Как подключить стробоскоп для установки зажигания на лодочный мотор

Стробоскоп для установки зажигания, при умелом применении при регулировке зажигания, позволяет очень точно выставить нужный момент вспышки горючей смеси в камерах сгорания двигателя. В этой статье мы подробно рассмотрим принцип действия современного стробоскопа, как им пользоваться и кое что ещё.

О важности установки правильного угла опережения зажигания я уже писал (ссылка слева и чуть выше), но и здесь следует сказать пару слов. При неправильном угле опережения (моменте зажигания) и ошибке всего на один-два градуса (вперёд — позднее, или назад — раннее), двигатель будет плохо заводиться, не будет развивать полной мощности, будет перегреваться, иметь повышенный расход топлива, да и ресурс мотора заметно снизится.

Поэтому очень важно выставить точный момент вспышки, при регулировке зажигания, и именно это и позволяет сделать такой прибор, как стробоскоп. Можно конечно выставить нужный момент зажигания и другими способами, которые были описаны в других статьях (ссылки выше) но стробоскоп для установки зажигания позволяет провести эти регулировки гораздо быстрее, точнее и удобнее.

Как пользоваться стробоскопом на лодочном моторе. Как проверить УОЗ,

Стробоскоп для установки зажигания — принцип работы и применение.

Принцип работы этого прибора основан на стрбоскопическом эффекте. Прибор производит яркие вспышки света с большой частотой и когда луч света от прибора направить на какой то вращающийся предмет, то возникает иллюзия (оптический обман зрения) того, что вращающийся предмет неподвижен.

установочные метки в лючке катрера
1 — шкала на лючке картера сцепления, 2 — риска на маховике двигателя.

А если быть точным, то предмет кажется неподвижным тогда, когда частота его вращения совпадает с частотой ярких вспышек прибора.

Вращающейся деталью, на которую следует направлять вспышки прибора, является маховик двигателя.

• Сначала следует открыть специальный лючок в картере двигателя (в картере сцепления)
• Затем завести и прогреть мотор.
• Установить минимальную частоту вращения коленчатого вала (в режиме холостого хода).
• Направить луч света прибора на вращающийся маховик.
• На картере имеется метка (и не одна, а в виде шкалы — см. рисунок 2), и на маховике тоже имеется риска (метка).
• Полезно заводскую метку на маховике прокорректировать (обвести) белым маркером, тогда она будет видна более чётко при настройке зажигания, особенно если используется стробоскоп с не очень ярким светодиодом.

При вращении коленвала и соответственно маховика, совпадение одной из меток на картере с меткой на маховике, означает положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ, (а совпадение со второй меткой на картере, означает момент опережения зажигания (чуть ниже от ВМТ)).

При работающем двигателе и направлении мигающего луча от стробоскопа на маховик, стробоскоп позволяет создать иллюзию, что метка на вращающемся маховике стоит на месте и это намного облегчает наблюдение за совпадением меток и вообще процедуру регулировки зажигания. Но чтобы достичь этого, следует синхронизировать частоту вспышек луча стробоскопа, с частотой вспышек свечи зажигания работающего двигателя.

Для этого на стробоскопе имеются специальные провода, два из которых — это провода питания прибора (некоторые стробоскопы работают на встроенных в корпус батарейках), которые подключаются к батарее машины, а третий провод выходит с стробоскопа и соединён с специальным датчиком импульсов.

Этот датчик, с помощью специального переходника, устанавливают между свечой и высоковольтным проводом (на большинстве современных приборов датчик цепляют с помощью специальной прищепки прямо на высоковольтный провод). И при высоковольтном импульсе (когда образуется искра на свече), происходит срабатывание датчика, который далее преобразует сигнал на лампу стробоскопа, которая при этом вспыхивает.

