Как правильно подключить хаб

Вы приобрели материнскую плату с малым количеством разъемов для подключения вентиляторов, но хотите увеличить их количество для моддинга корпуса или улучшения температурных показателей и результатов разгона? Не спешите покупать разветвители, пока не ознакомитесь с данной статьей.

23 июня 2020, вторник 00:06
E1nher1 [ ] для раздела Блоги
i7 13700KF 16 ядер — цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
4090 в Ситилинке по норм ценам
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер — дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
За пост начислено вознаграждение

Проблема бюджетных материнских плат.

Несомненно, когда пользователь ПК обладает весьма ограниченным бюджетом при выборе материнской платы, ему приходится идти на компромиссы между ценой платы, качеством и функционалом. Энтузиасты обращают внимание на подсистему питания процессора и возможности разгона, простым пользователям больше интересен дизайн платы, для кого-то важным критерием является компактность материнской платы. Но многие ли из нас обращают внимание на количество 3-pin и 4-pin разъемов при выборе материнской платы, является ли этот критерий для кого-то решающим при покупке? Думается, что для большинства, чей бюджет ограничен 100 — 120 долларами, данный критерий отнюдь не на первом месте.

Как подключить свитч

реклама

И вот, мы находим идеальную материнскую плату, допустим, как это было в моем случае — ASUS TUF B450M-Pro Gaming. Отличная плата с неплохим за свою цену «питальником», способным без труда справиться с каким-нибудь Ryzen 9 3900X, с удобным и понятным BIOS и качеством исполнения на весьма высоком уровне.

Но в жаркое лето обостряется проблема высоких температур комплектующих ПК и вопрос продуваемости корпуса становится как никогда актуальным. И тут неожиданно выявляется серьезный недостаток данной материнской платы, можно сказать типовой для компактных материнских плат и «бюджетных досок» — малые возможности для обеспечения должной продуваемости корпуса. Ведь что такое три разъема 4-pin на плате? Это питание для вентилятора процессорного кулера и еще двух корпусных вентиляторов, обычно располагающихся на вдув и на выдув.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 4080 — 6 видов в Регарде
3070 Ti — обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде

3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 — цена снижена на 10%
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного Ryzen 9 7900X
3070 за 45 тр в Ситилинке
4 вида RTX 4090 в Регарде

RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Но плата ведь оверклокерская, позволяющая неплохо разгонять даже восьмиядерные процессоры. И для хорошего разгона с сохранением комфортных температур и приемлемого уровня шума двумя корпусными вентиляторами просто так не обойтись. Желательно иметь «двухголовую» башню с двумя вертушками, такую как GELID Phantom, недорогую и отлично подходящую для охлаждения процессоров Ryzen 3000 серии, в том числе и Ryzen 9 3900X с небольшим андервольтом.

В чем отличие: хаб (концентратор), свич (комутатор), роутер (маршрутизатор)

реклама

var firedYa28 = false; window.addEventListener(‘load’, () => < if(navigator.userAgent.indexOf(«Chrome-Lighthouse») < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-630193-28’, blockId: ‘R-A-630193-28’ >) >) >, 3000); > > >);

И вот, после покупки хорошей башни оказывается, что для подключения корпусных вентиляторов в нашей плате остается лишь один разъем. Естественно, ни о каком оверклокинге летом не может быть и речи, когда имеется достаточно горячий процессор, мощная видеокарта и всего один корпусный вентилятор.

Конечно, можно использовать открытый стенд, располагая его прямо под кондиционером или открытым окном, но такое решение ведет к возрастанию рисков, связанных с безопасностью комплектующих.

Достаточно банальным решением среди энтузиастов и любителей будет покупка дешевого разветвителя, позволяющего в один разъем подключать сразу несколько вентиляторов. Но насколько это безопасно — давайте выясним.

Использование разветвителей для вентиляторов — экспертное мнение представителей Asus, MSI и GIGABYTE

реклама

Официальные представители крупных вендоров однозначно против использования хабов и разветвителей для подключения большого числа вентиляторов к одному разъему питания на материнской плате. Категорически не рекомендуется превышать силу тока в 1 ампер на разъем для подключения вентиляторов, это может повредить вашей материнской плате, так как есть вероятность того, что дорожки на текстолите платы просто сгорят и это не будет являться гарантийным случаем.

