Как пользоваться алмазным бруском

Для вскрытия алмазов (т.н. «заточка») лучше использовать наждачные круги либо подходящие по форме их фрагменты. Любой круг не подойдёт (тем более для Solga №1, самого твёрдого из линейки, т.е. связка сегмента скорее всего состоит, полностью либо в сплаве, из карбида фольфрама), тем более не подойдёт для данного сегмента кирпич или штукатурка, -ищите те, которые используют для заточки твёрдосплавных резцов или свёрл. Вскрывайте алмазы обязательно с подачей воды.
Постучать молоточком тоже, конечно выход, мы этот процесс называли «Набить морду», но можно и переусердствовать — аламаз чувствителен к ударам, можно значительно уменьшить ресурс сверла (коронки).
Наждаком либо другим абразивом, мы «нежно» удаляем связку и открываем режущую поверхность алмаза. Молотком-же мы пробиваем связку и оголяем таким образом алмаз, однако в этом случае часть алмазов раскалывается и теряет свои режущие свойства, у части нарушается изометрия, как результат — уменьшение ресурса сверла (коронки).

КИТАЙСКИЕ АЛМАЗНЫЕ ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ 💥 Нужно ли МАСЛО для алмазных брусков из Китая?

А лучше всего испльзовать правильные сегменты по отношению к обрабатываемому материалу. В Вашем случае, если выбирать из Solga, это, наверное, №3.

Профессионал
Регистрация: 16.02.2015
Регион: Москва
Сообщений: 322

вот выдержка из предыдущей статьи на эту тему:

Для вскрытия алмазов (т.н. «заточка») лучше использовать наждачные круги либо подходящие по форме их фрагменты. Любой круг не подойдёт (тем более для Solga №1, самого твёрдого из линейки, т.е. связка сегмента скорее всего состоит, полностью либо в сплаве, из карбида фольфрама), тем более не подойдёт для данного сегмента кирпич или штукатурка, -ищите те, которые используют для заточки твёрдосплавных резцов или свёрл. Вскрывайте алмазы обязательно с подачей воды.
Постучать молоточком тоже, конечно выход, мы этот процесс называли «Набить морду», но можно и переусердствовать — аламаз чувствителен к ударам, можно значительно уменьшить ресурс сверла (коронки).
Наждаком либо другим абразивом, мы «нежно» удаляем связку и открываем режущую поверхность алмаза. Молотком-же мы пробиваем связку и оголяем таким образом алмаз, однако в этом случае часть алмазов раскалывается и теряет свои режущие свойства, у части нарушается изометрия, как результат — уменьшение ресурса сверла (коронки).
А лучше всего испльзовать правильные сегменты по отношению к обрабатываемому материалу. В Вашем случае, если выбирать из Solga, это, наверное, №3.

Про карбид вольфрама улыбнуло. А, вам Арчи совет, поверяйте чужие утверждения, прежде чем повторять.

Источник: almaz-forum.ru

Стоит ли своих денег точилка Жук, как ей пользоваться

Точилка Жук – это система, состоящая из основы, сменных вставок, направляющего стержня и держателя с бруском, для заострения ножей, стамесок, рубанков, ножниц, лезвий ледобуров. Оно точит режущую кромку клинка до 10-30 градусов, благодаря возможности менять угол наклона камня.

Есть наборы с 3 алмазными или 4 керамическими брусками. Камни можно купить и отдельно, в том числе у других производителей. Алмазные пользуются большим спросом, они медленнее стачиваются, не требуют особого ухода, ими быстрее работается. Есть набор абразивов в 240, 600 и 1000 грит, а также отдельные камни типа VID и для полировки. Стоит точилка 4-9 тыс. р. в зависимости от качества брусков.

• 1 Что представляет собой точилка Жук
• 2 Преимущества и недостатки точилки для ножей Жук
• 3 Кто производитель точилки Жук
• 4 Алмазные бруски для точилки Жук: плюсы и минусы, как менять
• 5 Цена на точилки для ножей Жук
• 6 Инструкция к точилке Жук
• 7 Какая точилка лучше – Складишок или Жук

Что представляет собой точилка Жук

Точилка Жук – это сборная конструкция для заострения лезвий ножей. Она включает в себя:

• основание для удерживания затачиваемого инструмента в статичном положении, со съемной вставкой, имеющей 2 или 4 неодимовых магнита;
• струбцину, чтобы крепить предыдущую деталь к ровной поверхности;
• упор для фиксации направляющего стержня;
• держатель бруска с возможностью использования детали практически любой длины;
• парковки, позволяющей фиксировать камень в положении над основой во время смены брусков;
• нивелирующего кольца, предназначенного для сохранения нужного угла заточки при использовании камней разной толщины;
• шарового шарнира с гайками-барашками, обеспечивающего плавность хода и сохранение выбранного угла заточки.

Такова базовая стандартная комплектация точилки для ножей Жук с регулируемым углом, без брусков. Она предназначена для работы с изделиями, длина клинков которых начинается от 9,5 см и достигает 26 см. Ее съемная вставка с магнитами имеет ширину 8 см.

При необходимости заточить нож с клинком до 9 см используют другую фиксирующую деталь – меньшую по размеру, чем стандартная, и с 2 магнитами. Ширина этой вставки 4,5 см. А если нож филейный или просто габаритный, понадобится деталь размером 13 см.

Есть еще удерживающие приспособления для затачивания стамесок и рубанков с немного иным принципом фиксации. Для ножниц также существует отдельная базовая деталь, позволяющая закрепить их лезвием кверху.

