«Держи косу острее – косить будет скорее»,- говорит русская народная пословица.
Перед началом кошения косу точат бруском (лопаткой). Точат ее и потом, уже в ходе самой косьбы, по мере надобности. Момент притупления лезвия определяет косец, когда коса для резания травы требует значительного усилия и дает неровное, с гребнями ска шивание. При точении используют разные приемы в зависимости от традиции
Прием №1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади себя. Вытирают (осторожно) полотно косы свежескошенной травой. Затем, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника (рис.
13) и проводит им по лезвию – от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.
Как отбить и наточить ручную косу, техника кошения
Рис. 13. Снаряжение косца: 1 – брусок; 2 – мусат (гладкий стальной стержень); 3 – лопаточник
Прием №2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.
Прием №3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину. Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.
Прием №4. Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям – сверху вниз.
При всех способах точки косы важно выдержать требование – не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.
Теперь немного о брусках и мусатах. При сходе бруска с режущей кромки при заточке косы абразивные зерна бруска оставляют на кромке пилообразные зубцы, направленные в сторону движения бруска, то есть от пятки к носку. Чем крупнее абразивные зерна бруска, тем больше получается длина каждого зубца на лезвии косы. Зубцы имеют клиновидную форму.
Чем меньше длина зубца и больше его основание, тем больше его сопротивление изгибу. При кошении зубцы, подрезая траву, постепенно отгибаются в разные стороны. Это приводит к тому, что толщина режущей кромки увеличивается, а значит, и снижается режущая способность лезвия ножа. Косить становится труднее. Косец решает, что коса требует точки, и оттачивает ее бруском.
При этом загнутые зубцы частично возвращаются бруском в первоначальное положение, а значительная часть стачивается. В результате наиболее тонкая часть режущей кромки, оттянутой при отбивке, быстро изнашивается и толщина лезвия увеличивается. Косить вновь становится трудно. Точка почти не помогает, коса требует новой отбивки.
Как правильно точить косу
Отметим, что точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.
Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят м у с а т о м (гладким стальным стержнем) (см. рис. 13). Мусат отгибает зубцы в положение, близкое к исходному, острота ножа восстанавливается. Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия.
Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.
Выбор ножа косы
Выбор ножа косы Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы
Производительность косы
Производительность косы Производительность косьбы зависит не только от способностей косца, но и от длины ножа косы и ширины его полотна, а также от захвата косы.Если нож косы присоединен к косовищу так, что захват косы равен нулю (рис. 14), то скашиваемая площадь травы за
Источник: tech.wikireading.ru
Как точить ручную косу для покоса травы
Как оттянуть и отбить косу, точить и правильно косить траву — показ опытного косаря
Для того чтобы наточить обычную ручную косу необходимо знать, что сам процесс заточки лезвия косы начинается с оттягивания – отбивки железной кромки лезвия самой косы, а после отбивки идет лишь подправка каменным бруском легкими непродолжительными движениями по краю лезвия с обеих сторон. То есть сам брусок не точит косу, а лишь подправляет – шлифует до глади, убирая заусенцы и неровности с отбитого молотком кромки лезвия косы. Далее, уже в процессе покоса через некоторое время (особенно если покос продолжителен) тонкая кромка лезвия косы начинает слегка загибаться, тем самым затупляясь, утрачивая остроту, и требуя новой заточки. И вот тогда бруском начинаешь подправлять косу легкими без нажатия движениями вдоль кромки лезвия с обеих сторон, движениями туда-обратно, непродолжительное время. – Брусок тем самым убирает загиб кромки лезвия, выпрямляет его, восстанавливая остроту лезвия косы.
То есть для общего понимания, можно сказать, что точит косу именно отбивка железного полотна самой кромки лезвия косы, а не каменный брусок, наждачка или напильник. – Это всё лишь инструмент который может подправлять и поддерживать остроту лезвия.
