Здравствуйте товарищи! На канистре с маслом пишут 1:50 а в руководстве по эксплуатации 4% синтетического масла! В каком соотношении разводить бензин подскажите пожалуйста,мотор RAKET.
18 Май 2014
Советую разводить топливную смесь по бОльшему % из указанных производителем масла и производителем двигателя, т.е. в Вашем случае 4% (1:25).
пилот выходного дня
18 Май 2014
Так и сделал, заводил но не летал, чадит достаточно сильно! Благодарю.
18 Май 2014
чадит достаточно сильно
Возможно, масло не совсем подходящее (высоковата температура вспышки) или смесь переобогащена..
пилот выходного дня
18 Май 2014
Какое масло оптимально для этого мотора?
18 Май 2014
Чисто по человечески — любое синтетическое масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
А, если копать глубже, то.. каждый выбирает своё, в зависимости от манеры пилотирования, настроек и т.п.
В разные двигатели лил и Motul (Scooter Power и 710), и Teboil 2T Bike, и Castrol Power Racing 2T..
Смешать бензин с маслом 50 : 1
Крайний понравился минимальным (из-за низкой температуры вспышки) кол-вом несгоревшего остатка (пробовал со SKY100 и C-Max), и пока есть 4 литровых банки.. Если бы гонялся на соревнованиях, ещё и в жару — использовал бы Motul 800.
18 Май 2014
По мне 4% это много. Ты сам сколько льёшь?
18 Май 2014
Для Raket120, смесь 4% — норма. Когда был такой двигатель, я использовал Motul Scooter Power и Teboil 2T Bike, преимущественно второе из-за цены. Raket неприхотлив в этом плане (малофорсированный).
Ты сам сколько льёшь?
3,5-4%, где разница это погрешность. Вообще, в двухтактниках масло в смеси играет некоторую роль в отводе избытка теплоты (неуловимо стандартными приборами с термопарой под свечкой), да и настройки карбюратора переодически плавают, поэтому.. считаю, что «лишние 0,5-1%», лишними не будут. Неоднократно добавляю, что своё мнение никому не навязываю..
Для примера: производитель двигателя С-Мах рекомендует 3% смесь; один из дилеров (Skyrunner) — 3,5%, ну а я.. выливаю 200 мл стаканчик масла в 5л канистру бензина..
19 Май 2014
Вообще, в двухтактниках масло в смеси играет некоторую роль в отводе избытка теплоты (неуловимо стандартными приборами с термопарой под свечкой),
В 4% топливной смеси масла гулькин нос. какое кол-во тепла оно(масло) может отвести?!
19 Май 2014
Нужен ответ с указанием избытка теплоты в кДж?))) — ответить не смогу, т.к. книги не пишу, а.. только читаю, изредка..
19 Май 2014
Так и сделал, заводил но не летал, чадит достаточно сильно!
Пускай дымит, ничего страшного.
1:50 — 2% на 5 л. -100гр.
1:25 — 4% на 5 л. -200гр.
можешь что-то среднее для себя выбрать, чтобы не так сильно чадило.
Фм, ответь пожалуйста.
Почему Ракет малофорсированный раскручивается до 11000 об.мин, а Минскач только до 6000 об.мин, при таком же объеме дв.?
пилот выходного дня
19 Май 2014
Много масла и дым=тоже ничего хорошего.Нагар на поршне,головке,закоксованные кольца,забитые декомпрессионные отверстия и т.д. Это если уж совсем забить на экологию:»дескать все дымят,а я чем хуже?!»
По своим моторам,заметил-дым и чад начинается с 3% масла в смеси.А 5% явный перебор,мощность падает,мотор весь в соплях,винт тоже.Даже параплан на старте закидывает Симон с 5% в масле!
19 Май 2014
4% это нормальное соотношение масла с бензином, рекомендуемое для многих советских мотоциклов. здесь уж точно не будет масляного голодания.
Нагар на поршне,головке,закоксованные кольца
на 4-тактных такая же фигня, только в меньших размерах.
Мне проще снять головку и почистить от нагара поршень и головку, чем менять изношенную ЦПГ. а любителям экономных полетов менять продырявленный поршень.
