Заточка опасной бритвы слышится в наше время несколько странно, но все же находятся любители продолжения старых традиций. Нынче опять пошла мода бритья опасной бритвой, особенно среди молодежи. Ведь до середины прошлого столетия мужики стриглись только опасными бритвами и не было другого выбора(точнее, был вариант-ходить с бородой).
Конечно периодически бритва тупилась и приходилось искать специалиста для заточки. Ну, нельзя опровергнуть аксиому: раз есть спрос — будет и предложение. Были мастера которые специализировались на заточке опасной бритвы. И тогда же появлялись технологии заточки этого режущего инструмента парикмахеров.
Со временем не сильно изменились технологии заточки опасной бритвы и хочу разобрать два актуальных способа.
Способ №1. Заточка на абразивном бруске с зернистостью примерно 1000-1500 грит или водном камне.
Предварительно надо подготовить (выровнять) плоскость бруска, поскольку они даже новые не имеют достаточно ровную плоскость. А для этого нужно иметь кусок стекла толщиной 6-10 мм. Берем кусок мыла(можно хозяйственного) замачиваем водой и протираем поверхность бруска. Дальше брусок ложим мыльной стороной на стекло и тщательно протираем пару минут, тогда заметим поверхность бруска годный для заточки опасной бритвы.
Заточка опасной бритвы в домашних условиях.Практика.
Предварительно смотрим под лупой состояние режущей кромки . Если на режущей кромке видны глубокие царапины, вмятины(что нередко встречаются у нерадивых хозяев), то их можно убрать на точильном круге(вручную замучаетесь). Если режущая кромка ровненькая, но тупая, то приступим к ручной операции заточки.
Шаг 1. Берем бритву и ложим плашмя на брусок к дальней стороне. Чтобы не поцарапать гребень(затылок) бритвы, стоит заклеить его обычный изолентой(или скотчем). Прижав одной рукой лезвие, другой держим за конец полотна, двигаем бритву под углом(на горизонтальной плоскости)примерно 45град к себе.
Шаг 2. Теперь поворачиваем другую сторону полотна и симметрично первой операции от дальнего конца бруска притираем бритву к себе. Самое главное в процессе заточки – при ничтожной силе нажатия сохранять контакт бритвы с абразивом. Особенно важно, чтобы сила нажатия была одинакова при проходах с обеих сторон бритвы – так кончик лезвия получится ровным. Такие движения надо повторять до тех пор, пока не обнаружим на лезвии бритвы визуально(под лупой) остренькую равномерную линию(режущую кромку).
Шаг 3. Это еще не все. Теперь приступим к процессу доводки(правки) . Надо иметь в наличии кусок плотной натуральной кожи(говяжей), его обиваем на ровный деревянный брусок примерно равной ширине лезвия опасной бритвы, так чтобы концы подвернуть и фиксировать на торце бруска. Кожу слегка смазываем машинным маслом, берем кусок пасты ГОИ самой мелкой зернистости и протираем равномерно поверхность шкурки. Эта будет у нас площадка для доводки лезвия опасной бритвы до кондиции.
Заточка опасной бритвы вручную / Sharpening razor
Шаг 4. Проводим такие же движения бритвой как на абразивном бруске, через несколько минут можем тестировать что у нас получилось. Тестировать остроту реза можно на волосах предплечья своей руки. Проводя против «шерсти», лезвие должно легко резать волосы, иначе продолжаем дальше доводить наш инструмент.
В конце концов(это может продлится 1-3 часа) мы получим остро заточенный главный инструмент цирюльника-опасную бритву. Кстати она действительно опаснее, многих других изделий, которые считаются холодным оружием. А отношение полиции к этому инструменту другое, чем к многим ножам. Порой из-за небольшого ножика полицейские могут тебе долго мозги морочить.
Важно! Надо помнить, что можно и переусердствовать при заточке и доводке опасной бритвы. Когда режущая кромка становится слишком тонка, она может отслоиться микрокусочками. Так что, для ловли момента окончания доводки, необходима практика.
Способ №2. Второй способ похож на первый только, вместо абразивного бруска используют — алмазный , который обычно уже. Есть некоторые различия.
1.Полотно бритвы упирают(фиксируется) под некоторым углом к торцу (краю) стола или деревянной подставки.
2. Алмазным бруском, положив широкой плоскостью на полотно бритвы) притирают режущую кромку движениями от себя и к себе. Таких движений нужно повторять 5-10 раз с одной стороны.
