У нас есть 15 ответов на вопрос Как подключить Лодочный электромотор к аккумулятору? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
Содержание
- Какой аккумулятор использовать для лодочного электромотора?
- Как подключить Лодочный электромотор к аккумулятору? Ответы пользователей
- Как подключить Лодочный электромотор к аккумулятору? Видео-ответы
Отвечает Алексей Слушкин
Подключение аккумулятора Minn Kota. Электромотор Minn Kota может работать с любым тяговым 12-вольтовым свинцово-кислотным или гелевым аккумулятором.
Какой аккумулятор использовать для лодочного электромотора?
Аккумуляторная батарея, используемая на лодке, катере или катамаране, должна обеспечивать время автономной работы мотора не менее 2 часов. Обычно с лодочными электромоторами применяются батареи емкостью от 100 Ач. Такая АКБ способна на протяжении 20 часов питать лодочный электромотор с потреблением 5 А.
Источник: querybase.ru
Электричество в лодку. Ямаха 9.9 (15)
Зарядка аккумулятора от подвесного лодочного мотора
Для мощных подвесных лодочных моторов с электростартом, как правило, есть специальный выход с разъемом, к которому просто подключается аккумулятор соответствующей емкости, а к нему уже непосредственно подключается нагрузка в виде ходовых огней, радиостанции и холодильника с пивом.
Но, на маленьких моторчиках, как правило, даже катушка света- маленький генератор — это отдельная опция. Генераторы для запитки аккумуляторов штатно устанавливают на большинстве лодочных моторов, начиная от 8 — 9 л.с. На большинстве менее мощных моторов, от 4 л.с., присутствуют лишь штатные места для установки катушки света. Да и то не у всех производителей.
Располагается генератор или места для его установки (два наплыва с резьбой под винтики) под маховиком, там же, где и магдино — по-сути, такой же генератор для системы зажигания. Если он вдруг установлен, его присутствие легко опознать по двум проводкам, обычно, зеленого цвета, которые без дела болтаются снизу маховика, с одной стороны блока цилиндров.
Для некоторых «родных» генераторов, предполагается еще и замена штатного маховика. Но в принципе, можно использовать такую же катушку магдино, как и на вашем моторе, а если есть знакомый электротехник, то он и сам сделает намотку катушки с заданными параметрами. При наличии посадочных мест, она расположится напротив основной катушки магдино, а два проводка надо будет вывести под корпус маховика наружу. Некоторые моторы, например, от Mercury 5M, встречались с наплывами на корпусе под маховиком для генератора, но без резьбы. Впрочем, дело решается сверлом по металлу и резьбовертом.
Лодочный электромотор работает на маленьком литиевом аккумуляторе. Испытание на воде.
Основная проблема при самостоятельной установке генератора, заключается в снятии самого маховика. Нам необходимо снять ручной стартер, тогда мы доберемся до гайки, которая натягивает маховик на коленвал.
Гайку открутить как правило, довольно тяжело. Проще будет, если перед этим снять чашку храпового механизма ручного стартера. Она прикручена к маховику на трех болтах.
Для успешного откручивания гайки маховика, вполне достаточно застопорить маховик металлическим стержнем, вложив его между уступами сверху, а гайку открутить обычным трубчатым ключом. Уступов может не оказаться на некоторых моделях. Тогда, при отсутствии съемника, придется застопорить поршневую. К примеру, через свечное отверстие.
Но, если придется все же приложить большое усилие при откручивании гайки маховика, то делать этого не рекомендуется. В этом случае, лучше сделать строповый захват чашки, как на рисунке сверху.
Еще один вариант — это закрутить болты на то место, где стояла чашка для стартера, лучше старые. И используя вставленную между ними мощную отвертку, создать противодействующий рычаг. Главное, что бы болты не были перекалены и не сломались у самого основания в резьбе. Впрочем, как правило, все болты ломаются в подобных местах, оставляя небольшой зубец чуть выше поверхности, за который его можно выкрутить пассатижами.
Гайку маховика, разумеется, можно еще предварительно замочить в разного рода жидкостях. Хотя бы в той же WD-40. Вот, после того, как мы открутили гайку, нам предстоит снять маховик.
Для этого используется специальный съемник, потому как, маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Мы встречали и злодейские способы разделения этих деталей — удар молотком по коленвалу на откинутом или перевернутом моторе. Конечно, с наживленной на резьбу гайкой. Или несколько ударов. Пока маховик не начнет сходить с конуса.
