Как правильно застелить крышу в каркасной бытовке

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Установка стропил односкатной крыши. Котельная | бытовка | сарай | хозблок

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Источник: stroitelinfo.ru

Чем покрыть крышу бытовки

Крупные и небольших подсобные и хозяйственные помещения – это облегченные сооружения из дерева, металла или кирпича, которые используются как временное или постоянное хранилище различных предметов. В некоторых случаях здания используются как жилые, либо для хранения инструмента. Кровля на такой конструкции важна, чтобы обеспечить защиту конструкции от осадков. Тип кровли и материал выбирается исходя из назначения и период эксплуатации бытовки.

Виды кровель в бытовках

Крыши на бытовки можно построить 3 видов, в зависимости от сезона, в который проводится строительство, бюджета на строительство элемента, а также других факторов. К тому же материал кровли может варьироваться в зависимости от предназначения помещения.

Характерными видами кровли являются:

1. Плоская.
2. Двухскатная.
3. Односкатная.
4. Комбинированная.

Плоская

Это простой вариант кровли, используемый для различных хозяйственных строений. Плоская крыша отлично подойдет если бюджет на реализацию проекта минимальный, поскольку для постройки потребуется минимальное количество материалов. Однако из-за малого угла наклона, который не превышает 5 градусов, в зимнее время года придется счищать снег вручную. Кроме того, у таких конструкций повышена вероятность протекания. Наиболее часто плоская кровля используется в контейнерах, либо передвижных бытовках, которые подвергаются транспортировке.

Кровля включает 2 слоя утеплителя, пароизоляцию, гидроизоляцию и плиту перекрытия.

Односкатная кровля

Это сравнительно простая конструкция, которая имеет вид плоской наклоненной поверхности под углом до 15 градусов. Материалов придется затратить несколько больше, чем для плоской, однако конструкция достаточно проста и надежна, не требует монтажа конька, который может протекать.

Для покрытия используются как рулонные материалы, так и металлические конструкции.

Двухскатная

Двухскатная кровля представляет собой сложный и дорогой вариант, который подойдет в помещении, которое планируется использовать длительный период времени. Угол наклона может достигать 45 градусов.

Материалы выбираются исходя из угла наклона кровли:

1. Для малого наклона используется скользкая поверхность, которая не пропускает влагу.
2. Для большого наклона применяется шероховатая структура, которая отличается повышенной впитываемостью влаги.

Однако, среди недостатков большой расход материала, длительное возведение.

Комбинированные кровли

Эта конструкция может включать сразу несколько видов. Однако в бытовках этот вид кровли нерентабелен, поскольку отличается повышенной сложностью монтажа, необходимостью герметизировать конструкцию, а также огромной шириной нахлеста.

Особенности выбора материала кровли

Для бытовок характерно требование в постройке за минимальную стоимость, причем с учетом полной защиты от усадки. При выборе сырья, которое будет использоваться для крыши бытовки необходимо учитывать следующие факторы:

1. Цель возведения бытовки.
2. Насколько долго планируется использовать.
3. Насколько прочный каркас (способность выдерживать массу кровли).
4. Бюджет строителя.

Кроме того, желательно продумать методику обогрева. Жилые бытовки зачастую отапливаются при помощи печей внутреннего сгорания, поэтому нежелательно использовать горючие материалы.

Покрытия для кровли условно разделяют на мягкие и жесткие, а по способу реализации их делят на штучные, листовые и рулонные.

Материалы для кровли

Каждый из вариантов покрытия кровли различается по множеству эксплуатационных показателей, физико-химических свойств.

Рулонное покрытие

Обычно рулонные материалы изготавливаются из стеклоткани. Монтаж осуществляется способом наплавления с использованием горелки. А как склеивающий состав применяется битум. Финишным слоем может быть минеральная крошка. Этот вариант отлично подойдет для зданий с плоской кровлей.

Однако нельзя устанавливать такой вид кровли там, где установлен дымоход из-за вероятности расплавления битума.

