В воображении многих людей Венеция — это, прежде всего, каналы, лодки-гондолы и гондольеры в черных плащах и соломенных шляпах с красной лентой. Все это как будто старо и вместе с тем всегда ново, давно знакомо и каждый раз неожиданно.
Еще в прежние века путешественники отмечали, что нельзя представить себе большего комфорта, чем когда лежишь на черных подушках в черной лодке. Гондола бесшумно скользит, вокруг тихо плещет вода — ни шума, ни пыли, ни толчков, ни остановок. Сверху пригревает солнце, да иногда проносится ласковый ветерок… Гондола, управляемая одним человеком и одним веслом, именно «скользит» — ровно и медленно, словно везет какую-то мрачную тайну. Ее черный цвет и почти беззвучный ход настраивают на соответствующий лад. Невольно приходят мысли о возможности легко и свободно устранить под покровом ночной темноты ненужного человека в этой темной лодке, затерянной в бесконечных каналах… А опустишь руку за борт — между пальцами струится теплая и ласковая вода…
КАК ПЛАВАЛИ ЛОДКИ 18 го века? ЗОЛОТЫЕ Антенны ВЕНЕЦИИ!
Немецкий поэт Гете, размышляя в «Эпиграммах» о жизни и смерти, представлял гондолу колыбелью, которая нежно убаюкивает сидящего в ней пассажира. А фельце — твердый верх гондолы, закрывающий ее центральную часть, — напоминал ему просторный фоб. У немецкого композитора Рихарда Вагнера гондола вызывала в памяти ночные серенады и минуты тишины, нарушаемые ритмично-музыкальными взмахами весел и тихим плеском воды.
Следует, правда, сказать, что не все иностранцы испытывали романтическое очарование от гондолы, впрочем, как и от самого города. Русский писатель Д. И. Фонвизин отмечал, например: «Первый вид Венеции… нас очень удивил; но скоро почувствовали мы, что из доброй воли жить здесь нельзя… город сам собою безмерно печален. Здания старинные и черные; многие тысячи гондол выкрашены черным, ибо другая краска запрещена. Разъезжая по Венеции, представляешь погребение, тем наипаче, что сии гондолы на гроб похожи и итальянцы ездят в них лежа. Жара, соединяясь с престрашною вонью из каналов, так несносны, что мы более двух дней еще здесь не пробудем».
Совсем другое впечатление произвели гондолы на А. П. Чехова: «А вечер! Боже ты мой, Господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты в гондоле… Тепло, тихо, звезды… Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вот плывет гондола, увешанная фонариками.
В ней сидят контрабас, скрипка, гитара, мандолина и корнет-а-пистон, две-три барыни, несколько мужчин — и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, — до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков».
Происхождение слова «гондола» (ударение в этом слове делается на первом слоге) неясно до сих пор; некоторые лингвисты считают, что в основе его может лежать латинское название лодки, а может — греческое, византийское или иллирийское. В исторических документах гондола впервые упоминается в конце XI века, но появилась она, конечно же, раньше. Романтическая легенда повествует, что гондола — это вовсе не лодка, а полумесяц, который, не желая бросать нескромный свет на страстные объятия влюбленных, упал с небосвода и почернел, как только погрузился в холодную воду лагуны. Поэтому острый нос и изогнутый конец гондолы сверкают именно потому, что она произошла от сияющей луны.
Венеция: гондолы, гондольеры в Венеции, сколько стоит покататься на гондоле, советы | TimeToTravel
Венецианская знать раскрашивала гондолы в яркие цвета, и чем больше богатела Венеция, тем роскошнее и огромнее становились гондолы. Но во время чумы 1630 года они были выкрашены в черный цвет, а в XVIII веке городские власти приняли решение, подчиниться которому должны были все: гондолы следовало красить только в черный цвет и делать их только определенного размера — 10,87х1,42 метров. С зазубренным металлическим украшением на носу и гребцом с одним веслом на корме, теперь гондолы отличаются друг от друга только величиной и большей или меньшей роскошью отделки.
Когда-то в гондолах катались галантные кавалеры и таинственные дамы в полумасках, а красавец-гондольер распевал им любовные песни. В своих авантюрных похождениях блистательный Джакомо Казанова превратил гондолу в своего рода любовное гнездышко.
