Как правильно чистить ствол гладкоствольного ружья

Работа оружейного ствола тяжела. В его канале во время выстрела развиваются высокие давления, а продукты сгорания пороха и капсюльного состава химически агрессивны и вредны для металла, из которого изготовлен ствол. Кроме того, при этом образуются твердые продукты, которые портят полированную поверхность канала ствола.

Наиболее агрессивно действуют продукты сгорания капсюльного состава. Например, раскаленные частицы хлористого калия соединяются с металлом поверхности канала ствола, в результате чего сталь в таких местах становится легкоплавкой.

Расплавленные частицы этой стали пороховые газы выносят наружу, на их месте канал ствола сначала теряет блеск и делается шершавым, со временем покрывается сыпью, а затем и мелкими раковинами. Это явление называется разгаром ствола. Разгар ствола наблюдается сразу же после пульного входа. Но это еще не все.

Хлористый калий, оставшийся на поверхности канала ствола, гигроскопично «натягивает» на себя атмосферную влагу из окружающего воздуха. В результате чего происходит электрохимический процесс разъедания стали, то есть интенсивного ржавления стенок ствола. К этим крайне нежелательным явлениям присоединяется еще и действие ртути капсюльного состава, которая углубляется в толщину металла, ослабляет связи между его частицами и вызывает появление микроскопических трещинок, усиливая этим разгар ствола.

КАК ЧИСТИТЬ РУЖЬЁ?

Механическое растирание является главной причиной износа оружейных не хромированных стволов. Хромированные стволы с повышенной износостойкостью выходят из строя главным образом по причине сильного разгара ствола с казенной части.

При выстреле под воздействием колоссальных давлений и высоких температур в металле канала ствола наступает явление так называемой окклюзии (от латинского occlusio — скрытность). Оно заключается в проникновении агрессивных пороховых газов в поры и микроскопические полости металла.

При упругой деформации стенок ствола поры металла расширяются, и раскаленные газы под давлением глубоко проникают в них. После выстрела ствол охлаждается и силой той же упругой деформации возвращается в первоначальные объемы, поры уменьшаются, и поглощенные газы выделяются из них постепенно. Процесс выделения газов из металла оканчивается через 3-5 дней, и на протяжении этого времени продукты горения химически действуют на металл ствола, снижая его механическое сопротивление износу. Ослабленная таким образом рабочая поверхность канала ствола интенсивнее срабатывается от трения при прохождении по нему пули.

Все вышеописанные химические процессы в канале ствола начинаются сразу же после выстрела и продолжаются до тех пор, пока оружие не будет тщательно вычищено.

Своевременная и правильная чистка и смазка канала ствола и всего оружия в целом — единственный способ сохранить его для боевого применения на длительный срок.

Нагар, оставшийся в канале ствола после выстрела, имеет кислотную реакцию. Наиболее полноценно он нейтрализуется веществами, имеющими щелочную реакцию. Щелочь и кислота, как известно из курса химии, взаимно нейтрализуются.

Как чистить ствол ружья

В стационарных армейских условиях для чистки каналов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов, применяется так называемый РЧС (раствор чистки оружия).

РЧС приготавливается в следующем составе:

— вода, пригодная для питья, — 1л,

— углекислый аммоний — 200 г,

— двухромовокислый калий (хромпик) — 3-5 г.

Раствор приготавливается в том количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое количество раствора разрешается хранить не более 7 суток в пол-литровых бутылках, закупоренных пробкой, в темном месте и вдали от нагревательных приборов. В масленки РЧС наливать запрещается.

Чистку канала ствола производят ершиком, смоченным в растворе, затем канал ствола протирают паклей. Чистку раствором следуют продолжать до полного удаления нагара, то есть до тех пор, пока смоченный раствором ершик или пакля не будет выходить из канала ствола без признаков нагара. После чего протереть канал ствола сухой паклей, а затем чистой ветошью. На следующий день проверить качество произведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести повторную чистку в том же порядке.

По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник со стороны ствольной коробки и тем же порядком вычистить газовую камеру, газовый поршень, газовый регулятор и прочие детали газоотводного узла (у автоматического оружия).

Внимание: раствор РЧС является лучшим средством нейтрализации продуктов горения боевого заряда и прекрасно размягчает твердые частицы нагара, пригоревшие к металлу. Но его нельзя долго оставлять на поверхности оружия во избежание появления ржавчины. После применения остатки раствора тщательно снимают с поверхностей оружия. Оружие вытирается насухо сухой ветошью, затем канал ствола, патронник, детали газоотводного узла, затвор, затворная рама и другие поверхности смазываются любым оружейным нейтральным маслом (отличие нейтрального масла — оно не пахнет керосином).

Если нет РЧС, после стрельбы канал ствола и все детали, соприкасавшиеся с пороховыми и капсюльными газами, смазывают щелочным маслом (оно пахнет керосином) и в таком состоянии оставляют на несколько минут. Щелочное масло довольно неплохо отъедает нагар и нейтрализует его. Но щелочное масло тоже нельзя долго оставлять на поверхности оружия: содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металла. После чистки щелочное масло тщательно удаляют, и оружие смазывается нейтральным маслом.

Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин обладает повышенной текучестью и поэтому довольно глубоко проникает в поры металла. Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро «отъедает» любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды.

Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.

Обыкновенная человеческая слюна имеет слабощелочной состав и может применяться для нейтрализации кислотного действия продуктов сгорания пороха и капсюля. Кроме того, следует учесть, что продукты сгорания боевого заряда больше водорастворимы, чем маслорастворимы. Поэтому вы сделаете правильно, если сразу же после стрельбы ершиком, смоченным слюной, протрете канал ствола.

Через пару минут ствол протрите насухо — вы увидите, сколько гари окажется на ершике и протирочной пакле. Разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре. Зимой оружие лучше чистить все тем же керосином.

В старые времена, когда не было разнообразия специальных ружейных масел, винтовки чистили обыкновенной мыльной водой. Мыло, как известно, обладает щелочной реакцией, и ершик, смоченный мыльным раствором, очень хорошо снимает нагар со стенок канала ствола. Потом, разумеется, ствол нужно протереть насухо и смазать любым минеральным маслом или свиным салом.

