Два дня не был в Интернете — ремонтировал машину. А она здесь нужна чтобы выехать на горку или на берег водохранилища и поймать 3G. Менял левый внешний ШРУС. Возни там не много, но были и другие дела.
Живучесть ШРУСа обеспечивается герметичностью его защитного чехла (пыльника). Пока вода не попадает внутрь узел работает нормально. Попала вода и песок, быстро выходит из строя. Первый признак — хруст и стуки при поворотах.
Вся проблема в том, что штатные резиновые чехлы долго не живут, резина сейчас идет отвратительная. Есть прочные силиконовые чехлы, но штатно они не встают, необходимая плотность прилегания не обеспечивается, приходится извращаться, чтобы этого добиться. У меня в октябре 2012 года был заменен левый внешний ШРУС на китайский под российской маркой GLO (красивая упаковка и сам красивый, узнал что китаец из Инета) и на обоих поставлены силиконовые чехлы. Дак вот левый китаец проходил 30 тысяч и вышел из строя, правый, тоже китаец, но другой российской марки,отходил около 45 тыс. и пока живой.
Как самому поменять пыльники ШРУСа на Ниве
Разборка ШРУСА показала, что внутри корпуса присутствует немного воды, детали местами покрыты ржавчиной (не сильно), оригинальная смазка GLO из комплекта превратилась в какую-то кашицу и не выполняет свои функции, в ШРУСЕ появился не только поперечный, но и продольный люфт. В общем под замену. Ставил в этот раз заводской за 899 рублей в комплекте с пыльником (чехлом) и хомутами. Российский китаец GLO в октябре 2012 года в комплекте достался мне за 1080 рублей.
Дилемма ставить оригинальный чехол или опять силиконовый была решена в пользу силиконового, т.к. он, отходив 30 тыс., был в идеальном состоянии. На этот раз я посадил его на силиконовый герметик и использовал для крепления не проволоку, а простой хомут с винтом. Если уж проволока у меня не цеплялась, то и этот хомут выживет. Пластмассовый защитный чехол поставил на резиновую втулку и аналогично закрепил хомутом с винтом. Прижать пластмассовым чехлом силиконовый пыльник не получается. у них с резиновым разные диаметры и посадочные места. 
Собрал, стал ставить, уже привинтил к редуктору и обнаружил, что вал проворачивается во внутреннем ШРУСЕ и держится только на пыльнике. Что за напасть. Пришлось снимать по новой и разбирать внутренний ШРУС. Оказалось, что когда выбивал внешний во внутреннем слетело стопорное кольцо.
Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего
Сам внутренний ШРУС оказался в идеальном состоянии равно как и его смазка и я, заменив кольцо, собрал его обратно. Кажется я его разбирал только один раз когда порвал пыльник лет 20 назад.
Беглый осмотр агрегатов показал что моя многострадальная коробка перестала течь маслом, что не может не радовать.
Да, совсем забыл передать привет брестскому автосервису, гайка переднего амортизатора после замены в августе не была затянута и нижнее ухо болталось просто так.
В общем мораль такая.
1. Если получается обеспечивать герметичность с силиконовыми пыльниками, то лучше ставить их.
2. Не покупать красивые ШРУСы фирмы GLO, внутри Китай, а переплачивать за упаковку бессмысленно. Покупать оригинальные детали, если есть такая возможность. Ну и смазку для ШРУСов тоже надо брать в проверенном магазине. Она должна быть черная и не распадаться на фракции.
Источник: starcom68.livejournal.com
НИВА.КЛУБ
решил сегодня поставить взамен до срока почивших трипоидов обычные старые добрые шариковые шрусы. и уперся в непонятное. не могу вынуть правый внутренний шрус (сам стакан) вместе с крышкой из редуктора! на разные комбинации постукиваний, поддомкрачиваний РПМ и криков «вылазь, падла» потратил весь день — хрен там.