Конечно, лучше так не делать. Велика вероятность замять резьбу, а подшипники поршневой системы, явно будут не в восторге. Между прочим, многие «сервисы» именно так и снимают маховики, экономя на съемниках, либо они просто не смогли их найти.
Съемники для маховиков лодочных моторов действительно найти сложновато. Ведь моделей лодочных моторов довольно большое количество, и даже универсальные съемники не всегда подходят.
Впрочем, здесь выбора нет. Редкий случай, но съемник придется найти или изобрести самостоятельно. Принцип его работы такой же, как и у остальных.
Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, большего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого канавку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой наверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала.
Длинная ручка является продолжением этой пластины-съемника и очень помогает работать как с упорным болтом, так и с гайкой маховика. Но присутствует не у всех.
Будем считать, что маховик с лодочного мотора мы все-таки сняли. Главное, при установке обратно, не забыть его затянуть опять как следует, учитывая его массу и скорость вращения.
Под маховиком мы как раз и можем обнаружить места крепления генератора, напротив магдино. А можем и не обнаружить. В документации к мотору обычно говорится об опциональной возможности установки генератора.
В общем, установив катушку света, два проводка от нее выводим в то же отверстие, что и проводки от магдино. Проводку надо уложить так, что бы маховик ее не перетер.
Катушка света вырабатывает переменный ток. Конечно, это нам не подходит. На большинстве моторов от 25 л.с., уже установлены контроллеры заряда в одном блоке. На менее мощных — только генератор. Следовательно, нам необходимо установить выпрямитель.
Выпрямитель — это простейший диодный мост. В крайнем случае, его можно спаять самому. Оригинальные же диодные мосты зовутся более гордо «преобразователь переменного тока в постоянный», тут не хватает слова «уникальный», потому как, стоить он будет для малышей в пять сил более 6 тысяч рублей.
А вот для ограничения напряжения, нам уже необходим стабилизатор. Ведь обороты мотора не постоянны, и на самых высоких оборотах, напряжение на генераторе может переваливать за 36 вольт. Стабилизатор призван ограничить напряжение максимальными 13.5 — 14.5 вольтами для 12-вольтового аккумулятора.
А вот силу тока уже надо смотреть по тем данным, которые прилагаются к генератору. При этом конечно, необходимо помнить о требовании к силе тока при заряде для вашего аккумулятора. Для большинства он не должен превышать 10 % от его емкости. И, конечно, такой способ зарядки не подходит для литиевых аккумуляторов.
В среднем, пятилошадные генераторы выдают максимальный ток 2-2.5А, на моторах помощнее — 6А.
Кстати, доводилось встречать владельцев самых маленьких моторчиков, от 2.5 л.с., у которых выработка электроэнергии осуществлялась довольно нестандартными методами. Да и мы как-то экспериментировали с упругими валиками, прижатыми к маховику, которые вращали генераторы постоянного тока из разного рода электродвигателей.
Мотор сопротивления практически не испытывал, а выработка энергии получалась довольно солидной. Правда, цифры уже и не вспомнить. Это все к тому, что немного воображения поможет освещать ночью вашу лагерную стоянку и обеспечить питание эхолота. Аккумулятор, конечно, необходим.
Не стоит даже и думать подключать нагрузку к генератору без выпрямителя и стабилизатора. Подсчитав характеристики катушки света и своего аккумулятора, который будет играть роль буфера в цепи питания, можно найти старые электроприборы, в которых отыщутся если не вышеперечисленные части цепи, то уж компоненты для них точно. А приобретать простейшие электрические штучки у дилера вашего мотора по цене самого мотора, вряд ли имеет смысл.
Источник: ukosterka.ru
Электричество на борту. Часть 3. Аккумуляторы и генераторы
Если уж мы говорим об аналогии электричества с деньгами, где-то должен быть кошелек для его хранения. Кошельком для электричества являются аккумуляторные батареи (АКБ).
На самом деле, электрической валютой являются даже не амперы, а ампер-часы. Что логично — если вы включите мощный (потребляющий много ампер) радар на десяти минут, то он высосет из вашей сети меньше, чем крохотная лампочка, горящая всю ночь! По этому, емкость АКБ (размер вашего кошелька) измеряется ампер-часами (A/h), и показывает она, сколько часов батарея может отдавать ток в один ампер. И говорят не о моментальном потреблении энергии, а о ее суточном балансе — так же, как получив месячную зарплату, вы можете сразу прогулять ее в кабаке, а можете весь месяц экономно питаться.
