Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.
Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б).
Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.
При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества.
Простой способ заточки инструмента // Самодельная тележка для заточки DIY
При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке.
Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.
Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под б?льшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.
Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента.
Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з).
Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.
Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.
После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.
Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.
По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Заточка зубил на станке вручную
Заточка зубил на станке вручную При выполнении операции рубки инструменты должны быть остро заточенными, так как применение тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, при работе с таким инструментом человек устает и теряет правильность
Заточка зубил на станке вручную
Заточка зубил на станке вручную Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и
Заточка
Заточка Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные
Заточка и правка инструмента
Заточка и правка инструмента Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной.
Заточка ножей
Заточка ножей Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм,
Заточка профильных стамесок
Заточка профильных стамесок Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску
ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА Инструмент столяра и плотника должен быть подготовлен к работе, то есть грамотно заточен и правильно установлен.Для заточки режущего инструмента используют напильники, шлифовальные круги и оселки.Для качественного пропила
Источник: diy.wikireading.ru
Заточка стамески в домашних условиях
Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.
Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.
Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.
Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.
Угол заточки стамески по дереву
Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:
- очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
- для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.
Дополнительные отделки
Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.
На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.
Другие материалы по заточке инструмента: * Заточка ножовки по дереву. * Заточка ножей фуганка.
Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Общие правила заточки стамесок
Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:
- затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
- при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
- затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
- поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
- при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
- при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.
Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.
Техника выполнения заточки
Чтобы качественно обработать рабочую поверхность стамески, рекомендуют использовать специальные изделия, которые имеют как шлифовальные, так и полировальные свойства. Чаще всего отдают предпочтение точильным водным камням или мелкозернистым листовым абразивам на водостойкой основе.
Подготовительный этап
Точильные камни предварительно замачивают в воде. В процессе заточки жидкость способствует созданию вязкой шлифовальной суспензии, так как смешивается с абразивной пылью.
Правка под углом и создание фаски
Стамеску по дереву фиксируют под заданным углом, по нормативам величина наклона составляет около 25°. Этот параметр может варьироваться в зависимости от назначения столярной принадлежности:
- фаску инструмента для долбежных работ затачивают под углом 27-30°;
- для аккуратной подрезки древесины со снятием тонкой стружки требуется коррекция рабочей поверхности на 20-22°;
- универсальную стамеску для выполнения большинства работ по дереву затачивают под наклоном 25°.
Стоит учитывать, что угол заточки стамески также зависит от параметров полотна: толстые лезвия предусматривают относительно крутой скос.
Если требуется сформировать фаску со значительной правкой угла заточки, стоит начать работу на точильном станке. Для простой коррекции остроты режущей кромки выполняют следующие этапы:
- обработают фаску на абразивном бруске до полного устранения видимых повреждений. При этом следует выдержать заданный наклон как в продольном направлении, так и в поперечном;
- проверяют режущую кромку на предмет геометрической ровности. Здесь необходимо добиться строгой перпендикулярности линии по отношении к полотну. Иначе придется выправить кромку на заточном бруске, после чего рабочую поверхность повторно шлифуют до идеальной остроты.
Угол для заточки стамесок должен быть около 25°
Если требуется корректировка остроты стамески со скосом на кромке, шлифуют с упором, приподняв им режущее полотно вверх в пределах 5°.
Особенности обработки резца
Работа выполняется с учетом следующих рекомендаций:
- вначале обрабатывается плоская сторона полотна. Движения выполняются по одинаковой траектории по всей длине камня;
- далее меняют положение стамески, работают с основной рабочей поверхностью инструмента для резьбы по дереву. Движения должны быть равномерными, без рывков, но достаточно быстрыми. При этом необходимо выдерживать нужный угол наклона;
- после того, как абразив с крупным зерном начинает оставлять царапины на поверхности режущего полотна, переходят на камень средней зернистости. Далее при необходимости применяют абразивный материал с мелким зерном;
- при заточке фаски выделяется 1,5-2 мм, периметр выполняется под острым углом в 5-7°. Фаска формируется всего за несколько движений по всей длине камня.
Примечательно, что процесс заточки стамески по дереву занимает не более 10 минут, если выполняется простая коррекция остроты столярной принадлежности. Если на поверхности инструмента присутствуют значительные неровности, сколы или другие дефекты, для затачивания потребуется до 1 часа и более.
Финишная полировка
Процесс заточки стамески для резьбы по дереву завершается правкой с применением различных приспособлений. Чаще всего используют кожаный ремень, натертый пастой ГОИ, или же кухонное чистящее средство на ровной деревянной поверхности. Лезвие можно также отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
Угол заточки стамески
Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:
- тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
- чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
- острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
- затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
- углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.