Гондолу строят искуснейшие мастера. Каждая лодка состоит из 280 деталей, сделанных из восьми разных пород деревьев — ель, лиственница, вишня, орех, вяз, дуб, липа и красное дерево. Следует отметить, что гондола специально делается асимметричной, что придает ей характерный наклон.
Форма ее с течением времени изменялась, но с 1700 года она получила традиционный металлический нос, искусно выточенный в форме алебарды, а на нем — загадочные зубцы. Согласно легенде, именно такая форма символизировала изгиб Большого канала и шесть районов, на которые разделена Венеция. Сами венецианцы считают, что металлический нос на корме гондолы представляет по форме остров Джудекку. Нынешние гондолы часто покрыты деревянной резьбой, повторяющей орнамент XVIII века.
В гондоле сначала залезаешь под низкую крышу и оказываешься в тесной и душной каютке, расположенной посередине. Затем вылезаешь из нее с другой стороны и пристраиваешься на носу около ферро (огромного свинцового украшения). Включая носовое украшение, вес гондолы составляет более 350 кг.
Благодаря своему изящному корпусу и плоскому дну гондола великолепно приспособлена к передвижению по неглубоким и узким венецианским каналам. Но управление ею требует большого искусства и только на первый взгляд кажется делом легким. Мастерство приобретается в течение многих лет, поэтому профессия гондольера передается, как правило, по наследству вместе с самой гондолой, стоимость которой довольно высока.
Скользящие в сумрачных расщелинах небольших каналов, гондолы придают трепетную и неутомимую жизнь древнему городу, на каналах которого они царили много столетий. Теперь же венецианцы предпочитают передвигаться на катерах, но прогулки они по-прежнему совершают в гондолах, а для свадебных церемоний традиционно используют только их. В этих случаях гондольер сменяет свой обычный темный костюм на белый с золотыми пуговицами и повязывает на шею желтый платок.
Гондолы связаны с традиционными венецианскими торжествами — Реденторе и регатой, которая представляет собой и спортивное состязание, и народный праздник. Каждый год в первое воскресение сентября на Большом канале, украшенном флагами и знаменами, проходит знаменитая «Историческая регата», в которой участвуют так называемые «гондолино» — меньшие по размерам и более узкие гондолы. Каждый дворец Большого канала вносит свою лепту в этот праздник, украшая собственный фасад геральдическими знаками.
Начало «Исторической регате» было положено дожем Джованни Соранцо еще в 1351 году, но свой нынешний вид она приобрела только в 1869 году при мэре Филиппо Гримани и по его инициативе. Праздник открывается парадом исторических судов в богатейшем убранстве и с гребцами, разодетыми в яркие старинные наряды. Торжественная процессия из лодок, в которых сидят одетые в исторические костюмы люди (они изображают прибытие в Венецию Катарины Корнаро — королевы Кипра), следует вдоль Большого канала под восторженные приветствия и крики толпы.
В книге «Повседневная жизнь Венеции во времена Карло Гольдони» описывается торжественное открытие регаты (1686), которая проводилась в лагуне напротив Сан-Марко по случаю приезда герцога Брауншвейгского. Для ее проведения было сделано поистине фантастическое сооружение, которое называлось «Триумф Нептуна» и представляло собой огромного кита, впряженного в большую раковину.
На спине его «высился небывалый храм. Несколько гротов, украшенных кораллами и водорослями, среди которых прятались морские чудовища, окружали крохотные тритончики, ревностные хранители храма.
Над гротами восемь других тритонов поддерживали вторую раковину, где помещался необыкновенной красоты дельфин, чья чешуйчатая спина служила фундаментом для вооруженного трезубцем каменного Нептуна. Кит, тритоны и дельфин беспрестанно исторгали из себя свежую воду. Сооружения тянули десять морских коньков, которыми управляли тритоны, а эскортом ему служили десять сирен. По обеим сторонам плыли пеоты (большие гондолы. — И. И.) дожа и патрициев. Причудливое убранство каждой пеоты представляло собой картину из жизни какого-либо божества: Венеры… Марса, Главка, Дианы, Юноны и Минервы».
В день регаты на Большом канале запрещается всякое движение, а вдоль берегов в две линии выстраиваются лодки, заполненные зрителями. Подоконники и балконы дворцов, мост Риальто по традиции украшаются дорогими коврами и богатыми тканями.
После торжественной процессии начинаются гонки лодок и гондол, которые проходят с большим энтузиазмом, так что недостатка в участниках не бывает. «Черные лебеди» из разных районов города соревнуются на дистанции семь километров. Трем первым победителям вручаются кубки и денежные премии, а четвертому — живой поросенок.