внешний шрус из ступицы — вынул, нижнюю шаровую открутил, амм сжал и зафиксировал проволочкой. ничего не мешает, даже штаны! точнее, не мешает ничего из того, что можно снять. а вот мешает балка переднего моста, точнее, не сама она, а ее часть, идущая вправо вверх, и еще одна разтяжка, но балдка — сильнее.
и ведь помню же, когда ставил эти шрусы (по зиме, в рамках замены ГП) и перед этим вынимал родные — ну никаких же пробелм не возникало, вынул — снял РПМ — перебрал — поставил РПМ — воткнул. а сейчас — хоть тресни.
какую ошибку я делаю?
и еще ряд вопросов по пыльникам и не только.
— разорился на силиконовые ТРЕКовские пыльники. ввиду большей мягксоти захомутить их штатным хомутом типа «хер зацепишь» нереально. вопрос — можно ли применять винтовые, ну, которые с болтиком? или этот болтик будет вносить дисбаланс и все развалится?
— трековские пыльники — наружние (я и наружние купил, блин, лучшее — враг хорошего) — они как понимаю сделаны для установки БЕЗ чехла? потому что чехол с них тут же сваливается
— стоит ли выколупывать всю заложенную с завода смазку из шруса и закладывать новую, как порекомендовал мне продаыец этих самых шрусов?
— зачем выпускать из-под чехла воздух (так написано в мануле) — он от этого становится пожамканый
но первее всего поможите с вынутием этих долбаных корпусов шрусов вместе с крышками. блин, до чего ж ущербная конструкция:(((
Источник: www.niva-club.net
Замена правого внутреннего шруса на Нива 21213
Ремонт
На чтение 7 мин. Просмотров 222 Опубликовано 15.08.2022
Самой распространенной проблемой трансмиссии на автомобилях Нива является выход из строя ШРУСов привода. Первые симптомы могут быть незначительными, в виде появления небольшого хруста в начале движения с вывернутым рулем.
Если во время не заменить ШРУС на Ниве, то последствия могут быть плачевными, вплоть до того, что во время движения у вас заклинит привод со всеми вытекающими последствиями. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно производить замену шарниров, а также постоянно следить за наличием смазки в них.
Итак, для замены понадобится как минимум следующий инструмент:
- Головка на 13, 27 мм
- Трещотка и вороток
- Удлинитель
- Молоток
- Зубило или отвертка плоская
- Домкрат
- Ключ баллонный
Демонтаж привода в сборе на автомобиле
Что касается порядка выполнения ремонта, то приведем основные моменты ниже:
- Первым делом поднимаем автомобиль домкратом (также желательно, чтобы он находился на смотровой яме).
- При помощи отвертки и молотка сбиваем защитный колпак гайки ступицы и откручиваем ее.
- Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Теперь можно вынимать приводной вал из ступицы переднего колеса Нивы. А чтобы снять/заменить наружный ШРУС вынимаем стопорное кольцо.
Чтобы освободить внутренний, необходимо предварительно открутить три гайки крепления прижимной пластины.
- Затем поддеваем отверткой или острым зубилом пластину, и вытаскиваем внутренний ШРУС из корпуса редуктора переднего моста.
- Так как пространство между амортизатором и пружиной передней подвески минимальное, привод в сборе вытаскивать не очень удобно, поэтому его можно разъединить.
- При необходимости сбиваются дефектные ШРУСы и на их место устанавливаются новые в обратной последовательности.
- Обязательно необходимо нанести смазку, типа ШРУС, в каждую из гранат и надежно зафиксировать хомуты пыльников.
- Собранный привод устанавливается на Ниву в обратном порядке.
Сколько стоит замена ШРУСа
Цена новых приводов в сборе начинается от 3000 за один. Если рассматривать ШРУС по отдельности, то за внутренний придется заплатить от 900 рублей, а за наружный от 1600 рублей и выше. Окончательная цена зависит от места покупки и производителя.
