Отшлифовал поверхность корпуса. Использовал наждачную бумагу зернистостью Р80. Мельче зерно не стал использовать, возможно, когда надо показать текстуру дерева при прозрачной смоле необходимо тщательно шлифовать. В моем случае корпус будет окрашиваться.
Работа со стеклотканью оказалась совсем не такой, как я себе представлял до этого. Нити тянутся, образуя бахрому, висят неприятно. К тому же из-за моей небрежности одна нить легла под стеклотканью и обнаружилась только после пропитки смолой. Стал ее доставать и напрасно. Для себя поставил «галочку» внимательней проверять укладку стеклоткани.
Еще из неприятных сюрпризов, что она такая нежная. Небольшой зацеп и образуется «затяжка». Удобнее конечно раскатывать ее вдвоем. Купил специально чудо ножницы кроить стеклоткань. Отличная вещь, режет всё, кроме стеклоткани.
А других с собой не было, потому вырез в районе штевня лишней ткани не сделал и соответственно не оклеил.
Смола ЭД-20, отвердитель Этал 45м. Делал небольшие партии по 100 гр. Отмерял на весах. Ни чего примечательного, за исключением того, что меня не покидало ощущение, что смола должна быть менее вязкой. В роликах разных мастеров она растекается почти как лак.
Оклейка корпуса лодки
У меня же она довольно густая. Одну партию прогрел на обогревателе, хотя в помещении и так не холодно, но ни каких существенных изменений не произошло. Вероятно, дело в смоле, а может и в моем представлении о том какой она должна быть.
Наносил смолу шпателем из плотной резины. Ткань не скатывалась и морщин не образовывалось. Редкие пузырьки появлялись лишь в местах где был слой шпаклевки, на древесине они не наблюдались.
Небольшая сложность была лишь в местах где киль с поверхностью образуют угол. Если зорко следить, что бы не натягивалась ткань, и в этих областях работать аккуратно, то результат будет приемлемый. Но, наверное, лучше было бы углы предварительно проклеить стеклолентой. Не утверждаю, но размышляю.
В результате всех мои усилий лишняя смола собралась на поверхности в шагрень и отказывалась разгоняться шпателем и хоть как-то разглаживаться. Трагедии никакой нет, все зашлифую. Однако для внутренней поверхности, во избежание повторения сегодняшнего опыта, надо поискать решение: как сделать более жидкой смолу и как наносить смолу без излишков?
Источник: ckboat.ru
Оклейка стеклотканью
Обычно октейку корпуса лодки ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.
Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса лодки например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани наклеив полосу шириной 50-100 мм до основного слоя. При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала при клеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам ( рис. 5 ).
Оклеиваем лодку из фанеры стеклотканью
Рис.5 . Предварительная оклейка клепаных пазов
При наличии брускового киля нижние кромки днищевых п лотнищ выводят на киль (на 20 — 30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кроме ткани на деревянном киле и на( форштевне лучше заделать треугольной рейкой; иногда штевни оклеивают целиком — в два слоя, располагая кромки, как пока зано на рис.6.
Рис. 6. Заделка кромок на кале и штевне.
Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани н приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной сторон удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем — это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.
Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса
Если предыдущая операция была проведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. Подробнее.
Оклейка фанерных корпусов стеклотканью
Если корпус изготовлен из обычной строительной фанеры, его перед оклейкой необходимо сделать водостойким. Наиболее распространенный способ — пропитка олифой. Однако олифа ухудшает адгезию эпоксидных клеев с поверхностью. Неплохой результат можно получить, если после пропитки просушить корпус 7-8 суток, а затем оклеиваемую поверхность прошкурить и непосредственно перед оклейкой обезжирить ацетоном.
Однако лучше всего поступить следующим образом. Вначале оклеить корпус стеклотканью и дать ему полностью высохнуть. Затем изнутри пропитать фанеру олифой до максимального насыщения и покрасить. Такой метод обеспечивает водостойкость и герметичность корпуса на долгие годы. При оклейке следует иметь в виду, что заменять стекловолокно тканями из натуральных волокон не рекомендуется, поскольку эпоксидный клей со временем разрушает такие ткани и покрытие теряет необходимую прочность.
Источник: www.katera-lodki.ru
Как оклеивать стеклотканью
Не секрет, что эпоксидный клей состоит из эпоксидной смолы и отвердителя. Вот только разновидностей смолы в продаже очень много — разные марки, зарубежная и российская и тд. А разные отвердители могут менять свойства эпоксидки весьма сильно.
Эта статья написана для тех, кто только начинает свой путь в использовании стеклоткани и эпоксидных клеев для самостоятельного изготовления SUP Board`ов, лодок Windsurf`ов и тд.
Какой эпоксидный клей использовать для пропитки стеклоткани
Для работы со стеклотканью при создании поверхностей оптимально использовать одну из следующих марок эпоксидных смол на ваш выбор:
- смола ЭД-20 отечественного производства
- смола Epoxy 520 («Spolchemie», Чехия)
- смола D.E.R. 330 («Dow Chemical», Германия)
- отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) или модифицированный отвердитель М-4
- пластификатор, активный разбавитель ДЭГ-1
Российская эпоксидка ЭД-20- это один из самых бюджетных вариантов, минус один — желтоватый цвет. Если необходимо получить максимально прозрачное изделие, то необходимо использовать Epoxy или D.E.R. с отвердителем ТЭТА (не ПЭПА), так же и не использовать пластификатор ДЭГ-1 (вместо него взять ДБФ).
Только учтите — ПЭПА (стандартный отвердитель входящий в состав набора эпоксидного клея в хозяйственных и строительных магазинах) прощает многие ошибки и легко заставляет застывать смолу при температуре ниже 20 градусов. ПЭПА добавляется 1:10, то есть — на килограмм смолы надо 100 грамм отвердителя.
Вообще, при оклейке стеклотканью лучше использовать отвердитель М-4.
Отвердитель М-4 позволяет получить изделие со значительно лучшими механическими характеристиками, чем при использовании ПЭПА или ТЭТА. Согласно испытаниям, проведенным изготовителем, прочность полученного с применением М-4 изделия в 2-3 раза превышает прочность изделий, полученных с использованием ПЭПА или ТЭТА. М-4 немного пластифицирует изделие, что также повышает его долговечность, прочность при склеивании / приклеивании с использованием М-4 выше, чем с использованием ПЭПА.
М-4 так же позволяет отверждать изделия в условиях пониженных температур, вплоть до 2-5 градусов выше нуля.
Расход М-4, заявленный производителем, составляет 22,3 массовых частей на 100 массовых частей смолы, на килограмм смолы надо 223 грамма отвердителя. Опыт показывает, что в оптимальных условиях отверждения достаточно значительно меньшего количества отвердителя (от 15%), но это неофициальное заявление.
Если у вас штучное производство, а не потоковое, то самым лучшим выбором для новичка является использование смолы Epoxy 520 и отвердителя М-4. Разница в цене не столь уж и велика, но качество и долговечность — гораздо выше!
Как правильно замешать эпоксидную смолу
Для замешивания необходимы кухонные цифровые весы. От того сколько отвердителя добавлено будет зависеть и качество оклеенного стеклотканью изделия.
Добавленный отвердитель необходимо тщательно перемешать со смолой! Тут вам поможет шуруповерт с насадкой из хозмага.
