Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.
| Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил. |
Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.
В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.
ВЕТЕРОК 8 ИНТЕРЕСНАЯ НЕ ИСПРАВНОСТЬ.
В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).
Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.
Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.
⚙️🔩🔧Перелив карбюратора. Захлебывается лодочный мотор
Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.
Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.
Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1
В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.
Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.
Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.
Винт в поддоне кожуха мотора «Ветерок».
Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.
Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.
Удлинитель иглы главного жиклера карбюратора.
Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.
Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.
Противопламенная сетка на всасывающем патрубке карбюратора.
Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).
Съемник гребного винта мотора «Ветерок».
Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.
При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.
Наконечник для впрыска смеси в карбюратор.
Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.
Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.
В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.
А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.
В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.
Руководство по эксплуатации мотора “Ветерок-8М”
Вставляют в отверстие корпуса редуктора стакан 7 (см. Приложения, каталог деталей, редуктор). Для этого нужно отвернуть две гайки крепления корпуса редуктора и отсоединить его корпус от проставки. Редуктор мотора представляет собой шестеренчатую коническую передачу. Корпус редуктора соединяется с проставкой двумя шпильками.
Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников.
Все шестерни и полумуфты редуктора изготовлены из высокопрочной стали 12Х2Н4А с последующей цементацией и закалкой до HRC-55. Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. В редуктор вставляют собранный вал гребного винта с налепленной на зубья шестерни пластинкой из пластилина, 2-3 раза проворачивают вал и вытаскивают его из редуктора. Далее устанавливают подобранный комплект компенсаторных — паронитовых прокладок к подшипнику №7203 и соединяют проставку с корпусом редуктора.
Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».
Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору
Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).
Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора
Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.
4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.
Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.
Устранение заводских огрехов нового мотора «»
Автор статьи Андрей Князев среди скал Байкала ————————————————————————————————————————————— Автор статьи Андрей Князев за румпелем «Ветерка» Новые шланги и хомуты топливной системы
Снимаем карбюратор и клапанную крышку:
Резьба у штуцеров топливной магистрали коническая. В зависимости от начала нитки резьбы может так получиться, что штуцер при заворачивании будет смотреть не в ту сторону. Проблему решит немецкая подмотка для труб отопления, похожая на изоленту.
Схема измерения параметров тиристоров Вид сверху на печатную плату магдино
Катушки зажигания надежные, но они могут выйти из строя при проворачивании маховика даже от руки при снятых наконечниках со свечей. Снять наконечник и провернуть маховик можно случайно, при этом могут быть три варианта событий.
Первый — вам повезло и ничего страшного не случилось, второй — вам тоже повезло в том плане, что катушка вышла из строя полностью, что легко определяется по отсутствию искры и третий вариант самый плохой. Катушка работает, но вместо, например, пяти искр формирует только четыре. Пятый разряд происходит внутри самой катушки.
Если в катушке произошло небольшое межвитковое замыкание, то мощность искры значительно падает. Найти такую неисправность можно с помощью любой старой, но рабочей свечи с наполовину отогнутым боковым лепестком. Свеча отводится в сторону от свечного отверстия, а резьбовая часть свечи соединяется проводом с массой. Тестировать катушку, поднося высоковольтный провод к массе не рекомендую, так как рука может дрогнуть и искровой промежуток может оказаться сильно большим с последующим выходом исправной катушки из строя.
Некоторые выводы по применению масел.
Чистый поршень после использования специальных масел
Есть один момент. После двухнедельного отстоя заглянул за клапанную крышку. После более дешевого Шеврона всё выглядело свежесмазаным, а после более дорогой Тексики такого эффекта нет. На сезон 2003 года закуплен только Шеврон.
Масла, применявшиеся автором
Полировка винта — а надо ли?
Перечисленные недостатки, к сожалению, с вероятностью процентов встретятся и у вас. Но устранить их совсем несложно и времени потребуется максимум пару выходных.
Установка мотора на лодку.
Установка мотора на транце лодки
А теперь проанализируем, как поведут себя дюралевые и надувные лодки, если будут отклонения «от нормы».
На надувной лодке, к сожалению, всё будет выглядеть иначе. Лодка так же попытается быстро выйти на глиссер, но в момент выхода лодки на глиссер днище будет стремиться собраться в гармошку, а на стиральной доске далеко и быстро не уедешь. Частично проблему можно решить докачиванием баллонов лодки и кильсона после охлаждения в воде и избыточной мощностью мотора.