Листовое покрытие

Обычно используются металлические листы, либо целлюлоза. Среди достоинств конструкции крайне простой монтаж. Существует 2 подходящих для бытовки вида:

1. Металлочерепица – оцинкованная сталь, которая выгнута под черепицу и покрыта полимерами с обеих сторон.
2. Профнастил – гофрированные листы, покрытые краской или цинком.

Среди достоинств листовых металлических или целлюлозных материалов:

1. Простота монтажа.
2. Срок эксплуатации до 15 лет.
3. Множество видов стилистических и цветовых решений.

Недорогая крыша из металла прекрасно подойдет для покрытия нежилых строений. Однако использовать конструкцию для тех, где планируется проживать неоправданно из-за шума и повышенной теплопроводности.

Для жилых допускается использовать:

1. Шифер – цементные плиты, в которое добавляют асбест. Отличается простотой монтажа, практически полной негорючестью, а также сроком эксплуатации до 30 лет. Среди недостатков повышенная токсичность асбеста, а также неустойчивость к механическим повреждениям. Однако это недорогой вариант, который отличается сравнительно низкой ценой.
2. Ондулин – это качественные листы из целлюлозы, пропитанные битумом, а также покрытые снаружи цветными полимерами. Для монтажа рекомендуется угол около 6 градусов. Из-за низкой массы это покрытие можно монтировать даже на старое полотно. Срок эксплуатации не менее 20 лет. Однако может сломаться под действием механических повреждений.

Штучные покрытия

Среди штучных покрытий выделяют различные виды черепицы:

1. Черепица из ЦПС, которая изготавливается из раствора цемента. Рекомендуется установка под углом свыше 20 градусов. Эффективно подойдет для двухскатных крыш, срок службы превышает 100 лет. Применяется для бытовок, которые планируется сохранять на огромный период.
2. Композитная черепица представляет собой вариант металлочерепицы. Стальные части покрываются несколькими слоями, включая цинк или алюминий, а также минеральной крошкой. Срок службы превышает 80 лет. Используются для подсобок длительного использования.
3. Битумная черепица покрывается с двух сторон битумом. Используется для односкатной или двухскатной крыши. Отличается отличными эксплуатационными качествами, при монтаже плитки укладываются внахлест, что позволяет формировать единое полотно. Среди недостатков, сложный монтаж, а также усложненный ремонт.

Самостоятельный монтаж кровли бытовки

На участках, включая дачные или жилые удается создать подсобное помещение собственноручно. Причем подобный монтаж обойдется дешевле, чем приобретение готового контейнера.

Наиболее дешевым вариантом является каркасная бытовка, которая может быть использована как подсобное помещение. Благодаря жесткой основе, перераспределяющей нагрузку, удается обеспечить повышенную устойчивость. Обшивается каркас ДВП, вагонкой, либо профилированными листами.

1. Сварка каркаса.
2. Установка кровли.
3. Утепление.
4. Монтаж обрешетки с промежутками для мягкого покрытия.
5. Под заключительное покрытие кладется гидроизолятор и пароизолятор.
6. Монтируется теплоизолирующий слой.

Компания RUFLEX проводит распродажу гибкой черепицы,ендовых и подкладочных ковров из прежних коллекций

141400,МО,г. Химки,Транспортный проезд,владение 5.

Источник: www.ruflex.ru

Крыша бытовки — чтобы не протекала: оцинкованный лист или рубероид

Существует несколько основных вариантов обеспечения оптимальной защиты от влаги крыши бытовки. Указанные варианты сводятся к использованию наиболее удачных кровельных материалов, а также к конструкции самой крыши.

Оцинкованный металл. Владельцы бытовок, которые выбирают данный материал, полагают, что он является лучшей защитой от влаги. Действительно, металл обладает такими преимуществами, как прочность, гладкость, устойчивость к давлению, способность быстрее освобождаться от снега в зимний период за счет нагревания. Но у данного вида покрытия есть и свои недостатки. Они сводятся к следующему:

• металл подвержен процессам коррозии, которые ускоряются при его использовании на кровле, которая регулярно подвергается воздействию осадков;
• при недостаточном внимании к обслуживанию данной кровли материал полностью проржавеет, начнет протекать.

