В начале XIX века мужской костюм, наконец, стал принимать современные формы. Он лишился многочисленных деталей и модной эксцентричности и стал простым и единообразным, а линии и отдельные части одежды уже не подлежали быстрым переменам.
Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. .
Jean Auguste DominiqueNapoléon Bonaparte
Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Его делали с длинными полами (вечерний — с более короткими).
Во времена Французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек.
В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены. Появление в общественных местах во фраке и круглой шляпе расценивалось как неблагопристойное, развязное поведение и жестоко преследовалось. Поклонников фраков, коих встречали на улице, тотчас препровождали в часть. Некоторые ослушники лишались чинов и оказывались в ссылке.
Как одевались дамы в 19 веке?
И лишь после кончины императора фраки вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в «Горе от ума» А.С.Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься еще с опаской: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22)».
. Кстати, принято считать, что фрак появился в Англии в 1-й половине XVIII века. Первоначально он был элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть.
Во Франции фрак появился в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае, не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев.
И в 1770-х годах стал гражданской одеждой.Его всегда носили без шпаги и у него не было карманов. В 80-е года XVIII века чаще всего носили фраки бутылочно-зеленые, темно-бронзовые, кофейные, темно-фиолетовые, светло-зеленые, голубые, розовые, желтые, а также в полоску и крапинку. Покрой фрака часто менялся. Но главное заключалось в том, что на нем не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры. Во главу угла ставилось качество ткани и грамотность кроя.
Для пошива использовалось сукно высокого качества.
Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ ЭПОХИ АМПИР: как одевались в начале XIX века [Исторические костюмы: все слои]
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны(колют (culotte)) в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.
Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.
Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы.
От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой.
1829
К выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.
Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал преимущественно черным.
В 1835 году был изобретен складной цилиндр (шапокляк); в помещении его носили сложенным, под мышкой. Такой цилиндр был принадлежностью мужского бального фрака. Цилиндр продержался в моде до 1914 года.
. Кстати, трудно себе представить, но когда в 1797 г. торговец шляпами Дж. Гетерингтон появился на набережной Лондона в огромной высокой трубе, сделанной из шелка, то его арестовали и оштрафовали на большую сумму — 500 фунтов стерлингов.
Как писал журнал «Вокруг света», «Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шелка, отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно.
Многие женщины при виде этого странного предмета лишались чувств, дети кричали, а один молодой человек, возвращавшийся как раз от мыловара, у которого он сделал несколько покупок, был сбит в давке с ног и сломал себе руку. По этому случаю господину Ге-терингтону пришлось вчера отвечать перед лорд-мэром, куда он был приведен отрядом вооруженной полиции» Изобретение Гетерингтоном цилиндра вызвало неодобрение аристократии Англии, но прошло около 20 лет и цилиндр прочно вошел в моду. Вместе с фраком цилиндр стал своеобразным символом XIX века. При встрече цилиндр приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Этот жест был сдержан, деловит и официален.
Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. Фрак нужно было менять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь еженедельно. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.
Мужские прически были легкими и элегантными: отдельные кудри, завитки, пряди, с нарочитой небрежностью спадающие на лоб. Те, кому от природы достались прямые волосы, завидовали счастливым обладателям кудрей.
Бороды были не в моде, мужчины в основном носили бакенбарды, пышные гусарские усы или оставляли на щеках от виска узкие полоски волос, называемые «фаворитом».
Д.Доу. Денис Давыдов. 1820-е
Так создавался образ скромно, но идеально одетого мужчины — денди или фата (так называли их во Франции). Ими были либо очень состоятельные мужчины либо особо утонченные натуры, способные соединить в своей внешности неподражаемое врожденное изящество, нарочитую небрежность и свободу.
Ярчайшими представителями дендизма, конечно, были Джордж Байрон(1788-1824), Джордж Браммель(1778-1840), Альфред де Мюссе( 1810-1857), Альфред д`Орсе (1801-1852)Незыблемое правило истинного денди: если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтоб это не было заметно; истинная элегантность заключалась в кажущейся небрежности, и если на вас хорошая одежда, не следует об этом помнить каждую минуту. Чрезмерная забота об одежде была уделом выскочек и провинциалов.
В искусстве одеваться более всего ценилось умение «забыть об одежде». Вот одна из заповедей дендизма: «Денди может потратить на свой туалет хоть десять часов, но, одевшись, тут же забывает о нем. Дело других — замечать, как он хорошо одет».
Денди никогда не следовал сразу новой моде, предпочитая моду вчерашнего дня, а точнее, был сам для себя законодателем мод. Для денди не существовало общественного времени — он был сам себе закон. Он считал модным только то, что носит сам. При этом всегда надо было быть одетым к месту. Одежда дэнди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога.
Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков.
