В конференции возникает очень много вопросов типа ` ложе вырезал, а как защитное покрытие сделать?`
Я попробую, насколько мне хватает знаний, помочь.
1 Дополнения и уместная (конструктивная) критика со стороны Мастеров приветствуются! Может быть я что то пропустил или есть способы проще, лучше.
2 Попытаюсь собрать в одном месте те советы что уже давал в конфе (админам сорри за повтор), добавив и скорректировав информацию.
3 Рекомендации стараюсь выдавать в максимально сжатом виде минимально `разжевывая`.
4 Советы расчитаны на людей с головой и исправным девайсом `руки прямые, заточенные`. Шутка типа.
5 На авторские права не претендую
Ложе вырезали, зашкурили, но оттенок (цвет) явно ненравится. Как исправить?
ЧАСТЬ первая. `Морилка `
Существуют морилки (красители) для дерева на спиртовой и водной основе, а так же различаются по типу (цвету) для каких видов дерева пригодны. И те и другие можно купить в виде порошка и готового расствора. Обязательно нужно обратить внимание на тип морилки, спиртовая импортная морилка в воде практически не разводится! Читать инструкцию на упаковке внимательно!
Обработка приклада ИЖ 43
Готовые расстворы можно немного разбавить если требуется придать лишь лёгкий тон дереву. Разбавлять соответственно основы (вода-спирт)
Можно `замариновать` двумя способами.
Первый, морилка на водной основе, так называемое поверхностное окрашивание. Температура раствора во время нанесения 40-50 градусов. Излишки удаляем сухой тряпкой (ветош), вытирать вдоль волокон дерева. В идеале приклад поставь вертикально, красить так же вдоль волокон. Работать придется быстро и аккуратно!
Нанеси несколько слоёв до требуемого оттенка, время между слоями не более пяти минут. Время высыхания около двух часов при 20 град. С.
Неторопись! Просуши хорошенько!
Второй вариант нанесения, это морилка на спиртовой основе. Сохнет быстрее, пять минут, и впитывается в структуру дерева до трёх миллиметров. Без опыта можно сделать на поверхности много огрехов в виде подтёков. Потренеруйся на остатках этого же материала!
После высыхания пройди жеской щёткой или мелкой шкуркой вдоль волокон что бы сбить поднявшийся ворс.
В старину делали тонировку из луковой шелухи, коры дуба и т.п. Но это уже экзотика и здесь рассматривать не будем
Запомни! После высыхания и нанесения защитного слоя (воск-лак) цвет изменится на более темный и насыщенный!
RUR 04.10.2003 — 02:19
Часть вторая.
1. Пропитка дерева.
Делаем состав порозаполнитель на основе воска.
Соотношение 1часть воска 2 части разбавителя. В качестве разбавителя можно использовать обычный скипидар или бензин. Для приготовления состава возьми две ёмкости что бы одна вставлялась в другую с зазором между стенками сосудов. Налей в промежуток ёмкостей воду (незабывай следить за уровнем в процессе!). Ставим конструкцию на ЭЛЕКТРОплитку!
Налить во внутреннюю ёмкость и довести до кипения скипидар(бензин) после этого закладывай помешивая частями воск.
реставрация ружья, морение приклада иж 54
Если пропитка воском будет окончательным покрытием на дереве то в состав необходимо внести изменения. После того как воск полностью расстворится в разбавителе добавляем предварительно измельченную канифоль, комков быть не должно. Пропорции состава в этом случае, 1 часть воска + 2 части разбавителя + от 10 (рекомендую) до 20 % канифоли. Обратить внимание! Канифоль должна быть натуральной, имеет (часто) слабый запах древесной смолы.
Незабывать помешивать состав до полного расстворения всех компонентов.
Если использовать в качестве растворителя воска бензин, состав сохнет быстрее 6-8 часов, но это пожароопасно в момент приготовления! На основе скипидара сохнет примерно 20-24 часа. Наносить состав на дерево нужно ГОРЯЧИМ обычной кисточкой с жесткой щетиной, как бы втирать вдоль волокон ровным слоем.
Многие думают, что поверхность дерева нужно очень сильно разогреть перед нанесением воска. Дескать воск сильнее впитается. Это ОШИБОЧНОЕ мнение. Дерево сильно греть не нужно! Ведь воск работает только как порозаполнитель, а волокна дерева практически не пропитываются составом (совсем немного).