Что используется: единый оцинкованные лист — по размеру бытовки или сварные из нескольких частей, обрезанный под размеры профильный лист (здесь может скапливаться снег).

Желательно, чтобы профиль выходил за пределы крыши.

Рубероид. Такая кровля не боится влаги, а сам материал является очень гибким. Единственный недостаток рубероида — невысокая прочность, он ломается вследствие любого механического воздействия, в результате чего появляются трещины. Первые заморозки способны уничтожить такую крышу. Впрочем, всегда есть возможность перекрыть крышу профнастилом.

Конструкция крыши. Использование любого из названных материалов должно также сопровождаться установкой односкатной или двускатной крыши. Стандартная плоская крыша бытовки абсолютно не способствует защите от влаги: на металлической кровле будет скапливаться снег и влага, а рубероид будет серьезно поврежден накопившейся снежной массой. Именно поэтому наклонная крыша является обязательным элементом защиты от влаги вне зависимости от используемого материала.

Перечисленные преимущества и недостатки основных кровельных материалов для бытовки не позволяют выделить оптимальный вариант. У собственника бытовки есть альтернатива: использовать в качестве покрытия рубероид и внимательно следить за его сохранностью, вовремя избавляясь от трещин, либо применить металлическое покрытие, которое необходимо будет периодически обрабатывать антикоррозийной краской.

Выбор редакции: оцинкованный лист.

При покупке бытовки обязательно уточните чем покрыта крыша. В бюджетных бытовках, как правило, это покрытие, не приспособленное проливным дождям и к более холодным периодам, так называемый «летний вариант» — рубероид, неаккуратно прибитый к каркасу. Уточните стоимость покрытия бытовки оцинкованным листом, зачастую эту услугу гораздо дешевле заказать в другом месте.

Автор поста: Alex Hodinar
Частный инвестор с 2006 года (акции, недвижимость). Владелец бизнеса, специалист по интернет маркетингу.

Хочу добавить, что если планируете в бытовке спать первое время, крыша не должна быть железной. У меня есть и деревянный сарай, и железный гараж, обитый вагонкой. В гараже долго находиться невозможно, это духовка самая настоящая. А уж спать так тем более. Так что при таком варианте больше подойдет рубероид.

Да рубероид очень даже хороший выход с проблемой хрыши, дешево и сердито. К тмоу же е стоит забывать, что это именно бытовка и по моему мннеию все должно быть очень просто, в том числе и крыша. При этом рубероидом можно и самому все застелить даже при отсутвии определенных знаний в этом роде. Конечно профлист или металл гораздо долговечнее и прочнее, но цены несопоставимы.

Накрываем по-быстрому рубероидом вручную. Выполнили подряд, даже не демонтируем бытовки-а снимаем навесное оборудование, вынимаем рамы, двери. И оставляем, крышей не занимаемся. Это неоправданные потери времени.

Для бытовки,чем легче и дешевле монтаж кровли и меньше стоимость материалов.
Может быть самым дешевым материалом является профнастил для вентилируемых фасадов и заборов.
Красота и эстетичность если не десятое дело, то второстепенное-это точно.

Лично я покрыл крышу оцинкованным листом и очень доволен. Если его правильно и вовремя обслуживать, то и ржаветь он не будет, а других минусов он не имеет. Прочный, надежный, долговечный материал. Сосед покрыл крышу рубероидом, пока не жалуется, но это зимы еще не было.

Источник: adne.info

Как рассчитать и возвести своими руками двухскатную крышу сарая?

Двускатная крыша для сарая позволяет получить дополнительную полезную площадь на чердаке. Два ската кровли расположенные под углом образуют надёжную защиту сооружения от дождя и снега, ветра, жары и мороза.

Как сделать оптимальный выбор в пользу той или конструкции кровли, и возвести двухскатную крышу для сарая своими руками – обо всём этом читатель узнает, прочитав данную статью.

Критерии выбора, плюсы и минусы

Для сараев и прочих хозяйственных построек застройщики, как правило, выбирают традиционную конструкцию кровли – двускатную крышу. Это одно из наиболее простых решений верхнего перекрытия строения. Вся нагрузка от кровли равномерно распределяется на несущие стены. Особенно выгодно возводить такие крыши на сараях каркасного типа.