Posted on May. 5th, 2011 at 07:36 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag
Источник: dinara-d-oro.livejournal.com
Мужской костюм конца 19, начала 20 века
Каждая вещь имеет свою историю, реальную или придуманную. Вот и работая над шкатулкой-книгой «Джентельмен», я перенеслась в Лондон конца 19, начала 20 века, представляя героев романа Голсуорси «Сага о Форсайтах , прогуливающихся по лондонским улицам. Очень заинтересовалась историей костюмов, изображенных на декупажной карте. Приглашаю вас, дорогие друзья, немного погрузиться в прошлое!
В викторианскую эпоху (период правления королевы Виктории 1837-1901), мужской костюм не претерпевает особых изменений. В начале столетия фрак, сшитый строго в талию, длинные узкие брюки, жилет галстук и цилиндр. Верхняя одежда — пальто — также шилась строго по фигуре.
Иллюстрация к книге «Сага о Форсайтах»
К концу столетия одежда стала свободнее, изменилась длина пальто, типичными стали прямые свободные брюки с заутюженными складками спереди и сзади. После 1875 года установился классический мужской костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака.
Весь XIX век, считается золотым веком дендизма. Центральный предмет гардероба, фрак, изготавливался из хорошего качественного сукна, а цвет подбирался в зависимости от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый — для дневных выходов. Жилет полагалось тщательно подбирать по цвету и фактуре. Несмотря на изменчивость моды в XIX столетии, мода на мужские жилеты сохранялась в течение всего этого периода. Также необходимым аксессуаром денди была легкая элегантная трость.
1900-е годы в мужской моде
Последний период рафинированной мужской элегантности. Викторианская эпоха (период правления королевы Виктории 1837-1901), эпоха денди переходит в Эдвардианскую. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард VII был иконой стиля. С юношеских лет он являлся образцом вкуса королевской семьи и любил наряжаться.
Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины. В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.
В начале XX века мужчины со всего мира ездили в Лондон к Генри Пулу, его фирма была одной из немногих, где шили костюмы на заказ. Среди элитной клиентуры Пула был и Эдуард VII. Ходили слухи, будто у Эдуарда VII был самый большой гардероб во всем мире, его стиль копировали, вплоть до подкрученных усов и заостренной бороды. Мужчины становились в очередь к лондонским портным, которые считались лучшими в мире.
1910-е годы в мужской моде.
На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.
Источник: www.livemaster.ru
Дресс-код королевских мужчин: как килты оказались в гардеробе Виндзоров
Нет более прочной ассоциации с Шотландией, чем у слова «килт». Эта вещь важна не только для простых жителей страны, но и для членов королевской династии, которые нередко появляются в ней на публике. Рассказываем, как килты оказались в гардеробе монарших особ (и почему Гарри и Уильям обходят эту традицию стороной).
При упоминании Шотландии у многих возникает три главные ассоциации: виски, волынки и килты. Конечно, мало кто из шотландцев любит стереотипы, но, несомненно, все это давно стало частью идентичности и истории страны. Самая выдающаяся часть наследия — это, конечно, килт, который шотландские мужчины носят с гордостью и честью. Не обходит стороной эту традицию и королевская семья, представители которой нередко появляются на публике в килтах. Рассказываем, почему спустя несколько веков эта вещь до сих пор остается современной и пользуется популярностью.
Зачем шотландцы носят килты
Слово «килт» происходит от древнескандинавского слова kjilt, что означает «плиссированный». Первые модели появились еще в XIV веке, но выглядели иначе — тогда они представляли из себя плед с поясом (Breacan an Fhéilidh) или большой килт (Feileadh Mòr). Его можно было носить как плащ, накинутый на плечо или повязанный через него. Из-за ненастной погоды и опасного ландшафта Шотландии у такого пледа с поясом было много преимуществ. Он был теплым, давал свободу передвижения, а верхняя часть заменяла плащ во время непогоды, быстро высыхала и согревала в ночи.
Килты были привычной частью мужского наряда и в 1720-х годах, когда британские военные использовали их в качестве своей официальной униформы. Клетчатый килт длиной до колен, который мы знаем сегодня, очень похож на «маленький килт» или «прогулочный килт», которые стали популярными уже в начале XVIII века, хотя большой килт продолжал носиться наравне с ним. Современные килты были приняты высокогорным полком британской армии, а затем военный килт перешел в гардеробы остальных мужчин и остается популярным до сих пор.
Цвета килтов
Килты часто изготавливают из шерстяной ткани в шотландскую клетку. Первые варианты были белыми, коричневыми, зелеными или черными. Как правило, для окрашивания шерсти использовали растения, мхи и ягоды. Со временем расцветки принтов начали относиться к определенным кланам и родам, цвета которых, как считается, зависели от того, какие природные красители были поблизости.
Сейчас насчитывается около 500-700 разновидностей тартана, многие из которых относятся к крупным кланам. Некоторые из наиболее известных — Balmoral, разработанный принцем Альбертом в 1857 году. Эту разновидность, в основном, носили Королева и другие члены семьи с ее разрешения.
Традиционную носят на официальных мероприятиях и на Играх Горцев — это турниры по тяжелой атлетике, танцам, легкой атлетике, проходящие на множестве островов, поселков, деревень и городов по всей стране, которые проводятся каждые выходные летом в Шотландии.