Волнообразное движение днища будет ощущаться только в момент выхода на глиссер, затем по мере увеличения скорости исчезнет. У кого запас мощности мотора невелик, получит постоянный переходный режим и плохое настроение. Ещё надо отметить, что чем плотнее материал днища, тем меньше проявляется эффект гармошки. В силу конструктивных особенностей на Лидере 340 эффект гармошки проявляется только при плохо накаченном кильсоне.
Угол между мотором и транцем немного увеличен.
Трубка, надетая на упорный штырь мотора
Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)
владимир76
Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.
John9997
Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ
История покупки бу мотора Ветерок-8 и его доработки
Мой товарищ по случаю купил Ветерок-8 за 100 баксов. Вообще предложения о продаже мотора закивают и за 300 баков. Но покупать надо только со специалистом, который может оценить состояние всех частей мотора. Надо сказать, что товарищ с техникой на “ты”, постоянно что-то мастерит, в том числе сам ремонтирует машину. Все делает сам. Есть гараж со всем инструментом.
И племянник бесплатно подогнал японский карбюратор от мотоблока. И надо сказать что для товарища больший интерес вызывает возня с техникой, чем рыбалка.
Сразу без труда была сделана звукоизоляция на крышку моторы. Просто со внутренней стороны крышка обклеена тонким пенопластом. Децибелы не считали, но шумность значительно была снижена.
Первые выезды на рыбалку вскрыли множество проблем. Пришлось менять резинки, сальники. Хотя мотор брал рабочим сразу пришлось поменять водяную помпу. Корпус помпы и новая крыльчатка обошлись в 12 баксов. Мотор работ, но был большой расход топлива 20 литров за 3 часа.
Источник: noiws.ru
Из за чего заливает свечу на лодочном моторе ветерок
Через каждые 25 часов работы мотора:
- осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
- проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
- проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.
Через каждые 50 часов работы мотора:
1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.
Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).
Через каждые 100 часов работы мотора:
1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.
| Рис. 12. Затяжка винта основания магдино. |
Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.
Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.
Через 500 часов работы мотора:
Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.
При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».
После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.
Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения
| Причины неисправности | Способы устранения неисправности |
| Мотор не запускается | |
| Нет топлива в карбюраторе. | Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: правильность подсоединения шлангов; не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом. |
| Разрегулирован карбюратор. | Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»). |
| Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить). Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4~5 мм. | Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ― заменить свечу. Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности. При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино». |
| Свечи искрят, но мотор не запускается. | Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам. Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»). Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм). |
| В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом. | Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма. Свечи протереть насухо. |
| В поплавок карбюратора попало топливо. | Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения. |
| В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода. | Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо. |
| Повреждены впускные пластинчатые клапаны. | Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять. Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается. Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм. |
| Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений. | Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности. |
| Мотор запускается, но вскоре глохнет | |
| Не отвернут винт в крышке топливного бака. | Отвернуть винт. |
| Не работает топливный насос. Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен. | Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора. |
| Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином. | Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо. |
| Мотор работает с перебоями | |
| Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). | Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»). |
| Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. | Промыть топливную систему. Заменить топливо. |
| Неисправно зажигание. | См. выше. |
| Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). | Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала. При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности. |
| Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. | Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор. |
| Не вытекает вода из контрольного отверстия | |
| Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду). | Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже. |
| Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы. | Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход. |
| Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки. | Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху. Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки). Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27. |
| Пробита прокладка головки блока цилиндров. | Заменить прокладку. |
| Мотор стучит | |
| Не завернута гайка маховика. | Мотор необходимо остановить, затянуть гайку. |
| Мотор перегрет. | Неисправна система охлаждения. |
| Детонационные стуки в двигателе. | Применять топливо по инструкции. Очистить цилиндры, головку, поршни и свечи от нагара. |
| Треск в муфте переключения. | Отрегулировать муфту переключения (см. ниже). |
| Мотор работает, но лодка не движется | |
| Срезан штифт гребного винта. | Поставить запасной. |
| Неисправен механизм переключения муфты холостого хода. Не включается муфта переключения. | Отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ослабить винты ограничителя ручки переключения, перевести ручку в сторону положения «ход» и, отжимая ее до отказа, повернуть коленчатый вал на 0,5 — 1 оборот. Совместить левый паз ограничителя с нижним концом ручки и закрепить ограничитель. При необходимости вывернуть или ввернуть тягу, сняв предварительно двигатель. |
| Провернулся демпфер гребного винта. | Заменить демпфер. |
| На винт намотались водоросли. | Очистить винт. |
| Отказ в работе пускового механизма | |
| Шестерня не входит в зацепление с маховиком. | Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением. |
| Не втягивается шнур. | Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину. Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать. |
Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.
Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › ВЕТРokPRO_8
Друзья, в преддверии сезона открытой воды 2021года поделюсь с вами своими доработками ПЛМ Ветерок-8. Ведь каждый хочет, чтобы его мотор тянул, заводился, да и выглядел лучше аналогичных собратьев.
Многие помучившись с советским лодочным мотором покупают иномарку, некоторые покупают второй подобный мотор на запчасти и пытаясь выявить причины плохого запуска и тяги мотора всячески «подкидывают» тот или иной узел или агрегат. Я же поступил иначе, полностью переделал электрическую схему по ангиологии с иностранными ПЛМ.
Доработал дроссельную заслонку, помпу, систему выхлопа и подачи питания. Но обо всём по порядку. Во первых нужно было избавиться от контактной системы зажигания МЛ-10-2С, с ее механическими косяками в виде постоянно меняющимся и не стабильном УОЗ и как следствие плохим искрообразованием в камере сгорания, самостоятельно изготовив систему электронного зажигания на базе старого магнето. Чем собственно я и занимался весной 2021г чтобы поделится с вами результатами своего труда. Для этого я полностью снял поворотный узел магнето, с установленными на нём высоковольтными катушками.
Решил не заморачиватся с перемоткой старых катух, раздербанил списанный эл.счётчик СА4-И678 (в котором 3 катушки необходимого мне размера)
Позаимствовав у сыновей детский конструктор и счётный механизм из вышеописанного счётчика, накидал стенд для перемотки.
Возможно кто то из вас поинтересуется: «Почему просто нельзя было установить новые катушки?» Отвечу: Можно, но тогда мне пришлось подобрать высоковольтные накопительные конденсаторы с большим рабочим напряжением, что повлекло бы за собой увеличение размеров корпуса да и самой эл.платы с деталями. Почему?: По тому что я всё таки попробовал их установить, но измерив накопленное напряжение на конденсаторе 650В отказался от этой идеи. Тем кто всё таки захочет оставить (не смотав лишнее количество витков) позаботитесь о наличии в ваших закромах высоковольтных тиристоров с высоким напряжением работы.
Рассчитав необходимое количество витков накопительной катушки(ек) для 350В! (накопительные конденсаторы установил по 400В) необходимое число витков 6000, смотал излишки.
Источник: modulion.ru
Ремонт зажигания лодочного мотора ветерок 8
Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения.
Работы по ремонту лодочного мотора Ветерок 8
Через каждые 25 часов работы мотора:
- осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
- проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
- проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.
Через каждые 50 часов работы мотора:
1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов
2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора;
3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.
Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).
Через каждые 100 часов работы мотора:
1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера.
Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика.
2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.
| Рис. 12. Затяжка винта основания магдино. |
Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали;
3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.
Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.
Через 500 часов работы мотора:
Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.
При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».
После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.
Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения
| Причины неисправности | Способы устранения неисправности |
| Мотор не запускается | |
| Нет топлива в карбюраторе. | Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: правильность подсоединения шлангов; не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом. |
| Разрегулирован карбюратор. | Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»). |
| Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить). Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4 |
|
Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.
Методика определения неисправностей в магдино мотора Ветерок
Для выявления основных неисправностей необходимо измерить с помощью омметра величину сопротивления между выводом Н1 (рис. 4 и 5) и «массой» (минус прибора соединен с «массой»).
Возможны следующие случаи:
- сопротивление равно 0-100 Ом — вышел из строя или тиристор 6, или диод 4, или конденсатор 8, закорочены крайние выводы накопительной обмотки.
- сопротивление равно 350—450 Ом — закорочены два соседних вывода накопительной обмотки;
- сопротивление равно бесконечности — обрыв провода накопительной обмотки.