В условиях боевого выживания, когда нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра. Она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.

Правильной чисткой будет только такая, которая нейтрализует вредное химическое воздействие окклюзии (см. выше) пороховых и капсюльных газов на протяжении всего времени их действия, пока они окончательно не выйдут из металла. Винтовку нужно почистить как можно быстрее после стрельбы, даже после одного-единственного выстрела.

Никакая усталость не может быть оправданием для того, чтобы отложить чистку оружия на следующий день. Чистка производится в следующем порядке: сначала канал ствола протирается сухой ветошью, закрепленной на протирке. Этим снимается слой мягкого нагара.

Затем ствол протирается жесткой кострицей, туго намотанной на протирку и смоченной любым щелочным составом из числа вышеописанных. Это делается для удаления твердых продуктов горения, пригоревших к металлу. Мягкой ветошью они не удаляются, а наоборот, еще глубже втираются в металл.

Очень хорошо, почти идеально для этих целей подходят специальные латунные ершики, тоже смоченные щелочным составом, которые прекрасно снимают не только твердые частицы нагара, по и наслоения томпака от пульных оболочек, которые скапливаются по углам канавок нарезов. Именно под этими наволакиваниями и скоплениями и происходит наиболее интенсивное ржавление металла ствола. Щелочной состав оставьте в стволе па несколько минут и затем протрите канал ствола чистой сухой ветошью. Ершом смажьте канал ствола слабощелочным маслом (щелочным маслом, разбавленным 1:4) или маслом нейтральным. Если есть возможность, заткните ствол с дула пробкой и заполните его керосином.

Как уже говорилось, выделение продуктов сгорания боевого заряда из пор металла происходит на протяжении А-6 дней. На следующий день повторите чистку — вы увидите, сколько гари «отпотело» из, казалось бы, тщательно вычищенного ствола. Такое же повторите и на следующий день — до тех пор, пока все продукты сгорания не будут нейтрализованы, не выйдут наружу и не будут удалены.

Процесс выделения газов из пор металла происходит беспрерывно, и эти газы остаются на поверхности металла под слоем масла и незаметно оказывают разрушающее действие и далее. Поэтому на протяжении почти недели после стрельбы вам придется оружие чистить, чистить и чистить.

И даже если через пару недель после такой капитальной чистки вы прогоните по стволу белую тряпочку, вы обнаружите на ней следы отпотевшей копоти. Если она черная, то ничего страшного — это естественный процесс «отпотевания» из металла продуктов сгорания. Но если она рыжая — это уже плохо. Это следы ржавчины. Это значит, что вы недостаточно почистили оружие сразу после стрельбы.

Берите в руки шомпол и начинайте все сначала. По этим причинам в армии чистят оружие ежедневно, независимо от того, стреляли из него или нет. Запомните: сразу же после чистки оружия канал ствола смазывается маслом. Если оружие предполагается чистить на следующий день, допускается применение слабощелочной смазки. Если нет, то канал ствола смазывается нейтральным маслом.

Аналогичным образом производится чистка и смазка патронника и всех частей оружия, имевших контакт с продуктами горения боевого заряда.

Обращайте особое внимание на чистку чашечки затвора. Капсюльные газы, которые агрессивнее пороховых, прорвавшись между капсюлем и гильзой, разъедают «кружочек» вокруг выхода ударника. Если нагар в этом месте не удалять и не бороться с коррозией, возникает уже не кружочек, а углубление.

Тщательно вычищайте все рабочие поверхности деталей газоотводного узла автоматических винтовок. Это место очень подвержено ржавлению от действия пороховых газов.

Очень подвержены ржавлению не хромированные каналы стволов трехлинейных винтовок. Но и хромированные стволы винтовок СВД следует чистить не менее тщательно: у «запущенных» стволов СВД рано или поздно наступает химическое проникновение на молекулярном уровне агрессивных газов под хромовое покрытие, развиваются невидимые, скрытые под хромом обширные химические процессы, и хромированное покрытие внезапно начинает отслаиваться, обнажая изъеденные сыпью, ничем не защищенные участки. Оружие нельзя запускать. Даже в боевых условиях снайперы при малейшей возможности протирают стволы и производят необходимые работы по уходу за оружием.

Оружие, занесенное с мороза в теплое помещение, не разбирайте и не чистите сразу. Минут через 20-30 оно «отпотеет», то есть покроется капельками конденсированных водяных паров. Только после этого оружие разбирается и протирается насухо.

Летом при боевом применении оружие вытирается насухо во избежание налипания песка и пыли. Осенью и весной оружие смазывается тонким слоем нейтрального масла.

В зимних условиях оружие начинает приобретать чувствительность к загустению смазки. Но смазывать оружие необходимо по той причине, что на не покрытых смазкой частях прилипают снежинки, капельки воды, и все это примерзает друг к другу. Автоматика и подвижные части прекращают работать. Поэтому зимой при очень низких температурах (минус 30°С и более) оружие в сочленениях подвижных частей смазывается керосином (можно и дизельной соляркой, но только очень тонким слоем). Этот способ проверен на войне.

При постановке оружия на длительное хранение, после капитальной чистки его металлические части покрываются тонким слоем оружейного нейтрального масла. Толстым слоем смазывать нельзя — масло под действием собственного веса оплывает вниз, собирается в комки, металл обнажается и ржавеет. Не применяйте для консервации оружия масла случайные и не оружейные — жидкие машинные масла быстро высыхают, автомобильные жидкие моторные масла имеют в своем составе серу, густые (солидол) подсыхают и образуют пленку, под которой металл ничем не защищен. Ни в коем случае не применяйте растительные масла — они загустевают настолько, что подвижные части оружия перестают двигаться.

Официально живучесть стволов снайперских трехлинейных винтовок составляет 20 тыс. выстрелов, винтовок СВД — 25 тыс. выстрелов. Но своевременным грамотным уходом за оружием этот ресурс можно продлить вдвое. Один из приятелей автора, таежный охотник, до сих пор стреляет из трехлинейной винтовки выпуска 1912 года, из которой стреляли еще его дед и отец.