Итак, у вас есть батарея для всяких ваших нужд — навигации, света, питания любимого ноутбука, музыки… — в общем, для «домашних» нужд. Она так и называется «Home». Понятно, что (в отличие от бумажника), чем большей она емкости, тем тяжелее, дороже и занимает больше места. Так какой должна быть ее емкость? Для небольшой лодки достаточно 200 A/h (ампер-часов), на более серьезных лодках с холодильниками, морозилкой, микроволновкой и кондиционером — до 800 A/h.
Схема подключения АКБ
Понятно, что одну АКБ такой емкости пришлось бы поднимать подъемным краном, приходится собирать «батарею батарей». И тут есть три хитрости.
Первая. Схема соединения «батареи батарей» очень простая — параллельная, как ступеньки у лесенки, НО! Провода должны выходить в разные стороны, тогда элементы конструкции загружаются (как бэ) равномерно!
Как это объяснить с точки зрения классической физик, которая постулирует, что пород — он что туда — провод, что сюда — провод, и разницы, как его расположить нет никакой, я не знаю. Честно. Но практически нужно делать именно так.
Хитрость вторая — АКБ — это химический прибор, и батареи разных производителей и разного возраста отличаются по своим характеристикам. Если соединить разные, то может возникнуть эффект «качелей» когда одна АКБ начнет заряжать другую, сама при этом разряжаясь, а потом та начнет заряжать эту, и, в итоге, обе сядут. АКБ, соединенные в батарею, должны быть одного производителя и одного возраста.
Третье. Home-батарея должна быть «deep cycle» — выдерживать глубокую разрядку. Это специальная технология, стоящая, понятное дело, дороже, чем обычная (автомобильная). Но это необходимо! После пары глубоких разрядов обычная батарея сдохнет, а deep cycle выдерживает до 250 глубоких циклов разрядки (в разумных пределах, конечно).
Диод установленный на Delta
С Home-батареей примерно понятно. А что, есть еще АКБ? Да! Это независимая, стартовая батарея (Start) для запуска двигателя. Зачем? Что бы устроив вечером на борту дискотеку, и высосав всю Home сеть, с утра иметь возможность запустить двигатель.
Батарея эта самая обычная, из любого авто-магазина, под сотню A/h, ключевое слово тут «независимая» — она ни при каких условиях не должна разрядиться — как бы вы не сажали Home-сеть. Как этого добиться? Существует прибор «туда-дуй-оттуда-.уй» — называется диод — опять же специальный, яхтенный. Смысл его в том, что при любой возможности подзарядки он пропускает электричество к Start-батарее, но обратно не выпускает. «Всех впускать, никого не выпускать!» Получить же энергию со Start-батареи можно только повернув руками ключ стартера мотора.
Устройство мониторинга заряда
Монитором состояния ваших батарей является… battery monitor. Специальный прибор — почти компьютер со своими мозгами, стоимостью около пятисот дллрв. Он показывает следующие величины:
— Текущее значение тока разрядки (или зарядки) батареи. Для Home батареи. Показывает точно.
— Текущее напряжение в сети. Для Home и Start батарей. Показывает очень точно.
— Остаток заряда в батарее — в процентах или A/h. Для Home батареи и совсем приблизительно.
Также он имеет массу сигнализаций, устанавливаемых пользователем — слишком низкое или слишком высокое напряжение, очень большой ток разряда, совсем маленький заряд, и т.д. Очень полезный прибор, существенно повышающий вашу энергетическую безопасность и продлевающий срок жизни дорогостоящих батарей.
Когда мы говорили о том, что deep-cycle батарея выдерживает до 250 циклов глубокой разрядки, мы добавили — «в разумных пределах». Это как? И зачем battery monitor так настойчиво дает нам информацию о напряжении, если мы говорили о том, что оно постоянное -12 V? К сожалению, это не совсем так — это упрощение. Все, как всегда, сложнее.
Рабочее напряжение заряженной АКБ без нагрузки — 12,4 V. Что бы она начала заряжаться, на нее нужно подать напряжение 13,6 V. Об этих величинах не нужно думать — исправная система сама их поддерживает, запомним их для справки, они потребуются, например, при поиске неисправности. За чем же нужно следить? Следить нужно за текущим напряжением сети — это показатель степени зарядки батареи. Хотя battery monitor и выдает нам эти значения, делает он это не измеряя какую-то физическую величину (заряд батареи невозможно измерить прибором — это химический процесс), а сообщает он нам величину им рассчитанную, и считает он ее сообразуясь со своей машинной логикой по неведомому алгоритму, и может врать, как свидетель под присягой. Лучше его перепроверять.