Поскольку килт олицетворяет его наследие и традиции, он являются священным символом патриотизма и чести для настоящего шотландца. Этот традиционный предмет шотландской одежды и по сей день носят на свадьбах, крестинах и военных парадах.
Королевская семья и их особые отношения с Шотландией
Королевская семья давно поддерживает тесные связи с Шотландией. Одним из главных монарших любителей этой страны была королева Виктория, и эта связь Фирмы с Шотландией укрепилась после того, как Георг VI женился на Элизабет Боуз-Лайон. Таким образом, их дочь, королева Елизавета II, — наполовину шотландка, поэтому со страной ее связывает еще больше.
Во время правления королевы Виктории монаршая семья переняла множество шотландских традиций. Ежегодно Елизавета II отдыхает на летних каникулах в замке Балморал — шотландском доме семьи — и здесь большинство членов королевской семьи мужского пола носят килты, чтобы показать свое уважение к стране.
Главным любителем килтов в королевской семье считается принц Чарльз. Хотя все мы знаем его как принца Уэльского и герцога Корнуольского, в его полном имени и официальном королевском титуле отражено намного больше связей с Шотландией, где он также известен как барон Ренфрю и герцог Ротсей — титул, который традиционно давался наследнику шотландского престола.
Поскольку принц Чарльз является первым в очереди на трон Великобритании, ношение шотландского килта — один из способов продемонстрировать свою поддержку этой части королевства. Как члену монаршей семьи, ему доступны разные тартаны БКС, а также расцветки, принадлежащие к областям Шотландии, на которые он имеет право собственности (например, тартан Balmoral). Несмотря на такое разнообразие, его самым любимым остается зелено-синий тартан в желтую полоску, принадлежащий клану Гордон.
Почему Гарри и Уильям не носят килты?
С 1603 года все члены британской королевской семьи выросли в Англии. Со времен Виктории до Елизаветы II членам БКС было важно показывать родство с Шотландией — все они проводили много времени в Балморале, а принцы носили килты. Многие эксперты отмечают, что эта традиция постепенно завершается с внуками Елизаветы.
Причина проста: Уильям и Гарри, например, не имеют таких тесных связей с этим местом или шотландских титулов. Уильям поступил в университет Сент-Эндрюс — как и многие другие английские мальчики из высшего класса, которые не поступили в Оксфорд и Кембридж. Поэтому сейчас традиция постепенно сходит на нет — ее активно соблюдают только королева, Филипп, Чарльз, Эндрю и Эдвард, а младшее поколение было замечено в килтах только в детстве.
Источник: www.marieclaire.ru
Как британские принцы одевались на свои свадьбы с 1893 года
Нам кажется, что в этом мире не осталось людей, не слышавших о грядущей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая в Лондоне. Насчет платья невесты уже складываются легенды, а букмекеры принимают ставки на бренд, который удостоился чести одеть Меган Маркл.
Вокруг костюма жениха ажиотажа на порядок меньше, хотя бы потому что выбор у принца Гарри невелик: большинство высокопоставленных членов королевской фамилии на церемонию бракосочетания надевают парадный мундир войск, в которых служат. Исключение составляют менее торжественные свадьбы (они бывают связаны со скандалами и мезальянсами), но и тогда жених выбирает формальный фрак, вид которого не менялся, кажется, с 30-х годов. Брак принца Гарри одобрен королевой, так что, скорее всего, в эту субботу мы увидим принца в мундире капитана Королевской Морской пехоты. А пока посмотрите, как еще были одеты женихи на королевских свадьбах Великобритании этого и прошлого (и даже позапрошлого) веков.
Принц Георг и Виктория Мария Текская
6 июля 1893
Этот статный мужчина в мундире, увешанном орденами, – не последний российский император Николай II, а будущий король Великобритании Георг V. Сходство с русским царем неслучайно – Георг приходился двоюродным братом матери Николая Александре Федоровне.
Принц Альберт и Елизавета Боуз-Лайон
26 апреля 1923
Сын Георга V принц Альберт женился в капитанской форме Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Дань традициям была соблюдена, хотя многих смущало происхождение Елизаветы – впервые сын короля женился на девушке, в которой не было королевской крови. Впрочем, Георг V дал свое согласие довольно быстро, учитывая то, что Альберт был младшим сыном без особых притязаний на престол. Ситуация радикально изменилась после отречения Эдуарда VIII, но к тому моменту происхождение Елизаветы Боуз-Лайон уже не имело никакого значения.
Принц Эдуард и Уоллис Симпсон
3 июня 1937
Наверное, главный королевский скандал XX века был связан с именем Эдуарда VIII, который, якобы, отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. На самом деле, запретить королю жениться было гораздо сложнее, чем принято считать, и свадьба коронованного монарха на ком бы то ни было не могла привести к отречению. Но история сложилась иначе, и Эдуард стал первым членом королевской семьи, женившимся мало того, что во Франции, так еще и в простом фраке без военных регалий.
Источник: www.gq.ru