Фундамент — это главная основа любого здания. От того, насколько качественно он будет установлен, зависит целостность всей конструкции. Сегодня есть несколько основных разновидностей фундамента, которые используются в строительстве повсеместно. Самое широкое распространение получило столбчатое основание. Для него необходимо копать ямы.
Лучше, разумеется, их бурить под столбы. В этом случае процесс заметно ускоряется. О том, как бурить ямы под столбы, и стоит поговорить более подробно.
Диаметр отверстия под столб должен немного превосходить размер самого элемента конструкции.
Предварительные расчеты
Перед тем как начинать бурить ямы под столбы, необходимо произвести предварительные расчеты. Для установки любого столба нужно отверстие. Оно по диаметру немного превосходит размер самого элемента конструкции. Яма должна строго соответствовать параметру столба. Для этого делаются предварительные расчеты.
Зачастую они достаточно просты. Если яму сделать слишком просторной, то это приведет к рыхлению почвы. Это недопустимо для столбчатого основания. Фундамент получится шатким и не жестким.
Как правильно заточить бур для земляных работ / Ручной садовый бур
Схемы ям для бурения.
Очень важно рассчитать расстояние между столбами. Для этого используются нехитрые формулы. Здесь на самом деле все предельно просто. Масса конструкции напрямую влияет на число столбов. Чем она тяжелее, тем их количество должно быть больше. Бурить ямы под столбы нужно на определенную глубину.
Делается это с помощью различных приспособлений, о которых будет рассказано ниже. При этом глубина напрямую зависит от того, какой тип грунта присутствует в данном регионе. Чем более он плывучий, тем глубже нужно копать. Такая вот простая закономерность, которая позволяет создавать фундамент высокого качества.
Вернуться к оглавлению
Основные виды инструментов
Сегодня широко используется несколько основных видов инструментов для бурения. От выбора конкретного варианта напрямую зависит скорость выполнения работы и ее конечная стоимость. Самым простым инструментом считается обыкновенная лопата. С нее-то и стоит начать рассмотрение данной темы.
Диаметр садового бура необходимо подбирать в точном соответствии с параметрами бетонных столбов.
Лопата, скорее, предназначена не для бурения отверстий, а для копания. Здесь речь идет о самом дешевом методе, но и самом низкопроизводительном. Для рытья может понадобиться несколько дней. При этом сделать одинаковые по глубине ямы вряд ли получится. Так как отверстия должны быть узкими, то здесь придется сильно постараться, чтобы достигнуть требуемого результата.
О лопате можно говорить только в том случае, если будут монтироваться не бетонные столбы под основание, а производиться кирпичная кладка. Здесь уместно рыть глубокие и широкие ямы. С этой задачей обычная лопата справится идеально. Разумеется, данный процесс отнимет много времени и сил, но все же как вариант его можно применить на практике.
Садовый бур является полноценным средством для бурения отверстий под столбы. Это приспособление нашло свое применение в частном строительстве. Оно стоит дороже, чем лопата, да и весит значительно больше, но при этом производительность в несколько раз возрастает. Чаще всего садовый бур состоит из трех основных элементов: самого бура со шнеком, рукоятки и удлинителя.
Весит такое оборудование около 10 кг. При этом бур позволяет делать в земле ямы, глубина которых может достигать 2 метров. Диаметр у инструмента тоже может быть самым разнообразным. Нужно подбирать его в соответствии с параметрами бетонных столбов.
Мотобур обладает максимальной производительностью позволяя без труда проделать в земле яму глубиной до 3 м.
При покупке садового бура обязательно нужно обратить внимание на заточку шнека. Многие производители упускают этот процесс. Если бур будет плохо заточен, то работы с его помощью можно будет проводить только на песчаных и черноземных грунтах. Известняк или глину он не возьмет. Бур можно заточить и самостоятельно.
Для этого используется болгарка или напильник.
Помимо этого, для бурения ям под столбы можно использовать мотобур. В настоящее время такой агрегат можно приобрести в любом специализированном магазине. Стоит он, разумеется, немало, но и производительность при этом имеет максимальную. Он подойдет для использования как в частном секторе, так и при строительстве небольших многоквартирных домов.