При любых условиях этот таежник чистит и смазывает винтовку ежедневно. В стволе заметны признаки износа, но там нет ни разгара, ни сыпи, ни тем более раковин. Бой этого приработанного ствола на удивление кучный. На вопрос, сколько выстрелов из этого оружия произведено, охотник ответил:

«Никто не считал, но по полцинка ежегодно расстреливаем». (Один цинк вмещает 440 патронов.)

Источник: arsenal-info.ru

Чистка охотничьего гладкоствольного оружия и уход за ним

Успешная охота, напрямую зависит от состояния вашего оружия, ухода на ним, и регулярной чистки. Небрежное отношение с ружьем, может значительно сократить его срок службы. Если вы хотите, чтобы ваше оружие служило вам долгие годы, вы должны позаботиться о качественном уходе за ним. В этой статье мы постараемся рассказать, как правильно осуществлять уход за гладкоствольным оружием.

Что может испортить ружье

Перед тем как непосредственно приступить к описанию того, как правильно осуществлять уход за охотничьим ружьем, давайте рассмотрим, что не нужно делать, чтобы ваше ружье стало непригодным к использованию:

• при снаряжении патронов, не используйте одновременно дымный и бездымный порох;
• при снаряжении патронов не используйте порох непроверенных производителей, и в нестандартной упаковке. В лучшем случае такой порох может оказаться непригодным к использованию и лежалым;
• при снаряжении патронов, ни в коем случае самостоятельно не увеличивайте вес пороха или снаряда, с целью добавления мощности выстрела. Такие действия могут привести более быстрому износу конструкций оружия или вовсе к выходу его из строя;
• не оставляйте оружие во время дождя на открытом пространстве.

Транспортировка охотничьего ружья

При транспортировке ружья используют твердый (кобуру) и мягкий (кожа, брезент) чехлы. У каждого из них есть свои преимущества. При дальних поездках на автомобиле при транспортировке оружия, рекомендуется использовать твердые чехлы, при пешей охоте, следует применять их мягкие аналоги. Ведь они значительно удобней и легче твердых чехлов.

При транспортировке в мягком чехле ружье необходимо упаковывать таким образом, чтобы оно не стучало при движении. Если вы приобрели широкий чехол, и он болтается, в таком случае, его необходимо как можно сильнее затянуть коротким ремешком.

Эксплуатация ружья

Во время охоты, если ваше оружие находится в разряженном состоянии, не рекомендуется щелкать курками, так как вы можете просто сломать боек. Для того чтобы сбросить бойки вставьте в ружье стреляную гильзу. Если ружье находится в разложенном состоянии, прижмите к нему деревянную заготовку, чтобы весь удар из бойка пришелся на нее.

Во время охоты нужно следить, чтобы в стволы, не попала вода, снег, грязь, так как при выстреле ствол ружья может разорваться или раздуться, что приведет к его быстрому выходу из строя. После выстрела обязательно проверьте, не осталась ли случайно в стволе оружия часть гильзы или пыж.

Чистка ружья

От чистки ружья напрямую зависит, сколько лет оно вам будет служить. После окончания охоты, независимо пользовались ли вы оружием или нет, необходимо произвести черновую чистку ружья. Для этого возьмите сухую тряпку намотайте ее на шомпол и пройдитесь вдоль по стволу.

После этого возьмите тряпку, пропитанную ружейным маслом, и повторите туже процедуру. Также дополнительно протрите ей, замковый механизм и ствол с наружной стороны.

Для чистки оружия, каждый охотник должен иметь минимальный чистящий набор:

• щетинная щетка;
• металлическая щетка;
• шомпол;
• вишер;
• ружейное масло;
• мягкая тряпка.

Процедура чистки ружья

После того как была произведена черновая чистка охотничьего гладкоствольного оружия, по приезде домой необходимо выполнить повторную более тщательную чистку. На первом этапе чистки необходимо использовать металлическую щетку, которую требуется дополнительно смочить щелочной смазкой. Этот этап чистки необходимо проводить, для удаления возможного нагара от пороха образованного в процессе стрельбы. После того как с помощью металлической щетки был удален весь нагар и следы дроби «свинцовка», возьмите вишер с мягкой тряпкой и насухо протрите стволы ружья. Если вам не пришлось им пользоваться, то чистку с использование металлической щетки можно пропустить.

На второй этапе возьмите смоченную в щелочной смазке щетинную щетку и протрите стволы ружья еще несколько раз. На последнем этапе чистки возьмите сухую тряпку и намотайте ее на вишер, и трите стволы ружья до тех пора, пока тряпка не будет оставаться полностью чистой.

Если стволы очень загрязнены и уже долгое время не подвергались чистке, рекомендуется их предварительно вымыть в горячей мыльной воде (50-60 С), протерев при этом шомполом с тряпкой намотанной на вишер. Мыльная вода размягчает ржавчину и нагар, образованный в процессе стрельбы.

Советы по чистке

Если в процессе протирания стволов тряпкой, вы обнаружите на ней все еще блестящий налет (свинцовка), тогда рекомендуется намочить тряпку скипидаром и протирать стволы до тех пор, пока на новой тряпке не будет блесток. После того, как вся свинцовка будет удалена, продолжайте чистить стволы в порядке, указанном выше.

При консервации ружья, его дополнительно рекомендуется обработать нигролом. Ведь, как известно, нигрол не стекается по поверхности и отлично защищает металл от коррозии. Стоит отметить, что механизмы гладкоствольного ружья смазывать нигролом не рекомендуется, так как он очень сильно густеет при низкой температуре.

Воспользовавшись этими простыми советами по чистке оружия и уходу за ним, вы на долгие годы продлите жизнь своему ружью.

Источник: hunfis.ru

Советы по чистке гладкоствольных и помповых ружей во время охоты и после

Сегодня рассмотрим тему о том, как проводится чистка ружья 12 калибра, которая мало отличается от любой другой чистки охотничьего оружия другого калибра.

Нетрудно понять, что оружие требует к себе особого отношения и ухода, поскольку подвергается серьёзному химическому воздействию пороховых газов.

Огромную глупость совершают те охотники, которые не чистят ружья после охоты. Их позиция основывается на том, что производить лучше капитальную обработку ствола в конце сезона охоты.

Если каждый раз производить чистку ружья 12 калибра, то это отрицательно отражается на стволах, поскольку их подвергают механическому воздействию ёршиком. Это ещё один аргумент ленивых владельцев оружия.