Точилка Жук для ледобура тоже имеет особую вставку с 2 близко расположенными магнитами, которая крепится к основанию под небольшим углом. Можно купить ее отдельно и использовать с базовой комплектацией. Стандартную вставку при этом отсоединяют.

Преимущества и недостатки точилки для ножей Жук

Точилка для ножей Жук имеет немало плюсов:

• можно купить лишь базовый комплект и несколько сменных вставок, чтобы заострять не только обычные ножи, но и лезвия строительных инструментов, ножниц;
• система легко собирается с помощью приложенной к ней инструкции;
• клинки надежно фиксируются магнитами, не нужно использовать дополнительные приспособления;
• можно работать брусками любого вида, длины и толщины, так как они закрепляются меняющими диапазон захвата тисками, и имеется нивелирующее кольцо;
• угол заточки лезвий от 9 до 40 градусов, то есть затачиваются все имеющиеся в доме ножи.

Но есть и минусы:

• конструкция продается в коробке, а ящик для хранения нужно покупать отдельно, что неудобно;
• часть ее деталей сделана из пластика, который может разрушиться при сильном надавливании во время работы;
• высокая стоимость стандартной конструкции даже без брусков.

Кто производитель точилки Жук

Производитель точилки Жук, одновременно ее разработчик и продавец – ИП Игорь Васильев, то есть занимается всем частная фирма. Компания существует с 2016 года, у нее есть собственный сайт и интернет-магазин. Все комплектующие изделий производятся в России на отечественном оборудовании и из российского же сырья.

Алмазные бруски для точилки Жук: плюсы и минусы, как менять

Алмазные бруски для точилки Жук можно купить отдельно у других производителей, но есть готовый набор, где их 3 штуки. Это комплектация DIAMOND, в которой имеются камни абразивностью:

• 240 грит. Брусок используют для изменения имеющегося у лезвия угла заточки, грубой обработки сильно затупившегося клинка. Он нужен при появлении дефектов на стали, которые необходимо устранить.
• 600 грит. Этим бруском работают, когда нужно стереть царапины, оставленные более грубым камнем.
• 1000 грит. Используют при регулярной правке чуть снизившего остроту лезвия, а также для окончательной шлифовки подводов.

Каждый камень представляет собой металлическую пластину размерами 15x2x0,1 см с нанесенным на нее алмазным напылением. Она зафиксирована на алюминиевом основании величиной 16x2x0,3 см. Алмазную поверхность не нужно перед работой смачивать водой, а после нее – чистить. Бруски пригодны для заточки лезвий из всех видов стали любой твердости.

Набор можно купить отдельно от самой конструкции, его стоимость – 1600 р. И каждый из брусков доступен к приобретению в единственном экземпляре за 540 р.

Есть и другие отдельно продающиеся алмазные камни:

• С двумя рабочими сторонами абразивностью 5000 и 9000 грит. Его используют для полировки лезвия.
• Односторонний с зернистостью 5000 грит. Он чуть крупнее стандартного, размеры с алюминиевым основанием – 16х2,5х0,3 мм. Предназначение то же, что у предыдущего камня.
• Односторонний VID 50/40 абразивностью 280 грит. Используется для заточки.

Эти бруски, в отличие от стандартных алмазных, требуют выравнивания при выработке после длительного или интенсивного пользования. И работать с ними следует на водно-мыльном растворе.

Вставляются камни в держатель просто:

• нужно слегка раскрутить его, чтобы нижняя планка отъехала;
• приложить брусок к плоскости детали так, чтобы абразивная сторона находилась снаружи;
• закрутить винт до упора.

Цена на точилки для ножей Жук

Цена точилки для ножей Жук в базовой комплектации, то есть без брусков и со вставкой для клинков 9-26 см составляет 4 тыс. р. без стоимости доставки. Если в наборе есть алмазные камни, она возрастает до 5,6 тыс. р. Та же комплектация, но со вставкой для ножниц и ящиком для хранения деталей обойдется в 6,9 тыс. р. А набор с керамическими брусками и из оксида алюминия стоит 5,4 тыс. р. Самый дорогой комплект – с 4 алмазными брусками VID и ящиком для хранения. Его цена 9 тыс. р.

Составляющие для базового набора можно купить отдельно:

• вставку для тяжелых и длинных ножей – за 680 р.;
• насадку для лезвий ледобура – за 250 р.;
• для рубанков и стамесок – за 400 р.;
• держатель для брусков – за 800 р.

Инструкция к точилке Жук

Инструкция точилки Жук идет в комплекте с системой, но при сборке можно обойтись и без нее, так как процесс несложен:

1. К пластиковому основанию болтами прикрепляют вставку с магнитами так, чтобы они оказались сверху. Используют отвертку.
2. Затем к той же детали прикручивают упор – пластиковую пластину с двумя длинными пазами. Расстояние от его края до магнитов выбирают в соответствии с шириной клинка.
3. Направляющий стержень помещают в отверстие на основании и закрепляют фиксирующим элементом (барашком) так, чтобы отметки углов заточки были видны. Нижняя часть детали та, на которой есть пропил.
4. Конструкцию закрепляют на ровной поверхности. Для этого используют струбцину, идущую в комплекте.
5. У пластикового держателя бруска слегка отвинчивают ручку. Сам камень помещают на плоскую поверхность абразивной стороной наружу. Ручку закручивают, чтобы он оставался неподвижным.
6. Стержень держателя вставляют в паз. Его фиксируют на месте, закрутив барашек.
7. Другой конец стержня держателя помещают в отверстие шарового шарнира. Последний находится на направляющем стержне.
8. Обух ножа защищают малярным скотчем. Это убережет его поверхность от царапин.
9. Нож кладут на магниты так, чтобы они фиксировали центральную часть. Лезвие должно быть обращено от основания, а не к нему. Если нужно, клинок еще поджимают упором.
10. Для удобства можно отметить ширину подвода (от спуска до режущей кромки), чтобы не нарушить угол заточки. Рисуют линию маркером.
11. Бруском делают движения вверх-вниз, одновременно перемещаясь от основания кромки к острию. Нарисованная линия должна стереться. Затем клинок поворачивают другой стороной и точно так же обрабатывают.