Метод бурения с помощью подобного оборудования самый быстрый. Однако помимо стоимости самого инструмента, придется вкладывать денежные средства и в топливо для его запуска.
Конструкция такого инструмента максимально простая. Мотобур состоит из бура со шнеком и двигателя. Двигатель в данном случае может быть не только дизельный или бензиновый, но и электрический. С помощью такого инструмента без труда можно проделать яму в земле глубиной до трех метров. При этом времени на данную операцию будет затрачено по минимуму.
Отличное решение проблем с бурением под фундамент.
Для повышения производительности бура необходимо заточить грани шнека с помощью болгарки или напильника.
Преимуществом использования бензинового двигателя является тот факт, что подобные буры используются в тех местах, где нет доступа к электричеству. Очень часто строительные площадки не подключены к источнику электроэнергии. Это, разумеется, когда речь идет о частном строительстве. В других случаях лучше использовать электроинструмент. Он более надежен и долговечен.
Любой электрический двигатель без особых проблем можно отремонтировать в частных мастерских разного рода.
Есть и недостатки у мотобура. Самый главный из них заключается в его высоком уровне шума. Иногда этот показатель зашкаливает за все предельно допустимые нормы. Стоит также отметить высокую стоимость электричества и бензина, которыми и питается подобное оборудование.
Вернуться к оглавлению
Максимальный эффект
Итак, выяснили, что наиболее экономичный и оптимальный метод бурения заключается в использовании садового бура. Однако стоит следить за тем, чтобы он был постоянно заточен. При подготовке к работе эту процедуру лучше провести самостоятельно, чтобы быть уверенным в высокой скорости проведения работ.
Для размягчения почвы следует залить в яму половину ведра воды.
Теперь стоит поговорить непосредственно о технологии рытья ям с его помощью. На самом деле бурение таким инструментом можно назвать примитивным. Оборудование устанавливается строго в вертикальном положении в том месте, где должна находиться будущая яма. Далее, необходимо начинать проворачивать бур, при этом нажимая на рукоятку.
Массы оборудования не всегда хватает для достижения требуемого результата. При нажатии на бур начинает действовать дополнительная сила, создаваемая массой тела человека.
Если бурение производится на глинистой почве, то уже через 40 см могут начаться проблемы с его проворачиванием.
Здесь не нужно чрезмерно упираться и давить на инструмент. В данной ситуации лучше вытащить бур из земли, совершая обратные поступательные движения, и залить в яму половину ведра воды. Это требуется для размягчения почвы.
Уже через несколько минут она станет снова пригодной для бурения. Теперь можно снова агрегат помещать в землю, и продолжать работу.
Вернуться к оглавлению
Некоторые особенности
Иногда возникают непредвиденные ситуации, связанные с застреванием оборудования в грунте в процессе работы. В этой ситуации помогут раскачивания бура из стороны в сторону. После этого можно будет потянуть за рукоятку. Бур должен выйти из грунта без особых проблем. После этого инструмент необходимо очистить.
Делается это с помощью самого обыкновенного ножа. Грязь иногда налипает большим слоем, поэтому простой воды не будет достаточно для чистки.
В то время, пока инструмент будет очищаться, можно в отверстие, вырытое ранее, налить немного воды. Грунт снова станет пригодным для бурения. Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать одну небольшую хитрость. Она заключается в том, что бурению подвергаются сразу несколько отверстий, а не одно.
При этом пока в одной яме грунт будет жестким, и в нее будет залита вода для отмокания, можно будет заняться работой с соседней ямкой. Эта мера позволит сэкономить много времени, а, соответственно, и физических сил.
Таким образом, в настоящее время используется несколько основных методов бурения отверстий под столбы. Все они имеют право на существование. Самый примитивный инструмент — лопата. Она используется только в крайних случаях, когда устанавливаются в ямы не бетонные столбы, а кирпичная кладка. Ручной садовый бур применяется гораздо чаще для этих целей.
Он имеет высокую производительность, к тому же его не нужно кормить никакими горючими веществами. Если есть желание сделать ямы максимально быстро, то без мотобура не обойтись.