3.Поворачиваем другую сторону полотна бритвы и повторяем шаг 2. Также, как в способе №1 повторяем шаги 1 и 2 до получения острой кромки лезвия. Дальше продолжаем от шага 3 первого способа заточки.
Важно! В этом способе особо надо быть аккуратным при движении алмазным бруском, иначе легко обрежетесь.
Заточенная опасная бритва требует регулярной правки, которая выполняется на приспособлении, которую видите на рисунке выше. Оно самодельное, где рабочая часть- это ремень из натуральной говяжей кожи, покрытый полирующей пастой. Натяг ремня регулируется, что удобно в пользовании. Такой аксессуар необходим пользователям опасной бритвы.
Совет! Начинающим заточникам следует отрабатывать методы опиливания, чтобы почувствовать рабочий инструмент и обрабатываемое изделие. Иначе столкнетесь не только с производственными травмами, но и с частым браком, ведь заточка маникюрных и парикмахерских инструментов на 80% производится вручную.
А вообще, в последнее время появились возможности ускорить процесс заточки опасной бритвы используя современные технологии, в частности на горизонтально-шлифовальном станке ШМ-36 Супермастер можно ускоренно и качественно пройти начальные этапы заточки на брусках вплоть до доводки.
А более наглядно процесс заточки не только опасной бритвы, но и других парикмахерских и маникюрных инструментов можно посмотреть в моем обучающем курсе по заточке
Источник: zatochka36.ru
Заточка новой опасной бритвы
На сайте имеется раздел где представлены отдельно клинки для опасных бритв из разных сталей. Клинки затачиваются только у готовых бритв, которые имеют оправу и полностью готовы к использованию. У отдельно клинков заточки нет и по этому несколько слов о том, как заточить новый клинок.
Сначала, у острия снимаются фаски под небольшим углом наклона. Процесс называется — формирование кромки. Это делается для того, чтобы снять немного металла не стачивая верхней части клинка у обушка. Дело в том, что обух стачивается пропорционально с острием. После снятия фасок, можно положить клинок бритвы на плоскость и затачивать обычным, всем привычным способом.
При снятии фасок, будьте внимательны. Подводка лезвий очень тонкая и можно сточить больше, чем это требуется потеряв геометрию кромки. Но на этом формирование острия не заканчивается. Выравнивание по всей длине продолжается при обоюдном контакте обушка и острия. Так же максимально важно то, какую геометрию имеет лезвие.
Прямую или в форме улыбки, чтобы точно повторить контуры при движении. Если у вас нет опыта в формировании кромок то лучше обратиться к специалисту по заточке именно опасных бритв.
Выше сказанная информация только для тех, кто затачивает бритву с нуля. Лезвие, которое ранее еще не затачивалось. А таких случаев примерно один из десятка тысяч. В основном, заточка производится уже на ранее заточенной бритве. По этому ниже, я расскажу, как бюджетно заточить бритву которая ранее затачивалась.
О том, как затачивать бритвы, очень много информации на Youtube но на чем это делать — дело каждого. (не путайте слово «Правка» и «Заточка». Это разные процессы) Движения лезвия при заточке, направления движения и прижим — все так же, как показано в видео роликах. (Информация обобщенная и не включает в себя некоторых тонкостей) Остается выбрать только то на чем точить. Вариантов, которые мне знакомы, всего два:
1. Дорогие камни для заточки. Натуральные бруски из ценовой категории made in Китай лучше сразу исключить. Разве что использовать в качестве нагуры. Хотя искусственные варианты вполне рабочие.
Любые новые и зачастую б/у бруски сначала нужно править и выглаживать на стекле с абразивными пастами или алмазными пластинами но и этого хватит не на долго из за быстрой изнашиваемости материалов из которых они выполнены. По этому выравнивание это постоянный и неотъемлемый процесс для искусственных камней.
Если искусственные варианты можно найти от 1000 — 9000 руб., то хорошие камни природного происхождения стоят в среднем 7500 — 25000 руб. Но и они требуют ухода. Плюс в том, что если вы не заточник, а просто хотите держать свою бритву в максимально остром состоянии то полноценный камень долго не просядет и не будет напрягать вас уходом за ним долгое время.
Для этого подойдет сланец с твердостью 5+ у которого легко выбить суспензию. Но главное, чтобы камень имел тактильное небольшое сопротивление. В идеале это два финишных сланца где один выполняет роль финишной полировки, а второй доводит сделанную предыдущим камнем до максимального финишного состояния.