Оптимальными углами заточка являются от 200 до 300. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 50.
Правильный угол заточки
Станок для заточки стамесок
Различные модели станков и приспособлений для заточки стамесок представлены в специализированных магазинах Москвы и других городов. Так как устройство предусматривает простую конструкцию, нередко изготавливают снаряжение для коррекции остроты столярного инструмента своими руками.
Чтобы смастерить самодельную точильную установку, выполняют заготовку для основания с габаритами 13х76х255 мм. Далее предстоит работа в следующей последовательности:
- Отходя от задней линии заготовки на 19 мм, выпиливают шпунт 5х45 мм. Для этого применяют устройство с резаком для формирования пазов.
- С использованием диска для продольной резки оформляется скос под углом 25°.
- Заготовка фиксируется на базовой поверхности. Для этих целей чаще всего применяют двусторонний скотч.
- Выполняют вертикальный срез, чтобы задать финишную длину приспособления для заточки стамесок, величина изделия составляет 190 мм.
Станок для заточки стамесок
Чтобы соорудить держатель тележки, используют заготовку с габаритами 19х45х255 мм:
- на заготовке оформляют скос под углом 25°;
- вертикально обрезают в пределах длины 190 мм;
- на нижней поверхности, отходя от обоих краев на 32 мм, сверлят 2 отверстия;
- с помощью пазового диска формируют выемку 102х1,5 мм для фиксации стамески.
Далее выпиливают прижим, на выделенном участке посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят отверстия под винты. Затем ручку приклеивают к прижиму. Финальная сборка конструкции выполняется после полного высыхания фиксирующего состава.
Для нормального функционирования станка шпунт основания обрабатывается с помощью воскового состава. Это также способствует оптимизации уровня скольжения держателя.
Оборудование для заточки
Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:
- абразив для грубой обработки;
- шлифовальный инструмент;
- оправа для фиксации положения.
Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.
Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.
Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.
Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:
- брусок из кремния;
- абразивный порошок;
- плотная фанера;
- кожа;
- набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.
Заточка полукруглой стамески
Инструменты и материалы для заточки
Для корректировки остроты стамески для резьбы по дереву применяют различные виды инструментов и материалов:
- заточные станки вертикального и горизонтального типов;
- точильные камни;
- бруски с наждачной бумагой;
- листовые абразивы;
- полировальные ресурсы из ткани и войлочные основы.
Заточка стамесок может происходить с помощью станка
Для фиксации инструмента используют:
- металлические модели оправок заводского исполнения с угловой регулировкой;
- самодельные деревянные варианты приспособлений, в которых угол формируется с помощью клинышков.
Фиксирующее устройство предусматривает два функциональных компонента в виде каретки для перемещения по абразивной поверхности и наклонной площадки с зажимом. Последняя предварительно выставляется под заданным углом.
Источник: xn--80aeg0cdgk.xn--p1ai
Как заточить стамеску под правильным углом в домашних условиях
Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.
Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.
Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.
Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.
Как затачивать стамески: общие правила
Чтобы заточить стамеску, необходимо ее жестко зафиксировать. Причем под строго определенным углом к поверхности абразива. Важно, чтобы угол выдерживался и в поперечном направлении, и в продольном. Для фиксации стамески используются две разновидности заточной оправки:
- приспособление, позволяющее производить обработку ее рабочей плоскости абразивным кругом электрического точила;
- ручная оправка, применяемая при заточке на листовом абразиве и на брусках.
Для обработки фаски стамесок следует воспользоваться, во-первых, шлифовальным камнем зернистостью 300-400 мкм. Доводку же нужно производить абразивом зернистостью 50-80 мкм. Фаску можно затачивать как электроточилом, так каким-то ручным приспособлением. Причем в ходе работы следует стремиться к равенству углов наклона с обеих сторон полотна.
Заточка стамески
Начинаем затачивать наш столярный инструмент с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.
Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало. Несколько советов:
- Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
- При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
- Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.
В каких случаях она необходима?
В процессе эксплуатации происходит трение стружки о рабочую поверхность инструмента. За счет повышения температуры в процессе работы происходит износ детали. Если не проводить заточку, то значительно снижается полноценный срок службы детали и всего оборудования.
В документации указана допустимые параметры износа резца. Если эти параметры превышены – инструмент использовать нельзя. Его необходимо заточить по передней и задней поверхности.
Допустимая величина износа отличается в зависимости от условий работы и колеблется в пределах 0.3-2 мм.
Преимущества самодельной точилки
В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.
При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:
- Компактные размеры.