Напряжение заряженной батареи — 12,4 V
Наполовину разряженной (50%) — 12.0 V
Если остается 20% заряда, напряжение — 11,8 V
О том, что осталось 5% говорит напряжение 11,5 V
Все, ляктричество покончалось, кина не будет! «Ронять» батарею ниже 11,5 V НЕЛЬЗЯ! Именно на это напряжение и ставится обычно аларм разряда Home-батареи. Для Start-батареи все еще хуже — поводом для паники является напряжение без нагрузки 12.0 V — с чего бы это она наполовину разрядилась, если ее приоритетно заряжают, а двигатель заводится не так часто?? У нас что-то сломалось, или АКБ умирает!
Сколько прослужат батареи? Тут все зависит от вас — если не допускать слишком глубоких разрядов, если у вас исправны устройства, их заряжающие, то срок жизни современных батарей — пять, а если повезет, то и семь лет. Ходят легенды про десять лет, но я им не верю. Обслуживания современные батареи не требуют.
От куда берется электричество?
Источник номер раз. Самый простой — розетка на берегу. У любой лодки есть на корме разъем, куда втыкается толстенный, всячески защищенный от воды провод, оканчивающийся вилкой, которая в свою очередь втыкается в аккуратный столбик на пирсе марины. Аккуратно, буквально «двумя пальцами»! Почему такое внимание к защите?
Да потому, что тут мы имеем дело не с безопасными 12 вольтами, а с очень даже неприятными 220. (Или 110 на американской половине планеты) На мокром пирсе может вполне ощутимо ударить током. Убить — не убьет, в маринах (обычно) стоит хорошая защита, но от неожиданности вы дернетесь, подскользнетесь, ударитесь головой, упадете в воду… лучше делайте все аккуратно.
Что потом происходит с 220 вольтами, пришедшими на борт? В каждой яхте стоит приборчик, преобразующий их в 12 вольт бортового напряжения. Ой, извините, вы же теперь знаете все тонкости — в 13,6 вольт, которые и заряжают АКБ. Умные приборчики умеют работать и со 110 американскими вольтами, неумным же нужен трансформатор 110/220 — обычно они есть в маринах, но серьезным путешественникам не помешает свой. Иногда еще возникают косяки со стандартом береговых вилок и розеток, так что постепенно вы обзаведетесь переходниками в количестве трех или четырех штук.
Источник второй — генератор вашего двигателя, или, как его называют во всем мире — альтернатор. Генератор заряжает батареи только тода, когда обороты двигателя превышают полторы тысячи в минуту. Не холостых оборотах генератор бесполезен — помните об этом, когда решите подзарядить батареи на стоянке, и когда работаете с якорной лебедкой — этому супер-потребителю нужна вся доступная мощность — и от батарей и от генератора двигателя! Можно установить дополнительный генератор на вале винта, как показано на рисунке.
Этих двух источников вполне хватает яхтам «выходного дня» и чартерным — эти суда подолгу стоят в маринах и много ходят под мотором — проблем с нехваткой электроэнергии обычно не возникает.
В идеологии жизни под парусом — все совсем не так! Мы не стоим в маринах, и очень мало ходим под мотором. Что делать?? Приходят на выручку «зеленые» технологии — солнце и ветер.
Солнечные панели и ветровой генератор на Delta
Источник номер три — солнечные панели. Обычно ставят штуки три по 30-50 ватт, получают примерно 100 ватт, или ампер 6-8 зарядки в течении восьми часов прямого солнца, итого… примерно 50 A/h в сутки в ясную погоду в тропиках. Много это или мало? Обсудим ниже. Стоимость трех панелей плюс контроллер, порядка полутора тысяч дллрв.
Хитрость с панелями. Крайне желательно иметь механизм, позволяющий поворачивать их перпендикулярно солнечному свету, и на них не должна падать тень. Совсем. Почему так — не знаю. Мне казалось логичным, что если, к примеру 10% панели попадет в тень, то ее отдача уменьшится на 10%.
Ни фига подобного — она упадет в половину. Панель, четверть которой в тени, вообще ничего не будет давать.