Источник: www.polnaja-jenciklopedija.ru
Любовная лодка
Потомственный впенецианец Адриано Дабала всегда одет щегольски: широкополая соломенная шляпа с лентой, брюки со стрелками, тельняшка, а в непогоду еще элегантная кашемировая куртка на пуговицах. Синьор Дабала — представитель одной из самых романтических профессий на свете: он гондольер. Его рабочий день начинается утром на площади Сан-Марко — оттуда в любое время года и в любую погоду Адриано забирает первых туристов, желающих совершить прогулку по Венеции на лакированной красавице-гондоле. Этот город для Адриано такой же родной и любимый, как лицо матери. Он знает каждый канал, каждый тупичок со ступеньками, сходящими в море, каждую узкую пешеходную улочку-калле на суше между домами — таких в Венеции тоже много.
— Все мои предки до десятого как минимум колена родились и выросли здесь. Моя прапрапратетушка Мария Антоньетта Клари была возлюбленной самого Наполеона, когда он вторгся в Венецию, — с гордостью говорит 51-летний синьор Дабала, катающий нас по Каналь-Гранде.
Рыба, которая тонет
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), за последние 100 лет уровень воды в Мировом океане поднялся примерно на 25 сантиметров. Причины медленного, но верного погружения уникального города в море не только в глобальном потеплении, но и в человеческой деятельности: 90% воды до 1960-х годов венецианцы добывали из артезианских бассейнов, в результате грунт осел на шесть сантиметров за 35 лет.
В 1971 году по распоряжению Управления по водным ресурсам Венеции забор воды из-под земли был запрещен. Процесс оседания почвы замедлился, но не остановился. Учитывая этот факт наряду с глобальным потеплением и сильными приливами, IPCC дает пессимистичный прогноз: в ближайшие 100 лет море может подняться еще на 50 сантиметров. Если такое случится, все улицы и площади окажутся под водой, первые этажи домов будут затоплены. Венеция станет необитаемой.
Времена, когда исследователи высекали отметки на стенах домов, чтобы наблюдать, на сколько поднимается море, остались в прошлом. Сегодня колебания моря с большой точностью фиксируют мареографы — металлические капсулы с электронными датчиками, которые из воды передают сигналы-данные напрямую в компьютеры метеостанций.
*****
— Во времена моего детства Венеция была другой. Жили мы, родители, я и сестра, в том доме, направо за мостом Калатравы. Моста тогда никакого тут не было. И туристов было тогда немного, да и то только летом. На пешеходных улочках и во дворах играли дети. Мы, мальчишки, гоняли мяч, девчонки прыгали в классики.
А сейчас ни одного ребенка не увидишь. — Адриано плавно ведет гондолу по Каналь-Гранде, то и дело громко обмениваясь приветствиями с проплывающими мимо коллегами: «Чао, Антонио! Как дела? Отлично! Отлично! О-о-о! Чао, Фабио!
Хорошо! А у тебя?»
— Раньше, когда я был маленьким, — продолжает он, — существовала традиция: по воскресеньям семейства совершали прогулку по каналам. Муж, жена, их дети и пожилые родители усаживались в лодку и выплывали. В погожий денек такой трафик бывал, какого сейчас не случится, даже если тысяча туристов в гондолы сядут. Люди в лодках переговаривались, качаясь на волнах, обменивались новостями.
Так они показывали себя, наслаждались морем и солнцем. В городе кипела жизнь. Вот здесь, на калле делла Мандола, была замечательная булочная, такой вкусный хлеб пекли! А вон там, в следующем палаццо, — молочная лавка. Сейчас одни сувениры повсюду. А в тех продуктовых магазинах, что еще остались, цены туристические — в два-три раза выше, чем на континенте.
Поэтому венецианцы уезжают из города.
Первые упоминания о гондолах в письменных источниках появились в 1094 году. Уже тогда они были типично черного цвета: их смолили, чтобы они не протекали
За последние 10 лет население Венеции сократилось вполовину. В 1966 году в историческом центре города было 120 тысяч жителей, а сейчас осталось меньше 60 тысяч. Венецианцы переселяются на континент, в пригороды. Адриано тоже семь лет назад переехал в Скорце, городок в 25 километрах отсюда.