Проверка других элементов системы зажигания может быть произведена только с применением соответствующих приборов в мастерских бытовой техники.
Таблица величин сопротивления в различных точках схемы (рис. 5).
| № поз. | Наименование | Точки подключения омметра | R, ОМ* | |
| «плюс» прибора | «минус» прибора | |||
| 1 | Обмотка управления | П2 П7 |
П6 | 20-40 |
| 3 | Диод выпрямительный | П2 П7 |
П3 П10 |
50-100 |
| 7 | Резистор | П6 | П3 П10 |
40-50 |
| 2 | Обмотка накопления | П1 П8 |
П6 | 650-750 |
| 4 | Диод шунтирующий | П6 | П1 П8 |
50-100 |
| 5 | Диод выпрямительный | П9 П11 |
П1 П8 |
не менее 2МОм |
| 6 | Тиристор | П9 П11 |
П6 | не менее 2МОм |
* Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм.
Управление и правила пользования лодкой
Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель.
Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя.
Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе.
Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания.
РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВЕТЕРОК
При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки.
Разборка на узлы
1. Снять верхний кожух мотора.
2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон.
3. Отвернуть гайки и снять карбюратор.
4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи.
5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос.
6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом.
7. Снять клапанную перегородку.
8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником.
9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами.
10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель.
11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины.
12. Отсоединить тягу переключения от рычага.
13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного.
1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку.
2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки.
3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку.
4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок.
5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать.
6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний).
7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры.
Разборка пускового механизма
1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину.
2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив.
3. Вынуть пружину механизма с упорами.
Разборка подвески
1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения.
2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску.
Разборка подводной части
1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой.
2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный.
3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус.
4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки.
5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт.
6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника.
7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо.
8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню.
Сборка мотора Ветерок
Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом.
| Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки. |
При запрессовке коленчатого вала обеспечить совпадание паза средней опоры и фиксирующего винта на картере. Для этого между верхним торцом средней опоры и щекой коленчатого вала заложить стальные прокладки толщиной 1,8 мм, которые после запрессовки вала вынуть. Крышка картера 7 (рис. 3) должна быть установлена так, чтобы ее боковое отверстие для подвода смазки к верхней опоре коленчатого вала совпало с отверстием в картере. Картер предварительно нагреть до 70—80° С.
При сборке шатунов болты крепления крышек ставить на бакелитовом лаке или клее БФ-2, смазать им резьбу. Резьба в шатунах и на болтах предварительно должна быть тщательно очищена от масла промывкой в чистом бензине Мо мент затяжки шатунных болтов должен быть 13 — 14 Н м (1,3 — 1,4 кгс:м).
При сборке шатунов и обоймы средней опоры коленчатого вала обратить внимание на совмещение половин нижней головки шатуна и половин обоймы по линии излома и на их чистоту.
Для удобства сборки ролики предварительно заложить в шатуны и обоймы, смазав их солидолом. Поршень необходимо установить так, чтобы стопор поршневых колец был направлен кверху.
Перед установкой основания магдино смазать посадочное место крышки картера смазкой УТ (консталин жировой), ГОСТ 1957—73. Затяжку винта (рис. 12) производить так, чтобы основание поворачивалось с некоторым трением, (см. раздел «Система зажигания»).
| Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы. 1—корпус помпы; 2—крыльчатка. |
Гайки крепления головки блока загягивать в порядке, указанном на схеме (рис. 13), постепенно (не менее, чем за два приема).
При креплении трансформаторов чрезмерная затяжка крепежных винтов не допускается во избежание поломок корпусов и крышек.
При сборке подводной части необходимо обеспечить свободное вращение ведущей шестерни и вала гребного винта, правильное зацепление шестерен и боковой зазор между зубьями в пределах 0,16—0,35 мм, а также надежность уплотнения полости подводной части.
| Рис. 15. Установка пускового механизма. 1—винт; 2—штифт; 3—шкив; 4—шестерня; 5—прокладка; 6—гайка. |
Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205.
Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм.
Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать.
Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм.
На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума.
Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14).
При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.
Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом:
- ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать.
При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.
Положение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки.
При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива.
Завертыванием или отвертыванием винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4, чтбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки поставить в отверстие шкива (через паз упора) штифт 2.
Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5).
Источник: radent40.ru