Хотя большинство пользователей десятилетиями обходятся правкой на кожаном ремне с пастой в 0,05 мкр. Это обычно паста ГОИ с минимальным размером зерна предлагающим производителем. Дело в том, что данная паста имеет гридность в 1000 раз мельче, чем у любого финишного камня.
2. Наждачная бумага. Это очень бюджетный способ для заточки бритвы но результат относительно тот же, что и на камнях. Хотя бритье в итоге получится все равно более жестким. Если вы исправляли геометрию лезвия и требуется серьезная заточка то начинать нужно с относительно крупной наждачки. Ориентировочно Р320.
Если же бритва в порядке и вы решили просто повысить качество существующей заточки, которая к примеру закаталась со временем на ремне. Начинать стоит с наждака Р1000 с переходом на Р2000. Лист такой наждачки, причем высокого качества, стоит всего 25 руб. Такого листа вам хватит очень и очень на долго. Не используйте наждачку на бумажной основе без пропитки.
Для реализации такого варианта затачивания, вам нужно изготовить простейшее приспособление. Это брусок (текстолит, органика, металл, камень) с ровной поверхностью на который нужно наклеить полосу стекла. В моем случае — это оргстекло, толщиной 8 мм. Подойдет и обычное стекло но края со временем будут выкрашиваться.
Ширина полосы может быть разная но желательно в пределах 70 мм и длиной 500 мм. Это самые удобные размеры, как для новичка, так и для специалиста. Далее, просто отрываете с помощью линейки полосу нажд.бумаги, чуть уже ширины стекла. Примерно по 1 — 2 мм от каждого края. Прижимаете один конец наждачной бумаги струбциной через ровную, поперечную полоску.
Полоска может быть из древесины, ламината но не металлическая. Главное, чтобы онда сторона имела ровную поверхность и с её помощью прижимаете струбциной наждачку. Выровните наждачку по ширине основы.
*Движения бритвы должны быть только в одном направлении. От струбцины. Это важно. Никогда не двигайте лезвие вперед острием. Сильно нажимать не нужно. Достаточно легкого прижима.
Чем тоньше подвод острия — тем меньше прижим. Движения слегка крестообразные. Следите за шириной острия и стачиваемой полоски на обушке. Нужно выдерживать одинаковую ширину. Если острие имеет форму улыбки то к стандартным движениям добавляется еще одно.
Легкое переваливание.
* Кроме стекла можно использовать другие материалы — оргстекло, текстолит и другие подобные пластины с ровной поверхностью по всей длине. Ориентировочная длина рабочей части составляет 30 см.
Источник: xn—-7sbbabg5b5bhkftg5q.xn--p1ai
Заточка опасной бритвы: пошаговое руководство
Сообщение Christophorovich » 07 дек 2012, 18:58 .
ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ коллективно создавать инструкцию по обращению с опасной бритвой.
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ конструктивная критика и дополнения, в том числе и в виде ссылок.
Категорически НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ всякого рода комментарии, а также полемика между участниками — для этого есть профильные темы, а новичка она только запутает.
Примечание: здесь должно быть лишь самое необходимое, БЕЗ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА, — для доведения бритвы просто до возможности побриться без мазохизма.
В руках у меня опасная бритва. Что делать прежде всего?
1. Оценка состояния режущей кромки (РК) на предмет последующего устранения дефектов.
Здесь важны два параметра: отсутствие сколов и ровнота РК. Она не должна иметь сточенности вовнутрь (так называемой «обратной улыбки») и сточенности передней части лезвия, которое возникает при использовании бритвы не по назначению (например, в результате резки линолеума).
2. Оценка геометрии (точнее, стереометрии) бритвы.
а) Отношение ширины полотна к толщине обуха не должно сильно отличаться от 4:1. Диапазон может составлять от 4,5:1 до 3,5:1. Если же соотношение окажется, допустим, 3:1, то вследствие излишней величины угла и последующего завала кромки при правке бритва скорее всего будет брить не лучшим образом.
б) Линия обуха и линия РК должны принадлежать одной плоскости: положенная на зеркало бритва с прямой РК не должна «играть» по диагонали. (Бритва с выпуклым лезвием — с нормальной «улыбкой» на зеркале чуть-чуть перекатывается по длине, но по диагонали не «пляшет». Заточка таких бритв специфична и здесь не рассматривается.)