Смотрите на видео о том, как собрать точилку Жук:

Выставить угол на точилке Жук можно по отметкам на направляющем стержне. Их 6, и начинать отсчет следует сверху:

• на 1-й точат под углом 10-12 градусов;
• на 2-й – 13-15 градусов;
• на 3-й – 16-18 градусов;
• на 4-й – 20-22 градуса;
• на 5-й – 24-26 градусов;
• на 6-й – 28-30 градусов.

На нужной отметке должна находиться верхняя плоскость корпуса шарнира. Точнее выявить угол можно с помощью специального прибора – угломера, который покупают отдельно. Его ставят на верхнюю плоскость держателя бруска. Можно также использовать телефонное приложение для смартфона.

Какая точилка лучше – Складишок или Жук

Если выбирать из отечественных точилок Складишок или Жук, лучше, пожалуй, вторая:

• более удобный способ фиксации клинка (магниты), меньше риск поцарапать поверхность;
• есть возможность менять вставки, то есть точить разные инструменты на одной конструкции;
• угол заточки меняется от 10 градусов.

Складишок работает в диапазоне от 15 градусов, точилку в базовой комплектации можно купить дешевле Жука. Но в нем клинок фиксируется зажимами, что не очень удобно. А сменных вставок нет, есть лишь насадка для ножниц.

Жук нельзя назвать идеальным точильным устройством профессионала, но для домашнего пользования оно вполне подходит. Система ничем не уступает импортным аналогам, а стоит скромнее. Гарантия на нее устанавливается на 1 год.

Источник: nozhik.online

Обзор алмазного бруска TAIDEA T0831D

Продолжая тему приспособлений для заточки, давайте вернемся к классике жанра и рассмотрим алмазный брусок TAIDEA T0831D, прослуживший мне верой и правдой 4 года. Он двусторонний на 360/600 grit и идет в комплекте с отличной подставкой. Помимо самого обзора вас ждут рекомендации по заточке на алмазных брусках и уходу за ними. Большинство информации в статье применимо к любому алмазному бруску любого другого производителя.

TAIDEA – китайская компания, с 2006 года производящая ручные и электрические точилки, водные камни, системы заточки и другие заточные приспособления. Славятся хорошим качеством продукции и доступными ценами.

Двусторонний алмазный брусок TAIDEA T0831D

Это не просто обзор новой вещи из коробки, а мнение владельца спустя четыре года. Тогда этот брусок достался мне сравнительно недешево. Сейчас его спокойно можно купить за 15-17$ с учетом международной доставки, а то и дешевле. К слову, 6-дюймовый брусок DMT Dia-Sharp (так же двусторонний 325/600 grit) в штатах стоит примерно 30-50$, и это только сам брусок, без подставки и доставки.

За эти годы на бруске было заточено немало всего: металлические и керамические ножи, ножницы, сверла, топоры, стамески и прочее. Да, я старался эксплуатировать его по правилам: не давить, не допускать перегрева, чистить каждый раз и т.д, но особой щепетильности я не проявлял. Для обзора мне пришлось его хорошенько почистить, дабы не пугать читателя. Но имейте в виду, что новая вещь выглядит опрятней.

Кроме T0831D TAIDEA выпускает еще два похожих алмазных бруска:

• T1205D – двусторонний брусок цельной конструкции размером ~ 180 х 60 мм и абразивностью 400/1000 grit. В комплекте соответствующая подставка. Довольно редкий и дорогой.
• T1303D – новинка 2015 года. Такой же двусторонний брусок как у T0831D в обзоре (размеры и абразивность те же), но смонтирован на пластину большего размера. Основание как у T1205D.

Керамические ножи на алмазном бруске точить можно. Более того, сама по себе заточка керамики по силам только алмазам. Но имейте в виду, что циркониевая керамика, из которой делаются керамические ножи, лишь немного уступает алмазам по твердости.

По этой причине заточка может занимать очень много времени (особенно при переточке лезвий с выбоинами). Износ бруска при этом тоже значительно выше. Для дешевых керамических ножей такая заточка зачастую вообще нерентабельна.

Упаковка

К счастью, у меня в приличном виде сохранилась оригинальная коробка, в которую был упакован брусок T0831D. Она из тонкого гофрокартона, размеры – 185 х 40 х 92 мм (Ш х В х Г), вес вместе с упаковкой – 305 грамм. Поверхность матовая, полиграфия отличного качества.

Сзади напечатана инструкция на четырех языках, в том числе на русском. Перевод корявый, но смысл понять можно, главное со шрифтами и орфографией все в порядке.

В этом плане упаковка полностью идентична упаковке, рассмотренной ранее точилки TAIDEA T1005DC. Вроде, основание так же было затянуто в пленку, но прошло много времени, могу ошибаться.

Внешний вид

Алмазный брусок TAIDEA T0831D не просто сам по себе брусок, а комплект с основанием. Сверху полагается прозрачная крышечка из акрилового оргстекла для защиты бруска от повреждений. Смотрится все приятно и солидно.