В случае сильного нагрева дерево начинает выделять собственные смолы и остатки влаги на поверхность. В результате поры `заперты` и вместо ожидаемого эффекта получаем прямо противоположный результат!
Можно (рекомендую) сделать прогрев заготовки до температуры на ощупь `сильно тёплая`. Причем прогреть ПОЛНОСТЬЮ а не только поверхность.
Так как все породы дерева имеют различную структуру-плотность, размер и количество пор, то масса `взятого на грудь` состава будет разным. Но волноваться по этому поводу не нужно. Больше чем необходимо, дерево не возмёт, здесь вполне приемлим принцип `много не мало`. Когда состав высохнет полностью, просто снимаем (соскабливаем) излишки зашкуренной дощечкой, дабы не испортить (не покорябать) поверхность.
После полного высыхания состава берём щётку с короткой жесткой и густой щетиной (желательно натуральной-конкий волос) и натираем поверхность до блеска , примерно как обувь ты чистишь такими же движениями только с нажимом . Это долгий и муторный процесс если вручную. Воск как бы полностью стирается с поверхности, но это не так он уходит в поры, а излишки остаются на щетке.
Можно механизировать процесс `разгона воска` по поверхности. В домашних условиях это делаем так, берём кисть для краски с щетиной средней жесткости. Кисть обязательно должна быть круглой формы и иметь щетину (натуральный волос, синтетика допустима но результат хуже) 10-12 сантиметров длины диаметр основания кисти. ну скажем сантиметров шесть-восемь.
Отрезать рукоять и просверлить по центру основание, вставить болт (головка со стороны щетины) и законтрогаить с обратной стороны. Всё, приспособа готова к бою Далее понятно. Зажимаем болт в дрель, обороты средние так что бы щетина `раскрылась` и аккуратненько, стараясь не задеть основанием деревяшку, располировываем касаясь вращающейся щетиной поверхности.
Зы. Натуральный воск можно взять или на пасеке, но тогда очищать его придется. Или из церковных свечей, я делал так, но брал в монастыре огарки свечей помногу и плавил. Свечи только светлые, без красителя бери.
Зы.Зы. Свечи из магазина и тем паче парафин ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
RUR 12.10.2003 — 11:21
Пропитка дерева
Часть 1.2
Пропитка приклада маслом.
Пожалуй наилучших результатов по защите деревянных прикладов можно добится только пропиткой растительными маслами. В основном ипользуется льняное масло, но иногда и олифа( натуральная).
Способов пропитки множество, самый распространенный и простой, это прогрев поверхности дерева и нанесение горячего масла. Так же используется способ длительной `варки` приклада в масле. Процесс довольно длительный по времени.
Подробней.
Приклад зашкурен, ему придан требуемый цвет (оттенок) с помощью морилки и просушен.
Масло нагреваем и кипятим для удаления влаги одновременно нагреваем поверхность приклада. Заранее сделанным помазком, деревянный или металлический стержень с примотанным ниткой куском ткани (используется только хлопковый или льняной материал-нитка ), начинаем втирать вдоль (по) волокнам масло. Пройтись таким образом маслом по всем поверхностям включая внутренние полости полных три — пять раз.
Или наливаем масло в большую ёмкость и кипятим там приклад периодически переворачивая для равномерной пропитки. Длительность примерно час-два или до того момента пока из пор не перестанут выступать пузырьки воздуха.
После этого подвесить приклад где нибудь в тёмном и желательно прохладном месте дней на семь — десять. После этого проверяем степень просушки нагревая поверхность дерева (лучше строительным феном) если масло сильно выступает из пор, то сушим в подвешенном состоянии ещё несколько дней. Когда масло перестанет выступать или его будет совсем немного, то можно приступать к защите поверхности восковым составом. Как это сделать смотри выше.
RUR 12.10.2003 — 11:25
Часть третья.
Покрываем лаком.
Из лаков промышленного производства можно взять НЦ-222 бесцветный, сохнет минут 40 слой. Легко полируется. Наносить кистью(мягкой_натуральной), тампоном, распылителем.
Или НЦ223 светло желтый, сохнет 1 час слой, остальное то же самое.
Можно использовать так же паркетные двух компонетные лаки. Крепкость поверхности на износ очень хорошая.