Для заточки кроме бритвы, как минимум, понадобятся: точильные камни от 1000 до 6000 грит (а в случае выправления геометрии ещё и на 200-400 грит);
колодочный ремень с абразивной пастой; чистый натяжной ремень; хорошего качества лупа крат на 20.
ПРИНЦИПЫ ЗАТОЧКИ
Перед тем, как положить бритву на камень, надо себе ясно представлять:
а) что нужно получить в итоге;
б) чего при этом делать нельзя.
1. Идеальная РК бритвы подобна натянутой струне, то есть РК должна иметь какой-то микроскопический радиус, но не иметь зубцов, как у пилы, или заусенцев.
2.Чтобы РК была прямой, как струна, прежде всего абсолютно плоским должен быть точильный камень. Для этого на зеркало кладётся наждачная бумага, и на ней выравнивается камень. Если же РК прямой не будет, то на отдельных участках будут появляться заусенцы, которые во время бритья будут обламываться.
3. Точильные камни перед заточкой обязательно должны быть выровнены и пропитаны водой, а «масляные» — смазаны маслом.
4. Бритва при заточке кладётся на увлажнённый камень всей плоскостью и ведётся только вперёд РК («на зерно») — сначала вперёд, потом назад (пара таких движений называется «проход»). Поскольку угол сведения у бритвы очень мал и составляет ≈16 градусов, то на бритву нельзя сильно давить, в противном случае РК будет отгибаться вверх, и вместо «струны» будет образовываться заусенец.
При заточке бритву следует одной рукой держать за ручку, а другой придавливать к камню, контролируя равномерность её прилегания; чем мельче зерно камня, тем слабее должно быть давление.
5. Во избежание порчи бритвы о камень и ремня о бритву переворачивать её следует только через обух.
6. Режущая кромка бритвы сначала формируется на относительно грубом камне, где при необходимости исправляется геометрия, то есть бритва точится до тех пор, пока не перестанет «плясать» на зеркале и пока РК не вытянется в абсолютно прямую линию. В этом случае неизбежна переточенность, то есть образование заусенца; устраняется он проведением осторожным затуплением бритвы: она кладётся «пяткой» острия на ребро камня и протягивается по нему всей длиной до носика.
7. Бритва точится поэтапно:
на камне 1000 грит формируется РК — до тех пор, пока с обеих сторон не будет «брать» по всей плоскости подводов. (До полного сведения доводить нежелательно — это задача доводки, то есть последнего, финишного этапа заточки.)
на следующем камне с зерном мельче в 2-3 раза (2000-3000 грит) заглаживаются риски от предыдущего камня, что контролируется с помощью лупы;
на следующем камне с зерном мельче ещё в 2-3 раза опять заглаживаются риски, и так до 6000-10000 грит.
8. На финишном камне с целью уменьшения зубцов микропилы и увеличения комфортности бритья можно сформировать микроподвод, для чего на обух наклеить изоленту (-:искусство её наклеивания подробно описывается в статье Габора Гункеля на сайте britva.ru) — это чуть-чуть увеличит угол заточки, и последние проходы делать не прямо ————- , а зигзагом /////, то есть бритва двигается вперёд-влево на 1-2 сантиметра, потом вперёд-вправо, с тем чтобы каждое следующее движение было перпендикулярным к предыдущему.
9. Далее проводится проверка на достаточность заточки:
бритва всей плоскостью кладётся на колодочный ремень с пастой;
без сильного на него давления делается 5-10 проходов обухом вперёд с переворачиванием через обух;
производится попытка резки волоса на весу в 10-и мм от пальцев.
Если волос не режется даже в 2-3-х мм, то весь цикл повторяется начиная с 10-и проходов на камне 1000 грит;
если режется, то правка продолжается на сильно натянутом чистом ремне без особого давления до 60-и махов взад-вперёд.
Сообщение Fedor_C » 07 дек 2012, 19:13 .
Christophorovich писал(а): коллективно создавать инструкцию по обращению с опасной бритвой
Сообщение Nikolay_K » 07 дек 2012, 20:36 .
вот достойный пример того, как это следовало бы делать
( на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв ):
http://straightrazorplace.com/. azor_Place_Wiki
и что еще хорошо сделано на SRP, там используются
для каждой задачи свои инструменты:
Wiki для упорядочивания информации,
а форум для общения.