Источник: vseoburenii.ru
Нужно или нет затачивать ножи шнеков для земли?
Нас часто спрашивают — нужно или нет затачивать ножи земляных буровых шнеков. Особенно часто задают этот вопрос владельцы самых дешевых, маломощных мотобуров.
Наш ответ — не нужно. Ножи мотобуров не должны быть обоюдоострыми. Шнек не режет землю, шнек рыхлит землю и поднимает по реборде измельченный грунт на поверхность. К тому же рабочая кромка ножа расположена не по всей его длине, а только на той стороне которая находится у стенки пробуриваемого отверстия.
Когда нож работает рабочая кромка стирается под действием абразивных свойств грунта и особенно сильно если грунт влажный. Поэтому важно, вовремя заменить режущий нож, когда кромка близка к полному износу. Иначе возрастет нагрузка на редуктор и сцепление мотобура.
Тоже самое можно сказать про ножи для шнеков Pengo форма которых вообще не имеет ничего общего с заточенной кромкой. Эти ножи работают подобно плугу и рыхлят самый тяжелый грунт. Конечно чтобы использовать шнеки Pengo необходимо иметь мощный мотобур. Маленькие мотобуры со слабыми двигателям и низким крутящим моментом не смогут провернуть в земле такие шнеки.
Источник: motobur.ru
Как выбрать бур для перфоратора
Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:
- рабочая среда абразивная;
- инструмент быстро и интенсивно греется;
- из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.
Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.
Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.
Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.
Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка.
Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.
Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий.
У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.
В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.
Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.
Как правильно затачивать бур sds plus и sds max по бетону для перфоратора
Home » Как правильно затачивать бур sds plus и sds max по бетону для перфоратора
Как правильно затачивать бур sds plus и sds max по бетону для перфоратора
Буром по бетону называется сверло специальной конструкции, режущая часть которого изготавливается из сплавов, основу которых составляет вольфрам и титан. Сверло подобной конструкции предназначено сверлить кирпич, бетон, камень и мрамор. Правильно заточенный sds бур залог быстрого сверления и экономии. У бура одновременно две функции: он выполняет роль спирального сверла, разбивая материал как зубило.
Чаще всего сверла по бетону представляют собой стержень с напаянным наконечником из твердосплавного материала.
В отличие от сверла по бетону и камню, бур sds plus используется при работе с перфоратором. На инструмент действует сила не только в плоскости вращения, но и сила удара. Бур работает в очень жестких условиях.
В процессе работы любой режущий инструмент тупится, включая сверла и буры. Инструменты нагреваются, время сверления увеличивается. В перфораторе сверло испытывает еще и ударную нагрузку и встает вопрос, как заточить сверло по бетону.
Несколько советов в процессе сверления, позволяющих продлевать сроки работы сверла по бетону:
-
1.Постоянно следите за нагревом инструмента, не допуская его перегрева.
-
2.При сверлении керамической плитки, не используйте режим перфоратора.
-
3.Нагревшийся бур или сверло не охлаждайте резким окунанием в воду.
Советы по заточке бура в домашних условиях
Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента. Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30º. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60º. Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120º.
Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента. Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.
Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы. У бура затачивается, и передняя и задняя грани.
При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла. Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью. В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.
Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.
Способы заточки сверла по бетону
А как заточить бур для перфоратора и чем? Победит является очень крепким сплавом и на обычном наждаке с камнем не поддается качественной заточки. Правильно заточить сверло или бур по бетону можно только на алмазном или абразивных кругах из карбида кремния или эльборовых.Очень рекомендуем купить алмазный круг для заточки инструмента его надолго хватает а инструмент будет острым.
Порядок работ
Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.
Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.
Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.
Произведем стандартную заточку сверла по бетону. Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня. Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120º.
Переходим к заточке передних кромок Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30º. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30º и передняя грань затачивается. Перевернув сверло на 180º, затачиваем и вторую переднюю грань. Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60º. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.
Заточка задних граней производится аналогичным способом. Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.
Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео.
Видео: Стандартная заточка буров для перфоратора.
С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки. А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.
Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.
Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура.
Видео: Как заточить бур для перфоратора
При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму. У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.