Совет. Использовать разбавители для лака только рекомендованные производителем! Иначе лак может помутнеть, потерять прочность, даже просто не высохнуть или свернуться в момент разведения!
Перед нанесением первого слоя лака поверхность обязательно очисти от пыли!
Первый слой лака довести разбавителем до жидкого состояния (примерно как вода). В этом случае первый слой работает как грунт. После нанесения обязательно дать просохнуть. Поднявшийся ворс сбить с помощью мелкой шкурки, убрать пыль, просушить. Основные слои наносить мякгой и широкой кистью.
Количество слоёв зависит от того, какую поверхность (толщину лака) хочешь получить. Дать лаку высохнуть, не менее суток.
Если поверхность лака не достаточно гладкая , то это исправимо. Прилипшую пыль и мелкую шероховатость можно убрать шкуркой `нулёвкой` если импортная шкурка то взять с размером зерна 1000 — 1500 — 2000. Обязательно требуется водостойкая шкурка!
Несколько капель чистого керосина, а ещё лучше льняного масла( я даже использовал вместо льняного, масло для грудных детей называлось `Джонсон#128522; ) , на поверхность и равномерными круговыми движениями выводим. Периодически рекомендую промывать шкурку в керосине(масле) и протирать поверхность лака мягкой хб салфеткой. Чем мельче зерно шкурки, тем лучше результат. Можно начать с 1000 и закончить 2000.
Сильно нажимать при шлифовке на шкурку нельзя! Быстрее не будет, а вот деффектов в виде царапин наделать можно.
Можно так же защитить поверхность воскового покрытия шеллаком. Шеллак можно приготовить самостоятельно или купить готовый (политура).
Готовим шеллак сами.
Технология приготовления довольно проста. Для этого понадобится сам шеллак, продается в виде сухих чешуек (похожи на слюду) темно коричневого цвета, спирт чистый (желательно пищевой-медицинский). И нечто вроде печки с помощью которой будем нагревать спирт (температура кипения которого ниже чем у воды).
Простейшая нагревашка-печка в виде фанерной коробки, внизу лампа на 100вт сверху короба круглое отверстие по диаметру банки вниз идут две П-образные скобы образующие корзину в которой будет стоять банка. Дно банки должно быть примерно в двух трёх сантиметрах от лампы (некритично, главное не вплотную).
Ставим банку (стеклянную) ёмкость (об`ём) по необходимому количеству лака в печку и наливаем спирт. Включив лампу, банку можно прикрыть крышкой (но не в коем случае плотно не закрывать!) довести спирт до кипения и медленно постоянно помешивая (деревянная палочка) подсыпать шеллак до тех пор пока не перестанет расстворятся.
Теперь когда спирт насыщен шеллаком лампу (нагрев спирта) можно выключить. Закрыв крышку поплотней ждем до полного остывания лака. Когда лак остынет (и отстоится 3-5 дней) будет видно осадок, он нам пока не нужен т.к. даёт мутную поверхность и для отделки лицевой поверхности не годится. Остывший лак акуратно сливаем в чистую емкость (стекло) стараясь не прихватить осадок! Теперь имеем чистый и `грязный` лак.
Отделка поверхности.
Нужно сделать тампон. Кусок марли в два-четыре слоя сложить что бы получился квадрат ~ 20х20 . Взять вату (медицинскую) скомкать плотно до размеров куриного яйца (примерно). Сделать узелок из марли с ватным комком внутри.
Наливаем чистый лак на ватный тампон (пропитать полностью) и водить по поверхности круговыми движениями НЕ НАЖИМАЯ на тампон постоянно смещая. Вся сложность состоит в том что останавливаться, задерживать тампон на поверхности,нажимать на тампон, нельзя. По мере расходования лака наливаем, обязательно вовнутрь ваты, лак.
К сожалению я не могу об`яснить подробней, ну не знаю я как Нужно просто попробовать и понять.
Грязный лак можно использовать для защиты внутренних полостей приклада, а так же металлических частей находящихся внутри приклада.
Продолжение и дополнения
Возможно последуют.
prockofev 13.10.2003 — 08:57
игнату, просьба безусловно в ФАК посты, а автору, ты хоть один способ сам опробовал? и если опробовал дай фотки готовых изделий
с уважением александр
Барон Мюнхгаузен 13.10.2003 — 02:39
Добавлю ещё, что есть морилка неводная, основанная на нефтепродуктах. Водой не разводится ни в какую. Только скипидаром или уайтспиритом. Кстати, очень удобно после покрытия такой морилкой подтёки и неровности оттенка убирать ветошью, слегка смоченной вышеназванными составами. Частично выполняет заодно и порозаполняющие свойства.