Каркас и стропильная система — это деревянные конструкции, которые гармонично объединяются в единый прочный и надёжный корпус сооружения. Двускатная кровля имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам можно отнести следующее:

• Простая конструкция и быстрый монтаж. Стропильная система состоит из 2 – 3 простых по строению ферм.
  Учитывая небольшие размеры в плане подсобного сооружения, достаточно положить несколько стропил на коньковую балку и обшить их доской. После этого потребуется постелить гидроизоляцию и уложить кровельное покрытие. Такую крышу для сарая 2 х 4 метра можно смонтировать в течение дня.
• Экономичность. Возведение двускатной крыши для небольшой хозяйственной постройки потребует минимум расходных материалов. Хозяин усадьбы может использовать дешёвые материалы, в том числе остатки от строительства соседних объектов. Для финишного покрытия подойдут любые куски и отрезки кровельного материала подходящего размера.
• Надёжность. Конструкция двускатной кровли представляет собой устойчивую систему стропил с большой несущей способностью. Крыша может выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки. Деревянный каркас способен прослужить 40 – 50 лет.
• Лёгкость монтажа. При небольших размерах приусадебной постройки потребуются деревянные элементы стропильной системы небольшой длины и веса. С возведением крыши может справиться 1 или 2 человека. Причём не потребуется строительная техника, достаточно обойтись лестницей и верёвкой.
• Эргономичность. В отличие от односкатных кровель двускатная крыша образует компактное чердачное пространство. На чердаке можно хранить вещи отложенного спроса либо что-нибудь другое. Можно устроить сушилку для разнотравья и пр.
• Быстрое удаление атмосферных осадков. При правильном расчёте угла наклона скатов и устройства водостока вода будет быстро стекать вниз, а снег не будет скапливаться на крыше в большом количестве. Зимой ветер, не находя препятствий, будет сдувать снежные наносы.
• Доступность обслуживания. Простое строение стропильной системы обеспечивает доступность ко всем элементам кровельного пирога. Ремонт отдельных частей кровли можно выполнять через чердак. Для того чтобы отремонтировать фрагмент кровельного покрытия, достаточно воспользоваться одной лестницей.

Наряду с достоинствами двухскатные крыши имеют свои недостатки:

• Небольшой объём подкровельного пространства. Малая высота конька двускатных крыш создаёт небольшое пространство под кровлей. Его невозможно использовать под жильё. Перемещаться по чердачному перекрытию сарая человеку среднего роста можно, только согнувшись.
• Простой внешний вид. С одной стороны это можно посчитать недостатком, а вот для сарая это выгодно. Простота внешнего облика двускатных кровель – следствие оптимизации затрат на их строительство.
• Наличие фронтонов.Фронтоны – это две вертикальные ограждающие плоскости между скатами кровли. Они испытывают большие ветровые нагрузки по причине повышенной парусности. Фронтоны требуют утепления изнутри, покрытия гидроизоляционными материалами.

Справка. Кроме классических двускатных крыш существуют ещё ломаные кровли. Их редко возводят на сараях из-за геометрической сложности и дороговизны. Но у них есть особая привлекательность в том, что они могут послужить летней спальней.

Устройство и конструкция

Основой двускатной крыши является деревянный каркас, называемый стропильной системой. Она представляет собой наклонные деревянные балки, которые опираются внизу на мауэрлат и вверху на коньковый прогон. Стропила могут быть отдельными элементами или составной частью деревянных ферм.

По способу опирания балки могут быть наслонными или висячими стропилами. Первые — это жёстко защемлённые опорные балки с обеих сторон. На мауэрлат концы стропил опирают врубами или запилами с укреплением болтами и металлическими накладками.

Наверху деревянные балки соединяются с коньком замковым узлом. Наслонные стропила монтируют в домах с пролётом 9 – 15 метров, поэтому для сараев их не применяют.