Ответ представителя GIGABYTE

Ответ представителя MSI

Мнение же представителей ASUS таково, что использование различных хабов и переходников может привести к некорректной работе функций мониторинга и автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов.

реклама

Выяснив официальное мнение представителей различных вендеров, стоит перейти от теории к практике и выбрать правильные разветвители, которые не нанесут вреда комплектующим, материнской плате в частности.

Практика выбора безопасных разветвителей для вентиляторов

Итак, разберемся с типичным представителем потенциальных «убийц» материнских плат. На картинке представлен крайне «плохой» разветвитель для вентиляторов, судя по всему китайского производства. «Плохим» данное изделие делает то, что такой разветвитель дает возможность подключить сразу 5 вентиляторов к одному разъему 4-pin. Вполне возможно, что если эти вентиляторы будут работать на минимальных оборотах и все они будут являться крайне слабыми, то большого вреда данный продукт не принесет вашей материнской плате. Но если вы подключите в разветвитель 5 мощнейших вентиляторов и заставите их работать на максимальных оборотах, то у вас будут все шансы довольно быстро отправить и без того бюджетную материнскую плату на тот свет, так как, уверяю вас, сила тока составит гораздо больше 1 ампера.

Убедительная просьба: остерегайтесь подобных решений и не повторяйте данных экспериментов с дешевыми разветвителями.

Теперь, когда читатель достаточно «напуган» подобными решениями, нам предстоит выбрать безопасные и достойные разветвители для того, чтобы наладить эффективную циркуляцию воздуха внутри корпуса даже с компактной и бюджетной материнской платой без большого числа разъемов для подключения вентиляторов.

Относительно неплохим решением будет использовать что-то вроде Y-разветвителя, такого как Noctua NA-SYC2, по крайней мере, возможность подключить лишь два вентилятора к одному разъему не навредит вашей материнской плате, если данные вентиляторы окажутся не самыми мощными.

Самым правильным решением будет являться покупка разветвителя с дополнительным питанием MOLEX. Типичным представителем такого разветвителя является GELID Solutions PWM (CA-PWM-03).

Также отличным решением будет покупка реобаса. Но если вы экономите на материнской плате, то вряд ли у вас найдется несколько тысяч рублей на реобас. Да и не каждый современный корпус предусматривает установку регулятора скорости вращения вентиляторов.

Хотя, даже если в вашем корпусе не предусмотрен отсек 5,25″, существуют современные реобасы, которые рассчитаны под новые корпуса, но обойдутся вам такие решения существенно дороже. А с другой стороны, зачем отказывать себе в комфорте? Не проще ли купить одну качественную вещь, способную радовать вас долгие годы?

Заключение

Предлагаю подытожить вышесказанное: первое, комплексно подходите к выбору материнской платы, обращайте внимание на количество разъемов для подключения вентиляторов, стоит всегда помнить, что скупой платит дважды и иногда стоит переплатить за возможность подключения не трех, пяти вентиляторов, выбрав полноразмерную и более продуманную модель материнской платы; второе, если вы все-таки промахнулись с выбором материнской платы, самым бюджетным, но безопасным способом подключения дополнительных вентиляторов будет являться покупка разветвителя с дополнительным питанием MOLEX или SATA; третье, если вы хотите навсегда решить проблему с малым количеством разъемов для вентиляторов на материнской плате, вам стоит приобрести реобас, который подарит вам комфорт от пользования ПК, благодаря тонкой настройке вентиляторов под собственные предпочтения.

А пользуетесь ли вы разветвителями для вентиляторов и сколько вентиляторов в вашем системном блоке?

За пост начислено вознаграждение

Источник: overclockers.ru

Как подключать хаб

У многих пользователей с появлением второго компьютера возникает необходимость подключить его к существующей локальной сети, имеющей выход в интернет. Сложность заключается в том, что у компьютеров всего один разъем, соответственно необходимо расширить эту способность.