Сам заливаю полусинтетику 2-х такт. Валволайн 4%, дымит не сильно, на винте остается небольшой налет, который протираю влажной салфеткой. Двигатель чистый, масляных подтеков нет.
19 Май 2014
а любителям экономных полетов менять продырявленный поршень.
19 Май 2014
Прогар поршня происходит из-за обедненной смеси. На обогащенной смеси, даже на плохом бензине прогара не будет.
19 Май 2014
Я тебя значит не понял. я подумал если лить меньше % масла будет прогар в поршне.
пилот выходного дня
19 Май 2014
это сильно разные моторы минск больше и не раскрутишь так как унего очень большой ход поршня а ракет это двигатель от пилы и коротким ходом вот и разница .
у них и момент и обороты все разное .
есть такое понятие как скорость движения поршня, вот как раз этот показатель у них близкий
19 Май 2014
Фм, ответь пожалуйста.
Почему Ракет малофорсированный раскручивается до 11000 об.мин, а Минскач только до 6000 об.мин, при таком же объеме дв.?
Если кратко, то потому что Минск — это довоенный немецкий ДКВ с чугунным цилиндром и двухканальной продувкой, а Raket120 — это шведская бензопила с относительно малым ходом поршня, алюминиевым цилиндром и т.п. Степень сжатия у Raket120, по меркам спортивных двухтактников, довольно низкая, да и 12,5 л.с. для 125сс — это бюджетная база для карт-тюнинга. «Малофорсированный» он в сравнении с похожими по кубатуре другими более современными парамоторными двигателями (Polini, SKY1.1.). Надеюсь, Вы поняли, что я имел в виду.
P.S.: если правильно помню у Минска 6500об/мин. Расточить и раскрутить больше, можно, но ненамного, а ездить будет почти невозможно из-за смещения кривой крутящего момента в сторону высоких оборотов. У меня есть пара Минских моторов. немало с ними времени проводил..
Редактировалось: FM (19 Май 2014), всего редактировалось 1 раз(а)
19 Май 2014
На движках с раздельной системой смазки процент подачи масла уменьшается пропорционально оборотам: вывод — летаете на средних обормотах, лейте масла больше, движок на максимуме — масло можно экономить Сам на жпх21 лью 2% — трайк , жужжать приходится
пилот выходного дня
19 Май 2014
В РМЗ-500 стал лить 1,5% Мотюля 800 го, песня! Ни в коем разе не из экономии, картер весь в масле, просто обтекает!
20 Май 2014
Имхо, будьте осторожнее. Я юзаю кроссовый снегоход — ротакс жидкостного охлаждения с раздельной системой смазки: крутит около 10000об. Почему раздельная см — основное внимание уделено смазке колен вала. По опыту ююзания рмз640 на мотодельтах сталкивались с плохой смазкой колен вала — тем более двиг висит вниз башками.
На рмз500 эта проблема не решена правильно, слегка изменили продувку, но если двиг висит вниз цилиндрами — засада остается: ее можно решить только раздельной системой смазки. Имхо — не жалейте масла
пилот выходного дня
21 Май 2014
не жалейте масла
Не смешите, не мой случай.
У меня даже с 1,5%, масло заливает свечи после отстоя!
пилот выходного дня
21 Май 2014
Юра!
800-го какого . Полное название есть..т.к.есть разные 800 — е
пилот выходного дня
21 Май 2014
пилот выходного дня
21 Май 2014
ТО-же хочу такое попробоват ь.
А 1.5 процента не маловато ? В рекомендациях на масло вроде достаточно.
а по реалям работы движка все ОК ? Чет мало как-то. не привычно.
19 Май 2014
рекомендации Polini к своим движкам — 2% масла. при обкатке и в течении всего срока пользования
на симакс лил ранее только 800 мотюль 250 на 10 литров
пилот выходного дня
19 Май 2014
4% синтетического масла! Утверждаю!
Из личного опыта двигателю Raket-120 летом при +38 +40град окр.воздуха, было намного лучше, лично экспериментировал с маслами и дозированием/бензинами.
При равно обогащённой смеси WG10 с таким количеством масла в 4% температура росла медленнее чем когда пробовал 3%-3,5%.