Сообщение Fedor_C » 07 дек 2012, 20:40 .
Nikolay_K писал(а): на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв
Так то ж на английском. А тут на великом и могучем. К тому же все желающие могут дополнить своими соображениями.
Сообщение Шухер » 08 дек 2012, 15:53 .
Источник: popgun.ru
Как заточить опасную бритву
Во время частого бритья, опаска начинает затупляться. Бриться тупой опасной бритвой становится довольно проблематично, а покупать новый станок каждый раз слишком затратно. Заточка опасной бритвы является оптимальным решением данной проблемы.
Заточка опасной бритвы может осуществляться при помощи ремня, но в некоторых ситуациях приходится прибегнуть к помощи специального приспособления.
Правка опасной бритвы на ремне
Для начала, рекомендуется обзавестись правильным ремнём. Лучше всего подойдут следующие варианты: подвесные, с деревянными ручками. Выбирать нужно так, чтобы на него помещалось всё лезвие, в таком случае обработка будет происходить равномерно.
Как правильно выполнить работу:
- Кладите плашмя лезвие на кожаную часть.
- Теперь начинайте медленно тянуть гребневой частью вперёд. При этом нужно немного давить на поверхность металла, это позволит избежать изгиба кромки.
- Как только достигните края ремня, тем же движением, начинайте править бритву, возвращаясь в обратную сторону.
- Выполнив данное действие 50 раз, переверните ремень и сделайте 15 повторений по тканевой части ремня.
Выполняйте данный процесс до того состояния, пока лезвие не станет вновь острым.
Данный процесс называется не заточка, а правка опасной бритвы на ремне своими руками, так как точат бритву лишь на специальном камне, а ремень лишь позволяет улучшить состояние бритвенного прибора.
Советы по заточке опаски
- Ремни для правки опасных бритв нужно плотно натягивать, в противном случае он примет волнистую форму, а это в свою очередь приведёт к изгибу кромки.
- Опасная бритва, заточка которой является рискованной, так что, соблюдайте правила безопасности в ходе работы.
- Прежде чем начать заточку, нужно выбрать правильный угол заточки, для этого расположите прибор для заточки на плоской поверхности лезвия. Теперь посмотрите, сколько зазоров находится на конце лезвия. Если лезвие будет без повреждений, то можно приступать к заточке на камне.
- Когда затачивают бритву, нажатие на лезвие должно быть не сильным, так как при сильном давлении лезвие может повредиться. Но, следите за тем, чтобы лезвие на всём протяжении заточки плотно прилегало к поверхности камня, при этом следите за правильным направлением угла бритвы.
- Во время движений в обе стороны, давление на лезвие должно быть одинаковым — иначе, заточка будет происходить не равномерно.
- Перед началом работы заклейте гребень изолентой или скотчем, так можно предотвратить появление на нём царапин.
- Как наточить опасную бритву до бритвенной остроты? Чтобы достигнуть наибольшей остроты лезвия, придётся точить до тех пор, пока толщина лезвия не станет минимальной. Но у такой бритвы будет один существенный недостаток, за счёт того, что она является слишком тонкой, она становится также слишком хрупкой.
Хранение опасной бритвы
Для того чтобы лезвие портилось как можно реже, необходимо соблюдать некоторые правила по содержанию:
- Оставлять бритву, желательно в сухом месте, которое к тому же хорошо проветривается. Такое расположение даст металлу возможность восстановиться после бритья.
- Как только заточка опасной бритвы будет завершена, тщательно промойте лезвие водой и аккуратно протрите.
- После каждого использования рекомендуется наносить на лезвие парафиновое масло, это позволит сохранить остроту на более долгий срок.
- Если часто бреетесь, то лучшим решением будет приобрести несколько лезвий, в такой ситуации править опасную бритву вам придётся значительно реже.
Соблюдая перечисленные советы, использовать бритву можно намного дольше, а также затупление лезвия будет происходить значительно реже, чем при некачественном хранении.
Заточка опасной бритвы на видео
Теперь вы знаете, как точить опасную бритву в домашних условиях. Но, возможно, при первой попытке заточить бритвенный станок, у вас может получиться не тот результат, которого вы ожидали. Но не стоит расстраиваться, так как процесс заточки опасной бритвы довольно не простой и требует времени, чтобы вы могли привыкнуть к инструменту. С каждой последующей заточкой, вы начнёте привыкать и узнавать новые правила о том, как заточить лезвие наиболее эффективным способом и сделать более острым. Примерно после трёх попыток вы начнёте правильно точить бритву.