Несколько слов о приспособлениях
Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка. Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами. Кстати, приспособления из уголка получаются более точные, надежные и прочные. При затачивании не требуется особой точности выдерживания углов.
А вот симметричность и размеры режущих кромок должны быть соблюдены. Успехов вам! Дерзайте.
- Коронка для подрозетников по бетону: диаметр и размеры, какую лучше выбрать, цены
При работе с поверхностями из бетона часто возникает потребность в создании отверстий большого диаметра, в частности — для установки подрозетников или… - Виброрейка для бетона своими руками: пошаговая инструкция по сборке, схема и фото
Бетонное покрытие – одно из самых популярных и широко применяемых в строительстве. Для него характерна высокая износостойкость, прочность, длительная… - Термоматы для прогрева бетона: характеристики, размеры, цены матов
Один из недорогих и вполне хороших способов прогрева бетонного раствора в строительстве – это термоматы. Многослойные полотнища со встроенными…
Техника безопасности
Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах. Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.
Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.
А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.
Заточка сверла по металлу
При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10 0 . Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 0 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130 0 , для алюминия – до 140 0 .
Читать также: Марки алюминиевых сплавов и их применение
Затачивание
При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.
Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 0 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 0 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.
При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180 0 , и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.
После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.
Дополнительная обработка
При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 0 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.
Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.
Проверка заточки
После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.
- Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
- При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
- Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).
Признаки правильной заточки:
- четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
- вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
- нагрев сверла невелик.
Заточка сверла по дереву
Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.
Особенности сверления древесины
Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали.
Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.
Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.
Геометрия рабочей части
Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10 0 , наклон внутренних кромок подрезателей – 30 0 , внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25 0 . Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.
Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.
Чем затачивать
Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.
Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.
Заточка – знакомая работа
Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.
Читать также: Станок для заточки пильных дисков по дереву
Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками
Источник: burforum.ru
Как сделать простой и эффективный садовый бур из подручных средств
Иногда на участке нужно выкопать небольшую яму или отверстие, например, для посадки кустарника или установки столбика. Сделать это можно при помощи лопаты. Правда, такой подход к делу потребует много сил и времени на реализацию. Как хорошо, если бы в хозяйстве был собственный бур. Если такого инструмента в сарае нет, то его можно сделать своими руками из обычного пильного диска.
Понадобится вот такой диск. /Фото: youtube.com.
Итак, данный самодельный инструмент в первую очередь хорош тем, что сделать его совсем не сложно. Более того, процесс изготовления не займет слишком много времени. Для создания бура в первую очередь понадобится ненужный пильный диск (для распила древесины) диаметром 18-25 см. Подобные диски широко применяют в циркулярных пилах, а также болгарках (УШМ) и универсальных станках. Подчеркнем, что в нашем случае наличие победитовых напаек на диске не обязательно.
Изготавливаем бур. /Фото: youtube.com.
Вал нашего садового бура должен будет крепиться в патрон дрели или шуруповерта. Именно поэтому его толщина не должна превышать 13 мм. Лучше всего взять для его изготовления резьбовую стяжку или калиброванный пруток. Нам также понадобятся обрезки металлических труб. Наконец, нужен сварочный аппарат.
Делаем шток. /Фото: youtube.com.
В первую очередь размечаем пильный диск на две одинаковые части. По этой линии при помощи болгарки делаем сквозную прорезь от края до центра. Металл у дисков очень упругий, поэтому для изменения его формы придется нагревать. Только так можно будет придать ему форму бура. Большой изгиб при этом делать не нужно.
Незабываем заточить бур. /Фото: youtube.com.
Далее используем металлические трубы для соединения нашего штока и получившегося бура. Это необходимо сделать, так как посадочное отверстие на пильных дисках обычно составляет 16-32 мм, против 13 мм штока. Соединение в обязательном порядке обвариваем электросваркой. Вставив шток в крепление, обвариваем и его, создавая тем самым единую конструкцию.
Очень важно не забыть пропустить шток на сквозь, чтобы он торчал с обратной стороны. На заключительном этапе этот конец нужно будет заточить.
Работает на отлично. /Фото: youtube.com.
Видео
Источник: novate.ru