— Жизнь в Венеции делают невыносимой две проблемы, — сетует гондольер, — климат и туризм. Высокая вода — это пустяк. Мы, местные, к ней привыкли. Когда море заливает улицы и площади, натягиваем резиновые сапоги до бедер — и вперед. Страдают разве что владельцы магазинов первых этажей, у них затопляет товары в кладовых.
Настоящая беда в том, что высокая влажность разъедает дома. Изнутри и снаружи. Часто случаются короткие замыкания и пожары.
В большинстве венецианских палаццо деревянные потолки, перегородки, полы, и вспыхивают они моментально. До зданий в узких калле можно добраться только пешком, так что пожарным приходится бегать по городу с лестницами в руках. Реставрация домов большинству не по карману.
Муниципальные власти жилыми домами не занимаются, даже если это средневековые постройки: квартиры в частной собственности, а значит, жильцы сами должны ремонтировать дома. Некоторые продают квартиры турагентствам, медицинским и адвокатским конторам. Кто-то сдает апартаменты туристам, но для этого все равно нужно сделать ремонт.
Те, у кого нет денег ни на ремонт, попросту его бросают — закрывают на ключ и переселяются в пригород. В городе остались почти одни пожилые люди, которые не представляют себе жизни в другом месте. Одна из них — мама Адриано.
— Ей 76 лет, и она ни за какие блага не покинет Венецию. У нее здесь старинные подруги, держатся все вместе: ходят в одну и ту же лавку за хлебом. Мы с сестрой навещаем ее по выходным и праздникам, привозим продукты с материка, там они дешевле. У каждой семьи здесь есть моторная лодка, а в гараже на материке — машина.
Венецианцы держат автомобили для поездок к родственникам или путешествий. А в лагуне можно пере двигаться только по воде, пешком или на велосипеде. Мусорщики, например, ездят на велосипедах с тележками: утром проезжают по кварталам от двери к двери и собирают пакеты. Главное — не проспать и выставить мусор за дверь не позже семи утра.
Потом отходы со всего города свозят на специальное судно, которое переправляет их на один из островов для утилизации. Полиция, аварийная служба, пожарные, врачи — все плавают на катерах. Катера скорой помощи оборудованы точно так же, как машины скорой помощи, но в кабину помещается только пациент на носилках, а врачи стоят на корме. А вот и карабинеры, видите, на синем катере?
Темнеет. Надо фонарь на нос поставить. Один раз уж оштрафовали меня на 150 евро за то, что без света шел.
В распоряжении современных пассажиров есть мягкий диванчик на две персоны и кресла, покрытые ярким бархатом с помпонами
Адриано ставит на нос гондолы фонарь на подставке, протягивает шнур к корме, где расположена розетка. По правилам навигации в Венецианской лагуне, фонарь нужно включать, когда наступают сумерки. У гондольеров много правил, как и у водителей автомобилей. Например, при высокой воде нужно внимательно смотреть на знаки, указывающие на высоту прохода под мостами, чтобы не разбить голову или корму гондолы. А главное, пожалуй, то, что на гондоле запрещено выплывать за пределы лагуны, в открытое море.
— Я с гондолами связан с малолетства, — рассказывает Адриано. — С 11 лет занимался спортивной греблей на венецианских лодках. Это один из традиционных видов спорта в городе. Начинали мы с лодок под названием «пуппарин». Они узкие и длинные, но короче гондолы на два метра, с высокой кормой. Управлять ими немножко проще.
Мы участвовали в регатах. В 1978 году я занял первое место, в 1979-м — второе. Еще до этого, когда мне было пятнадцать, меня попросили поработать месяц на гондоле, подменить заболевшего гребца. Так я приобрел первый профессиональный опыт. Во времена моей юности профессия гондольера была сезонной, с мая по сентябрь.
Туристический сезон заканчивался, и гондольеры возвращались к своим основным ремеслам. Чаще всего они были малярами, булочниками, каменщиками, гидравликами. Но в начале 1990-х словно шлюзы открылись — туристы едут круглый год. С тех пор гондольеры востребованы всегда и в любую погоду.
В 1986 году, после окончания факультета физической культуры в Туринском университете, Адриано устроился на работу учителем физкультуры в одну из школ Венеции. В том же году сдал экзамены на гондольера и получил лицензию. Редкий шанс. Конкурс гондольеров объявляет администрация города и делает это нечасто: последний состоялся в феврале 2013 года, до этого 10 лет не было.