Статьи по теме:

• Как подключать хаб
• Как добавить хабы в strong
• Как настроить strong dc

Вам понадобится

• Хаб, витая пара, пластиковые разъемы, специальный обжимной инструмент.

Инструкция
Выключаем компьютер. Открываем корпус и устанавливаем в разъем материнской платы встраиваемый хаб.

Фиксируем плату хаба в корпусе с помощью шурупа и отвертки. Закрываем крышку и включаем компьютер в работу.

С помощью функции plughttps://www.kakprosto.ru/kak-20356-kak-podklyuchat-hab» target=»_blank»]www.kakprosto.ru[/mask_link]

Что такое хаб для интернета

Современные проводные и беспроводные сети в крупных городах в большинстве случаев организуются по стандартной схеме с использованием роутеров и свитчей. А вот для подключения интернета на дачах, в поселках и деревнях ситуация совсем другая, и в сетях продолжают использоваться достаточно экзотические образцы техники. И если перед вами стоит задача разобраться со старой локальной сетью «родом из девяностых» или создать с нуля максимально дешевую и надежную LAN, то вам не обойтись без знаний о некоторых ныне устаревших классах сетевой техники. Поэтому стоит выяснить, что такое хаб для локальной сети, чем он отличается от других классов сетевых устройств, какие виды хабов бывают и как подключать их к другим девайсам.

Особенности сетевого хаба

Само определение «хаб» имеет такую расшифровку, как «центр», поскольку это устройство играет роль своеобразного центра локальной сети, к которому стекаются сигналы со всех входящих в нее рабочих компьютеров. Иногда встречается запись этого слова в виде аббревиатуры HUB, но это является грамматической ошибкой. Хабом или сетевым концентратором называют один из самых примитивных (и считающихся в наши дни морально устаревшим) видов специального сетевого оборудования, который позволяет объединить в одну сеть несколько подсетей. Технически хаб представляет собой корпус с несколькими LAN-разъемами, которые объединены между собой физически. Проходящий через хаб сигнал не претерпевает почти никакой программной обработки – имеющаяся «на борту» электроника «умеет» только обнаруживать и предотвращать коллизии между сигналами, поступающими с разных портов.

Алгоритм работы концентратора в упрощенном виде выглядит так:

1. На один из входов поступает сигнал.
2. Устройство рассылает всем подключенным к нему девайсам команду временного прекращения отправки сигналов.
3. Полученный на вход сигнал передается на все остальные устройства, подключенные к хабу.
4. Концентратор передает сигнал другим устройствам, что они могут продолжить трансляцию своих сигналов.
5. Хаб переходит в режим ожидания сигнала на любой из входов.

Несложно заметить, что такая схема изначально не отличается высокой скоростью – во-первых, в каждый момент времени сигнал по сети передает только одно из входящих в нее устройств, а во-вторых, по такой сети курсирует большое количество «лишней» информации, которая не нужна всем входящим в нее клиентам.

Рассмотрим хаб с позиции «что это значит в сетевой топологии». Фактически этот девайс можно рассматривать как разветвитель, который хоть и выглядит как типичная точка в топологии «звезда», но логически обеспечивает работу сети в режиме «общей шины», в котором сеть делится поровну между всеми входящими в нее конечными устройствами.

Основная разница между хабом и свитчем состоит в том, что первый девайс работает с сигналами на физическом уровне и не содержит сложной электроники, тогда как второй работает уже с кадрами и пакетами данных, которые обрабатываются программно. Таким образом, все подключенные к хабу девайсы обмениваются данными друг между другом независимо от того, кому из них предназначены передаваемые данные, тогда как свитч уже умеет определять адресата каждого из сигналов и переключать каналы соединения так, чтобы между устройствами не циркулировали «лишние» сигналы. Отличия между концентратором и маршрутизатором еще существенней – роутеры работают на сетевом уровне и позволяют управлять всеми аспектами соединения входящих в сеть устройств, а не просто обеспечивать прямой обмен данными между ними.