Вот эти хорошо зарекомендованные практикой масла:
Источник: paraplan.ru
Пропорция бензинмасло
- Из: г. Сургут
Отправлено 21 июля 2007 — 13:14
У меня Yamaha-15 2-х тактный и Quicksilver-340. Руководством предусматривается пропорция бензина и масла 50:1 во время обкатки и 100:1 после. В магазине, где я приобрел мотор, рекомендуют при полной загрузке и после обкатки применять пропорцию 50:1. Кому верить ?
#2 
дедок
- Из: Саратов
- Судно: самодельный автобот
- Название: без названия
Отправлено 21 июля 2007 — 13:33
У меня Yamaha-15 2-х тактный и Quicksilver-340.
Руководством предусматривается пропорция бензина и масла 50:1 во время
обкатки и 100:1 после. В магазине, где я приобрел мотор, рекомендуют при полной загрузке и после обкатки применять пропорцию 50:1.
Кому верить ?
Если посмотреть в инструкцию,то почти в каждой,написано — «Вы даже можете управлять мотором на полной мощности,но не более чем в течение 5 минут.»
Это списано дословно из инструкции по эксплуатации.
Так что,если не хотите проблем с мотором,работающим на полной мощности,делайте пропорцию 1:50
#3 alex-bmw
- Из: Г-ТУЛА
- Судно: Самоделка + Е 50BEL
- Название: TIREX
Отправлено 21 июля 2007 — 15:07
У меня Yamaha-15 2-х тактный и Quicksilver-340.
Руководством предусматривается пропорция бензина и масла 50:1 во время
обкатки и 100:1 после. В магазине, где я приобрел мотор, рекомендуют при полной загрузке и после обкатки применять пропорцию 50:1.
Кому верить ?
Никому!!
1 к 40 на обкатке и 1 к 50 после обкатки.
Пропорция 1к100 -это не зависит от марки мотора-а зависит от самого масла-это в пропорции 1 к 100 льётся фирменное дорогостоящее синтетическое
спецмасло для спортивных двухтактников-но вряд ли вы будете покупать это
масло-во первых-очень дорого, во-вторых-нет уверенности в том, что не нарвётесь на подделку.
Источник: forum.katera.ru
Балабол 6 сезон (2022)
Александр Балабин продолжает работать в своем любимом городе. Капитан прозван грозой преступного мира, поскольку с легкостью раскрывает дела любого уровня сложности. В работе он использует собственные методики, бесстрашие, безрассудство, дерзкий нрав. Мужчина всегда отвечает за свои слова, предпочитая действовать в одиночку.
Не раз он оказывался на больничной койке с ножевым или пулевым ранением, но каждый раз возвращался в строй. Однажды в его жизни появился стажер Василий Карандышев, который закрутил роман с дочкой Балабола Марией. Своенравная девушка периодически ссорится с молодым человеком, а его переводят в столицу, повысив в звании. Вместо него в отделе появился Джордж Вилакази, который обратил внимание на красавицу Зою.
Снова майор остается один, рассчитывая на поддержку друзей. В криминальном мире снова не все в порядке, как и в личных отношениях. Командировка в Москву становится причиной повидать бывшую супругу и ее нового мужа, которые оказались в эпицентре криминальной истории. Пара воспитывает сына – ровесника их внука, которому угрожает опасность.
Саня узнает о прибытии партии наркотиков в город, в процессе расчетов пострадали продавцы, полицейские. Позже на Павла Лебедева с женой состоится покушение. Кузнечику поручено проверить все связи капитана Пряхина, компании Лебедева. В отделе Пряхина крыса, Александр намерен раскрыть ее личность.
В подпольном бойцовском клубе происходит убийство Анатолия Левникова. Владелец заведения. Не желая разборок, просит помощи у Михея. В помещении балабол находит пустую ампулу, что дает право выдвинуть версию о допинге, но сначала необходимо проверить связи убитого.
Сестра парня рассказывает о его общении с представителями криминальных структур, Левников не по своей воле стал информатором, а допинг помогал в ставках на боях. На этом непростые дела не заканчиваются.
Смотреть онлайн сериал Балабол 6 сезон все серии подряд бесплатно в хорошем качестве
Балабол 6 сезон Плеер удален? / Жалоба
Источник: serialry.online
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт.
Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора.
Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора.
В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись.
Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит.
Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно.
Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Источник: www.kolesa.ru