Сохнет примерно 2-3 суток. Если цвет не понравился, можно снять опять же ветошью (остаётся небольшой оттенок)и покрыть другим цветом.
RUR 13.10.2003 — 03:58
to prockofev.
Все способы, кроме варки приклада в масле целиком, использовал неоднократно.
Просто довольно долго занимался реставрацией старинной мебели и прочих деревяшек попутно. Принесли как то ружейный приклад в ремонт. Почитал людей поспрашивал какие технологии есть, сделал, людям понравилось стали ещё приносить. Восстанавливал как простенкие современные так и приклады довольно старых ружей. Так что вот.
Фоток нет, как то без надобности было делать.
А с новоделов для пневматики . так то всё фанерный переклей, там красоты особо не нужно. Главное прочность на износ.
Grif 16.10.2003 — 03:12
«У меня на заднем крыле
нацарапано неприличное слово. » 🙂
(к.ф «Берегись автомобиля»).
А, если серьезно: на прикладе
есть несколько царапин.
Как и чем их можно убрать/заделать?
RUR 16.10.2003 — 03:53
to Grif.
на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?
Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.
Grif 16.10.2003 — 04:49
RUR
to Grif.
[b] на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.Слишком профессиональные вопросы
для меня. Я больше по компьютерам.
Но попробую ответить:
1-да
2-по-моему-лак
3-не знаю
4-вроде нет
5-я-ж по компьютерам
6-заводское
7-нет[edited by RUR][/B]
RUR 16.10.2003 — 10:37
Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин. даж не знаю как об`яснить . комп`ютерщику
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и легонько нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? Ружжо в смысле.
DejaVu 20.10.2003 — 04:16
RUR, проверь почту
Wolker 21.10.2003 — 02:40
Хорошая подборка. Некоторые моменты из собственного опыта и то, чего знаю по материалам других конф.
Честно говоря, я не признаю никаких других способов подготовки ложа, кроме пропитки маслом. Используются в основном полимеризуюшиеся (сохнущие) масля -льняное или тунгровое. Олифа — тоже самое льняное масло, только загушеное и с добавлением полимерезатора. Использовать — не желательно. Качественная пропитка маслом делается чуть по другому. На подготовленую поверхность масло наносится обильными слоями с одновременным прогревом. Я грел над газовой плитой (со сковородкой в виде экрана). Греется до появления пузырьков. Наносится до тех пор, пока при остывании масло не перестанет впитываться. 10 дней сушки, потом новая пропитка. Хороший результат можно получить после 4-5 пропиток. Последняя сушка и воск. Что касается морилки. Если делать качественную пропитку — она не к чему. Окисляющеяся масло придает дереву благородный «ореховый» цвет. Кипятить — не желательно. Может повести ложу.
Лак — не лублу. На пропитанную маслом древесину — не ляжет, малейший дефект — ворота для влаги, реставрируется — плохо, царапается — замечательно.
Пара фоток моего оружия, с обработанными маслом ложами. Материал — орех, морилки — нет.
Grif 21.10.2003 — 04:22
RUR
to Grif.Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин. даж не знаю как об`яснить . комп`ютерщику
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и [b]легоньконажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? Ружжо в смысле.[edited by RUR][/B]
Да ружжо-то Диана-48.
А, может, по модели винтовки
знаешь-лак там или воск?
Wolker 21.10.2003 — 05:17
Если диана (любая) то лак, воском там и не пахнет.
Источник: guns.allzip.org
Как покрасить приклад ружья в домашних условиях
Тема: медоты покраски деревянного ложа
21-10-2007 00:52 Sting21
закончил ложе для ижа, ессно,с черным стволом светлая сосна не сочетается. прочел много способов покраски: морилка-воск, эпоксидка-шкурка-морилка-льняное масло ит.д. в общем очень долго и увлекательно, вчера прошелся по магам с целью прменения одного из этих способов и увидел водостойкие лаки разных цветов и подумал: «а почему бы и нет?» на форуме мне что-то не попадался такой способ покраски, то бишь сразу залакировать, причем судя по пробникам в маге после высыхания останется фактура дерева (у меня фанера с красивыми разводами).