— Профессия гондольера сегодня считается денежной, престижной. Попасть в этот круг постороннему почти невозможно, — говорит Адриано. — В первую очередь новость о конкурсе распространяется в профессиональной среде. Поэтому большинство кандидатов — это протеже гондольеров, их родственники и друзья.
Они обучены навыкам навигации своими же покровителями и успешно сдают экзамены. Экзаменов два: практика и теория. Строже всего оценивается умение виртуозно управлять гондолой в узких каналах лагуны. Теорию — историю Венеции, правила навигации и какой-то один иностранный язык — сдать не так сложно.
После экзаменов гондольер обязан отучиться год на специальном курсе, который организует Институт по сохранению гондолы и защите прав гондольеров. Там и подтягивают его культурный уровень. В 1986-м из 200 кандидатов приняли 50 человек, в том числе меня. Сейчас в Венеции 425 гондольеров с собственными судами, и 150 сменщиков, у которых нет гондол.
Перед каждым поворотом Адриано издает громкое и отрывистое: «Оэ-э. оэ-э. ».
— Этот сигнал у нас вместо клаксона, — поясняет он. — Вдруг за углом навстречу идет лодка? Мы, гондольеры, почти все знаем друг друга в лицо. И пообщаться любим на венецианском диалекте. Можно на весь Каналь-Гранде кричать — никто не поймет, кроме местных, даже итальянцы.
— На чужих лодках я плавал недолго, приобрел свою, — продолжает Адриано рассказ. — Гондолу в магазине не купишь, ее строят по заказу на небольших лодочных верфях. Раньше в Венеции таких верфей было несколько десятков, осталось три. Впрочем, гондольеров тоже поубавилось. В XVI–XVII веках было 10 тысяч гондольеров! И все — личные гребцы в богатых домах знатных синьоров.
Вот на этой верфи на канале Мендиканти мне сделали мою первую гондолу. Пару лет назад я продал ее актеру Энтони Хопкинсу. Лично с ним пообщаться не довелось, только с его секретарем. Гондоле было 30 лет, я хотел купить новую, а Хопкинсу она понадобилась для съемок фильма «Город финального назначения». Мы потом, когда смотрели кино, узнали там нашу старушку.
Как он на нас вышел? Да просто обратился в Ассоциацию гондольеров, а те всегда в курсе, кто продает гондолу. Когда лодку выставляют на продажу, ей на нос ставят крест из дощечек, на нем пишут телефон и адрес владельца. Вон одна плывет такая, видите? Сейчас гондола на заказ стоит 40–45 тысяч евро.
Гондола состоит из 280 отдельных частей, изготовленных из восьми пород дерева — лиственницы, ели, дуба, вяза, вишни, красного дерева, ореха и липы. На сооружение одной гондолы уходит 3–4 месяца. Ее традиционная длина — 11 метров, ширина внутри — около 1,5 метра, вес доходит до 600 килограммов.
Одна из особенностей венецианской лодки в том, что она асимметрична: левый бок шире правого. Такая конструкция позволяет легко управлять лодкой при помощи одного весла.
На носу лодки можно заметить украшение из металла, по форме напоминающее гребень. Это традиционный символ гондолы. Шесть зубцов спереди обозначают шесть кварталов Венеции: Сан-Марко, Сан-Поло, Санта-Кроче, Кастелло, Дорсодуро и Каннареджо. Верхняя часть гребня называется шляпой дожа (Cappello del doge), полукруглая выемка слева над зубцами символизирует морской бассейн Сан-Марко, а его изогнутая линия — мост Риальто. Единственный зубец c противоположной стороны — остров Джудекка, самый большой в лагуне, рукоятка гребня — Каналь-Гранде.
*****
Гондольеры работают по сменам: три дня через три. Рабочий день начинается в девять утра и может продолжаться до полуночи, до последнего клиента. Адриано выезжает из дома около семи утра, проезжает 20 километров до пригорода Венеции — Местре, оставляет машину на бесплатной парковке. Остаток пути на остров — по мосту Свободы — он проделывает на автобусе.
Пять минут — и вот она, пьяццале Рома, которую называют автомобильными воротами Венеции. Здесь цена на парковку сумасшедшая: 20–40 евро за восемь часов, поэтому Адриано и делает пересадку. За пьяццале Рома начинается пешеходная зона. Адриано приходит на причал возле церкви Санта-Мария-делла-Салуте, где у его гондолы персональное «парковочное место».