Как правильно оттянуть, отбить лезвие косы, делая её острой
Фото: молоток и бабка для отбивки косы
Сам процесс отбивки косы таков, что железным молотком на железной бабке колотишь кромку лезвия косы короткими как бы скользящими ударами по направлению к себе – оттягивая немного кромку лезвия, тем самым делая её тонкой и острой. Отбивка косы процесс не быстрый и можно сказать, что придется повозится. Даже у опытных мастеров косарей этот процесс может занимать не менее 20-ти минут. И очень важно перед отбивкой подготовить нужный инструмент и место. Поэтому в домашних условиях обычно сооружают удобное рабочее место для отбивки – это скамья на которую садятся с одного края, а с другого края устанавливается железная небольшая бабка с легка выпуклой (или округлой) гладкой поверхностью, чем обычно служит напильник, один острый конец которого забивается в пень до уровня ограничителя кольца (обычно из железных гаек, шайб диаметром чуть шире самого напильника) и сам торец макушка напильника и есть место на которой производится отбивка лезвия косы.
Фото:: отбивку косы следует начинать с основания задней части по направлению влево к острию полотна
Фото: отбивать ручную косу, оттягивать кромку полотна лезвия
Фото: подправка, заточка лезвия косы каменным бруском после отбивки
При этом, в процессе отбивки лезвие самой косы смачивают водой, что приобретает темный цвет, а места удара-отбивки кромки наоборот отображается светлой полосой, позволяя следить и контролировать правильность отбивания кромки полотна косы – лезвия.
Многие люди ищут мастера или косаря с опытом, чтобы тот отбил им косу и наточил. Правильное решение, если есть такой мастер или знакомый. Потому как если не знаешь сам и впервые с этим делом сталкиваешься, то самому косу будет не отбить и не наточить как следует, можно перебить лезвие, делая её слишком тонкой, что через минуту покоса лезвие загнется и станет тупым, или даже делая туже заточку, подправку бруском после отбивания, или в процессе покоса, так же можно вместо заточить – затупить, если неправильно применить брусок (например, под сильным уклоном и нажатии острота кромки наоборот загнется). Поэтому если кто просит мастера чтобы тот отбил и наточил косу, то лучше будет договориться с ним о том, чтобы он не только отбил косу, но и вам показал подробно как правильно это делать – отбивать и точить.
Фото: правильный покос травы — коса держится не на весу, а прилегает к земле, руками лишь ведешь справа на лево, делая полукруг
Вот такого хорошего мастера и опытного косаря вы можете посмотреть в этом видео в котором он все показывает и рассказывает, как правильно нужно отбивать косу, точить её и правильно косить саму траву – с отличной техникой покоса:
Источник: s-zametki.ru
Как отбить косу в домашних условиях молотком
Процесс производится на специальной небольшой наковальне, которую называют бабкой. Есть широкие и узкие варианты. Так как отбивают косу нередко в полевых условиях, для этого пользуются специальным маленьким молотком, который удобно носить с собой. Важно! Рабочие поверхности наковальни и молотка обязательно должны отличаться ровным металлическим блеском.
Изредка мастера выполняют отбивку широким молотком, но это требует особого умения. В любом случае металл наковальни должен быть мягче материала самой косы.
Как отбить косу
Для начала надо взять пенек, побольше в диаметре, лучше из твердых пород древесины: у меня был в наличии дуб. В середину пенька слегка забиваем топор, старый или новый, острый или тупой – не имеет значения. Топор после процедуры отбивания кос не пострадает, и может быть использован далее по прямому назначению.
В принципе, если собираетесь часто и много отбивать косы, для этого есть специальное приспособление – «бабка для отбивания кос». Сейчас ее тоже можно купить, можно сделать своими руками из старого молотка. У меня тоже была «бабка», но в силу того, что необходимость отбить косы возникает один или два раза в год, она потерялась. Купил новую, и опять ее потерял. И тогда я придумал использовать для этой цели топор, он всегда есть под рукой и в работе он нужен гораздо чаще.
Следующий этап, надо придумать держатель ручки косы. Чтобы коса правильно отбилась, ее полотно должна лежать ровно на «бабке». Для этой цели, я в проеме двери сарая повесил на веревке длиной примерно 1,5 метра груз массой 300-400 грамм. В качестве груза можно использовать любой кусок металла, камень, бутылку с водой и т.п. В моем случае, я использовал старые тормозные колодки от автомобиля.