сам вопрос: какие плюсы и минусы этого способа?
21-10-2007 01:05 ycb1
Может окрасить руки
21-10-2007 01:07 BRN
Лак — опять же смотря какой. Может получиться не очень в плане блеска и потеющих ладоней.
21-10-2007 01:12 ycb1
Не льняное масло на сонцепеке очень даже рулит.Да и пахнет приятно при стрельбе.
21-10-2007 01:30 Shagrat
Смотря какой лак. Мебельный? Яхтный? Нитро? Натуральный? Если сразу залакировать мебельным или паркетным то от изменения температуры лак потрескается, будут сколы. Лак может скользить и от него потеют руки. Да и на ощупь не так приятно.
Яхтный на ощупь вообще чем-то резину напоминает. Нафига делать деревянное ложе, если в итоге получаем на поверхности «пластик»? Хотя и такой способ имеет место быть. Просто он не очень популярен. Даже если и покрывать лаком, то в начале дерево нужно пропитать. Так оно покрепче будет.
Хотя у тебя фанера. Сколько с фанерой работал замечал такие вещи:
1 Если сосновую фанеру пересушить, то она начинает по слоям крошиться, тут лак спасение. Он поверхность укрепит и слои подклеит.
2 Если отсыреет все слои начинает в разные стороны вести. Если повело, то все, одна дорога — на помойку.
Есть такой вариант, что лакировать тебе ее даже нужно. Сосна и елка не самые популярные деревяшки в этом деле. Не ужели березы не нашлось? С ней попроще . Елка странный материал, если фанера то или разбухает или крошится, если массив то слишком хлипкий. Как тебя угораздило такое выбрать?
Вобщем если решишь лаком покрывать выбери какой нибудь матовый, блестючая ложа не очень смотрится.
21-10-2007 11:21 Sting21
а ничего лучще не было, может где и была береза, но я таких магов не нашел.
значит лучше матовым лаком покрывать или есть еще варианты? пусть это мое первое ложе , т.е. первый блин, не хотелось бы чтобы он был комом
21-10-2007 12:37 Shagrat
Не ипользуй лаки которые нитро. От них вся смола которая есть в фанере станет белесого цвета. Нитролаки определить просто — на банке будет указано, что он разбовляется каким нибудь растворителем, например 647, 649, 636 и т.д. Эти лаки тебе не помогут.
Бери те лаки которые растворяются уайтспиритом. Они сохнут подольше, но это того стоит. Разведи немного лака (добавь %20-25 уайт спирита) для первого слоя. Сохнуть будет подольше, но впитается поглубже. Дальнейшие слои уже не разведеным.
П.С. Не крась из краскопульты. Там лак до дерева почти сухой долетает. Из краскрпульты можно только последний декоративный слой нанести или подправить готовое изделие.
21-10-2007 12:41 jaan
такую фанеру только эпоксидкой разведённой ацетоном , слои укрепит и вид придаст, лак всёравно впустит влагу через сколы и трещины.
перед пропиткой эпоксидкой надо нагреть ложу, например на батареи, при нагреве надо переворачивать ложу почаще.
21-10-2007 12:52 Shagrat
2 jaan
Ацетоном нежелательно, все места где смола попадется белые будут. А ложу нагревать чтобы эпоксидка быстрее засохла? Нагрев является ее катализатором (при домашней температуре сохнет сутки при 70 градусах 3 часа). Тем более ЕМНИП эпоксидка доконца ацетоном не растворяется, она только с ним смешивается. Объясни плиз, а то я чето затупил.
Источник: forum.guns.ru
Чем покрыть приклад охотничьего ружья? Реставрация приклада охотничьего ружья своими руками
Со временем деревянный приклад оружия приходит в негодность. Прежнее покрытие начинает облезать и слоиться, от сухости образуются трещины и деформации. Чтобы такого не происходило, необходимо с аккуратностью и ответственностью подходить к уходу за оружием. Если вы заметили подобные признаки, значит, пора провести реставрацию.
В этой статье речь пойдет о способах реставрации приклада охотничьего ружья своими руками, материалах, используемых в качестве покрытия, и технологиях нанесения составов.
Реставрация приклада
Процесс реставрации заключается в проведении комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных элементов предмета, а также созданию защитных покрытий для продления сохранности материала.