• При работающем моторе и направлении мигающего луча стробоскопа на вращающийся маховик, далее наблюдаем за совпадением меток маховика и картера.
• При правильной установке зажигания (к примеру на наших переднеприводных ВАЗах 2108, 09 и т.д.) метка 2 на маховике (см. рисунок выше) должна не доходить до длинного (среднего) деления на шкале 1 лючка на одно деление по ходу вращения маховика и это соответствует 1 градусу угла поворота коленвала.
• Если же при проверке выясняется несоответствие тому, что описано чуть выше, то следует заглушить двигатель, затем ослабить две гайки 2 крепления трамблёра (датчика распределителя — см. рисунок 2) и повернуть корпус 5 трамблёра по часовой стрелке — для увеличения опережения зажигания (или против часовой стрелки — для уменьшения угла опережения), при этом следует руководствоваться специальным выступом 3 и шкалой с делениями на фланце 4 корпуса трамблёра. При этом следует учитывать, что одно деление шкалы соответствует 5 градусам поворота коленчатого вала двигателя.
• Также следует понаблюдать за метками, как меняется опережение зажигания при увеличении оборотов. При увеличении до 3000 об/мин. опережение зажигания становится более ранним ( примерно на 15 градусов и именно для наблюдения за изменением угла опережения, при увеличении оборотов, и служит шкала на картере мотора — показана на рисунке выше).
• После регулировки закрепляем гайки 2 фланца трамблёра, заново запускаем двигатель и заново повторяем проверку с помощью стробоскопа для установки зажигания.

При регулировках лучше работать не на улице (особенно когда солнечная погода), а в помещении при слабом освещении (ну или на улице, когда сумерки) — так лучше видны метки.

Установка момента зажигания на ВАЗ 2108 — 09
Установка момента зажигания на ВАЗ 2108 — 09
а — крепление фланца датчика-распределителя; 6 — установочные метки; 1 — ротор; 2 — гайка крепления; 3 — выступ на корпусе вспомогательных приборов; 4 — фланец со шкалой делений; 5 — корпус датчика — распределителя; 6 — вакуумный регулятор опережения зажигания.

Впрочем, современные стробоскопы уже достаточно мощные и позволяют работать и ярким днём.

Следует учесть, что стробоскопом для установки зажигания желательно научиться быстро пользоваться (не более 5 — 10 минут), чтобы продлить ресурс лампы прибора.

Но кто не один раз пользовался стробоскопом и имеет определённый опыт, всё делает довольно быстро. Кстати, длительность использования максимального времени, обычно написана в инструкции к прибору.

Какие бывают стробоскопы для установки зажигания.

Стробоскопы имеют довольно широкий ценовой диапазон, но всегда следует помнить, что слишком дешёвый прибор не может быть качественным. Раньше выбор ограничивался двумя-тремя приборами, стоили они довольно дорого и их приобретали лишь работники автосервисов.

Сейчас же большое изобилие товаров из Китая заполонили рынок самыми разными приборами, и некоторые из них стоят совсем не дорого (в пределах одной тысячи российских рублей). Но опять же помним, что слишком дешёвый стробоскоп если и будет выполнять свои функции, то совсем недолго. Поэтому лучше немного переплатить и купить более качественный прибор. Но всё же наиболее качественные и надёжные приборы могут стоить более 100$ .

Например достаточно качественный стробоскоп Focus F10 (его фото в начале статьи) стоит примерно 180 — 200 $, (цена конечно же зависит от региона и магазина и может немного отличаться). Краткие технические данные этого прибора описаны ниже.

• Имеется многофункциональный информативный дисплей.
• Имеется полезная функция одновременного наблюдения двух параметров.
• Имеется ёмкостной синхронизатор в виде прищепки (впрочем как и на большинстве приборов).
• Также в комплект входит полезный сменный датчик, для установки момента впрыска на дизельных автомобилях.
• Имеется полезная функция для измерения параметров двигателя: средних и отдельно по каждому цилиндру.
• Имеется встроенный цифровой фильтр .
• В приборе также имеется полезный режим асинхронных измерений.

Более подробно о параметрах этого прибора (впрочем как и любого другого) можно узнать на сайтах-продажниках стробоскопов и другого диагностического оборудования, которых в сети сейчас достаточно много.

Ну а что делать тем, кому срочно нужно настроить зажигание, но нет времени ехать в магазин за стробоскопом и выбирать прибор. Ну или просто нет резона платить деньги, ведь регулировка зажигания проводится достаточно редко. В таком случае можно настроить зажигание другим способом (описано в статье регулировка зажигания — ссылка выше), или сделать стробоскоп самому.