Он проверяет, все ли в порядке, вытирает насухо сиденья и пол. Затем переплывает через Каналь-Гранде и занимает исходную позицию на пристани Сан-Марко. Ждать туристов долго не приходится: минут 10–15, максимум полчаса. Одних покатал, высадил на берег, посадил других.
— О, сколько в день — сказать не могу, профессиональный секрет! — смеется Адриано. — До 1990-х наблюдался качественный туризм, теперь количественный. Раньше иностранцев приезжало намного меньше, но они были синьорами — богатыми и благородными. Останавливались в роскошных отелях вдоль Каналь-Гранде, нанимали гондолу на несколько дней и плавали на ней по музеям.
Сейчас большинство туристов — люди плохо воспитанные. К гондольерам, относятся, как к прислуге. Даже если не говорят по-итальянски или по-английски, все равно чувствуется их отношение. Неприветливые, раздраженные. Особенно французы — те вообще считают себя хозяевами жизни. Очень надменные. Русские? Нет, русские вежливо себя ведут, только не понимают ни слова.
Из России не так много туристов, больше приезжают из Китая и Японии. Этих никакая погода не пугает: хотят кататься на гондоле и все тут… Пару лет назад зимой в сильный ветер я чуть не пошел ко дну с четырьмя туристами на борту. Тогда волны поднялись, небо заволокло, и только мы отчалили от пристани Сан-Марко, как нас задел морской трамвай, вапоретто.
В напряженной обстановке он просто нас не заметил: бок моей гондолы разбил в щепы. Хорошо, что мы были в нескольких метрах от пристани. Я вернулся назад и высадил людей. Они даже испугаться не успели. Потом суд признал виновным в аварии водителя вапоретто.
Мне выплатили страховку на починку гондолы. Стала как новенькая!
В гондолу стандартного размера помещается четыре-пять пассажиров. Получасовая прогулка по каналам стоит 80 евро независимо от количества человек . Некоторые клиенты бронируют гондолу на день-два по случаю свадьбы или юбилея.
— Катаю туристов примерно до часу дня, — продолжает Адриано, — потом у меня есть маленький перерыв на обед. По очереди с коллегами бегаем обедать в наш «офис» — специальный деревянный домик на причале. Я обычно ем панини (сэндвичи по-итальянски. — Прим. ред.), которые готовит моя жена Марибель. Перекусил — и снова за работу.
Да, туристы не дают отдохнуть: их столько за день перед глазами проходит, что потом даже одного вспомнить трудно. Правда, было исключение из правила… Одну милую туристку из Испании я никогда не забуду, — смеется Адриано и смотрит на Марибель, которая все это время тихо сидела в гондоле и терпеливо, явно вопреки своему активному темпераменту, слушала мужа.
5,493 миллиарда евро — таков бюджет проекта по спасению Венеции от наводнений. В лагуне возводятся электроплотины MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico — Экспериментальный электромеханический модуль; кроме того, Mosè — это «Моисей» по-итальянски). Конструкции будут состоять из мобильных стальных шлюзов длиной от 18,5 до 29,2 метра, шириной 20 метров и толщиной от 3,5 до 5 метров.
В штиль шлюзы должны покоиться на бетонных базах, стоящих на дне моря. А во время прилива будет запущен процесс их подъема, аналогичный поднятию мостов. Плотины рассчитаны на сдерживание приливов высотой до трех метров.
Марибель, жена гондольера Адриано Дабала , уже освоила все премудрости профессии мужа и готовится сдавать экзамен
— О, это было так романтично! — вспоминает с улыбкой Марибель, 51-летняя испанка из Овьедо. — Я приехала в Венецию как туристка, гуляла, потеряла счет времени и спросила у симпатичного гондольера, который час. А он мне: «Час любви. » Я не растерялась — и в ответ: «Я готова!»
— Она была такая веселая, жизнерадостная, — подхватывает Адриано, с нежностью глядя на жену. — Шла совсем одна и улыбалась. Потом восседала на носу гондолы, как королева, крутилась и так, и эдак, позировала, когда я ее фотографировал.
— Я вообще очутилась в Венеции случайно! — перебивает мужа Марибель. — Выиграла в лотерею морской круиз вдоль берегов Италии и Греции! Бесплатный! Местом отправления и возвращения лайнера был венецианский порт. На борту я познакомилась с кучей людей, но они сразу после возвращения в порт разъехались по домам. У меня же еще день оставался до самолета.