Фото и габариты всего комплекта:

Основание

Подставка сделана из прочного черного пластика. Конструкция мощная, усилена ребрами жесткости, как результат – вышло в прямом смысле непоколебимое основание. Наружная поверхность текстурирована. Габариты – 179 х 31 х 88 мм (Ш х В х Г).

Верхняя поверхность имеет бортик, выступающий примерно на 3 мм. Брусок ложиться в него почти плотно, может лишь немного перемещаться (отсюда потертости в углах), но по-другому никак. Со всех четырех сторон у бортика есть выемки под пальцы. На этот же бортик одевается крышка.

Внизу в четырех углах приклеены выступающие резиновые ножки, чтобы не скользило.

Алмазный брусок

Фактические размеры самого бруска – 152 х 61.8 х 5.8 мм, вес – 150 грамм. Конструкция многослойная – пластиковая основа, на которую с обеих сторон наклеены пластины из нержавейки. Алмазные кристаллы удерживаются на поверхности пластин никелевой связкой, нанесенной гальваническим методом. Использованы монокристаллические алмазы, как у DMT.

На самом деле это чистый маркетинг, все алмазы – монокристаллические. Они все имеют непрерывную кубическую кристаллическую решетку, которая и определяет их естественную угловатую форму. Даже если кристалл алмаза раскрашивается на меньшие кристаллики, они всегда сохраняют форму своей решетки. Благодаря этому свойству они всегда остаются острыми, что в купе с их твердостью делает алмазы идеальным абразивом. Безусловно, у разных производителей качество кристаллов может отличаться.

Данный брусок имеет две рабочих поверхности разной абразивности: 360 grit и 600 grit. В принципе, неплохое соотношение для среднего этапа заточки. Для финишной доводки, если требуется, вполне можно дополнительно воспользоваться камнями от 1000 grit и выше.

Поверхность на 360 grit выполнена единым гладким полотном. Еще раз повторю – бруску 4 года, не пугайтесь за внешний вид.

Поверхность на 600 grit имеет овальные углубления для сбора продуктов заточки и предотвращения быстрого засаливания. Есть прямоугольная область размером 47 х 24 мм без углублений (для заточки мелких предметов и области у острия ножа).

За годы использования претензий к бруску и алмазному покрытию у меня не возникло. По нови он сдирал металл буквально слоями, сейчас, после притирки, он просто спокойно точит. Самое главное – поверхность не лысеет, несмотря на мое нещадное обращение.

Любой новый алмазный брусок первое время будет очень агрессивно драть металл. Связано это с тем, что у нового бруска кристаллы могут иметь неравномерные размеры и разную глубину заделки, а некоторые из них вырываться из связки, становясь катающимся зерном. Со временем брусок «притирается», обретая свою расчетную абразивность. Поэтому будьте осторожны при заточке на новых брусках, чтобы не переточить. И не пугайтесь, когда после нескольких заточек брусок станет заметно глаже – так и задумано.

Поверхность бруска ровная, но не идеально – пластины немного изгибаются по углам, делая поверхность слегка вогнутой. Но на заточке это сказываться не должно.

Дабы не просто показать поверхность бруска, но и сравнить ее с другими я взял аналогичные по гритности бруски от DMT Aligner. Оба бруска на фото сняты рядом одновременно, следовательно, масштаб в пределах одного фото идентичен (фото кликабельны).

Брусок TAIDEA стороной на 360 grit и синий брусок DMT на 325 grit (ближайший к 360). Видно, что абразив бруска DMT немного мельче.

Брусок TAIDEA стороной на 600 grit и красный брусок DMT на 600 grit.

Очень интересная получилась картина – поверхность неслабо поюзанного бруска от TAIDEA выглядит равномерней и чище брусков от самого американского DMT, видевших меньше десятка приличных ножей. Честно говоря, я сам был удивлен, увидев эти фото. Визуально и по практическим ощущениям TAIDEA, как и DMT вполне себе работает, но казалось, DMT должен быть лучше и воспринималось это настолько аксиоматично, что даже не возникало желания проверить. Хотелось бы увидеть сами кристаллы, но микроскопа у меня, к сожалению, не завалялось.

В любом случае, результат на фото – алмазная поверхность бруска TAIDEA выглядит весьма прилично.

Заточка на бруске

В сети полно инструкций по заточке ножей, в том числе от профессионалов этого дела (коим я себя не считаю). Но на всякий случай напомню основные моменты в контексте данного бруска.

Брусок должен иметь ровное, устойчивое положение и не должен скользить. Важно, чтобы рабочая поверхность бруска находилась на определенном расстоянии от поверхности стола, иначе будет неудобно держать нож. В этом плане T0831D уже имеет достаточно высокое и устойчивое основание с резиновыми ножками, нужно лишь установить его на ровную поверхность (стол, например).

Если у вас нет подставки для бруска, то идеальным вариантом будет кусок толстого резинового листа подходящих размеров.

Не менее важно положение рук. Обычно правая рука держит рукоятку ножа, а левая придерживает лезвие. Наиболее оптимальный вариант, когда руки находятся параллельно или под небольшим углом к поверхности стола. Точить можно стоя или сидя, однако сидячее положение предпочтительней, так как процесс в некоторых случаях может занимать продолжительное время (кроме того, сидя не возникает искушения надавить на нож всем своим весом).