Подготавливаем автомобиль для ремонта. Устанавливаем на смотровую яму или на подъемник. Снимаем привод с автомобиля. Очищаем шарнир снаружи и зажимаем в тиски с мягкими накладками.
Так как в основном чаще всего меняют наружный шарнир, то и рассмотрим эту операцию в первую очередь.
- Пассатижами или клещами сжимаем за выступы малый хомут и, поддевая отверткой, разъединяем его.
- Точно так же снимаем большой хомут. Если же защитный чехол крепится с помощью пластмассовых хомутов, то просто перекусываем хомуты с помощью бокорезов.
- Сдвигаем защитный пластиковый и резиновый чехол по валу. Очищаем и протираем торцовую часть шарнира от старой смазки.
- С помощью выколотки из мягкого металла или деревянной проставки из прочного дерева, сбиваем шарнир, нанося удары по торцу обоймы. Учитываем, что выколотка не должна передавать усилие на сепаратор или шарики во избежание их повреждения. Это в том случае, если нужно будет поставить этот шарнир вновь на вал.
- Снимаем шарнир. Шарнир на валу держится с помощью стопорного кольца, которое расположено в проточке на конце вала.
- Стопорное кольцо обычно продается в комплекте с шарниром. Поддеваем стопорное кольцо тонкой отверткой
- Снимаем стопорное кольцо
- Разъединяем защитные чехлы
- Снимаем резиновый чехол
- Снимаем пластиковый кожух
- Если нужно заменить упорное кольцо, то снимаем его щипцами
Устанавливаем шарнир в обратной последовательности. Очищаем вал и шарнир от старой смазки, наносим тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем на вал кожух и новый чехол. Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо. Вкладываем в полость шарнира 60 см 3 смазки ШРУС-4.
С помощью выколотки из мягкого металла или прочной деревянной проставки напрессовываем шарнир на вал. Надеваем резиновый чехол. Устанавливаем хомуты. Перед затяжкой хомутов нужно выпустить избыточный воздух из резинового чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла.
В зависимости от режима эксплуатации рано или поздно наступает момент, когда на автомобиле ВАЗ 21213 Нива неисправность ШРУС приводит к его замене. Загвоздка в том, что данные элементы ремонту не подлежат и в случае износа меняются на новые по факту поломки. Диагностировать неполадки ШРУСа ВАЗ 21213-21214 (в простонародье — гранаты) достаточно просто, а вот продлить его срок службы сложнее.
Так уж сложилось, что большинство автомобилистов обращает внимание на какую-либо деталь автомобиля после того, как она выходит из строя. Приобретается новый ШРУС и производится замена, на что уходит время и значительные средства. В действительности шарнирам угловых скоростей, установленных в Ниве, нет сноса.
В отличие от переднеприводных машин ВАЗ 2110-2114, в Ниве крутящий момент распределен на 4 колеса. Это означает, что на привод передних колес ложится нагрузка вдвое меньше, чем в той же ВАЗ 2114. И если теоретически предположить, что внутрь шарнирных механизмов полуосей не попадает ни капли абразивной пыли и грязи, то срок службы ШРУСа станет равен продолжительности «жизни» самого авто. Конечно, в реальной жизни такое невозможно, да и Нива создана для езды по бездорожью.
Максимально продлить эксплуатацию гранат вполне возможно. Для этого необходимо регулярно выполнять следующие мероприятия:
- Проводить визуальный осмотр пыльников, закрывающих шарниры. Когда машина эксплуатируется на асфальтированной дороге, то осмотр нужно проводить каждые 10-15 тыс. км. При езде по бездорожью либо насыпным и грунтовым дорогам чехлы гранат нужно осматривать чаще, особенно после поездок в тяжелых условиях.
- При обнаружении малейшего повреждения пыльника немедленно заменить его новым. Это касается и хомутов, удерживающих чехлы на местах.
