 56—58. И не совсем согласен насчёт массивности: если сравнивать ножи одного класса, ножи из Золингена, пожалуй, более массивны.
Действительно, классические японские ножи для суши имеют одностороннюю заточку, однако количество пользователей таких ножей в России невелико. Подавляющее большинство людей выбирают ножи с асимметричной, но двусторонней заточкой (по ширине левая грань режущей кромки отличается от правой). Делается это отдельно для левшей и правшей. На производстве, как правило, нож выпускается для правшей (правая грань шире), однако может быть переточен как угодно.
Источник: www.litmir.me
Как наточить (править) нож, бритву при помощи кожаного ремня?
Сейчас опасной бритвой не пользуются, но что помню. Мой отец брился ей. Вначале он ее точил на брусках. Сейчас я таких брусков в продаже не вижу. Зерно на брусках было очень мелким, возможно даже это был какой-то камень. Выглядел как целый, монолитный, без видимых зерен как на наждаке. Размер бруска 150х30х10, цвет черный или темно-коричневый.
После бруска он доводил ее на ремне. обматывал спинку кровати, натягивал ремень и бритвой вперед назад, лезвие шло позади обушка. Ремень смазывал пастой гои и увлажнял водой.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
в избранное ссылка отблагодарить
Андреева Ольга [271K]
Вот именно, пастой ГОИ. А не просто ремень. — 9 лет назад
комментировать
Безра зличн ый [246K]
9 лет назад
Раньше были в использовании только опасные бритвы и их правили кожаным ремнем. Правда, иногда они так тупились, что их аккуратно точили на мелкозернистом оселке и только потом правили на ремне. Обычно бритву держали плашмя на ремне и вели так, чтобы обушок бритвы был впереди движения, а само лезвие сзади. Вели попеременно вверх по ремню, разворачивали бритву — вниз.
И так много раз, пока бритва не становилась опять очень острой. При этом движении давление оказывалось на режущую часть бритвы.
У меня до сих пор лежит прекрасная трофейная немецкая бритва фирмы Solingen, но бриться ей я боюсь Навыки пропали.
в избранное ссылка отблагодарить
ДРЕССИРОВЩ ИК [56.3K]
а ремень чем нибудь вроде пасты гойа мазать нужно или просто по чистой коже. — 9 лет назад
Андреева Ольга [271K]
Способ имеет смысл, если в кожу ремня втиралась некая абразивная паста. Но об этом ничего не говорится, поэтому вопрос интригует. — 9 лет назад
Источник: www.bolshoyvopros.ru
Как править нож на кожаном ремне
Недавно купил дощечку (досочку, досточку) с кожей для направки лезвий. Кожа для нее вырезалась из цельного куска, что было видно на присланных перед покупкой фотографиях. Были некоторые раздумья в вопросе необходимости такой покупки, но в конце концов попался вариант с ценой, от которого я не смог отказаться.
До этого момента я использовал кожаные ремни разной твердости и степени выделки. Ну а саму направку делал и делаю для удаления остаточного заусенца после заточки. Здесь тоже пробовал разные варианты — гладкую и замшевую сторону ремня, с пастой ГОИ времен СССР, алмазной мелкой фракции. А когда понял, что больше нравится работать с чистым ремнем, купил небольшого размера итальянский чепрак для бланка Апекса.
Здесь уже экспериментировал с правкой кожаного бланка, т.е. инструмента, который с чистой совестью можно назвать направочным. Чтобы не было кривотолков, сразу определюсь с терминами — под правкой я понимаю выравнивание и подготовку точильных камней для заточки (в т.ч. и кожи для направки после заточки). А под направкой — удаление на кожаном ремне остаточного заусенца и микрозаминов режущей кромки.
Если еще более кратко, то правят абразивный инструмент, а направляют режущую кромку. Собственно говоря, в таком толковании данных терминов это не моя прихоть (хотя я не никогда и не настаивал в их строгом соблюдении). Такая трактовка, например, термина правка, уже много десятилетий оговаривается в ГОСТ-ах.
Всё это можно понять и принять, а можно и дальше говорить на сленге, часто используемом на форумах. Ok? Еще раз — правят камни и бруски, а направку делают кромкам лезвий ножей.
Так вот, в то время (после наклейки замшевой стороной на бланк) этот небольшой кусочек кожи как направочный инструмент правился несколько раз с разными результатами — от шлифования для получения глянцевой поверхности до легкой замши, когда после проводки по коже пальцем в обе стороны, явно было заметно движение ворса кожи в ту или иную сторону.
Честно говоря, вариант «кожа на бланке» у меня не прижился. Мне он показался неудобным не только при работе на приспособлении типа Апекс, но и маленькой контактной площадью с подводом ножа. В общем, в тот момент я вновь вернулся старому, доброму и не раз проверенному ремню. Поэтому и были, даже не сомнения, раздумья — а как приживется дощечка с наклеенной на нее кожей или нет. Все таки и кожа другая и ее ширина немного больше.
Направочный инструмент оказался с двумя рабочими частями 220х50 мм ременной кожи растительного дубления, по моей просьбе наклеенной гладкой стороной вверх. Одну сторону оставил как есть, а вторая подверглась правки до глянцевого состояния. Использовал наждачную бумагу P1200 и P3000, хотя можно было начинать и с P2000. После правки, на поверхности кожи появились несколько затертых мест (их видно на фотографии в заголовке), но я не вышел на замшевый слой, а с завершением шлифованная сторона под углом дает неплохой глянец.
Направка на коже стандартна и отличается только типом лезвий инструмента. Например, у ножа и парикмахерских ножниц разные лезвия и разный принцип их работы, поэтому и направка делается с учетом этих особенностей. Обычно достаточно 6-8, иногда до 15 движений с каждой из сторон, чтобы «уйти» заусенца и получить небольшой прирост остроты.
На снимке ниже — кожа ремня при более близком рассмотрении:
От добра добра не ищут, поэтому вторая (нерабочая) сторона была оставлена как есть на неопределенный срок. Думаю, даже не далекое время покажет что будет с ней дальше.
Ну а что сама досочка? Скорее всего ее ручка будет обрезана — для меня она оказалась лишней. Опасения по поводу ширина не оправдались. Более того, в следующий раз буду брать досочку с кожей шириной 60-80 мм и уделять больше внимания самой коже — в принципе, этот инструмент свою функцию выполняет и меня вполне устраивает. С другой стороны — сравнить особо и не с чем.
Наверно следует добавить, что среди многих ножевиков популярна направка ножей на пастированном ремне. Верю, что их это более чем устраивает, но у меня почему-то ремень с пастой так и не прижился. Считаю, что в процессе самой заточке я неплохо подготавливаю обрабатываемые поверхности, а направка на чистой коже — это тот небольшой штрих, который завершает весь цикл заточки. В т.ч. снимает и вопросы случайных заусенцев.
Ранее в Блоге о Заточке была опубликована статья о непростом выборе такого простого средства оперативного контроля режущей кромки как лупа. У меня собралось несколько штук. При этом, время от времени я покупаю новые, из тех что привлекли мое внимание. Об одном из таких случает рассказано в интересной статье «Лупа как средство оперативного контроля». Уверен, читателя заинтересует этот материал.
Всем хорошего дня и острых ножей!
Источник: www.zat24.com