И этот последний день я пошла прогуляться по городу и познакомилась с Адриано! Вот ведь судьба!
— Я проводил ее до отеля. Как оказалось, она шла в противоположную сторону. Заблудилась бы, если б со мной не встретилась.
Они поженились через пять лет, в марте 2007-го. Свадьбу играли в Овьедо, в доме невесты, как положено. Кстати, раньше браки между туристками и гондольерами были частым явлением. Сейчас таких меньше. Марибель ни разу до того не была замужем, у Адриано двое взрослых детей от первого брака. Общих детей у них нет, но зато есть одна на двоих страсть — к Венеции и гондолам.
Более того, скоро они станут первой супружеской парой гондольеров в истории Венеции! Марибель готовится к экзамену гребцов на гондоле. Пока есть только одна женщина-гондольер — это 27-летняя Джорджа Босколо, дочь гондольера Данте Босколо. Но у Марибель есть все шансы стать первой гондольершей-иностранкой.
— Я Венецию люблю всякую: и солнечную, и пасмурную. В первый раз за весло взялась три года назад, — рассказывает Марибель. — Это Адриано меня подтолкнул, все просил: «Попробуй». Я хотела, потому что мне нравится учиться делать что-то новое. Но ужасно боялась! Оказалось, это не тяжело.
Адриано протягивает руку жене, помогает ей выбраться из пассажирского отсека на корму и передает весло. Хрупкая с виду, Марибель уверенно ведет гондолу по Каналь-Гранде и запевает чистым звонким голосом: «О, Венеция, ты моя любовь. Я увидела тебя и сразу влюбилась. » А потом еще одну песню на испанском и еще одну на венецианском диалекте.
Проплывающие мимо гондольеры восхищенно восклицают: «Марибель, ты потрясающая!» «Спасибо, Фабрицио! Я знаю!» — с широкой улыбкой отвечает она. Туристы глазеют, сворачивая шеи. Ведь гондольеры давно уже не поют для туристов. Если кому-то захочется поплавать под музыку, ему предлагают услуги профессионального музыканта.
А гондольеры поют, когда душа поет. Адриано любуется женой, под ее счастливое пение в нем пробуждается романтик, и он рассказывает красивую легенду о том, откуда в Венеции появились гондольеры: «Однажды, давным-давно, двое юных влюбленных никак не могли найти место на венецианских улочках, где бы укрыться от посторонних глаз и побыть наедине. Месяц исполнился состраданием к их любви, сошел с неба и опустился на воду канала в виде сияющей гондолы. Юноша и девушка взошли на нее и плавали всю ночь, наслаждаясь своей молодостью и любовью…»
Источник: www.vokrugsveta.ru
Городской транспорт в Венеции
Транспорт в Венеции это в основном ваши ноги. В городе можно передвигаться только пешком. Между крупными островами ходят вапоретто – специальный водный трамвай и единственный городской транспорт.
Что вы узнаете:
- Непосредственно по городу
- Между островами
- Схема маршрутов вапоретто
- Остановки вапоретто
- Автобусы на Лидо
- Где купить билет
- Как арендовать лодку в Венеции
Непосредственно по городу
Непосредственно по городу и самим островам, кроме Лидо, способ передвижения один — пешком. Но иной вариант движения по улицам Венеции вряд ли нужен. Красоты нужно осматривать неспешно. Вы будете часто останавливаться, разглядывая здания, их окна, балконы. Вам встретится огромное количество мостов, на которых захочется просто постоять, глядя на воду канала и те же дома, будто растущие из воды.
Вам придётся много поворачивать: улицы в Венеции изгибаются и извиваются, сужаясь и расширяясь, неожиданно обрываясь прямо в канал. Я уже не говорю о таких причинах остановок, как витрины магазинов, музеи, кафе и рестораны. Острова же сами по себе невелики, а хождение по лавкам, магазинам и кафе в ограниченном пространстве использования транспорта не предполагает.
Между островами
Другое дело, если нужно добраться из города до какого-нибудь острова, или просто посмотреть на архитектуру Канале Гранде, или объехать Венецию вокруг. Тогда вам необходимо вапоретто.
О вапоретто я писал во многих статьях. Рекомендую изучить статью Как сэкономить в Венеции (раздел «Как недорого передвигаться»).