Реставрация может быть нескольких видов:
- Коммерческая. Главная цель такого вида реставрации — это восстановление функциональности. При этом устраняются все искажения и дефекты, которые были получены в процессе эксплуатации.
- Музейная. Такая реставрация проводится в случае возникновения внешних дефектов, функциональность при этом не играет большой роли. Основная цель музейной реставрации — это восстановление и консервирование, выполненное для снижения воздействия внешних сил разрушения при хранении. Такой реставрации подвергаются экспонаты, представляющие историческую ценность.
Если ваше ружье просто висит для красоты на стене, и им никто не пользуется, тогда достаточно будет позаботиться только о внешнем виде изделия. И решить, чем покрыть приклад охотничьего ружья, в этом случае просто. Сгодится глянцевый или матовый лак.
Если же ружье используется по назначению, тогда оно должно быть полностью исправным, а приклад подготовлен к агрессивным воздействиям окружающей среды. Чем пропитать приклад охотничьего ружья в этом случае? У каждого охотника есть свой рецепт. Что бы вы не выбрали, помните следующее: основная функция любой пропитки или покрытия — защитная.
Во время охоты может пойти дождь и древесина намокнет, поверхность должна быть тщательно подготовлена к подобным ситуациям. Приклад не должен быть скользким.
Снимаем старый слой лака
Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.
Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.
Просто растворите лак и удалите его салфеткой. АС-3 — это отличное средство, а купить состав можно в автомагазине. Помещаем приклад в жидкость так, чтобы торец оставался сверху. Вообще, торец — это место, которое имеет поперечное сечение древесины, поэтому оно способно впитывать жидкость как губка. Такого явления нужно избегать.
Наша цель — избавить поверхность от старого лака, а не пропитать его химией и продуктами растворения.
Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.
Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.
Есть еще один способ снятия старого покрытия — механический. Но использовать его не рекомендуется, так как дерево придется шлифовать, а при шлифовке сойдет не только слой лака, но и часть покрытия самой древесины. От такого воздействия могут пострадать узоры на прикладе охотничьего ружья.
Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в «Уайт-Спирите». Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем «Уайт-Спиритом» и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде.
Лучше использовать хозяйственное мыло.
Выравниваем покрытие, заполнением дефекты
После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.
Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.
Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.
Реставрация трещин
Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.
При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.
Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.
Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите.
Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.
Выбор материала для обработки
Вопрос — чем обработать приклад и цевье охотничьего ружья — актуальный, ведь в магазинах такое большое разнообразие средств и пропиток. Во-первых, используйте только качественные материалы, они не обязательно должны быть специализированными. Во-вторых, помните: дешево — не значит «плохо»; дорого — не значит «хорошо».
Для снятия старого слоя и пропитки можно воспользоваться следующими химическими растворами:
- «Уайт-Спирит». Бензиновый растворитель. Применяется для растворения лаков, красок, мастик на битумной и каучуковой основе.
- Ацетон. Универсальный растворитель, который быстро растворит слой лака.
- «Растворитель-646». Растворитель широкого спектра действия. Растворяет лаки, краски, эпоксидные грунтовки.
Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы древесина стала влагостойкой?
Для пропитки приклада необходимо масло. Это может быть:
- Натуральная льняная олифа.
- Льняное масло. Используется реже, так как полимеризация происходит намного медленнее, и пропитывается только тонкий внешний слой приклада.
- Маковое масло. Вариант встречается намного реже в продаже, но по свойствам масло похоже на льняное.
Каким лаком покрыть приклад охотничьего ружья, в данном случае это не принципиально. Можно воспользоваться любым паркетным лаком. Лучше не выбирать варианты из баллончика.
Пропитка маслом
Зачем пропитывать деревянный приклад маслом? Делается это с одной целью — создание влагозащитной поверхности. При этом древесина станет прочной и не будет впитывать влагу. Обработка льняным маслом — это старый, проверенный способ сохранения древесины.
Конечно, в настоящее время есть масса современных компонентов, которые наносятся один раз и быстро сохнут, но такого эффекта ними не добиться. Лучше потратить больше времени, но сделать все основательно.
Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:
- Масло нужно тщательно прогреть перед нанесением. Из него испарится содержащаяся в небольших количествах вода.