Далее оборудуем сидение для нашей пятой точки. Я использовал для этого обрезки деревянного бруса. На ум приходят такие варианты: еще один пенек, железное ведро, перевернутое низом вверх, любая табуретка и т.п. И устанавливаем косу следующим образом: полотно косы лежит на «бабке», конец ручки косы фиксируется при помощи шнура с грузом.
Теперь можем перейти к процессу отбивания косы. Полотно косы, как я уже говорил ранее, должно лежать равно параллельно поверхности «бабки». Левой рукой держим и направляем косу. Правой рукой наносим удары заостренной частью молотка по режущей кромке косы, для того чтобы расплющить ее и сделать более тонкой и острой.
Предлагаем ознакомиться Как сравнять землю на участке — MOREREMONTA
Работаем
Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.
А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.
Можно сделать косовище своими руками
Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).
Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.
Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).
Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный.
В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.
Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.
Как отбить косу
Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.
В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.
Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.
Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.
Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.
Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.
В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым.
Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.
Рис 1. Устройство косы:1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.
Предлагаем ознакомиться Котлеты из свеклы – 7 рецептов, как быстро приготовить вкусные свекольные котлеты
Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.
Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы
Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.
Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.
Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.
Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,4 – опорная поверхность.
Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.
Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.
Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.
Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».
Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.
Особенности процесса
Очень важно подобрать такой молоток, чтобы его вес ни в коем случае сильно не перегружал руку. Работая тяжелым инструментом, вы быстро устанете, а потому качественной отбивки уже не получится.
В любом случае при тяжелых и сильных ударах лезвие будет становиться «щербатым», отчего всю работу придется переделывать заново. Вообще же коса – инструмент очень нежный, а потому мастерами в этом деле становятся только через несколько лет. После отбивки лезвие нужно заточить. Для этого применяется специальный брусок.
Теперь, когда вы узнали о том, как отбить и наточить косу, можно смело выходить в поле.
Секреты и нюансы
«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это симпатичный лейбл на моей новой покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.
Ну что-же, сделаем так чтоб косила. Это не сложно.
Чтоб отбить и заточить косу потребуются следующие инструменты:
1. Два молотка весом 1 кг.
3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (желательно).
4. Брусок для правки косы.
Один молоток зажимаем в тиски острым концом вверх. Если остриё сбито, надо подровнять его на наждаке или шлифмашинкой.
Получилась наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной примерно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя
При этом необходимо следить чтоб кромка не изогнулась. Она конечно будет гнуться от ударов, поэтому последующими ударами её надо выправлять.
Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Сильно давить при этом не нужно. Так, слегка сгладить и всё.
Теперь можно закрепить косу на косовище (черенок, рукоятка), и довести лезвие бруском для косы.
С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с наружной слегка чтоб снять заусенцы.
После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать большие интервалы между правками. Две три проводки бруском с каждой стороны вполне достаточно.
Правка делает работу более легкой, а результат более чистым.
Если коса Вам нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на несколько лет.
Напоследок не могу не пройтись по триммерам. И что за гад придумал эту дурмашину.
Ведь что такое работа косой — это тишина. Только коса — вжик. Травка ложится ровными рядами, птички поют, кузнечики стрекочут — красота, аромат скошенной травы.
И что такое работа триммером — рёв на разных тонах, будто три своры собак дерутся, ошмётки травы в разные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.
Но ещё больший дурдом — это то, что наши сограждане дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.
Чем это объяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.
Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.
Может им работать легче — нет, острая коса даже на чувствует как режет газонную травку и сорняки. Это ведь не ниву косить и не траву в лугах для скотины заготавливать, где развернись плечо — размахнись рука. Газонная травка просто и легко подрезается.
Про сорняки вообще говорить не о чем. Подрубаются короткими движениями без усилий.
Может быстрее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне испортил гад. В следующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.
Торопился конечно со злости, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика подольше. И то он был удивлён, как чистенько получилось.
А если ещё сравнить стоимость, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообще непонятно, на кой чёрт триммер нужен.
Может кто нибудь объяснит?
Желаю трудовых успехов.