Источник: malegrooming.ru
Правка опасной бритвы на чистом ремне, как правильно править бритву
“Правка опасной бритвы” – это процесс без абразивного, механического воздействия на режущую кромку бритвы с целью улучшения ее рабочих свойств. Очень важно отличать заточку опасной бритвы и правку опасной бритвы, и не путать эти понятия. Правка опасной бритвы осуществляется только на гладкой, наружной стороне кожаного ремня.
Правка – это первый навык, которому должен обучиться новичок, прежде чем начать учиться бриться. Если заточить бритву за вас сможет кто-то другой, то правку своей бритвы вы должны выполнять сами, и так, что бы бритва и ремень служили долго и исправно. Правка бритвы операция не сложная, если ей учиться с самого начала правильно и при этом не смотреть ролики на Youtube, на которых толпа дилетантов показывает то, как на самом деле нельзя править бритвы.
Запомните то, что правка бритвы на пастированном ремне – правкой не является! Эта операция в чистом виде является заточкой бритвы. Делать это можно разово тогда, когда правка на чистом ремне, не помогает подготовить бритву для комфортного бритья.
Категорически не рекомендую использовать подвесной пастированный ремень для “правки” бритвы, если вы не имеете соответствующего опыта и полностью не понимаете происходящих воздействий на кромку бритвы. Паста на подвесном ремне новичка – это быстрая деградация заточки и рабочей кромки. В течении короткого времени, хорошо заточенная на природных камнях бритва, брить перестанет. Как, когда, и в каких количествах нужно под – затачивать бритву на пастированном ремне наклеенном на жесткую основу будет рассмотрено в этой статье .
Правила, которые нельзя нарушать:
- Ремень быстро умрет в ванной комнате (в комнате с повышенной влажностью) – высыхание, коробление. Почему – ЗДЕСЬ.
- При транспортировке или хранении, ремень (кроме кордована – ему все равно) нельзя деформировать – скручивать, подламывать. Появившиеся морщины на коже убрать будет невозможно.
- Хранить ремень нужно в закрытом шкафу или чехле, чтобы ремень, как можно меньше контактировал с пылью. Пыль очень абразивна для режущей кромки бритвы, несмотря на свою кажущуюся невидимость.
- Перед каждым использованием ремень следует натереть чистой ладонью до появления приятной теплоты. Кожа человека защищена тончайшим слоем кожного сала, которого будет достаточно для смазки поверхности ремня, так же с поверхности будет удалена пыль. Ни когда не наносите на рабочую поверхность ремня ни какие смазки!
- Во время правки подвесной ремень следует закреплять максимально надежно. Если ремень сорвется, вы испортите ремень, бритву, возможен очень сильный порез. Отнеси т есь к этому вопросу крайне серьезно.
- Натягивать подвесной ремень нужно с таким усилием, что бы обеспечить удержание ремня почти без прогиба при правке бритвы. Учитывая рекомендацию, что править бритву нужно практически не оказывая давления на ремень, то усилий вам потребуется немного.
- Важно для новичков: Точка закрепления подвесного ремня не должна быть выше уровня груди. Если вы будете крепить ремень, к примеру, на вешалке для одежды, крючки которой находятся на уровне головы, то в процессе правки вам придется высоко поднимать руку – это значительно снижает координацию движений и приводит к порезам ремня. В идеале, ремень должен быть натянут параллельно полу, рука, удерживающая ремень, согнута под прямым углом.
- Всегда переворачивайте бритву только через обушок, и никогда не делайте это через острие. Вроде бы все очевидно, но увы, новички по-прежнему режут ремни и портят бритвы именно таким способом. Даже если вы не нанесли видимого урона ремню и бритве при касании, делая переворот лезвия таким способом, вероятность 99,9% того, что кромка получила микрозагиб. Этот участок лезвия сбривать волос не будет.
Перейдем к самим правочным движениям, видео внизу статьи . Берем бритву большим и указательным пальцем и укладываем спинкой на ремень, при этом режущая кромка смотрит вертикально вверх. Не спеша начинаем опускать режущую кромку на ремень в сторону, противоположную направлению, куда бритва начинает двигаться (обычно это дальняя от вас сторона ремня, а бритва будет протягиваться на себя).