Самый простейший стробоскоп можно изготовить из неоновой лампочки. Один провод от цоколя (или патрона) лампы подсоединяем на массу двигателя, а второй провод обматываем несколькими витками вокруг центрального высоковольтного провода, который соединяет трамблёр и катушку зажигания. Минус такого простейшего стробоскопа, это довольно тусклое мерцание лампочки и поэтому таким приборчиком можно настраивать зажигание только в полной темноте и лампочку следует располагать очень близко от лючка в картере двигателя.

Более яркий и совершенный стробоскоп для установки зажигания можно изготовить используя очень яркую лампу ИФК-120, которая использовалась ещё на советских фотовспышках.

Стробоскоп своими руками . Электрических схем для изготовления самодельных стробоскопов сейчас достаточно много в сети, а ниже будет опубликована достаточно простая схема из доступных радиодеталей. Ну, а в качестве лампочки будет использован мощный светодиод на 12 вольт, которых сейчас полно в автомагазинах. Конечно же он не такой яркий, как газоразрядная лампа, но современные светодиоды имеют достаточную яркость, чтобы регулировать зажигание даже днём.

В качестве корпуса самодельного стробоскопа для установки зажигания можно использовать корпус от какого то недорогого китайского фонарика, внутренности которого вынимаются, остаётся лишь отражатель и стекло фонарика, в который следует вместо штатного светодиода, вмонтировать более мощный светодиод на 12 вольт.

Можно конечно оставить и штатный светодиод от фонарика, но тогда придётся подбирать подходящий по номиналу резистор для него, да и яркость будет поменьше, ну и прибор нужно будет располагать слишком близко к вращающемуся маховику мотора. Ещё можно к штатному светодиоду добавить ещё несколько и рассчитать их под 12 вольт (как на фото). Но гораздо проще впаять один мощный автомобильный светодиод, рассчитанный на 12 вольт.

Также для самодельного стробоскопа потребуются три провода, с зажимами типа «крокодил» на концах, один из проводов (он мягкий и экранированный, длина его не более 50 — 60 см) будет зажиматься на высоковольтный провод, идущий к свече первого цилиндра, и поэтому зубчики «крокодила» следует сточить, чтобы не портить провод.

Ну, а с помощью двух других проводов (обычные медные бытовые провода, длиной, позволяющей свободно дотянуться от картера сцепления до аккумулятора на машине) и зажимов «крокодильчиков», прибор будет подключаться к полюсным штырям аккумуляторной батареи автомобиля (так как приборчик не имеет встроенных элементов питания).

Электрическая схема самодельного стробоскопа приведена на рисунке чуть выше, и в ней используются достаточно распространённые радиодетали, которые можно приобрести в любом радио-магазине. Принцип работы прибора тоже простой: в тот момент, когда разряд от катушки зажигания поступает на высоковольтный провод свечи зажигания первого цилиндра (через ёмкость между высоковольтным проводом и «крокодилом») и далее на зажим «крокодил, разряд напруги поступает на вывод под номером 2, элемента D1.1 (см. электросхему — при этом стабилитрон VD1 впаян для защиты от перенапряжения входа элемента D1.1).

При этом «одновибратор» (смонтированный на элементах D1.1 — D1.2) мгновенно сформировывает импульс напряжения, длительность которого всего около 1 м.секунды. Далее этот импульс напряжения проходит через буферный каскад (на элементах D1.3 и D1.4) и попадает на базу транзистора V11 (этот транзистор входит в состав импульсного ключа VT1-VT2 — см. электросхему и когда этот ключ отпирается, то вспыхивает светодиод HL2).

И ещё — эта электросхема прощает случайное неправильное подключение прибора (неправильной полярности, то есть если путаем плюс с минусом при подключении к аккумулятору). Для этого в схему вмонтирован диод — V02. Если же провода питания прибора подключены к батарее правильно (плюс к плюсу, а минус к минусу), то тогда вспыхивает светодиод — HL1, который служит световым индикатором правильного подключения.

Ну и ещё в схему установлен переменный резистор R4, который служит для регулировки длительности вспыхивания светодиода HL2 . Ручку переменного резистора R4 будем крутить при регулировке зажигания до такой степени, когда метка на вращающемся маховике мотора будет уже не размытой, а достаточно чёткой и неподвижной и видимость при этом должна быть тоже нормальной.