В качестве контраргумента можно привести довод о том, что ёршиком пользоваться можно не постоянно, а только в тех случаях, когда появляется значительный налёт свинца или порохового нагара.

Как правило, после дня охоты остатки сгоревшего или несгоревшего до конца пороха отлично удаляются с помощью специальной ветоши или тряпки.

Таким образом, любые отговорки относительно вреда постоянной чистки стволов абсолютно абсурдны. Следует всегда после стрельб делать лёгкое снятие нагара.

Особенности ухода за охотничьим ружьём

Процесс охоты проходит отнюдь не в лабораторных условиях. В лесах и болотах, на берегу рек, озёр и морей оружейный металл контактирует с влагой, пылью и песком. Вода, особенно морская, опасна тем, что вызывает ржавение всех металлических деталей. Сначала это небольшие точки, которые быстро превращаются в щербинки, а затем и в раковины. Ну а пыль и песок работают как полноценный абразив, вызывая оцарапывание и механическое истирание оружейных деталей.

Особую опасность представляет использование дымного пороха — он производит на порядок больше сажи, чем порох бездымный, причём эта сажа обладает ярко выраженными гигроскопичными свойствами (вытягивает влагу из воздуха). Ещё один опасный момент, характерный для гладкоствольного оружия — возможность прорыва продуктов горения капсюля при разрыве бумажной гильзы. Они не только оказывают сильное оржавливающее действие, но и образуют нагар в стволе и на колодке, а также проникают в замки.

Кроме этого, при использовании безоболочечных свинцовых пуль или дроби возможно освинцевание ствола; при использовании оболочечных пуль есть вероятность его омеднения (хотя эта проблема более характерна для нарезного оружия). Скорость освинцевания тем выше, чем хуже состояние поверхности, особенно неблагоприятно в этом отношении наличие многочисленных раковин.

В связи с этим рекомендуется производить не менее двух чисток:

• черновую — на каждом длительном привале и непосредственно после окончания охоты;
• чистовую — сразу же по возвращении домой.

Во время охоты может потребоваться и внеочередная чистка: если ружьё упало или вы его уронили, то необходимо его разрядить и убедиться, что внутрь ствола не попала земля, песок, грязь или снег, ведь при выстреле частично забитый ствол может раздуться или даже разорваться.

Кроме этого, в межсезонье, когда охота не проводится, рекомендуется не реже чем раз в месяц производить профилактическую чистку и смазку оружия.

Покрытие стволов в черный цвет

Охотник Ю. К. Микульский из Житомирской области спрашивает: Как покрыть детали и ствол ружья МЦ-21. К нему присоединяются и многие другие с вопросом: Как самому сделать воронение ствола. В книге Дробовое ружье и стрельба из него Сергей Александрович Бутурлин предлагает следующие способы окраски стволов в черный цвет. Эта работа требует большой тщательности и аккуратности выполнения всех предписаний, в связи с чем начинающим редко удается.

Материалы и инструменты для чистки ружья

Существует минимальный набор инструментов и принадлежностей, который должен быть у каждого охотника. В него входят:

• шомпол — алюминиевый или деревянный, состоящий из двух или трёх сегментов;
• металлический ёршик — предназначен для удаления ржавчины, нагара и остатков металла при чистке освинцевания или омеднения;
• щетинистая щётка — служит для нанесения щелочной смазки;
• мягкая щётка — с её помощью наносят нейтральную смазку;
• вишеры — особые приспособления, навинчиваемые на шомпол; удерживают ветошь и кусочки тряпки;
• набор кисточек — для удаления мусора, грязи и пыли;
• деревянные палочки («зубочистки») — для удаления грязи из щелей и других труднодоступных мест;
• смазки и масла.

Имея всё это, можно почистить ружьё и на привале, и дома, в спокойной обстановке. Приведенный выше список базовый — опытный охотник может (и даже должен) его расширить.

Черновая чистка ружья

Черновую чистку производят для удаления наиболее агрессивных загрязнений. Проводят её сразу, как только заканчивается охота, вне зависимости от того, осуществлялась стрельба или нет.

Разрядив оружие, необходимо отнять ствол от колодки (или преломить стволы) и протереть все детали сухой ветошью, удаляя грязь, пыль и влагу. Для узких и труднодоступных мест используйте заострённые деревянные палочки и зубную щётку.

Затем с помощью шомпола, небольшой тряпочки и щелочной смазки прочистите стволы — до тех пор, пока тряпочка не перестанет пачкаться. После этого стволы и все наружные металлические детали (в том числе и замковый механизм) покрываются нейтральной смазкой (при отсутствии оружейной смазки можно воспользоваться веретённым или трансформаторным маслом). Сделав это, ружьё нужно зачехлить.

Учитывайте, что если в холодное время года оружие сразу занести в тёплое помещение, оно запотеет, а это недопустимо. Поэтому его необходимо замотать в одеяло и одежду, в таком виде занести внутрь и дождаться в течение нескольких часов, пока металл не нагреется.

Что делать, если оружие заржавело?

Если металлические детали ружья покрылись ржавчиной, не следует отчаиваться. Для исправления такого дефекта в оружейных магазинах продаются различные средства, но для начала ржавчину необходимо снять, воспользовавшись жесткими ершиками и металлическими щетками. При этом желательно предварительно смочить их керосином.

Если ржавчины внутри ствола очень много и она трудно удаляется, необходимо поместить металл, подвергшийся коррозии в ванночку, а затем залить внутрь ствола керосин. Ствол при этом нужно закрыть плотно прилегающей пробкой, чтобы жидкость не выливалась. В таком состоянии оружие должно пролежать не менее суток. После этого ржавчина легко сойдет, если использовать ершик и металлическую щетку.

Тщательная чистка ружья

Вернувшись домой, как можно скорее приступайте к более тщательной чистке оружия. Ваша задача — полностью удалить загрязнения со всех деталей.

Вначале процедуры убедитесь, что ружьё не заряжено. Даже если вы точно помните, что разрядили его на охоте. Цена ошибки — человеческая жизнь, причём возможно даже не ваша, а одного из членов семьи. Поэтому приступая к чистке, всегда начинайте с разряжания, и не забывайте спустить курки (но не щёлкайте курками просто так, это чревато поломкой бойка — вставьте стреляную гильзу или кусочек деревяшки).