Раздел Домоводство >>>Приусадебное хозяйство >>>
Три типа кос
Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится.
Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.
Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.
Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.
Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями.
Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.
Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.
Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой.
Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.
Подготовка косы к работе
Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса.
Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы.
В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.
Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис.
30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.
Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.
Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.
Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис.
30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.
Источник: camodelkin.ru
Секреты правильной заточки косы и топора
Всякий раз после того, как затупились какие-либо дачные инструменты, люди приступают к их правке. Однако зачастую даже после процесса заточки режущие характеристики лезвия оставляют желать лучшего. Кроме того, они быстро тупятся, даже после непродолжительного использования. Для того чтобы этого не происходило, необходимо знать секреты правильной заточки косы и топора.
Изгиб жала топора
Топоры с прямым лезвием абсолютно не нужны. Они не пригодны ни для тайги, ни для плотницкого дела, так как рубят намного хуже. Режущая кромка топора должна быть с изгибом, который высчитывается следующим образом. Лучше всего начать переделывать прямое лезвие топора Б-3.
Для этого на листок бумаги переносится схема лезвия топора (верхняя и нижняя граница, а также прямая кромка). Нужно снять так называемый слепок.
Дальше сама режущая кромка делится на три равные части. После этого вверху отступается расстояние в два сантиметра от кромки, а внизу один сантиметр. В заключение все точки соединяются между собой.
Примечание: вверху необходимо сделать изгиб больше, а внизу он должен быть покатым и еле заметным.
Шаблон вырезается, накладывается на топор и обводится по контуру. После этого можно начинать подгонку на станке. Такой переменный угол заточки (сверху крутой, а снизу пологий) идеально подходит для отдельных плотницких работ. Если требуется где-то сделать выборку покруче, то рубка происходит передней частью топора, при выравнивании плоскости используется нижняя часть. Кроме того, такой топор рубит как мороженую, так и сухую древесину.
Так называемая силовая заточка, угол которой составляет 55 градусов, годится только на колуны. Для плотницких топоров она недопустима. Оптимальный угол заточки определить довольно просто, и для этого не нужно дополнительных приспособлений. Достаточно провести по лезвию большим и указательным пальцем.
При правильной параболической заточке не будет ощущаться изъянов. К таковым относятся:
Если такая выпуклость обнаружена, то она помечается карандашом и в дальнейшем стачивается (на наждаке, болгаркой или вручную). При использовании угломера значение должно быть около 30 градусов.
Отбивка косы
Режущая способность косы определяется тем, насколько тонкий слой металла на конце лезвия. Соответственно, перед финальной заточкой (доводкой бруском) её обязательно необходимо отбить. Для отбивки или клёпки используется специальное приспособление под названием «бабка». Она вбивается в деревянный пенёк, и предварительно под неё лучше подложить металлическую шайбу или гайку, чтобы она не проваливалась в дерево.
Примечание: удары молотка при отбивке должны быть не прямолинейными, а с небольшим вытяжением. Иными словами, нужно не просто бить сверху вниз, а при этом ещё оттягивать молоток на себя, чтобы металл вытягивался.
Если коса давно не клепалась и весь отбой у неё уже давно стёрт, то придётся прикладывать большие усилия при отбивке. Стоит отметить, что этот процесс довольно длительный и трудоёмкий. Во время него металл расплющивается и становится очень тонким. Этот отбивочный слой (жало) должен быть от трёх миллиметров и выше.
Хоть слой и должен быть тонким, увлекаться всё же не стоит, иначе металл может попросту отломаться и получатся зазубрины. Кроме того, при косьбе такое жало будет слишком быстро заворачиваться и тупиться, особенно если косится грубая растительность.
Отбивку можно осуществлять, сняв косу с палки. Однако можно это делать и вместе с косьём. Это не является принципиальным. Во время клёпки косу нужно немного прижимать к бабке большим пальцем, чтобы она не прыгала. По мере продвижения к концу основание можно положить на колено, тем самым создав дополнительный упор.
После завершения клёпки достаточно лишь снять заусенцы с обеих сторон жала при помощи обычного бруска.
Источник: facenewss.ru