- Чистый и обработанный растворителем приклад натираем тонким слоем льняного маста и оставляем на свежем воздухе. Поляризуется один слой примерно 1 неделю.
- Через неделю повторяем процедуру. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Приклад впитает в общей сложности 100-150 мл масла.
- Далее следует процесс сушки.
- Когда приклад высохнет, необходимо отполировать его при помощи войлока.
На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.
Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.
Обработка лаком
Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.
При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.
Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.
Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.
Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:
- Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
- Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
- После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
- Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.
Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.
Обработка пчелиным воском: рецепты
Воск — водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же — создание защитного слоя на поверхности древесины.
Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:
- Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
- Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
- Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.
Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура — 100-150 °С.
Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:
- Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
- Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.
После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.
Современные средства для пропитки
Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:
- Воск Birchwood Gun Stock Wax 90 мл (цена 600-750 руб). В состав входят следующие компоненты: пчелиный и карнаубский воск, силикон. Наносится на дерево в несколько слоев. Образует водонепроницаемую пленку, предохраняя древесину от разрушения.
- Средство для обработки дерева Scherell Schaftol 50 мл (цена 550-650 руб). Восстанавливает внешнее покрытие деревянного приклада, защищает дерево от распространения грибка и плесени, образует водоотталкивающую пленку.
- Покрытие и пропитка для ложи Birchwood Tru-Oil® Stock Finish Aerosol 325 мл (цена 1050-1200 руб). Смесь природных масел, содержащихся в составе, используется для пропитки дерева.
- Состав для морения Birchwood Rusty Walnut Wood Stain 90 мл (цена 550-650 руб). Специализированный состав, который используется в качестве финишного покрытия. Можно контролировать насыщенность цвета при помощи воды.
Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.
Уход за прикладом
Охотничье ружье требует не только постоянной чистки, но и обработки деревянных элементов. А качество приклада играет большую роль при стрельбе, поэтому каждый охотник считает необходимостью следить не только за состоянием дула и других металлических элементов ружья, но и за деревянной ложей.
Приклад — визитная карточка оружия, именно на ней делаются необычные элементы и орнаменты, гравировка, отличительные знаки и рельефные узоры. Если ваше ружье сделано именитым производителем, то, скорее всего, приклад будет изготовлен из ореха, бука или других деревьев твердых пород. В более дешевых вариантах оружия приклады делаются из сосны, березы, яблони или другой бюджетной и часто встречающейся древесины.
Новое ружье необходимо обработать пропиткой еще перед началом эксплуатации, так как производители просто покрывают приклад лаком, не уделяя внимание более тщательной защите дерева от влаги. Чем пропитать приклад охотничьего ружья — дело ваше, выбирайте самый оптимальный и практичный вариант.
В заключение
Оружие для охотника — это великая ценность, поэтому многие владельцы ружей с деревянными прикладами уделяют большое количество времени уходу за ними. Ведь если не следить за состоянием деревянных частей, со временем они придут в негодность.
Источник: truehunter.ru
Пропитка ложе льняным маслом
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом реставрации ложе, а точнее покрытие его морилкой, пропитка льняным маслом и вощение.
Началось все с того что мне досталось мое первое и единственное пока ружье МЦ 21-12 не в надлежащем виде, а точнее цевье и приклад были просто ободраны временем.
Думал отдать его мастеру, для восстановления, но потом решил сделать все самостоятельно, ссылаясь на поговорку «Хочешь сделать хорошо – сделай сам»
На тот момент у меня еще не было разрешения на оружие, но ружье я уже нашел. Хороший знакомый согласился мне снять с него ложе и отдать для реставрации. Как раз к оформлению я закончил работу и отдал оружие на регистрацию.
Вот фотография ложе, когда оно попало мне в руки.
Проштудировав интернет несколько часов, я накопал необходимую информацию. Хочу сказать спасибо одному из пользователей «соседнего» сайта под ником Powerlifter, основу технологии взял у него.
Начал с того, что не заморачиваясь, ацетоном и тряпочкой в резиновых перчатках снял весь старый лак, не бойтесь, с деревом ничего не случится от ацетона. Когда дерево подсохло не много начал его обработку наждачной бумагой. Скажу сразу, что я не помню номера наждачки, купил крупную, среднюю и самую мелкую, похожую на простой лист бумаги по ощущениям.