- Простота в обслуживании.
- Может прослужить в течение длительного периода.
Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.
Стамеска (долото), кратко об использовании и заточке
Хобби Клуб «ХОББИ», Работа с деревом →
Эти инструменты большинству из вас знакомы, вы не раз ими работали. И все же несколько советов, думаем, не помешают.
Глубокие выемки или сквозные отверстия при вязке в шип обычно долбят долотом. При долблении удары по инструменту рекомендуется наносить киянкой, но иногда приходится пользоваться и молотком, особенно при обработке древесины твердой породы. Чтобы ручка долота не раскололась от ударов, на верхнюю и нижнюю части ручки плотно насаживают бандажи — металлические кольца.
Начинают с тщательной разметки. Для вырубки сквозного отверстия разметку делают с обеих сторон. Долото подбирают так, чтобы его лопасть была уже обрабатываемого гнезда не менее чем на 3 мм. Затем деталь прочно закрепляют на верстаке и по контуру разметки, оставляя припуск около 1,5 мм на сторону для последующей доводки и зачистки, делают просечки на глубину 2—3 мм, держа долото вертикально фаской внутрь отверстия. Причем первыми нужно сделать просечки, размеченные поперек волокон древесины.
Сделав просечки, приступают к долблению. Долото в вертикальном положении (фаской внутрь вырубки) не очень сильными ударами углубляется на 4—6 мм, затем его вынимают и, отступив на 7—10 мм, ставят с некоторым наклоном и подрубают древесину. Эти операции повторяют поочередно с обоих торцов вырубки до требуемой глубины. Сквозное отверстие вырубается так же, но половину толщины детали долбят с одной стороны, а другую — с противоположной.
Если вам приходится выдалбливать большие объемы (например, при изготовлении корпуса модели судна), вы можете ускорить работу, высверлив часть материала коловоротом с центровой перкой, и только остаток древесины, подлежащий удалению, вырубить долотом. Детали, обработанные долотом, окончательно доводят до заданных размеров стамеской. Вспомните: начиная долбить, мы предусмотрели для этого небольшие припуски.
Но стамесками пользуются не только для зачистки поверхностей. Большинство столярных работ, например вырезка гнезд под петли, зачистка торцов, снятие фасок, фигурная вырезка, а иногда и долбление, но уже тонких деталей, выполняется стамесками. Стамески бывают с различной шириной лопасти (от 4 до 50 мм), различной формы — плоские, полукруглые, со скошенным лезвием для обработки древесины на токарных станках. Не пользуйтесь долотом, когда можно обойтись стамеской. Детали будут чище, аккуратнее и, что особенно важно, точнее соответствовать заданным размерам.
Как правильно пользоваться стамеской? Деталь должна быть закреплена. Одной рукой стамеску держат за ручку, другой обхватывают лопасть. Чтобы облегчить резание и получить чистую поверхность, стамеску держат под небольшим углом к ее движению. Любой режущий инструмент должен быть хорошо заточен и направлен.
Это одна из главнейших заповедей мастера. Бытует мнение, что острым инструментом легко порезаться. Чаще бывает наоборот. Тупой инструмент требует больших усилий для резания, плохо управляется, неожиданно соскальзывает с обрабатываемой детали и действительно может поранить.
Если обрабатываемая деталь надежно закреплена, а инструмент острый, он легко режет и чутко воспринимает малейшие нюансы направляющей руки. Безопасность при этом значительно выше. Да и качество работы несравненно лучше.
В продажу долота и стамески часто поступают незаточенными, поэтому приводить инструмент в рабочее состояние необходимо уметь самому. Инструмент сначала следует затачивать на крупнозернистом камне, контролируя положение лезвия относительно его поверхности. Малейшие качания приводят к заваливанию режущей кромки, не дают правильной заточки. Эта операция трудоемкая, требует внимания и навыков. Молодые мастера могут облегчить эту работу, приспособив какую-нибудь жесткую опору, помогающую удерживать лопасть инструмента в требуемом положении.
Если у вас есть электродрель, вы можете воспользоваться устройством, изображенным на рисунке. Дрель с абразивным камнем укрепляется на рабочем столе. Стамеска маленькой струбцинкой плотно прижимается к деревянной подставке, которая, упираясь бортиком в кромку стола, может перемещаться вместе с инструментом параллельно оси вращения камня.
Затачиваемая поверхность инструмента соприкасается с поверхностью абразива. Между инструментом и подставкой прокладывается небольшой кусочек листовой резины для точной регулировки подачи инструмента. Камень должен вращаться навстречу инструменту. При первом проходе затачиваемая поверхность должна легко касаться камня.