В сравнении с другими типами сетевых коммутаторов (а именно маршрутизаторами и свитчами), можно выделить такие основные достоинства хабов:

• простота подключения и эксплуатации – в концентратор достаточно подключить витую пару от всех компьютеров, которые должны входить в сеть, после этого он не нуждается ни в какой настройке;
• экономичность – хабы гораздо дешевле свитчей и роутеров (при условии, что вам удастся найти его в продаже, преодолев вопросы молодых консультантов в духе «хаб, что это такое?)»;
• надежность – типичный хаб для интернета и локальных сетей содержит гораздо меньше электронной «начинки», чем другие коммутаторы, так что ломаться там практически нечему.

Также некоторые модели концентраторов позволяют реализовать мало востребованные в реалиях мегаполисов, но все еще актуальные для провинции экзотические функции вроде объединения подсетей разной природы (например, с помощью некоторых моделей можно объединить в одну сеть ПК, подключаемые витой парой, с техникой, подключаемой по коаксиальным проводам).

Не лишены сетевые концентраторы и недостатков, самые важные из которых:

• низкая скорость работы, обусловленная принципом действия устройства (гигабитные Ethernet хабы найти почти нереально, чаще всего вам придется иметь дело с устройством на 100 или даже 10 Мбит/с);
• невозможность создания беспроводных сетей (в отличие от роутеров, большинство из которых в настоящее время оснащаются Wi-Fi модулем);
• сложность покупки подходящего варианта (достать такую экзотичную технику в наши дни можно только на вторичном рынке или на онлайн-порталах а-ля Aliexpress);
• невозможность тонкой настройки – в отличие от роутеров и свитчей, работающих соответственно на сетевом и канальном уровнях, концентратор осуществляет физическую коммутацию сигналов, поэтому принципиально не подлежит настройке.

Таким образом, хаб – это хорошее решение для создания небольшой, надежной и дешевой локальной сети из небольшого количества компьютеров и ноутбуков, для которой долговечность гораздо важнее скорости. Применять такие девайсы есть смысл в условиях, когда входящий интернет-канал и так не отличается высокими показателями, так что использование более дорогих современных коммутаторов не даст заметного выигрыша в скорости.

Виды концентраторов

Поскольку сетевой хаб представляет собой устройство с минимальной электронной начинкой, то основные различия между такими девайсами сводятся к формату и количеству портов. Главная характеристика хаба – скорость работы его портов. В настоящее время наиболее распространены девайсы со скоростью до 100 Мбит/с, иногда можно найти раритетные варианты с портами на 10 Мбит/с, а вот более современные гигабайтные хабы поставляются в основном крупными партиями для интернет-провайдеров и практически не встречаются на розничном рынке. По количеству портов наиболее распространены такие виды этой техники:

• примитивный хаб для интернета на 2 порта, позволяющий связать домашнюю LAN с сетью провайдера;
• домашний хаб на 4 порта, используемый для организации небольших локальных сетей;
• полупрофессиональные и профессиональные хабы на 8 портов, используемые в офисных сетях и инфраструктуре региональных провайдеров.

Также эти девайсы разделяют на активные и пассивные. Единственное различие между ними состоит в том, что активные концентраторы усиливают входящий в них сигнал, тогда как пассивные только обеспечивают его коммутацию. Благодаря усилению сигнала активные концентраторы могут использоваться для организации сетей, в которых рабочие станции находятся друг от друга на большом расстоянии. В условиях дачного кооператива или деревни сочетание активных хабов и нескольких сотен метров витой пары может послужить «дешевой и сердитой» заменой прокладыванию оптоволоконных линий между домами, особенно актуально для подключения интернета в частном секторе.

Подключение

Прежде чем разбираться с нюансами подключения вашего хаба к роутеру, свитчу или другой технике, стоит выяснить, поддерживает ли девайс технологию Auto MDI-X. Именно от этого будет зависеть, сможете ли вы просто соединить сетевые точки с помощью доступных кусков витой пары, либо вам придется выяснять режимы работы портов и разбираться, использовалась ли в ваших проводах прямая или обратная обжимка. Именно эта технология позволяет сетевым устройствам самостоятельно переключать режим работы портов в зависимости от того, какое именно устройство к ним подключено через сигнальный шнур. Технология Auto MDI-X поддерживается абсолютно всеми хабами, роутерами и свитчами с гигабитными портами, а также большинством устройств с портами на 100 Мбит/с. Но на всякий случай, перед подключением концентратора к локальной сети стоит найти инструкцию по его эксплуатации и убедиться, что технология Auto MDI-X им действительно поддерживается.