Во время заточки поверхность алмазного бруска можно смачивать водой или мыльным раствором. Это позволяет уменьшить засаливание абразива и избежать образования металлической пыли в воздухе. Охлаждение при адекватной ручной заточке не требуется. Использование масел для алмазных брусков большинство производителей не рекомендует.

При заточке НЕЛЬЗЯ давить на нож!! Процесс этим не ускорить, а вот негативные последствия – пожалуйста. Во-первых, будет страдать точность, во-вторых, просто испортите алмазную поверхность раньше времени. Алмазы хоть они и твердые, но достаточно хрупкие и могут крошиться, а то и вырываться из связки.

Сам процесс заточки довольно прост:

• Устанавливаем нож режущей кромкой на поверхность бруса как можно ближе к рукоятке.
• Плавно, с легким нажимом двигаем нож от себя, немного смещая его по горизонтали.
• Дойдя до подъема клинка (места, где лезвие начинает закругляться) начинаем понемногу приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол.
• Проход нужно рассчитать так, чтобы в конце острие ножа осталось на бруске. Не допускайте, чтобы нож слетал – поцарапаете спуски.

В идеале все это должно быть единым точным движением. Обе поверхности РК нужно обрабатывать симметрично, для этого время от времени нож нужно переворачивать. Движение в данном случае будет идти на себя, в остальном последовательность та же. Чем заточка ближе к концу, тем чаще нужно переворачивать нож (на финишной стадии желательно после каждого прохода).

Очевидно, что на большем бруске будет легче работать с большими клинками. Кроме того, на длинном брусе микро-царапины на поверхности РК будут максимально ей перпендикулярны (о важности этого момента я уже рассказывал ранее).

Самое важное в процессе заточки – держать нужный угол по всей длине режущей кромки (для кухонных ножей обычно 20°-25°). Это не очень-то просто и требует определенной сноровки и постоянной практики, но вполне достижимо. Для тех, кто не смог научиться или просто не хочет заморачиваться, существует богатейший выбор систем управляемой заточки – в которых приспособление поддерживает выбранный угол за вас.

Уход

Весь уход за этим бруском сводится к ополаскиванию в теплой воде самого бруска и основания после завершения заточки. При более сильном загрязнении можно использовать небольшую щетку с пластиковым ворсом (подойдет любая копеечная зубная щетка) и немного средства для мытья посуды.

При заточке металлических изделий склонных к коррозии возможно образование ржавчины на поверхности бруска (те самые желтоватые пятна на фото). Чтобы от нее избавиться, можно замочить брусок на некоторое время в слабом растворе неагрессивной кислоты (лимонка, столовый уксус…).

Хранить алмазные бруски нужно в сухом, чистом месте так, чтобы поверхность бруска не соприкасалась с металлическими и керамическими предметами. Если алмазных брусков несколько они ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должны соприкасаться друг с другом.

Выводы

Плюсы:

• Достойное качество изготовления
• Двусторонний на 360/600 grit
• Равномерная алмазная поверхность достаточно большой площади
• Прочное, устойчивое основание
• Подходит для заточки практически всего, даже керамических ножей
• Простота обслуживания, малый износ и отсутствие необходимости правки (как у водных камней)
• Доступная цена

Минусы:

• Заточка на любом бруске требует навыка и тренировки
• Небольшое искривление пластин по углам

TAIDEA не первый раз радует отличной продукцией за небольшие деньги. Алмазный брусок TAIDEA T0831D можно смело рекомендовать для заточки ножей и любых других режущих инструментов. Качество данного бруска проверено временем – за четыре года использования он показал себя со всех сторон только лучшим образом. Надеюсь, что за эти годы качество продукции в худшую сторону не менялось.

Источник: toolgir.ru

Алмазный шлифовальные круги

Алмазный шлифовальный круг — разновидность алмазного расходного инструмента. Используемый в ручных и автоматических (в том числе и угловых) шлифовальных машинках для доводки, заточки, хонингования и шлифования. Применяется для обработки труднообрабатываемых и твердосплавных материалов, керамических поверхностей, стекла, драгоценных, поделочных и полудрагоценных камней. Обладает оптимальным балансом прочности и хрупкости, отличается повышенной эффективностью, большим рабочим запасом и самозатачиваемостью.

Сфера применения алмазного шлифовального инструмента

Благодаря возможностям алмазного инструмента, области его использования очень широки. Трудоемкость обработки твердых сплавов снижается в несколько раз по сравнению с работой другими абразивными материалами. Заточенные с помощью алмазов инструменты работают эффективнее и не требуют обработки дольше. Для однолезвийных деталей с режущей частью из твердосплавного материала такая заточка в полтора раза повышает стойкость к изнашиванию, а для многолезвийных инструментов этот показатель еще выше.

Поверхность, обработанная шлифовальным алмазным кругом, не трескается, на ней не образуется сколов и иных дефектов. Это дает возможность обрабатывать стеклянные и керамические изделия: автомобильные секла, зеркала и многое другое.

Незаменим этот инструмент при шлифовке стекол для оптических приборов, на предприятиях, выпускающих фарфоровую, хрустальную и стеклянную посуду, при шлифовании экранов. Шлифование алмазами широко применяется в медицине при заточке ножей микротомов, скальпелей и инъекционных игл, для лечения и протезировании зубов в стоматологии.

Кроме того, алмазные шлифовальные круги используются и для правки кругов, изготовленных из других материалов.

Однако для того, чтобы полезные свойства алмазных кругов могли быть использованы в полной мере, а результат работы оправдал ожидания, требуется правильный выбор изделия среди множества разновидностей.