После чего ружьё следует протереть от остатков смазки и демонтировать или преломить стволы.

Как чистить стволы

Есть два метода чистки стволов:

• традиционный;
• по новым технологиям.

Традиционный способ подразумевает использование ветоши (тряпок), накручиваемой на вишеры, и щелочный состав смазки. На первом этапе с помощью металлического ёршика удаляется свинцовка. Затем вместо щётки на шомпол накручивается вишер и с помощью ветоши ствол вычищается до полного удаления следов свинца, после чего его покрывают слоем нейтральной смазки, используя мягкую щетинистую щётку. Если свинцовка удаляется плохо, то возможно использование тряпочки, вымоченной в скипидаре или керосине.

Современный способ в принципе повторяет все шаги традиционного, но перед чисткой ствол на 20 минут заполняется специальной пеной, которая разъедает и размягчает освинцовку. При отсутствии такой пены можно самостоятельно изготовить аналогично действующий раствор следующего состава:

• сернокислый аммоний — 28 грамм;
• углекислый аммоний — 13 грамм;
• аммиачная вода — 170 грамм;
• дистиллированная вода — 100 грамм.

Как при традиционной, так и при обновлённой методике по окончании чистки стволы протираются насухо.

Последующие этапы чистки

После стволов переходим к дульным сужениям — они тоже покрываются нагаром и освинцовкой. Очистка производится традиционным способом, с помощью канцелярской иглы, зубной щётки и моющего средства, или же более современным — с помощью специального оружейного сольвента, растворяющего отложения на резьбе. Перед тем, как заново вкрутить чоки, получоки и раструбы, нанесите на резьбу высокотемпературный состав, призванный защитить насадку от продуктов сгорания.

Теперь можно заняться гильзовыми механизмами — на них также оседает пороховой нагар, они также нуждаются в чистке. Осуществить её можно с помощью деревянной зубочистки и салфетки, или снова воспользоваться сольвентом. Как и в случае с сужениями, он разъест нагар, а остатки можно будет удалить тряпочкой.

Теперь можно ещё раз протереть все наружные части, удаляя остатки смазочных материалов. В результате на них должна остаться сверхтонкая, практически неощутимая плёнка.

Если в ближайшем будущем вы пользоваться ружьём не собираетесь, то не забудьте обработать его консервационной смазкой. Один из самых популярных вариантов консерванта — нигрол. Он не стекает с поверхности и достаточно хорошо защищает от коррозии. Единственный момент — если есть вероятность, что нигрол имеет примесь воды, то его нужно предварительно обезводить. Для этого используют прокалённую поваренную соль — просто завяжите её в марлю и опустите в банку с нигролом на сутки.

Как почистить нарезное оружие?

Люди на форумах часто задаются вопросами о том, как чистить оружие и зачем это нужно. Если после каждой стрельбы правильно смазывать ружейным маслом нарезные ружья, пистолеты и карабины, то они будут служить вам долгое время без нареканий.

Часто начинающие спортсмены интересуются, как чистить нарезное оружие. Для того чтобы предотвратить поломки, задержки и коррозию металла, следует соблюдать ряд правил:

1. Нарезной ствол надо чистить в определенной последовательности: сначала избавиться от нагара и вредных отложений в казенной части, а затем приступить к обработке противоположной стороны. То есть чистка должна производиться в том же направлении, в каком летела пуля во время стрельбы.
2. По такому же принципу необходимо направлять шомпол с намотанной на него чистой ветошью. Также разрешается прочищать каналы ствола шомполом, оборудованным ершиком.
3. Движение шомпола в обратную сторону крайне не желательно, так как в этом случае на металлической части оружия могут образоваться царапины.
4. После каждой процедуры ершик нужно очищать от нагара и металлических частей, осевших на него.
5. Ершик для чистки оружия необходимо приобретать с жесткой щетиной, поскольку мягкие волоски очень быстро забиваются отложениями в результате сгорания пороха. А избавиться от них крайне сложно.
6. Нарезное оружие требуется чистить сразу же после завершения стрельб. Отказ от такого процесса неминуемо приведет к непригодности изделия.
7. Чистить стволы и составные части ружья с нарезами необходимо даже тогда, когда оно не используется по своему прямому назначению. Как правило, достаточно производить данный процесс раз в несколько дней. Даже если оружие лежит в шкафу, его необходимо периодически смазывать и чистить.
8. Если из оружия производили стрельбу, желательно немедленно приступить к рассматриваемой процедуре. По истечении двух дней ее рекомендуется повторить. Только после этого нарезное оружие готово к длительному хранению. Не стоит забывать, что даже при длительном хранении ружья и пистолеты надо подвергать процедуре очистки.
9. Наиболее уязвимые элементы в оружии – это дульная часть и пульный выход ствола. Именно их нужно особенно тщательно чистить и обильно смазывать оружейным маслом.
10. Крайне нежелательно использовать составы и смазки, не предназначенные для чистки оружия. Также нельзя наносить на металл самодельные щелочные составы. Если пренебречь этой рекомендацией, можно испортить дорогостоящее огнестрельное ружье.
11. После тщательной чистки ствола все металлические узлы и механизмы нужно смазать специальным маслом, которое предназначено для защиты от коррозии.

Цевьё и приклад

Эти два элемента изготавливаются из дерева или пластика и требуют особого обращения.

Деревянные детали довольно капризны — они не любят влаги и сильных перепадов температуры, поэтому намокшие детали необходимо незамедлительно высушивать. Но только не при высоких температурах и не под прямыми солнечными лучами. Раз в год эти деревянные детали необходимо обрабатывать специальными пропитками и антисептиками.

Пластик в этом отношении более практичен — не гниёт и хорошо держит удары. Однако он очень плохо относится к абразивным материалам, поэтому мыть пластиковые детали нужно мягкой губкой в тёплой воде. Можно применять моющие средства, а вот сольвент — не самый лучший вариант, так как может растворять некоторые пластмассы.

Как видите, в чистке нет ничего сложного. Поэтому не ленитесь, соблюдайте технологию, и если чистка будет правильная, то ваше ружьё прослужит несколько десятков лет.