Вновь повторю вкратце:
Вапоретто — водный трамвай — это почти единственный вид общественного транспорта, связывающий разные районы основной Венеции и острова венецианской лагуны. Слово Vaporetto в переводе с итальянского значит паром или пароход.
Оператор вапоретто в Венеции – компания ACTV. Непосредственно сам теплоход обслуживают два человека: капитан, он же рулевой и матрос, он же кондуктор. Матрос же впускает и выпускает пассажиров на остановках.
Разовый билет на вапоретто стоит 8 евро (75 минут). В зависимости от длительности вашего пребывания в Венеции выгодней брать проездные:
- 24-часовой проездной стоит 20 евро,
- 48-часовой — 30,
- 72-часовой — 40,
- за недельный проездной вы отдадите — 60 евро.
Детям до 6-и лет проезд бесплатный.
На борту вапоретто и остановках курить запрещено.
Будьте внимательны, цены в Венеции растут. Здесь я указал цены на билеты, какие были летом 2016 года.
Схема маршрутов вапоретто
Можете загрузить версию pdf и распечатать: Скачать схему маршрутов…
Остановки вапоретто
Остановочными пунктами для вапоретто служат дебаркадеры – плавучие причалы. Выглядят они как плавучая будка белого или серого цвета с жёлтой полосой и названием остановки на ней.
Важно не только купить билет на вапоретто, но и прокомпостировать его в специальном компостере на причале, иначе вам придётся заплатить штраф.
Автобусы на Лидо
Билеты на вапоретто действительны и для автобусов, курсирующих по острову Лидо. Этот остров — длинная песчаная коса, где помимо основного района Лидо есть и несколько старинных посёлков: например, Альберони и Маламокко.
Автобусы с Лидо едут и на остров Пеллестрина в рыбацкий посёлок с тем же названием, откуда по тем же билетам вы сможете сесть на вапоретто и доплыть в городок Кьоджа.
Предупреждаю, штрафы за безбилетный проезд в Венеции очень высоки. Контролёры работают добросовестно и появляются непредсказуемо.
Где купить билет
Разовые билеты вы можете купить прямо на вапоретто, но вот проездные лучше всего брать в специальных кассах на крупных остановках вапоретто: «Ferrovia», «Fondamente Nove», «San Zaccaria», «Lido» и в магазинчиках «Tabaccheria».
Нужно помнить, что магазинчики эти соблюдают расписание сиесты и с часу дня до четырёх не работают.
Гондолы к общественному транспорту не отнесёшь, это всё-таки способ развлечь себя, и не самый дешёвый. О катании на гондолах смотрите в статье Сколько стоит отдохнуть в Венеции (раздел 5, «Гондолы»).
Как арендовать лодку в Венеции
Бродя по набережным всевозможных каналов, вы увидите немалое количество моторных лодок. Это частный транспорт, владельцы которого имеют специальное разрешение плавать в городской черте. Приезжему такая роскошь непозволительна. Единственный вариант для вас — заполучить личного знакомого с такой лодкой и таким разрешением.
Простое катание по каналам без особой надобности не приветствуется.
Арендовать лодку для прогулок по лагуне и островам — вот это пожалуйста. На этом сайте вы сможете выбрать то, что вам подойдёт: brussaisboat.it.
Как уверяют те, кто пользовался услугами этой компании, стоит это удовольствие не так уж и дорого.
Нужно только предъявить им копию паспорта и пройти небольшой тест с работником проката: заехать под мост, развернуться и вернуться назад к пункту проката.
Думаю всё же, что лучше обратиться в любую из фирм водных такси, сайты которых я указал в статье Как добраться до Венеции из аэропорта, и заказать себе катер с водителем-штурманом, который знает лагуну, как свои пять пальцев. В этих фирмах, кстати, вам и маршруты составить помогут. Цены можно узнать на сайтах.
В качестве конкретного русскоговорящего гида предлагаю этого человека: Максим Беллини, вот адрес его странички: likeveneto.ru. Тут указаны все услуги, которые он предлагает.
Для любителей роскошного отдыха на воде подскажу такой сайт: 12knots.ru. Здесь вы можете арендовать целую яхту и бороздить просторы Венецианской лагуны с компанией в течение нескольких дней. Роскошь отдыха стоит очень недёшево.
Вот, пожалуй, и всё, что нужно знать на тему транспорт в Венеции. Хорошего отдыха!
Источник: dorogi-ne-dorogi.ru