Естественно обрабатывать стал последовательно от крупной к мелкой. В итоге дерево стало очень приятным на ощупь и светлым. После этого я, под краном, водой средней температуры обмыл ложе от остатков деревянной пыли, без фанатизма, как можно быстрее и пропитал его бумажными полотенцами. Затем убрал в темное сухое место на пару дней, чтобы оно подсохло.
И вот что у меня получилось.
Далее я решил покрыть ложе морилкой, в цвет орех. В своем городке я ее так и не нашел, пришлось заказывать у друзей, которые мотаются по межгороду, через пару дней они привезли мне ее. Морилку нужно использовать ТОЛЬКО на ВОДНОЙ основе, т.е. акриловую.
Наносил я ее хлопчатой тряпочкой, в перчатках. От морилки проявляется вся структура дерева – очень красиво получается. Затем убрал на сушку в сухое, темное место, примерно на неделю.
Вот так стало выглядеть ложе после полного высыхания.
Дальше по плану идет пропитка ложе льняным маслом.
В ближайшей аптеке купил вот такое масло.
Масло нагревается на водяной бане, до тех пор, пока не начнут образовываться мелкие пузырьки. Ложе тем временем я нагревал в духовке, на самой минимальной температуре. (Главное чтобы ложе нагрелось равномерно, чтобы цвет был от пропитки также равномерный).
Затем я хлопчатыми кусками ткани, скомканными в комочки начал пропитывать ложе, макая их в горячее масло. Вы увидите, как масло моментально будет впитываться в теплое дерево и слегка пузыриться – значит все идет правильно. Пропитывать необходимо до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в ложе. Затем убираете приклад с цевьем в то самое)) сухое и темное место на 3 дня, чтобы масло впитывалось и усваивалось в дереве, накрыв его бумажными полотенцами, чтобы пыль не садилась.
По истечении трех дней достаем ложе, на нем могут быть мелкие ворсинки, в таком случае можно пройтись самой мелкой наждачкой.
Ложе будет жирненькое. Повторяем уже знакомую нам процедуру еще раз. Нагреваем масло, нагреваем ложе, пропитываем и убираем на три дня. (При повторном нагреве дерева, масло будет выступать капельками)
Эту процедуру я повторял 7 или 8 раз, не помню точно. Пропитывать нужно до тех пор, пока маслу уже некуда будет впитываться. У меня очень много масла впитывалось в тыльную часть рукояти, снизу, как будто там не дерево, а губка. Также я каждый раз пропитывал внутренние части цевья и приклада.
По окончанию пропитки убираем наше ложе на полимеризацию на один месяц туда же, куда и помещали его после каждой пропитки, обернув салфетками или бумажными полотенцами. За этот месяц, масло затвердеет и укрепиться в дереве навсегда! А также перестанет пачкаться.
Достаем наше ложе, проходимся по нему САМОЙ мелкой наждачкой слегка и натираем шубенкой, либо шерстяной тканью.
Вот что получится.
Завершаем мы нашу работу вощением ложе.
Для этого нам понадобится строительный фен, воск, канифоль, кисть, баночка для расплавления воска.
Кусками ломаете воск, примерно пол банки, как на фото и крошите туда же канифоль. Канифоль добавляется для укрепления воска на дереве, а также придает особенный цвет в итоге. Нужно его совсем не много, прям щепотку. Ставите на огонь или плиту (я использовал портативную газовую печь) банку с воском, расплавляете его. В это время необходимо нагреть ложе феном.
Когда воск расплавился, перемешиваете его с канифолью получше и наносите на дерево кистью. Воск будет мгновенно застывать, но это ничего страшного. После нанесения воска, когда он застыл, включаете фен и начинаете растапливать его, одновременно втирая в ложе тряпочкой или салфеткой, как на видео.
Эту процедуру я повторил несколько раз. Не забывайте про внутренние части ложе.
После того как закончили с вощением и когда дерево не много остынет, либо вообще как время у вас будет, берем шерстяную ткань (носок, шарф и т.п.) и не жалея сил все это дело начинаем интенсивно полировать. Получится примерно вот такое ложе.
После всех этих процедур вашему ружью не страшна сырость, не ни погода, даже если вдруг утопите его)) с деревом ничего не случится. А также ваше ружье будет иметь очень красивый насыщенный, темно-коричневый цвет. Первое время будет пахнуть воском.
Всем добра и удачной охоты.
Источник: www.hunting.ru