Как только кромка соприкоснется с ремнем, остановитесь, и зафиксируйте в мозгу звук касания. Для практики, настоятельно рекомендую это движение повторить несколько раз, каждый раз улавливая момент соприкосновения режущей кромки с ремнем.
Вы должны запомнить этот момент и раз и навсегда усвоить – бритве достаточно такого давления на ремень для того, что бы хорошо пройти процесс правки. Повторяю, чем меньше давление на кромку бритвы при правке, тем лучше контакт самого кончика кромки и ремня. При избыточном давлении, лезвие изогнется и контакт ремня с кончиком кромки ослабеет, особенно на жестком ремне и при полной (full hollow) выборке лезвия. Выкиньте из головы свой прошлый опыт: если не работает – нужно стукнуть, если плохо работает – нужно сильнее нажать. Не пытайтесь заострить кромку давлением на ремень, это варварство!
Когда ваша кисть расслаблена, и движения непринужденные, не натужные, бритва легко скользит по ремню – это значит то, что вы все делаете правильно. Отсутствие прогиба ремня при правке. Не берите примера с видеороликов, где бритву возят по ремню так, что идет волна прогиба под бритвой.
Это очень дурной пример, это показатель того, что бритва не подготовлена к работе и ее нужно править таким варварским способом. Ориентируйтесь сразу на высокий тон в искусстве пользования опаской, и не опускайтесь до уровня кустарей. Если с бритвой все хорошо, то потребуется примерно 15-20 полных кругов, чтобы получить комфортное бритье.
Дальнейшая правка не имеет смысла, т.к. качество реза ощутимо не улучшится, а если оно вас не устраивает, бритву можно под точить на пастированном ремне. Буквально одно полное движение может привести бритву в полную боевую готовность. Если качественный рез не появляется после 6-10 движений по пастированному борду, дальше пытаться подтачивать бритву бесполезно, ей необходима финишная заточка на камнях.
Важно: при правке, в зависимости от геометрии лезвия и стали, режущая кромка бритвы порой имеет свойство “подлипать” к ремню, поэтому не должно быть моментов, когда обушок и режущая кромка одновременно касаются ремня, а бритва остановилась в крайней точке рабочего хода. До момента остановки бритвы, перед переворотом лезвия, кромка должна приподняться от ремня, а коснуться ремня, только после переворота лезвия через обушок, уже при движении в обратном направлении. Если вы будете останавливать бритву в крайних точках рабочего хода, прицеливаясь перед каждым новым проходом, то обязательно сделаете подрезы на ремне, для этого достаточно легчайшего движение режущей кромкой НА ремень.
При правке, как и при бритье, ни когда не делайте дурацких, резких движений с большой амплитудой. Сначала хорошо продумайте, а потом почувствуйте в движении, что вы хотите сделать. Начните правку на небольшом участке ремня, что бы хорошо понять правильный и полный контакт обушка и кромки лезвия о ремень. Правьте бритву не торопясь, без нажима. Ориентируйтесь тактильно и по звуку.
Изменение звука при правке сигнализирует о том, что вы потеряли контроль за правильной траекторией движения или равномерным прилеганием кромки и обушка бритвы к ремню. Если в момент правки вы будете пытаться избыточно давить на лезвие (категорично для узких бритв), и допустите отрыв обушка от ремня во время правки, вы моментально загнете режущую кромку.
Если вы купили бритву на сайте, – она полностью подготовлена для бритья, заточена и направлена на ремне. Новичкам рекомендую сразу бриться без правки. Только заточенная и направленная бритва уверенно выдержит без правки 1 – 2 комфортного бритья. Далее, кромка начнет терять остроту, что выразится в “цеплянии” щетины. Вы почувствуете снижающийся комфорт бритья.
Теперь направьте бритву на ремне, строго следуя всем рекомендациям. Если все будет сделано правильно, вы почувствуете сильно изменившийся комфорт бритья. Мне тоже будет спокойней, т.к. порой новички при первых экспериментах портят заточку.
– вы получаете ощущения от “нетронутой” заточки,
– вы понимаете, как происходит потеря остроты,
– вы понимаете как правка влияет на возврат остроты
Снял свое видео, т.к. ни где на просторах не нашел видео, детально разъясняющее процесс правки. Считаю, что первый опыт правки лучше нарабатывать как показано, когда у ремня нет степеней свободы. Показанный способ “на столе” не является рекомендацией для повседневного использования подвесного ремня.
Источник: oldbritva.ru