Конструкция шлифовальных алмазных кругов

Круги представляют собой корпус, на который нанесен слой алмазов с разной структурой. В напыление, кроме алмазных элементов входит наполнитель и связка.

Все изделия имеют различные характеристики и различаются по:

• типу и форме круга;
• размеру корпуса;
• степени зернистости;
• типу связки;
• концентрации алмазов;
• классу неуравновешенности;
• классу точности;

Кроме того, они характеризуются прочностью, твердостью, износостойкостью.

Корпус

Для изготовления корпусов алмазных кругов используются стали марок Ст3, 30, 25 и 20, алюминиевые сплавы марок Д16 и АК6 или полимеры.

Для шлифовальных кругов, имеющих форму АГЦ или А1ПП необходимы хвостовики, изготовленные из сталей У8 или У7.

Концентрация алмазов

Концентрация алмазоносного слоя, которая выражается в процентном содержании, — количество зерен в 1 кубическом миллиметре порошка, используемого в абразивном слое. Эта характеристика влияет на эффективности и экономичность работы инструмента. Концентрация находится в зависимости от зернистости — чем выше зернистость и чем тверже материал для обработки, тем больший процент концентрации алмазов требуется для работы.

Выпускаются алмазные шлифовальные круги со 150-, 100-, 75-, 50- и 25-процентой концентрацией. За 100% принимается 4,39 карата (1 карат равен 0,2г), содержащихся в 1см3, что соответствует 0,878 мг/мм³.

Этот показатель определяет производительность, режущую способность, срок эксплуатации и цену инструмента. Оптимальная характеристика зависит от площади и формы обрабатываемого материала, типа используемого инструмента, качества связки, зернистости алмазного зерна и условий обработки.

Выбор концентрации круга основывается на следующие требования:

• высокая концентрация необходима, если контактная поверхность соприкосновения обрабатываемого элемента и шлифовального круга мала (к примеру, во время круглой шлифовки), это гарантирует длительное время эксплуатации инструмента и повышает его износостойкость;
• низкая концентрация выбирается для обработки контактных поверхностей большой площади.

Зернистость

Зернистостью называют величину алмазного зерна или сростков кристаллов (этот показатель определяется толщиной, шириной и высотой, но обычно учитывается только ширина). Степень зернистости определяет чистоту поверхности после обработки, производительность работы, количество материала, снимаемого за разовый проход круга, изнашиваемость инструмента и другие показатели.

Зернистость указывается согласно ГОСТу 3647-80 и обозначается в микронах дробью, в которой числитель в микронах обозначает величину верхнего сита, а знаменатель — нижнего. Согласно международным стандартам FEPA (и ГОСТу Р52381-2005) характеристика обозначается литерой F с соответствующим числом – чем оно выше, тем меньше размер зерна.

Зернистость подбирается в зависимости от необходимой шероховатости поверхности после обработки, вида материала, величины припуска, снимаемого при проходе инструмента и т.д.

Обрабатываемая поверхность получается тем чище, чем меньший размер зерна применяется. Но мелкая зернистость не всегда предпочтительна – она дает высокую чистоту, но одновременно приводит к засаливанию инструмента и прижогу обрабатываемой поверхности. Использование мелкозернистого круга так же снижает производительность.

По фракциям зернистость различается следующим образом:

• мелкая 100/80;
• средняя 125/100;
• крупная 160/125;
• более крупная 200/160.

Круги с меньшим показателем применяются при завершающей доводке лезвий, ножей, резцов и других изделий, при окончательной шлифовке. Среднее звено позволяет добиться необходимой остроты режущих частей, а крупноструктурные зерна используются для выравнивания и снятия части обрабатываемой поверхности.

Целесообразно применять низкозернистые круги для уменьшения шероховатости поверхности, а более крупное зерно тогда, когда требуется увеличить производительность и при больших припусках. Чем материал менее вязкий и более твердый, тем показатель зернистости может быть больше.

Связки для алмазных шлифовальных кругов

Шлифовальные алмазные круги выпускаются с тремя видами связок: металлическими, обозначаемыми литерой М (в качестве основы выступают композиции из олова, цинка, меди, алюминия), керамические, обозначаемые литерой К (с основой из стекла, или шамота и добавлением алюминия) и органические, маркируемые литерами КБ или К (из карболита или пульвербакелита). Если применяется наполнитель, то его роль выполняет порошок из графита, меди, глинозема, электрокорунда или карбида бора.

Алмазные круги в конструкции которых используется металлическая связка, характеризуются повышенной теплостойкостью и прочностью, долго сохраняют геометрическую форму и отличаются длительным сроком службой, но быстро засаливаются. Они применяются для сошлифовки большого объема материала и его предварительной обработки. В результате получается поверхность с восьмым-девятым классом шероховатости. Наполнитель в таких кругах не используется, а рабочий слой может закрепляться на переходном стальном кольце, которое крепится к корпусу.

Свойства кругов с металлической связкой:

• высокая твердость;
• большая скорость работы и производительность;
• хорошие показатели термостойкости и теплопроводности;
• высокая производительность съёма.

Органическая связка требует использования наполнителя. Имеет незначительную твердость термостойкость и теплопроводность, но достаточно высокую производительность и скорость обработки.

Круги с органической связкой применяются при доводочных и чистовых работах, для доводки и чистовой заточки изделий из сверхтвёрдых материалов и твёрдых сплавов, при обработке медицинских и мерительных инструментов. Позволяют получить поверхность одиннадцатого и двенадцатого классов шероховатости. В отличие от кругов с металлической связкой мало засаливаются, но в три раза больше расходуют алмазы.