Комментарии

1. Сергей Мирошник 05.06.2015 at 12:21 Первый раз сходил на охоту и потянуло ещё раз сходить. Решил купить себе б/у ружье, потому что на новое нет денег. Подскажите пожалуйста, стоит ли его чаще чистить, чем обычное? На охоту собираюсь не часто ходить и оно около полугода лежать и пылиться.
   Ответить Александр 19.11.2015 at 18:23 Чистка гладкоствольного ружья нужна сразу после стрельбы и через месяц, повторно (если оно на хранении и больше из него не стреляли). Ответить

Добавить комментарий

Олег: Подскажите пожалуйста габариты спецколеса на метели…

Станислав: Сейчас вообще дурдом. На портале госуслуг так мелко написано,…

Beccajade: Такой лицензией не получится обзавестись гражданам без постоянног…

: Ну и фазан с чернобыля что ли…

blakeaw1: Охотничий билет — документ, который с 1 июля 2012 года является о…

юра: лодскажите гос пшлина на нарезноею…

: Если я хочу одновременно зарегистрировать два гладкоствольных и о…

: Здравствуйте. Хотели заказать метелица вездеход. Куда звонить,с к…

grodomir: Лицензия на пневматическое охотничье оружие является обязательным…

Сергей .: Сколько стоит платформа на ниву? +77475491960 вотса…

W0nderBredd: Кроме того, вам будет необходимо оплатить госпошлину за продление…

JD16S: Для того, чтобы начать охоту с луком или арбалетом, необходимо за…

Источник: kremlinvorota.ru

hunt72.ru | КЛУБ ОХОТНИКОВ СИБИРИ (ТЮМЕНЬ, ХМАО-Югра, ЯНАО)

Привет всем.
Сегодня выложил кое-что про чистку стволов в нарезняке. думаю мож из старых запасов инфы и в гладком выложить? Мож кому интересно будет.
Нарыто в Инете, скорее всего с Ганзы или Хантклуба.
Рекомендую Проверено.
С уважением.
________________________________________________________________________

Меня неоднократно просили рассказать о моей собственной процедуре чистки дробовиков.
Оговорюсь сразу вот о чем:
Вся процедура основывается на моем собственном ИМХО и здравом смысле и опыте. Все рекомендуемые материалы и торговые марки, описанные ниже, продаются в магазинах г.Алматы. Соответственно, координаты верны лишь для данного города.
———————————————
Итак, рассмотрим инструменты и материалы, которыми пользуемся.
1. Стальной витой пружинный ерш для снятия свинца (должен быть не безумно жестким, но и не слишком мягким).
2. Латунный проволочный ерш по размеру патронника (используется для чистки патронников и снятия остатков свинца и полиэтилена от контейнеров, также прекрасно снимает выпотевающий и застарелый пороховой нагар).
3. Вишер (проволочная петелька для накручивания патчей)
4. Пуховка.
5. Щетинный ерш.
6. Деревянный разборный шомпол.

Все вышеперечисленное входит в итальянский комплект для чистки 12 калибра Stil Crin (продается на Чапаева, стоит довольно дорого, но это один из лучших комплектов для чистки 12 калибра, который я знаю).
Кроме этого, требуется слабощелочное масло-спрей и нейтральное масло-спрей. Я использую в качестве первого Castrol Gun Stripper (pH 7-8, продается в Коргане, стоит достаточно дорого — но очень хорошо снимает нагар, нейтрализует кислоту и в то же время не является безумно агрессивным составом — не портит дерево, воронение, хромовое покрытие итп. Внимание! Состав на основе этиленгликоля — очень сильный яд!). В качестве нейтрального масла берем спрей Stil Crin gun oil (~400 тг, есть на Чапаева, в Анне, в Коргане) или WD40 (еще более практичное и несколько дешевле первого).

Замечание. Есть еще достаточно неплохой жидкий щелочной состав Hoppes #9 (pH 7) и Hoppes Semi Auto (pH 8). Очень хороши, текучи, однако — они чрезвычайно огнеопасны (не курить!) — на основе растворителей, сильно пахнут и достаточно токсичны при вдыхании — проветривайте помещение!

Минусом их является то, что они (особенно второй) растворяют некоторые виды оружейных покрытий (к воронению не относится, а вот фосфатные лаки Молота и Ижмеха растворяют — будьте чрезвычайно аккуратны при чистке). Если пользуетесь ими — приготовьте одноразовый шприц — им удобно дозированно наносить составы. Первый состав сравнительно дешев, второй существенно дороже (но подходит для полуавтоматических дробовиков, помп и самозарядных винтовок). Оба продаются в Кургане.

Потребуется еще чистая хлопчатобумажная ткань (негрубая) типа старой застиранной простыни.

Сначала немного теории. При стрельбе нитропорохами образуются летучие окислы азота (дающие при контакте с водяными парами азотную кислоту, пассивирующую хром, но травящие сталь) и твердые частицы нагара. Давлением выстрела их вбивает изнутри в поры металла по всей длине ствола, начиная с патронника и заканчивая дулом, кроме того, газообразные продукты всегда прорываются в ствольную коробку и УСМ. При дробовой стрельбе есть еще один серьезный источник загрязнений — полиэтилен контейнеров и свинец снаряда.
Таким образом, целью чистки является нейтрализация кислотных остатков, максимально возможное удаление нагара из пор, снятие свинца и полиэтилена из канала ствола и последующая смазка. Оставление оружия без чистки более, чем на 12 часов после стрельбы ведет к тому, что нагар дубеет, и на качественную чистку уйдет значительно больше времени, чем первоначально.

Замечу, что если оружие оставить без чистки более, чем на 12 часов, вся кислота, образовавшаяся при выстреле в порах металла во-первых, прореагирует со сталью (хромовые покрытия зачастую достаточно пористые и это вызовет подповерхностную химическую коррозию — ствол начнет погибать достаточно быстро), во-вторых, окислы азота летучи и по истечении этого времени останется лишь постепенно затвердевающий нагар и твердые продукты выстрела. Так что чистить оружие надо как можно скорее.