Опирание на мауэрлат врубом

Для небольших хозяйственных построек устанавливают висячие стропила. Это балки, которые в нижних узлах опирания на мауэрлат, имеют свободу скольжения вдоль своей оси. Их монтируют на сараях, где пролёт не превышает 6 метров. Висячие балки нужны там, где существует риск усадки стен сооружения.

Подвижные узлы висячих стропил

Кроме стропил и конька каркас включает в себя балки перекрытия, подкосы, стойки, обрешётку и контробрешётку. Немаловажную часть кровельного пирога представляет утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция. Для сарая, как правило, кровлю делают холодной без утепления, а в качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую плёнку. В следующей таблице представлены наиболее часто используемые деревянные профили для двускатных крыш небольших построек.

Деталь каркаса	Профиль
Балки перекрытия и мауэрлат	Брус 50х100, 100х100 мм
Нижний ригель и конёк	Брус 50х50 мм
Стропила	Доски 150х20 мм
Обрешётка и контробрешётка	Доска 150х10 мм
Подкосы и стойки	Брус 50х50 мм

Что касается кровельного покрытия, то лучшим материалом для хозпостройки будет рубероид на битумной мастике. Если в хозяйстве есть оставшийся от предыдущего строительства профнастил или черепица в надлежащем объёме, то материал прекрасно послужит финишным покрытием крыши.

Особенности проектирования и расчёты

Базой расчёта и проектирования двускатной крыши для сарая является сбор нагрузок. Это снеговая и ветровая нагрузка. Оптимальную снеговую нагрузку определяют по таблицам СНиП 2.01.07-85 с привязкой к месту нахождения объекта. По этому параметру, пользуясь нормативной документацией, рассчитывают угол наклона скатов.

Ветер воздействует на двускатную крышу двумя видами давления. Это фронтальный напор и боковое обтекание воздушными потоками, направленными на сдвиг постройки.

Чтобы минимизировать негативные воздействия основных ветровых потоков, на стадии проектирования закладывают ориентацию сарая, при которой кровля была бы обращена к сильным ветрам стороной с наименьшей парусностью. Оптимальную ветровую нагрузку с привязкой к местности нахождения узнают из таблиц СНиП 2.01.07-85.

Проект стропильного каркаса

Подсчитывают собственный вес конструкций, используя предварительные данные из таблицы элементов стропильного каркаса (таблицу смотрите выше). По специальной методике вместе со снеговой нагрузкой производят окончательный расчёт двускатной крыши для сарая, где определяют размер сечения основных несущих элементов стропильной системы, их количество и габариты.

Как сделать?

Возведение двускатной крыши сарая производят поэтапно:

• крепят мауэрлат;
• возводят стропильную систему;
• настилают гидроизоляцию и фиксируют обрешеткой;
• настилают кровельный материал.

Мауэрлат

Стропильный каркас концами своих стропильных ног опирается на деревянные балки, называемые мауэрлатом. В качестве мауэрлата используют брус. Для крыши сарая берут профиль сечением 50х50 мм или 100х100 мм.

На заметку. Если стены построены из кладочного материала (кирпич, пеноблок и пр.), то балку крепят анкерными болтами. В каркасных постройках мауэрлат прибивают гвоздями.

Мауэрлат можно собрать из двух досок. Пиломатериал соединяют саморезами или скобами. Так же популярен в этом отношении клееный брус.

Стропильная система

Стропилины изготавливают из досок сечением 150х20 мм. На земле по шаблону на концах досок делают запилы. Со стороны фронтонов на балках перекрытия устанавливают стойки, на которые опирают коньковый прогон. Стропилины опирают на балки мауэрлата запилами внизу и закрепляют вверху на коньке.

Гидроизоляция

Гидроизоляционную плёнку стелют полосами внахлёст снизу вверх параллельно мауэрлату. В этом случае элементы контробрешётки располагают так, чтобы было удобно вести монтаж кровельного материала. Плёнка препятствует проникновению влаги извне в подкровельное пространство крыши.

Схема монтажа обрешётки и контробрешётки

Обрешётка

Обрешётку делают сплошной или решётчатой. Это зависит от кровельного материала. Стропильные ноги обшивают сверху доской 150х20 мм поперёк уклона скатов. Шаг между элементами обрешётки определяется исходя из формы кровельных сегментов. Для кровли сарая подойдёт любое кровельное покрытие.