Инструменты с керамической связкой характеризуются алмазоникилевым покрытием, которое может наноситься как в один, так и в несколько слоев. Толщина связки составляет две третьих размера алмазных зерен. Благодаря этому кристаллы выступают над поверхностью связки, но надежно фиксируются. В результате образующаяся стружка легко удаляется с обрабатываемой площади.

Свойства кругов с керамической связкой:

• высокая режущая способность;
• доступная стоимость;
• любая геометрия;
• высокая теплопроводность.

Используются для шлифования и резки германия, кремния, ситала, иных полупроводниковых материалов, технического стекла и керамики, обработки камня. Применяется и для доводки изделия из легированных сталей, твердых сплавов, при изготовлении ручного инструмента.

Алмазные круги с металлической связкой эксплуатируются только с водяным охлаждением, со связкой органической могут работать как с охлаждением, так и без него, при этом не допускается использование щелочных растворов.

Твердость шлифовальных кругов

Показатель твердости круга не зависит от твердости алмазного покрытия. Эта характеристика обозначает возможность удерживать алмазные зерна связкой при соприкосновении с обрабатываемой поверхностью. Твердость зависит от технологии, использованной при изготовлении, формы и зернистости зерна, качества связки.

От твердости в большой мере зависит самозатачиваемость круга — его способность восстанавливать режущие характеристики после удаления или разрушения алмазных элементов. При работе режущие зерна раскалываются и выпадают, при этом начинают действовать новые алмазы, что предотвращает появления трещин и прижогов на обрабатываемой поверхности. Возможность самозатачивания уменьшается с увеличением твердости круга.

Круги подразделяются по твердости на 8 групп, обозначаемых согласно ГОСТам 19202-80 и Р 52587-2006 следующими знаками:

• ВМ1, ВМ2 F, G — весьма мягкие;
• H, I, J, М1, М2, М3 — мягкие;
• K, L, СМ1, СМ2 — среднемягкие;
• M, N, С1, С2 — средние;
• O, P, Q, СТ1, СТ2, СТ3 — среднетвердые;
• R, S, Т1, Т2 – твердые;
• T, U, ВТ — весьма твердые;
• X, Y, Z, V, W, ЧТ — чрезвычайно твердые.

Выбор твердости определяется формой детали и необходимой точностью шлифования, видом обработки, типом используемого инструмента, свойствами материала. Отклонения характеристики от оптимальной может привести к появлению трещин и прижогов (если твердость выше необходимой) или к изменению геометрии круга и его износу (если твердость недостаточна). Особенно важно соблюдать правила по подбору круга по твердости при работе с изделиями из твердых сплавов.

Повышенная твердость круга потребуется, если требуется соблюдать высокую точность размеров и форм. Если в процессе работы применяются смазочно-охлаждающие жидкости, твердость может быть выше, чем при шлифовке «всухую».

Класс точности

Точность геометрических форм и размеров алмазных кругов соответствует трем классам и обозначается как: Б, А или АА. Менее ответственные операции проводятся инструментов класса Б, класс А относится к более качественному и точному. А высокоточные круги АА предназначены для использования на многокруговых и высокоточных станках или автоматических линиях. Ему соответствуют круги, характеризующиеся однородностью зернового состава, точностью геометрических параметров и высокой уравновешенностью алмазного состава, при изготовлении которых применяются лучшие сорта материалов.

Класс неуравновешенности

Показатель неуравновешенности массы алмазного шлифовального круга зависит от равномерности абразивной массы, точности формы, качества прессования и других параметров, приобретаемых при изготовлении. Выпускаются инструменты четырех классов неуравновешенности (обозначаются цифрами от 1 до 4). К точности балансировки в сборе этот показатель не относится.

Виды работы: с охлаждением и без него

Шлифование с водяным охлаждением предпочтительнее, так как в этом случае могут применяться более сильные условия обработки, а сам круг меньше изнашивается. Так же это уменьшает возможность появления прижогов и других термических повреждений обрабатываемой поверхности. В качестве охлаждающих жидкостей для шлифовальных кругов используется не вода, а 1-5% эмульсии.

Для кругов с металлической связкой рекомендуется использовать замасливатель БВ, 1,5-3%-ную эмульсию, получаемую из эмульсиона НГЛ-205, либо из ємульсиона «Аквол 10». Для кругов с органической связкой применяется 3% эмульсия из индустриального масла, кальцинированная сода в виде 0,5:1,0%-ного раствора, 0,1% смачиватель ОП10 или ОП7, или эмульсия, получаемая из бура, нитрата натрия, триэтаноламина и тринатрийфосфата.

Геометрические параметры кругов

Шлифовальные круги характеризуются размерами, среди которых: диаметры отверстия и наружный, высота профиля, ширина алмазного слоя и др. Геометрические параметры алмазных шлифовальных кругов обозначаются согласно стандартам FEPA, относящимся к инструментам, изготавливаемым из алмазного порошка. К каждому элементу оборудования относится свое буквенное обозначение:

• наружный диаметр изделия — D;
• толщина базовой части корпуса — E;
• диаметр посадочного отверстия — H;
• диаметр опорного торца — J;
• диаметр внутренней выточки — K;
• общая длина бруска -L;
• длина хвостовика — L1;
• длина алмазоносного слоя — L2;
• радиус — R;
• внешний угол корпусного конуса — S;
• общая высота круга — T;
• толщина рабочей части — T1;
• высота алмазоносного слоя (если T=1 или Instrumer.ru – это удобный сервис для поиска нужного инструмента

Источник: instrumer.ru

Складной алмазный брусок для заточки ножей

До момента ее приобретения, большая часть операций по заточке осуществлялись при помощи китайской точилки «Samurai Shark», которая представляет собой пластиковое изделие с двумя твердосплавными пластинами, установленными рядом друг с другом. Проводишь режущей кромкой лезвия по пластинам — они снимают часть металла и лезвие приобретает былую остроту.