Также следует обратить внимание ещё вот на что — если ваш собранный стробоскоп начинает работать только когда приходится сильно сжимать зажим (крокодил) на высоковольтном проводе, то тогда советую увеличить номинал сопротивления резистора R2.

Вот вроде бы и всё. Кто не слишком разбирается в радиотехнике, то можно попросить спаять эту схему самодельного стробоскопа для установки зажигания знакомого электрика, или радиолюбителя, успехов всем.

Источник: suvorov-castom.ru

Схема стробоскопа для установки зажигания своими руками: как пользоваться, настройки угла опережения

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

• длительность импульса составляет не больше 1 сек;
• обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
• диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

• транзисторное устройство КТ315;
• тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
• диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
• конденсаторные устройства С1;
• V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
• также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
• кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
• зажимы;
• также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Источник: autocentrum.ru

Стробоскоп для зажигания своими руками.

Момент зажигания горючей смеси, то есть наступление того мгновения, когда между электродами свечи проскакивает искра, во многом определяет правильность работы двигателя автомашины. Более того. Исследования ученых (да и опыт практиков) свидетельствуют, что точная регулировка системы зажигания не только продлевает жизнь двигателю, но и в значительной мере способствует экономному расходованию топлива.
Менее токсичными становятся продукты выхлопа, а это и для экологии — фактор немаловажный.
Неудивительно, что для правильной установки и юстировки системы зажигания профессионалы оснащены сейчас всем необходимым. А про автолюбителей у нас, как водится, забыли. Как же им, беднягам, отрегулировать столь важную систему в домашних условиях?

Предлагаю воспользоваться для успешного выполнения автолюбителями ответственной операции самодельным стробоскопом, выполненным на базе широко распространенного блока зажигания на полупроводниковых приборах и импульсной газоразрядной лампы ИФК-120 (от фото- вспышки). Как видно из иллюстраций, техническое решение здесь, можно сказать, элементарно простое. Но вот результат.
Стробоскоп подключается к бортовой сети. А расположенный на конце входного проводника зажим типа «крокодил» закрепляют на изоляции высоковольтного провода, идущего к свече первого цилиндра.
Запустив двигатель и прогрев его, устанавливают число оборотов, примерно равное 1000-1500. Затем направляют вспышки лампы ИФК-120 на заводские метки, нанесенные на шкиве коленвала и на корпусе привода механизма газораспределения. Причем последние для лучшей видимости целесообразно заранее подновить свежей белой краской. И вот срабатывает стробоскопический эффект. Словно на дискотеке, все вдруг как бы обездвиживается.
Если метка на шкиве коленчатого вала «замирает» против средней (из имеющихся трех) на корпусе, значит — все в порядке. Угол установки зажигания у двигателя автомобиля тот, который и нужен.
В случае, когда метка на шкиве смещается вперед по ходу вращения шкива, имеет место факт опережения. Если назад — отставания. Необходимой же установки зажигания добиваются поворотом распределителя, выбирая «лишний» угол. Теперь — конкретно о конструкции самодельного стробоскопа.