Контробрешётку на таких постройках практически не делают из-за экономии средств и холодного чердака.

Рейки обрешётки и контробрешётки должны пересекаться перпендикулярно относительно друг друга. Воздушный зазор между ними служит вентиляционным каналом для гидроизоляции.

Кровля

Кровельное покрытие из рубероида настилают на битумную мастику, предварительно нанесённую валиком, параллельными рядами внахлёст снизу вверх. Утепление кровли не делают. Пароизоляционную плёнку крепят степлером к стропилам изнутри крыши. Крышу сарая можно покрыть любым доступным кровельным материалом.

Заключение

Не все хозяева приусадебных участков могут самостоятельно построить надёжную и прочную крышу для своего сарая. Можно призвать на помощь знакомого квалифицированного кровельщика или обратиться к профессионалам.

Источник: stroim-domik.org

Чем лучше покрыть крышу дома: виды и цены популярных кровельных материалов

В этой статье рассказывается, чем покрыть крышу частного дома. Рассмотрены популярные кровельные материалы, их технические характеристики, преимущества и недостатки, а также способы монтажа. Прочитав статью, Вы будете знать, как приобрести подходящий материал, с учетом требований под конкретный проект дома.

Подробнее о вариантах кровельных материалов, которые сегодня представлены на российском рынке, мы попросили рассказать специалистов «Grand Line» – компания, которая одна из немного, как на российском так и на европейском рынке, производящая ПВХ и металлические профилированные изделия.

По каким критериям выбирается кровельный материал

Есть несколько основных требований:

• материал должен быть прочным и выдерживать большие природные нагрузки в виде атмосферных осадков, ветра и солнца;
• приемлемая цена;
• небольшой удельный вес, чтобы не вкладывать большие финансы в сооружении стропильной системы;
• простота сборки;
• простота ухода и обслуживания;
• длительный срок эксплуатации;
• презентабельный внешний вид.

Виды кровельных материалов

Разнообразие, представленное на современном рынке, достаточно большое. Все позиции разделяются на две группы: жесткие и гибкие. К последним относятся битумная черепица, рубероид и толь. Жесткий вид делится на несколько подгрупп, в основе которых лежит исходный сырьевой материал: металл, глина, цемент, композит и прочее.

Рассмотрим далее самые популярные покрытия крыши, которые присутствуют на современном рынке строительных материалов.

Шифер асбестоцементный

Традиционный кровельный материал, недорогой (восьмиволновый размерами 1750х1130 мм стоит в пределах 300-400 руб., в зависимости от толщины изделия – 5,2-7 мм).

• длительный срок эксплуатации в пределах 50-100 лет;
• высокая несущая способность, прочность на изгиб 16-19 МПа;
• вес шифера варьируется в пределах 23-35 кг – немалый, что требует грамотно подходить к сооружению стропильной системы;
• водонепроницаемость 24 часа;
• остаточная прочность 90%;
• это негорючий материал;
• низкая теплопроводность – 0,47 Вт/м К, по сравнению с металлами, у которых данный параметр равен 230;
• шифер поглощает звуки, поэтому падающий на его поверхность дождь не слышен внутри здания;
• простота монтажа.

Сегодня производители предлагают шифер в виде цветных панелей.

Их две разновидности: окрашенные сверху, окрашенные во все тело материала. На цену это влияет мало, но второй вариант лучше, потому что со временем не выцветает.

Монтаж шифера производится на разряженную обрешетку, что уже говорит об экономии. Укладывают его панелями с нахлестом и в поперечном направлении, и в продольном. Крепят к обрешетке кровельными гвоздями.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах.

Профнастил

Материал, который с недавних пор приобрел высокую популярность. И когда перед заказчиком встает вопрос, чем лучше покрыть крышу, многие, не задумываясь, выбирают именно профилированные листы. Почему:

• высокая прочность изделия;
• высокая несущая способность в зависимости от профиля;
• длина варьируется от 0,5 до 12 м с шагом подреза в 0,5 м, что позволяет закрывать крыши безстыковочным способом от карниза до конька;
• огромное разнообразие расцветок;
• срок эксплуатации 25-50 лет;
• легко поддается обработке (резке, сверлению);
• несложный монтаж за счет небольшого веса – 3,9-24,1 кг на 1 м² площади покрытия.