Так что, например, рубка — совсем не хорошее место для установки панелей, поскольку здесь на них падает тень от рангоута и парусов. Только кормовая дуга, и, как спорный вариант — на корме на леерах, как крылышки, но тогда их нужно делать опускающимися, потому они выступают за габарит, и вы их непременно поломаете. Не забудьте про парусность панелей. Они реально здоровые, и если будут плохо закреплены, их просто сдует.
Четвертый источник — ветряк. Начинает давать ток только при силе ветра больше 10 узлов, но раскрутившись дает честных десять ампер круглые сутки. 10A*24 часа=240 A/h При хорошем ветре, ветряк за сутки забьет даже почти пустые батареи! Но, свистит, зараза, сильно. Умные люди даже ставят его на топ мачты.
Стоимость порядка тысячи дллрв.
Есть еще гидротурбина, волокущаяся за лодкой на ходу. Но, во-первых, как мы выяснили, SL-лодки на стоянке проводят гораздо больше времени, чем на ходу, а, во вторых, гидротурбина начинает эффективно работать на скоростях выше семи узлов, а наша крейсерская скорость всяко до семи. Так что это нам не очень подходит.
Отдельный генератор. Фото предоставлено компанией «ТехСтар»
Источник пятый — отдельный генератор. Тут варианта два.
Первый — переносной «гражданский» бензиновый прибор с воздушным охлаждением. Недорогая (меньше тысячи дллрв), полезная штука, которую желательно иметь. И даже не столько для зарядки сети, сколько для работы с электроинструментом. При жизни под парусом обязательно настанет момент, когда вам понадобиться и электро-дрель, и болгарка, и шкур-машинка.
Все эти приборы по мощности в районе 1000 ватт, и совершенно понятно, что запитать киловатный прибор от бортовой сети не получится. И вам придется вытащить на палубу тяжеленный генератор из отсека, где он храниться что бы не заржаветь, залить в него бензин, с трудом завести, и заткнуть уши, что бы от треска и вибрации не взорвалась голова. Один раз, для работы инструментом это сделать можно — просто вариантов нет. Но регулярно проделывать это для подзарядки батарей?? Не очень хорошая идея.
Вариант второй — стационарный дизель-генератор (ДГ) в морском исполнении, охлаждающийся забортной водой, закрытый в почти герметичный кожух, с почти идеальной звуко-изоляцией. Вариант-мечта.
Занимает совсем немного места, заводится нажатием кнопки (а то и автоматом — по времени или по разрядке батарей), почти не слышен, питается из общего с главным двигателем бака, расходует сущие капли. Два часа в сутки тихого урчания полностью обеспечивают вас электричеством, у вас во всю прыть работает холодильник и морозилка, во время работы ДГ можно запустить ватермейкер, стиральную машинку и посудомойку, да хоть сварочный аппарат.
Теплообменник на контуре охлаждения генератора обеспечит вас горячей водой в душе. Все, проблема решена, можно забыть и о солнечных панелях, и о ветряках. И подумать о кондиционере. Немного смущает цена устройства, но за комфорт нужно платить.
- Электричество на борту. Часть 1.
- Электричество на борту. Часть 2. Провода и их соединение, защита.
- Электричество на борту. Часть 3. Аккумуляторы и генераторы.
- Электричество на борту. Часть 4. Энергетический расчет, дополнения.
- Электричество на борту. Часть 5. Упрощения, допущенные в статье.
Понравилось? Поделитесь!
6 комментариев к “ Электричество на борту. Часть 3. Аккумуляторы и генераторы ”
- Пингбэк: Электричество на борту. Часть 2. Провода и их соединение, защита, схема электрооборудования. | Saillife.ru
- Пингбэк: Электричество на борту. Часть 1. | Saillife.ru
- NikitaK 02.03.2015 из 22:57 День добрый.
Андрей, а вот вопрос у меня — почему на яхтах используется именно 12 вольтовая сеть, а не 24 вольтовая? Ведь (вроде как) преимущества налицо. Кроме того — есть аккумуляторные болгарки, лобзики, шкурмашинки и т.п. — их использование кем-либо опробовано? И какой инструмент вы посоветуете брать — профессиональный или так себе? (ведь он все равно быстро помрет?)
———————
Маленькое замечание насчет принтеров — выходное напряжение (постоянное) блока питания принтеров может быть и 12 и 24 и 30 и т. п. вольт.
Источник: saillife.ru