- Во время замены удалить со ШРУСа Нивы старую смазку вместе с попавшей грязью и наложить новую. Используемая смазка — ШРУС-4, ее количество для наружной гранаты составляет 40 см 3 , для внутренней — 80 см 3.
Если уделять внимание данным элементам, то они спокойно прослужат 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.
Если во время эксплуатации автомобиля Нива появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:
- во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
- то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
- постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.
Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.
Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:
- Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
- Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.
Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.
Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:
- в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
- слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
- заводской брак в деталях узла.
Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.
Источник: kalina-2.ru
Как заменить внутренний и наружный ШРУС переднего привода ВАЗ-21213
В статье снятие и установка приводов передних колес мы рассмотрели в статье – «Замена приводов передних колес».
В данной статье мы рассмотрим замену шарниров угловых скоростей переднего привода ВАЗ-21213.
Подготавливаем автомобиль для ремонта. Устанавливаем на смотровую яму или на подъемник.
Снимаем привод с автомобиля. Очищаем шарнир снаружи и зажимаем в тиски с мягкими накладками.
Так как в основном чаще всего меняют наружный шарнир, то и рассмотрим эту операцию в первую очередь.
Пассатижами или клещами сжимаем за выступы малый хомут и, поддевая отверткой, разъединяем его.
Точно так же снимаем большой хомут.
Если же защитный чехол крепится с помощью пластмассовых хомутов, то просто перекусываем хомуты с помощью бокорезов.
Сдвигаем защитный пластиковый и резиновый чехол по валу.
Очищаем и протираем торцовую часть шарнира от старой смазки.
С помощью выколотки из мягкого металла или деревянной проставки из прочного дерева, сбиваем шарнир, нанося удары по торцу обоймы.
Учитываем, что выколотка не должна передавать усилие на сепаратор или шарики во избежание их повреждения.
Это в том случае, если нужно будет поставить этот шарнир вновь на вал.
Снимаем шарнир. Шарнир на валу держится с помощью стопорного кольца, которое расположено в проточке на конце вала.
Стопорное кольцо обычно продается в комплекте с шарниром. Поддеваем стопорное кольцо тонкой отверткой
Снимаем стопорное кольцо
Разъединяем защитные чехлы
Снимаем резиновый чехол
Снимаем пластиковый кожух
Если нужно заменить упорное кольцо, то снимаем его щипцами
Устанавливаем шарнир в обратной последовательности.
Очищаем вал и шарнир от старой смазки, наносим тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем на вал кожух и новый чехол.
Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо. Вкладываем в полость шарнира 60 см3 смазки ШРУС-4.
С помощью выколотки из мягкого металла или прочной деревянной проставки напрессовываем шарнир на вал.
Надеваем резиновый чехол. Устанавливаем хомуты. Перед затяжкой хомутов нужно выпустить избыточный воздух из резинового чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла.
Снятие и разборка внутреннего шарнира
Зажимаем вал привода в тиски с накладками из губок мягкого металла. Сняв хомуты, сдвигаем чехол по валу.
Поддевая отверткой фиксатор (кольцо), снимаем его.
Если нужно поставить этот же шарнир, нужно пометить взаимное положение корпуса, сепаратора и обоймы.
После этого снимаем корпус внутреннего шарнира.
Отверткой поддеваем шарики и вынимаем их
Выколоткой из мягкого металла сбиваем обойму.
Снимаем чехол шарнира
Промываем корпус, сепаратор, обойму и шарики. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются, В случае их обнаружения заменяем шарнир.
Собираем шарнир в обратной последовательности.
При сборке устанавливаем на вал стопорное кольцо и резиновый чехол.
Закладываем в шарнир 150 см 3 смазки ШРУС-4.
Устанавливаем новые хомуты (перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).
Собранный вал устанавливаем на автомобиль, как указано в статье – «Снятие и установка переднего привода ВАЗ-21213».
Источник: avtomechanic.ru