Именно так я и думал пару лет назад, когда ее покупал. Сразу хочу сказать, что «Samurai Shark», действительно, работает, причем все происходит быстро и с минимальными затратами усилий. Но, как часто бывает, в ходе ее эксплуатации был выявлен серьезный минус (характерный для всех точилок подобного рода), которые напрочь перечеркивает все преимущества.

После использования точилки, на режущей кромке появляются продольные полосы, существенно снижающие ее прочность. Металл «ослабевает», что приводит к повышению его крохкости. При малейшей нагрузке (например, попытке отрезать что-нибудь твердое) или легком ударе, на режущей кромке появляются зазубрины, а сколовшийся металл попадает в еду, после чего к нам в желудок. И с каждым использованием их становится только больше. Да и заточка такая держится крайне мало (что в принципе логично). Если присмотреться, то в живую это выглядит следующим образом:

В овале видны те самые полосы, а стрелка указывает на зазубрину. В общем, ножи портятся и с этим надо было что-то делать. Можно было вернуться к старому доброму бруску, которым я пользовался раньше, но хотелось чего-то нового. К покупке апекса я пока еще не готов, а потому решил присмотреться к чему-то более бюджетному. Как не трудно догадаться, в конце концов и был приобретен герой сегодняшнего обзора — складной брусок с алмазным напылением.

Продавец снабдил посылку полноценным треком, так что если кому-то интересно, то информацию о ее движении из Китая в Беларусь можно посмотреть здесь. К сожалению, там, где покупал ее я, данного товара больше нет, потому ссылка вверху ведет к другому продавцу.

Итак, брусок поставляет без какой-либо оригинальной упаковки. Мой экземпляр пришел в обычном полиэтиленовом пакетике. В живую, в сложенном виде, он выглядит следующим образом:

Благодаря складной конструкции, брусок не занимает много места в шкафчике на кухне, а так же без проблем может быть взят с собой в поход/путешествие/вылазку на природу и так далее.

Первое, что бросается в глаза — слишком гладкая поверхность пластиковых ручек-ножен. Могли бы сделать на них какой-нибудь шероховатый фактурный узор, что увеличило бы трение и предотвратило выскальзывание из влажных рук.

Габариты точилки, находящейся в сложенном виде, весьма компактные — 125х32х16 миллиметров. Вес — 57 грамм. При этом длина точильного бруска составляет 100 миллиметров, ширина 20 миллиметров, а толщина около 5 миллиметров.

Причем в центре его находится пластиковая пластина к которой с обоих сторон приклеены те самый «алмазные» точильные пластины.

Раскрывается точилка так же как и все мультитулы (или же ножик «бабочка») — рукоятки разводятся в противоположные стороны.

С разных сторон точильного бруска алмазное напыление разное. С одной стороны кго зернистость составляет 400 грит (грит — это размер зерна абразивного материала на шлифовальной ленте (валиках, брусках и так далее), которой проводится обработка поверхности. Чем больше число грит, тем мельче зерно абразивного материала и как следствие-получение более гладкой и однородной поверхности металла).

А с другой — 600 грит.

Итак, первая сторона (400 грит) подходит для грубой первоначальной заточки тупого лезвия, а вторая (600 грит) — для доводки (шлифовки) лезвия, заточенного более грубым камнем, основных операций по заточке. Поверхность пластин не равномерная, а с небольшими овальными углублениями, основное предназначение которых — сбор побочных продуктов, образующихся во время заточки лезвия, а так же предотвращение быстрого засаливания поверхности бруска.

В принципе, больше ничего интересного во внешнем виде точилки нет, а значит можно переходить к ее практическим испытаниям (кстати, крайняя справа — та самая точилка «Samurai Shark», которая испортила все мои кухонные ножи 🙁 ).

Работаем сперва более грубой стороной точильного камня, а потом более «мягкой».

Процесс заточки лезвия требует больше времени, чем у точилки с твердосплавными пластинами, но меньше, чем на обычном бруске (уж больно сильно он у меня засален 🙁 ). Тут же овальные углубления о которых я уже говорил, отлично справляются со своей задачей.

Результат:

Дабы не прокручивать весь обзор в самое начало — продублирую самое первое фото, для сравнения качества заточки:

Пришлось попотеть, чтобы избавиться от зазубрин, но оно того стоило. Теперь лезвие ни за что не цепляется, режет плавно и равномерно. На заточку и доводку трех ножей ушло минут 30-40, точно не засекал.

Сама точилка от последствий заточки — мелкой металлической крошки, больше похожей по своей фактуре на пудру, отлично отмылась под струей воды и вернулась к своему первоначальному виду.

Так что подводя итог всему, что тут было написано, могу сказать, что точилка отлично справляется со своими обязанностями. Теперь она заняла свое место на кухне, а твердосплавная «Samurai Shark» легла рядом с мусорным ведром (хотя можно ее врагу подарить 🙂 ). Так что в очередной раз я убедился в том, что самое простое не всегда самое лучшее. Точилкой остался доволен полностью и могу рекомендовать ее к приобретению всем, кому приходится собственноручно точить ножи, ножницы и т.д., но не хочется отдавать $20+ за точилку.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Источник: www.taker.im