Некоторые охотники чистят оружие крайне редко, мотивируя это тем, что стреляли мало или времени не было. Такое оружие долго не живет — после разрушения покрытия (чему помогают неграмотной чисткой) канал ствола очень быстро начинает разрушаться изнутри, покрываясь кавернами, которые могут привести к снижению прочности ствола вплоть до его разрыва, и в любом случае нарушение качества поверхности канала ведет к резкому ухудшению внутрибаллистических характеристик ствола.
________________________________
Прежде, чем рассматривать процедуру чистки, опишем правила грамотной чистки и определим то, что делать ни в коем случае нельзя.

Правило 0. Оружие должно быть разряжено и проверено перед чисткой. Это аксиома, но лучше надоесть повторением, чем получить несчастный случай.
Правило 1. Любое оружие чистится всегда по направлению от казны к дулу. Никогда не нарушайте этого правила. Движение любого чистящего инструмента всегда должно быть односторонним в указанном направлении. Никаких движений «туда-сюда»! В процессе чистки непрерывно образуются твердые частицы, которые надо максимально коротким путем удалять, а не тереть ими поверхность канала!
Правило 2. Металлические ерши при чистке всегда должны быть сухими — как и сам канал ствола! По тем же самым соображениям — иначе они превращаются в грязесборники и в абразивный инструмент, царапающий канал.
Правило 3. Шомпол должен быть с мягким покрытием — пластиковым, или быть деревянным. Никогда и ни при каких обстоятельствах ни для какого оружия не используйте стальные шомпола. Внимание! Алюминиевые шомпола еще хуже! Алюминий всегда покрыт пленкой окисла, которая является одним из самых сильных абразивных материалов!
Правило 4. Щелочные составы всегда наносятся на все поверхности, с которыми контактировали пороховые газы, не только внутри ствола.
Правило 5. Чистите оружие в хорошо провертиваемом помещении. Опасность свинцового отравления мифическая, но составы для чистки зачастую весьма токсичны и летучи. Как минимум ими можно унюхаться Да, и еще — не все из этих составов полезны для полов и столов — хорошенько застелите рабочую поверхность. Кстати, сидеть на полу при чистке нежелательно — пыль.
Правило 6. После чистки инструменты, перечисленные выше (кроме шомпола) надо промыть в теплой проточной воде с мылом или порошком — чтобы полностью смыть твердые частицы — и просушить.
Правило 7. Тканевые патчи, применяемые при чистке, используются только один раз и навсегда выбрасываются. (то есть хлопчатобумажной ветоши надо всегда иметь некоторый запас).
_______________________________
Так, все необходимое приготовили, застелили газетами рабочую поверхность — в 6-8 слоев, нарезали ткань полосками шириной 6-7 см и длиной 50-70 см (в зависимости от калибра оружия). Полосок потребуется, в зависимости от степени загрязнения и времени, прошедшего после стрельбы, от 30 до 100 (на два ствола).

Кроме этого, необходимо отрезать пару-другую прямоугльнух салфеток размерами примерно 20х30 см. И приготовить одну-две палочки сухого прямослойного дерева размерами 0.5х0.5х15 см, одна сторона обстругивается лопаточкой, вторая — конусом.

Кроме того, если оружие имеет сменные чоки, очень хорошо будет запастись силиконовой невысыхающей смазкой для чоков — Hoppes Choke Lube with teflon — продается в Коргане. Не забудьте, что перед применением ее необходимо тщательно взбалтывать. Если ее нет — для смазки чоков и чоковых гнезд неплохо подходит нейтральный Глухарь. Кроме того, недурно обзавестись защитной смазкой Castrol/Hoppes Rust Protector — Корган — для финальной обработки металлических частей оружия (защищает от начавщейся коррозии и предотвращает ее начальное образование).
(пишу по горячим следам — только что почищены две двустволки )