Затем винт струбцины слегка подтягивают, увеличивая прижим. Надо следить, чтобы затачиваемая часть не перегревалась до появления синевы. Закаленный инструмент при перегреве теряет твердость. После грубой заточки инструмент снимают с приспособления и лезвие обрабатывают вручную на мелкозернистом оселке с водой, снимая микрозаусенцы и получая гладкую острую режущую кромку.
Если инструмент регулярно направлять на оселке, а после работы слегка смазывать машинным маслом, обработка на крупном абразиве потребуется очень редко, инструмент будет всегда готов к работе.
Приспособление для заточки стамесок:1 — абразивный камень 2 — деревянная подставка 3 — резиновая прокладка 4 — струбцина 5 — стамеска 6 — винт струбцины 7 — верстак 8— бортик подставки
Источник: xn--b1ac1aqnee.xn--p1ai
Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву
Инструменты для работы с деревом требуют правильного ухода, одним из пунктов которого является правильная и качественная заточка. При этом затачивают стамески, долота и ножи стругов совершенно по разной схеме. Особенно сложно производится заточка стамески, так как в процессе проведения работы одновременно нужно учитывать и сохранять правильный угол наклона, не допустить перекаливания метала, хорошо заострить лезвие. Тогда инструмент будет точно резать дерево без малейших проблем.
Обработка на точиле
Заточка полукруглой стамески выполняется в несколько этапов. Для первичной обработки потребуется обычное точило, которое можно купить, либо изготовить самостоятельно, как это сделал автор ролика. Мастер доходчиво демонстрирует на видео процесс заточки. Сначала он выравнивает режущую кромку. После этого стамеска совсем затупится, но будет иметь ровный торец, который и нужно в дальнейшем затачивать.
Не забывайте пользоваться защитными очками, ибо окалина попавшая в глаз может дать вам массу ненужных проблем!
Дальше смотрим кино, там всё очень наглядно. Единственное, чем я мог бы дополнить мэтра, это советом прикладывать стамеску к камню без какого либо нажима, чтобы избежать перегрева металла! Дело в том, что для изготовления инструмента применяется закаленная сталь, обладающая высокими режущими свойствами.
Однако в ходе обработки на точиле металл стамески может сильно перегреться и утратить свои рабочие характеристики. Это станет заметно по появившимся на его поверхности цветам побежалости. Чтобы не допустить такого результата, в процессе обработки на точиле стамеску необходимо периодически окунать в воду. Не забудьте заранее поставить рядом с точилом емкость с водой!
Как определить момент окончания заточки на точиле?! Это очень просто. На всей режущей кромке должны появиться заусенцы, на профессиональном сленге называемые «переточкой». Если кромка где то блестит и там нет переточки, продолжайте затачивать.
Итак, визуальные критерии правильной заточки на точиле:
- 1. На кончике не должно быть цвета побежалости;
- 2. Равномерная «переточка» по всей кромке.
- 3. Фаска должна быть однородной, т.е идеально повторять радиус камня
Процесс на станке: как правильно точить фрезы по дереву и металлу
Внимательно посмотрите на оба зажимных патрона, один из них предназначен для установки резца с двумя или четырьмя заходами, а второй – для трехзаходового. При обработке уделите внимание точности и равномерности, правильная работа обеспечит увеличение срока эксплуатации.
Заточка по ленточке
Сперва подберите цанговый патрон для зажима, который соответствует диаметру инструмента, и нужное гнездо стакана. Цангу следует завести в него и затянуть гайкой.
Затем с помощью вкручиваемых винтов отрегулировать расстояние ленточки для металлообработки. Размер можно менять благодаря перемещению вниз дна гнезда. А на нужном месте просто закрутить винтовые соединения.
Далее в патрон помещается резец, а также задается необходимый наклон заточки. Крепление производится с помощью канавок и штифтов.
Уже после включения подачи можно регулировать движение и слой снятия металла.
Заточка отрезной фрезы по торцу
На станке для этих целей есть специальное отдельное гнездо, помещаем в него инструмент. Причем выбор патрона зависит от того, насколько жесткий материал – чем выше прочность, тем больше гнездо. Обработка элемента производится вплоть до полного прекращения шума. Затем предмет переносится в другое крепление для металлообработки с торцов и с задней стенки.
Схема заточки
Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется «на пальцах», даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео!
Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает. Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.
Геометрия зубьев резца
Даже самые сложные задачи металлообработки могут быть решены с помощью особой конфигурации – этим обеспечивается прорезка торцевых элементов разной формы, например, буквой «Т».