Выполнен стробоскоп ( рис.1) по схеме, состояшей из преобразователя на транзисторе VТ1 с относящимися к этому каскаду деталями; ключа — на тринисторе VS1; накопительных конденсаторов С2 и С3; усилителя импульсов с емкостным датчиком С4 (зажим типа «крокодил», устанавливаемый на изоляции высоковольтного провода, идущего к свече зажигания), а также газоразрядной лампы ИФК-120 с трансформатором Т2.
Работа схемы стробоскопа протекает следующим образом. С подключением стробоскопа к бортовой сети автомобиля электропитание 12 В подается сразу же на усилитель импульсов и на генератор, который преобразует напряжение постоянного тока в импульсы 380-450 В.
Обмотка III импульсного трансформатора Т1 — повышающая. Индуцированное в ней высоковольтное напряжение поступает на выпрямитель (VD5 и VD6, конденсаторы С2 и С3) для питания HL1 и VS1 соответственно, пребывающих до поры до времени в своеобразном «ждущем» режиме.
При наложении емкостного датчика С4 на высоковольтный провод, по которому импульсное напряжение поступает к свече для воспламенения горючей смеси, в зажиме типа «крокодил» наводится Uвх. Поступая на вход усилителя, «пачки» отрицательной (стоят диоды VD8 — VD9) полярности многократно возрастают по амплитуде. А с R7 снимаются импульсы положительной полярности, которые через диод VD10 подводятся к управляющему электроду тринистора VS1. Последний срабатывает, вызывая разряд через него конденсатора СЗ.
Через первичную трансформатора Т2 потечет ток, индуцируя во вторичной импульс напряжения. Будучи подведенным к управляющему электроду газоразрядной лампы, находящемуся (такова ее конструктивная особенность) на внешней стенке баллона, этот импульс вызывает «поджиг» ИФК-120. Известный, наверное, каждому фотолюбителю источник оптического излучения дает яркую вспышку. Следуя друг за другом с частотой, определяемой системой зажигания горючей смеси, и будучи направленным на движущиеся детали, такие вспышки и вызывают стробоскопический эффект.
Теперь — несколько слов об особенностях изготовления конструкции стробоскопа. Как уже подчеркивалось ранее, собран стробоскоп из широко распространенных деталей и доступен для самостоятельного изготовления практически любому, даже начинающему, радиолюбителю. Более того, в нем можно использовать готовый блок зажигания на полупроводниковых приборах, добавив лишь диод VD10, конденсатор С3 с трансформатором Т2, усилитель, выполненный на VТ2 и VТЗ, а также импульсную лампу HL1.
Но лучше всю схему стробоскопа собрать самому.
Так как значительная часть монтажа стробоскопа (рис.2) располагается вне печатной платы, последнюю приводить в материале нецелесообразно. Тем более что некоторые, несомненно воспользуются уже готовыми, имеющимися у них под рукой, узлами.

Транзисторы:
VT1 — КП103Ж,
VT2 — МП26,
VT3 — П213.
Стабилитрон VD1 — Д817Б.
Тринистор VS1 — КУ202Н.
Диоды:
VD2. VD6 — Д337Б,
VD7. VD10 — КД503.
С4 — емкостный датчик (на базе зажима типа «крокодил»).
Все резисторы — типа МЛТ.
Конденсатор С1 электролитический, рассчитанный на 15 В. Остальные (за исключением, естественно, емкостного датчика) — типа МГБ 1,0Х 400 В.
Трансформатор Т1 намотан на Ш-образном сердечнике сечением 200 мм 2 . Сборка его выполнена встык, с зазором 0,2 мм.
Первая обмотка содержит 45 витков провода ПЭВ-2 0,7. Причем у второй — 65 витков (ПЭВ-2 0,2). Зато третья уже содержит 380 витков ПЭВ-2 0,15.
Импульсный трансформатор Т2 выполнен на кольцевом феррите К10Х 6Х 3 марки 2000 НМ.
Первичная обмотка здесь содержит всего 5 витков провода ПЭЛШО-0,41. У вторичной же — 200 витков ПЭЛШО-0,1.
ИФК-120 располагается в корпусе от «фабричной» лампы-вспышки (с отражателем, рассеивателем и крепежными элементами). Соединяется этот импульсный газоразрядный источник оптического излучения со всей конструкцией 0,7-м отрезком трехжильного кабеля, рассчитанного до 500 В.

Собранный строго по схеме стробоскоп, как правило, особой наладки не требует. О работоспособности генератора можно судить по характерному «писку», который он издает сразу после подачи на него питания. При отсутствии «писка» следует проверить правильность подсоединения обмоток I и II тран-ра Т1, а также исправность VТ1. Если транзистор окажется все таки исправным, необходимо поменять местами эти обмоточные концы .
На выходе генератора должно быть от 380 до 450 В. При несоответствии подобрать стабилитрон Д817 с более подходящими параметрами для работы в составе схемы стробоскопа. Если вдруг окажется, что напряжение на выходе генератора, несмотря ни на что, занижено и не поднимается более 150 В, следует поменять местами концы обмотки III.
Затем при работающем генераторе и наличии напряжения на конденсаторах С2 и С3 прикоснитесь пальцем к зажиму на входе усилителя. Фото- вспышка должна ярко вспыхнуть. Если же этого не случилось, проверяют исправность усилителя и Т2. Причем у последнего целесообразным оказывается подчас просто-напросто поменять между собой концы одной из обмоток, тогда начинает вся схема стробоскопа работать исправно.

Источник: radio-samodel.ru