Если ваш девайс умеет самостоятельно переключать режим работы, то дальнейшие ваши действия сведутся к простому подключению Ethernet кабелей к портам ваших коммутаторов, а также к сетевым картам входящих в вашу LAN ПК и ноутбуков. Все входящие в сеть устройства самостоятельно установят связь друг с другом и автоматически подберут правильный режим работы. Но если на вашем хабе есть порт с обозначением Link или Uplink, то желательно подключать Switch или роутер именно к этому порту. То же касается и случаев, когда вы подключаете к хабу свитч, имеющий отдельный VIP-разъем – концентратор нужно включать именно в этот порт.

Если же ваш девайс не поддерживает Auto MDI-X, то подключаться к другим сетевым коммутаторам и локальным ПК вам придется кабелем с разной обжимкой.

Здесь нужно запомнить такой принцип:

• принципиально разные устройства (хаб и ПК) подключаются кабелем с прямой распиновкой;
• одинаковые по назначению девайсы (хаб и роутер, роутер и свитч, ПК и ПК/ноутбук) нужно соединять кабелем с обратной обжимкой (кросс-кабелем).

В настоящее время приняты два стандарта обжимки жил витой пары в коннекторах, а именно T568A и T568B.

Чтобы реализовать первый вариант, нужно обжать провода на контактах в такой последовательности:

• бело-зеленый;
• зеленый;
• бело-оранжевый;
• синий;
• бело-синий;
• оранжевый;
• бело-коричневый;
• коричневый.

Для обжима по стандарту T568B используют следующую последовательность:

• бело-оранжевый;
• оранжевый;
• бело-зеленый;
• синий;
• бело-синий;
• зеленый;
• бело-коричневый;
• коричневый.

Для того чтобы ваш кабель имел прямой обжим, оба его коннектора должны быть обжаты по одной схеме (все равно, будет это T568A или же T568B). А для создания кросс-кабеля нужно обжать коннекторы по разным схемам, то есть один по T568A, а другой по T568B.

Чтобы не перепутать «прямые» и «обратные» шнуры, изготовьте для них разные бирки из разноцветной изоленты или заламинированных скотчем кусочков бумаги и пометьте их возле коннекторов.

Источник: internetnadachu.com

Что такое хабы и с чем их употребляют (памятка и заметки на полях)

Странное дело, летом никто не спрашивает про муфты свободного хода — будто передний мост включают только зимой. Наступает зима и начинается… как узнать, работает хаб или нет? Как правильно хаб включать? А выключать? А как узнать, что он выключился?

Постараюсь рассказать об этом.

Итак муфта свободного хода. Предназначена для механического подключения колеса к приводу. Наиболее распространены два вида: автоматические хабы и хабы с ручным включением (выключением). Определить их можно по внешнему виду. На первых как правило нанесена надпись «Automatic hub», на вторых в корпусе имеется переключатель режимов с надписями «Lock» — «Free».

Автоматические муфты свободного хода получили свое распространение на кузовах WD21, R50 и R20. В отличие от автоматов других моделей внедорожников, наши отличаются кондовостью изготовления. Для начала определимся, как правильно ими пользоваться.

С муфтами ручного включения все просто… Перед включением переднего моста надо выйти из машины и ручками повернуть переключатель на торце муфты в положение «Lock». Для отключения… То же самое — выйти из машины и повернуть в положение «Free». Есть правила. При длительном торможении перед выключением необходимо пользоваться перчатками (муфты сильно нагреваются). Нельзя катать автомобиль с отключенными муфтами и включенным передним мостом в любых режимах.

С автоматическими муфтами свободного хода чуть сложнее, но тоже все просто. Инструкция по эксплуатации (я ее в глаза не видел :о)) предписывает делать процедуру подключения переднего моста на скорости не выше 40 км в час на Терранах с кузовами WD21 и на скорости не выше 80 км в час на Терранах с кузовами R20 и R50. Пониженная на всех включается на полностью остановленном авто.