Интересно геометрическое решение спиральной фрезы. Наклон зубьев может быть различным, это определяет суть операции (чистовая или черновая), а также шаг нарезки. Малым углом считается до 35 градусов, а большим, соответственно, более 35. Стандартное исполнение – наклон в 38°.
Доводка стамески вручную
На следующем ролике автор наглядно демонстрирует, как выполнить доводку стамески вручную при помощи наждачного бруска.
Брусок нужно постоянно смачивать, иначе он быстро засалится и перестанет выполнять свои функции. Зерно абразивного бруска должно быть значительно меньше, чем у камня на точиле.
Весь смысл ручной доводки сводится к шлифовке заданной на точиле фаски абразивами разной зернистости, постепенно уменьшая зернистость до нуля.
Внимание! Самый главный секрет Бритвенной заточки! Если вы на точиле сделали всё так, как рассказано в теотетическом ролике, поставьте фаску стамеси на ровную поверхность абразивного бруска. Она будет касаться поверхности только в двух точках: самым кончиком и жопкой, т.е не нужно будет шлифовать всю длину заданной на точиле фаски. При доводке о поверхность бруска будет тереться только носик и жопка фаски!
Аккуратно, волнообразными движениями, повторяющими радиус стамески, Валерий приступает к доводке. Кам мы помним, на точиле мы уже получили «переточку». Теперь, доводя стамеску вручную на бруске более мелкой зернистости, основная задача постепенно избавиться от переточки. Важно: заусенцы ни в коем случае нельзя обламывать! Они сами постепенно исчезнут в процессе доводки.
После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё. Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле.
Чтобы «переточка» окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески. Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на «тряпочке» с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо «тряпочки» можно использовать кожу с пастой Гои.
Визуальный результат после ручной доводки:
- 1. «Переточка» должна исчезнуть;
- 2. Поверхность фаски должна быть такой же полированной, как верхняя поверхность стамески;
- 3. Режущая кромка не должна блестеть.
Не пытайтесь достичь результата как можно быстрее. Эта работа требует тщательности и терпения. На качественную доводку одной стамески, как правило, уходит 15-20 минут.
Материал фрез
Прежде чем приступать к затачиванию, обязательно узнайте, из чего инструмент был изготовлен. Это могут быть следующие материалы:
Контроль качества заточки
Осталось проверить качество заточки. Валерий Простянкин выполняет пробные резы на дощечке груши поперёк волокон.
След от реза должен быть идеально гладким и блестеть. Это признак того, что инструмент заточен классно! Если же в процессе теста появляются задиры, замины, дерево начинает крошиться, …., пересмотрите ролики МК, перечитайте эту статью ещё раз и делайте работу над ошибками.
Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на том, что острый инструмент — это залог успеха в резьбе по дереву. Не пытайтесь резать стамесками заточенными по принципу «и так сойдет». Ведь не зря в специализированных школах резьбы учеников не подпускают к дереву, пока те не научатся классно точить инструмент!
В заключении мне остаётся только выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу Простянкину за прекрасный мастер-класс. Автор роликов бескорыстно поделился личным опытом в данном вопросе. Возможно, его рекомендации пригодятся и Вам.
P.S. Друзья, если у вас остались вопросы по заточке инструмента, не стесняйтесь пишите в комментах. Я с удовольствием вам помогу, дам советы и в итоге вы научитесь классно точить инструмент!
Что потребуется для проведения работ
Рассмотрим, какие материалы и приспособления понадобятся в первую очередь для того, чтобы изготовить самодельные резцы для токарного станка по дереву:
| Заточной станок | Подойдет и компактный вариант для домашнего использования, главное – чтобы на нем был качественный абразивный круг, а для выполнения заточки некоторых вариантов изделий желательно иметь заточные диски разной конфигурации. |
| Заготовки под резцы | Для этих целей необходимо использовать твердые марки стали, чаще всего встречается вариант Р6М5. Домашние мастера зачастую приспосабливают старые напильники, метчики и другие подручные элементы (обоймы от подшипников и т.д.). |
| Деревянные ручки | Для того, чтобы было удобно работать с инструментом, необходимо оборудовать их ручкой, которую можно изготовить все на том же токарном станке, а можно приобрести несколько штук в готовом виде. Они есть в продаже в любом хозяйственном магазине, и их цена достаточно демократична. |
Важно! При проведении работ следует использовать защитные приспособления: перчатки и очки. Также следует использовать одежду, закрывающую все открытые участки, чтобы искры не стали причиной ожога.
Вращающийся абразивный круг представляет повышенную опасность, проводите работы осторожно и не спеша
Источник: pilka-nn.ru