Что касается цены, то здесь достаточно широкий разброс: от 180 до 1000 руб. за 1 м² изделия. Причина – разнообразие кровельного материала по исходному сырью, здесь в основном учитывается толщина стального листа, плюс защитное покрытие: краска или полимеры (какой именно полимер, какой толщиной наносится).

Что касается монтажа, то проводят ее на разряженную обрешетку. Для крепления используют кровельные саморезы, которые вкручиваются в нижнюю волну. У шифера гвозди забиваются в верхнюю.

И несколько недостатков профнастила:

• высокая теплопроводность;
• низкая звукоизоляция (дождь хорошо слышен внутри здания);
• при покрытии сложных крыш остается много отходов.

Металлочерепица

По многим характеристикам профнастил и металлочерепица – схожие кровельные материалы, потому что изготавливаются из оцинкованного стального листа. Но есть у них и свои отличия:

• Металлочерепица, вопреки популярному заблуждению, зачастую ДЕШЕВЛЕ профнастила. То есть, в одинаковом покрытии, Металлочерепица за счет своей большей рабочей ширины будет, к примеру, дешевле популярного кровельного профнастила С21. Чаще всего, профнастил стоит дешевле, т.к. для изготовления профнастила используется сырье невысокого качества, чтобы получить привлекательную цену за лист.
• У металлочерепицы есть не только продольные ребра жесткости, но и ступеньки, которые образуются в процессе штамповки. Данные ступени являются дополнительными ребрами жесткости + саморез отлично прячется в тени этой ступеньки.
• Монтаж металлочерепицы отличается только тем, что для нее нужна обрешетка с определенным шагом, чтобы саморез попал как раз под ступеньку. В остальном, монтаж металлочерепицы не сложнее монтажа профнастила.

Что касается цены, то здесь надо обозначить, что некоторые производители ее продают с учетом 1 м², другие листами. Второй вариант проще, потому что нет необходимости, придя в магазин, высчитывать квадратуру изделия, чтобы затем ее умножить на цену. Стоимость металлочерепицы зависит от толщины стали, типа и толщины полимерного покрытия (краски), а также типа и толщины защитного металлического покрытия (цинка). Так же, различный дизайн форм металлочерепицы может отличаться по стоимости.

Сложность выбора качественной металлочерепицы заключается в том, что определить качественные параметры «на глазок» — невозможно.

Что же делать в этом случае?
Наш совет — покупать металлочерепицу только у проверенных, крупных производителей, которые не скрывают технические характеристики своих материалов, дорожат своей репутацией и предоставляют письменную гарантию.

Пример такого производителя — один из лидеров российского рынка компания Grand Line.

Модульная металлочерепица

Лист модульной черепицы состоит из одного или двух модулей, длиной 350 мм. Такие размеры очень удобны для хранения и транспортировки. К примеру, одна стандартная европаллета – это почти 200 м² кровельного материала. То есть, в большинстве случаев для доставки будет достаточно одного рейса, например, ГАЗели. Кроме того, стандартные размеры модульной черепицы значительно упрощают не только расчеты, но и монтаж, а в случае необходимости, ремонт кровли.

От других типов кровельных покрытий, модульную черепицу Aquasystem выгодно отличает продуманное скрытое торцевое крепление её листов к обрешетке, и боковой замок для отвода воды. Благодаря такому решению, исключаются вертикальные сквозные отверстия, сама черепица смотрится естественно и надежно защищает крышу от атмосферных явлений.

Кроме того, высота ступени модульной металлической черепицы Aquasystem увеличена до 30 мм. Благодаря такому решению, получаем улучшенное ребро жесткости, а внешне кровля смотрится объёмнее. Как итог, получаем с технической стороны надежную, и просто красивую кровлю.