Это по инструкции. А как же в реале? Подключение хаба даже на небольшой скорости вызывает сильную ударную нагрузку на детали муфты. Совсем необязательно, что это сопровождается звуками удара, хрустом и скрежетом. Посему, для продления жизни хабов, и фрикционных колец в частности, я сам подключаю передок и всем рекомендую это делать на полностью остановленном автомобиле.

Ведь если это происходит на бездорожье, то всегда есть возможность остановиться и посмотреть, куда ты едешь. В городе всегда найдется светофор на красном. Это про остановку. Далее про трогаться с места с включенным передним мостом. Делайте это по возможности плавно и на прямолинейном участке движения.

Читая это, спросите, а чего тогда назвал наши муфты кондовыми? Объясняю… если состояние фрикционов Вашего хаба хорошее, то можете не обращать на этот бред никакого внимания. Но если совсем не хочется его ремонтировать, то почитайте.

Теперь чуть-чуть про звуки из хабов. Бывает, что после подключения передка из передних колес раздаются неприятные звуки. Они, как правило, бывают двух видов. Первые как будто переключаешь передачу на коробке передач без синхронизаторов — визжат металлические шестерни. Это признак повышенного износа внешних поверхностей колец.

Вторые звуки — ритмичные лязгающие удары в переднем приводе. Признак недовключения муфты. В обоих случая ничего страшного не происходит. Просто остановитесь, выключите передок и повторите попытку. Недовключения муфт бывает вызваны избытком смазки в хабе, замерзшей смазкой в сильный мороз или просто неподходящая по густоте смазка.

Итак, хабы включены, машина едет, все хорошо. Немного людей знают, что с подключенным передком крайне не рекомендуется на вывернутых «до упора» колесах сильно газовать. Не все, кстати, знают, что удерживать руль в «упертом» положении дольше 7-ми секунд вредно. Дальше как правильно отключать передок.

Заводом изготовителем предписывается остановиться, выключить перевести раздатку в положение 2Н и сдать назад от полуметра до 2 метров. После этого считать, что муфты разъединились и продолжать движение на заднем приводе. Возникает вопрос, как узнать, что морда отключилась? Вариантов три.

Если дело происходит не на совершенно сухом асфальте, то можно тронуться с места и почувствовать, как гребут только задние колеса. Второй — тоже тест на чувство своего авто. При поворотах руля подключенный передок сильнее уводит машину. Третий — это попросить кого-нибудь из друзей взглянуть на приводы во время движения. Если они не крутятся, значит, муфты отключились.

Чем грозит езда с «part time» трансмиссией по сухому покрытию? Об этом много рассказывали и объясняли. В первую очередь это обусловлено отсутствием межосевого дифференциала — он у нас постоянно заблокирован. Таким образом, получаем в поворотах разные пути прохождения радиусов передними, задними внешними и внутренними (относительно поворота) колесами.

Соответственно колеса должны крутиться с разной скоростью. На одной оси с этими бедами справляется дифференциал в мосту, однако относительно осей ничего нет. Получаем, что передний и задний карданные валы крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда повышенные нагрузки на раздатку, шлицевое соединение переднего кардана, приводы колес.

Проще говоря, катая по сухому, мы проверяем на прочность перечисленные узлы. Оно надо?

Сейчас немного о преимуществах и недостатках. Муфта, включаемая вручную, надежно подключает приводы колес. Она дает 100% гарантию, что в грязи, при раскачке машины у Вас не отключится передок. Это выбор настоящего любителя бездорожья. Достоинства данного типа перекрывают всего один недостаток — для включения/отключения колес необходимо выйти из машины, а машина не всегда стоит в чистом и теплом месте :о)

Муфты, подключаемые автоматически, не заставляют владельца покидать уютный и теплый салон, но на заезженных фрикционах есть шанс остаться с приводом только на задние колеса в грязной жиже. Не стоит забывать о том, что при неудачной попытке штурма горки, после скатывания вниз попой вперед не на передаче, у Вас практически стопроцентно отключены хабы. Изношенные хабы имеют тенденцию плохо и нечетко включаться. Однако я встречал мало обладателей автоматов, которые мечтали бы поставить себе муфты с ручным включением.

Источник: www.drive2.ru