Итак, приступаем к чистке. Последовательность действий:
1. Разбираем оружие (если оно уже не было разобрано) и убираем патроны подальше в шкаф.
2. Берем щелочной спрей и заполняем каналы стволов пенкой спрея полностью, наносим щелочь на казенный срез, чтобы немного затекло в механизм экстракторов/эжекторов, и не забываем о дульном конце стволов снаружи на расстояние примерно 5-7 см от дульного среза (место, которое подвергается воздействию горячих пороховых газов при стрельбе). Кроме того, берем ложу со ствольной коробкой и обрабатываем щелочью торец ствольной коробки изнутри — зеркало, из которого бойки торчат Оставляем обе части на 10-20 минут полежать.
3. По истечении 10-20 минут берем стволы, берем шомпол с вишером, берем две полоски ткани — одним движением удаляем из каждого ствола щелочь вместе с той черной пакостью, которая там была. (посмотрите и ужаснитесь) Вытереть каналы стволов надо досуха, принеобходимости взять еще по одной полоске чистой ткани. Стереть щелочь с наружных поверхностей блока стволов (на зеркале ствольной коробки щелочь можно оставить до конца чистки стволов — там надо еще растворить латунь от донышек патронов).
Примечание: Ткань не слишком туго накручивается на вишер до размера чуть больше размера патронника.
4. Затем обильно брызнуть в каждый ствол нейтральным маслом.
5. Вытереть масло насухо.
6. Взять пружинный витой металлический ерш и пройти каждый ствол от патронника к дулу по 1 разу.
7. Перейти к пункту 4, повторить 3-4 раза, до тех пор, пока на ткани не перестанут оставаться блестки свинца. Затем перейти к следующей последовательности:
8. Вытерев стволы насухо, взять латунный проволочный ерш с шомполом и аккуратно, медленно продвигая и проворачивая его, пройти стволы от патронника к чоку.
9. Затем обильно брызнуть в каждый ствол нейтральным маслом.
10. Вытереть масло насухо.
11. Перейти к пункту 8, повторить 4-5 раз, до тех пор, пока на ткани при протирании не перестанут появляться серые (или черные) следы. Контролировать чистку визуально — в стволе не долзно остаться наволакиваний полиэтилена (матовые пробольные полоски) и свинца (серые матовые пятна — у патронника, на концентраторе (если он есть) и чоках).
12. Если стволы с постоянными чоками, на этом чистка каналов окончена, можно переходить к чистке внешних частей стволов (пункт 13). Если стволы имеют сменные чоки, необходимо обязательно вычистить их по следующей процедуре:
——————
12.1 Чоковым ключом аккуратно вывернуть сменные чоки. Взяв тканевую салфетку, тщательнейшим образом вытереть каждое чоковое гнездо — вытирать до тех пор, пока не перестанет выходить пороховой нагар.
12.2 Протерев гнезда насухо, взять одно звено шомпола, ввернуть латунный проволочный ерш и, вращая, тщательно очистить резьбу и само гнездо.
12.3 Свежей салфеткой удалить твердые частицы из резьбы и чоковых гнезд.
12.4 Обильно смочив салфетку нейтральным маслом, тщательно оттереть каждое гнездо до прекращения выхода остатков нагара.
12.5 Вытереть гнезда насухо.
12.6 Тщательно оттереть обильно смоченной нейтральным маслом салфеткой каждый сменный чок снаружи и изнутри. Осмотреть чоки. При необходимости дочистить внутреннюю поверхность латунным проволочным ершом.
12.7 Взяв смазку для чоков, покрыть наружную поверхность чоков (полностью, включая резьбу) равномерным и достаточно толстым слоем смазки (не чрезмерно, но достаточно, чтобы после звкручивания чоков смазка полностью заполнила все зазоры в гнездах). Отложить чоки на 30 сек -1 минуту для растекания смазки и некоторого подсыхания (согласно инструкции по применению чоковой смазки Hoppes).
12.8 Ввернуть каждый чок в гнездо, аккуратно с некоторым усилием подтянув ключом. Чрезмерно затягивать нельзя — можно повредить гнездо или чок — зачастую они достаточно тонкие (у Ижмеха), смело можно тянуть лишь чоки Молота. В то же время усилие затяжки должно быть достаточным, чтобы предотвратить самоотворачивание чоков при стрельбе. Читайте руководство к Вашему оружию, и руководствуйтесь здравым смыслом. Я обычно затягиваю чоки в молотовском оружии с усилием 6-8 кг, у ижмеховского оружия с усилием 2-3 кг (в максимуме, повторяю, не переусердствуйте и читайте руководство к оружию).
12.9 Вытереть избыточную выдавленную смазку с дульного среза, взяв сухую полоску ткани, при помощи шомпола и вишера стереть избыток чоковой смазки изнутри канала каждого ствола.
——————
13. При помощи деревянной палочки и чистой салфетки, тщательно вычистить экстракторы/эжекторы — все, что доступно без разборки узла колодки. Взяв нейтральное масло-спрей, струей продуть механизмы экстракции гильз, подвигать их для равномерного растекания масла, повторить — для полного удаления следов щелочного состава. Салфеткой стереть снаружи все излишки и потеки масла.
14. Чистка стволов внутри закончена. Обильно смочив пуховку нейтральным маслом, при помощи шомпола смазать каждый ствол от патронника до чоков. Слегка смоченной нейтральным маслом салфеткой и палочкой очистить прицельную планку по всей длине (в том числе всерху и с боков), очистить планки (которыми стволы спаяны). Вы удивитесь, сколько грязи оттуда выйдет.

Смоченной нейтральным маслом салфеткой смазать все трущиеся части колодки стволов, торец казенника, замок цевья. Этой же салфеткой протереть все наружные поверхности до образования тонкой пленки смазки (Я вместо этого протираю весь металл снаружи защитной смазкой Castrol Rust Protector — ингибитором коррозии. Способен остановить уже начавшуюся коррозию, образует стойкую защитную пленку на металле, не смываемую водой).
Откладываем вычищенные и смазанные стволы на чистую газету в сторону.
15. Берем в руки ствольную коробку/ложу и сухой салфеткой тщательно стираем (с усилием) щелочной состав с зеркала.
16. Осматриваем зеркало. Вокруг бойков часто образуются кольца нагара (при прорыве вокруг капсюлей) — удаляем их после протирания деревянной палочкой — лопатообразной частью.
17. Смоченной нейтральным маслом салфеткой оттираем зеркало и все внутренние части коробки от нагара и частиц пороха — пока нагар не перестанет отходить. Спускаем курки, оттираем острия ударников. Слегка сбрызгиваем всю внутреннюю поверхность коробки и зеркала нейтральным маслом, излишкам даем стечь. Стираем лишнее масло с деревянных частей ложи. При помощи трубочки несколько капель масла пускаем в отверстие каждого бойка и в отверстия взводителей (если есть).
18. Чистой сухой салфеткой с небольшим усилием протираем деревянные части ложи, спусковую скобу, металлические части коробки снаружи. Стираем с металла и особенно дерева все потеки и брызги масла.
19. Последняя часть — цевье. Слегка смоченной нейтральным маслом салфеткой оттираем металлические части от пыли и нагара. Тщательно оттираем сухой салфеткой деревянные части. Трущиеся части цевья, замок — слегка смазываем тонким слоем нейтрального масла.
20. Чистка окончена. Оружие можно собрать, окончательно протереть деревянные части сухой салфеткой, металлические части — слегка смоченной нейтральным маслом или Rust Protector тканью. Можно ставить в сейф (я храню полностью собранное оружие).
21. Не совсем все. Через пару-тройку дней чистку рекомендуется повторить (пункты с 4 по 12) из-за практически всегда выраженной окклюзии. Только полированные стволы и патронники штучных ружей ручного изготовления (по опыту) не имеют выраженной окклюзии (выпотевания нагара из пор металла)
PS. Помповик начиная с пункта 13 я чищу несколько иначе, опишу процесс позже.
PPS. Лично для себя я не одобряю разновидности чистки с керосином или кипятком. Керосин (особенно авиационный) иногда содержит весьма агрессивные присадки, идея с заполнением пор металла водой мне не нравится еще больше из-за очень высокой вероятности последующей глубинной коррозии. Пусть лучше в порах останется нагар, чем вода ( которая останется там достаточно долго — если не прогреть металл до 80-90 градусов).
___________________________________
PPPS. Процедуру чистки УСМ и механизмов ствольной коробки не привожу сознательно — она сильно различается для разных типов и систем оружия.
_____________________________________________

Рекоендую применять описанные технологии. Ведь скоооро мы с вами настреляемся на открытии!
Успехов!

Не зная ни сна и ни отдыха При лунном и солнечном свете Мы делаем деньги из воздуха Чтоб снова спустить их на ветер.

Источник: hunt72.ru