По цене модульная черепица не отличается от классической металлочерепицы. Здесь такая же зависимость конечной стоимости от толщины используемой для основы листов стали, а также разновидности полимерного покрытия и толщины слоя оцинковки.

Видео описание

Как выполняется монтаж модульной металлической черепицы Aquasystem, показано в этом видео:

Битумная черепица

Это уникальный строительный материал, известный с начала двадцатого века. В его основе лежит стеклохолст, который пропитывается битумом, а сверху посыпается мелкой каменной крошкой. Называют его еще гибкой черепицей, потому что он легко гнется. Отсюда его плюсы и минусы.

Основной плюс – возможность покрывать сложные кровли без подрезов и подгонок. Основной минус – под битумную черепицу требуется сплошная обрешетка, в состав которой входят плитные или листовые материалы с ровной поверхностью: фанера, ОСП, ДСП и прочее. Любой перепад плоскости, любая неровность обрешетки тут же отражается на кровельном покрытии.

К положительным характеристикам добавим:

• неплохие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• срок службы – 50 лет;
• небольшой удельный вес, что снижает нагрузки на обрешетку и стропильную систему;
• разнообразие цветового решения.

Цена битумной черепицы варьируется в диапазоне от 400 до 700 руб./м².

Что касается монтажа, то для крепления используют битумную мастику, как клеевой состав, и специальные гвозди, которые называются ершовые. Способ укладки кровельного материала – внахлест гонтов относительно друг друга. Чтобы гвозди на поверхности крыши не были видны, их забивают под край материалы, который укладывается поверх нахлеста.

Видео описание

В этом видео показан монтаж гибкой черепицы SHINGLAS:

Ондулин

Если перед владельцем дома встает вопрос, чем покрыть крышу на даче недорого, то ондулин тот самый вариант. Все дело в его составе, в основе которого лежит прессованный картон (целлюлоза и полимерные смолы), обработанный битумом. Изготавливается он в виде волнового шифера. Поэтому способ установки двух материалов друг от друга ничем не отличается.

Что касается размеров листа, то они стандартны: 2х0,95 м толщиною 3 мм. Высота волны – 36 мм. Весит лист – 6 кг. По сравнению с асбоцементным шифером он в разы легче, что дает возможность не сооружать усиленные стропильные системы.

При испытаниях на прочность ондулин подвергают нагрузкам 960 кг/м², что является максимальной нагрузкой на кровли. И такую нагрузку материал выдерживает без проблем.

И другие положительные технические характеристики:

• теплопроводность – 0,19 Вт/м К;
• шумоизоляция – 40 дБ (неплохой показатель);
• сохраняет свои формы при повышении температуры до +11С.

Что касается недостатков, то необходимо выделить одну позицию – ондулин начинает гореть при температуре +230С, что относит его к категории материалов, поддерживающих горение.

Цена материала в диапазоне 200-500 руб. за лист. А так как площадь одного листа приблизительно 2 м², то за 1 м² придется заплатить в два раза меньше. То есть из всех предложенных вариантов кровельного покрытия ондулин можно считать, как самый дешевый.

Но прежде чем крыть крышу ондулином, подумайте о его невысоких противопожарных качествах.

Видео описание

Обзор кровельных материалов в видео ниже:

Заключение

В статье рассмотрены самые популярные на сегодняшний день кровельные покрытия, но выбирать чем лучше крыть крышу в частном доме, в каждом конкретном случае надо отдельно с учетом особенностей конструкции крыши и требований, которые Вы предъявляете к ее надежности и качеству. Обязательно учитывайте финансовую сторону дела, но не забывайте, что прочность и надежность крыши стоит на первом месте. А это не всегда соответствует равенству цены и качества.

Дополнительно Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компаний «Grand Line» и «Aquasystem» за помощь в создании материала. Компания «Grand Line» – один из лидеров российского рынка по производству материалов для строительных и отделочных работ. сайт: www.grandline.ru тел.: 8 (800) 770-77-36 Компания «Aquasystem» – один из лидеров на российском рынке в производстве металлических фасадных, водосточных и кровельных систем. сайт: www.asyst.ru тел.: 8-800-222-76-56 тел.: 8-499-288-76-56

Источник: m-strana.ru