Если люфт на валу лодочного мотора

Доброго времени суток. Знакомый приобрёл вот такой вот агрегат Менеджеры ему напели что это Австрийская лицензия,ну всё как всегда короче . Работать то он работает. Но вот в двигателе присутствует продольный люфт коленвала около 1мм. Так как человек он с двигателями не первый год знакомый то его это естественно напрягает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Двигатель этот по идее клон чего-то брендового,по его словам вроде как на Хонду похож. Никто не может подсказать клон чего? Может удастся какой-нибудь сервис-мануал найти. Дело в том что в магазине человек занимающийся сервисом ответил в том духе что у Вас же есть гарантия,не беспокойтесь.Но гарантия-гарантией. А две недели ,увы, прошло.

Flier написал :
Но вот в двигателе присутствует продольный люфт коленвала около 1мм.

Не волнуйтесь, это нормально.

По ходу да.У меня Лифан китаец и цвет такой же, а вот

Flier написал :
продольный люфт коленвала около 1мм.

люфт на гребном валу ханкай 9,9

этого по идее не должно быть.Пусть меняет .А то что гарантия -так зачем оно надо в самый не подходящий момент проблемы.

SERVER77 написал :
Не волнуйтесь, это нормально.

Возможно подшипники в гнезде бегают или на валу — ну разве это нормально?

tremal написал :
этого по идее не должно быть.Пусть меняет .А то что гарантия -так зачем оно надо в самый не подходящий момент проблемы.

Четырнадцать дней прошло,увы. А гарантии всего то годок. Вот он и переживает.

SERVER77 написал :
Не волнуйтесь, это нормально.

А нет какого-нибудь в сети сервис-мануала на эти двигатели? Ну чтоб посмотреть.

Flier написал :
А нет какого-нибудь в сети сервис-мануала на эти двигатели? Ну чтоб посмотреть.

Свободного люфта быть не должно. Коленвал сидит на двух подшипниках 6205 (один в корпусе, другой в крышке).
Двигатель там — клон HONDA GX200.

52dim написал :
Свободного люфта быть не должно.

Дык и я о том же.Тогда зачем кольца или деревяный поршень

tremal написал :
Возможно подшипники в гнезде бегают или на валу — ну разве это нормально?

Если подшипники, то не нормально, но в большинстве китайцев и подшипников то нет, а осевое перемещение к/вала есть

52dim написал :
Свободного люфта быть не должно. Коленвал сидит на двух подшипниках 6205 (один в корпусе, другой в крышке).
Двигатель там — клон HONDA GX200.

Вы разбирали эту модель двигателя? Даже хонда для своих двигателей признает допустимым осевой зазор в 1 мм,а Вы утверждаете что люфта не должно быть. Наверное инженеры хонды сплоховали. Попробуйте поставить туда шайбы для того чтобы убрать осевой зазор и Ваш двигатель не доживет до следующей замены масла.

2Flier Первое правило механика: если двигатель нормально работает, то лазить в него и искать чего бы там поменять или отрегулировать, НЕ НАДО!

Yamaha 15 2T-Проверка гребного вала на биение и ТО редуктора

Спасибо всем откликнувшимся.

52dim написал :
Свободного люфта быть не должно. Коленвал сидит на двух подшипниках 6205 (один в корпусе, другой в крышке).
Двигатель там — клон HONDA GX200.

Спасибо за подсказку,теперь понятно в какую сторону копать и где искать если что запчасти.

SERVER77 написал :
Если подшипники, то не нормально, но в большинстве китайцев и подшипников то нет, а осевое перемещение к/вала есть

В Хонда подшипники выходит так что есть ,по этой ссылке я так понял что часть сервис-мануала
А здесь сам сервис-мануал
[

SERVER77 написал :
2Flier Первое правило механика: если двигатель нормально работает, то лазить в него и искать чего бы там поменять или отрегулировать, НЕ НАДО!

Говорят что у технарей работающих на вертолёте Ми-14 была поговорка:Меньше лазишь-больше летаешь. Но правда то был уникальный аппарат с дефорсированным двигателем АШ-82,такой ставили в войну на истребители Ла-5.

2Flier
Возможно поставили узкие подшипники , а зазор не компенсировали шайбами.

tremal написал :
Возможно поставили узкие подшипники , а зазор не компенсировали шайбами.

Все подшипники стандартизированы. Международному обозначению подшипника 6205 соответствует наш 205. Подшипник имеет размеры 25х52х15мм при этом допуск на ширину кольца равен -0,12мм. Во всем виновата сборка но не подшипники.

viktor48 написал :
Все подшипники стандартизированы.

Встречались подшипники , где наружный и внутрений диаметры одинаковы , но ширина обоймы разная.Естественно и обозначение разное.Поэтому- не было нужных — взяли подходящий, а вы трахайтесь.

tremal написал :
Встречались подшипники , где наружный и внутрений диаметры одинаковы , но ширина обоймы разная.Естественно и обозначение разное.Поэтому- не было нужных — взяли подходящий, а вы трахайтесь.

Шариковых радиальных подшипников в таких габаритах других размеров по ширине просто в мире не существует. Весь мир работает по одним стандартам. Это я говоря как специалист по подшипникам качения

Народ, чего спорить то? Продольный люфт обязательно должен быть, это связано с тепловым расширением деталей. До 1 мм приемлемо, больше 1 мм — нет. По крайней мере в руководстве хонды так прописано. Сегодня собирал 9 сильный бригс на снегоуборщик, подшипников нет вообще, люфт примерно 0,5 мм, работает замечательно.

SERVER77 написал :
Народ, чего спорить то? Продольный люфт обязательно должен быть, это связано с тепловым

Что за бред вы несете?? Где люфт должен быть? Коленвал должен свободно гулять во внутренней обойме подшипника?
Или подшипники вместе с коленвалом должны болтаться в корпусе? Или сами подшипники должны быть такими, что внутренняя обойма гуляет на 1,5мм по отношению к внешней?? Я вам перечислил все три места,где может быть этот люфт. Больше ничего люфта давать не может.

Да, и еще для Flier: вы особо не переживайте, люфт осевой, не радиальный. Надеюсь, работает тихо, без посторонних звуков? С таким люфтом может и 10 лет проработать. Главное, чтобы радиального люфта не было.

52dim написал :
Что за бред вы несете?? Где люфт должен быть? Коленвал должен свободно гулять во внутренней обойме подшипника?

52dim написал :
Flier: вы особо не переживайте, люфт осевой, не радиальный.

52dim написал :
С таким люфтом может и 10 лет проработать. Главное, чтобы радиального люфта не было.

Вы как то определитесь, а то сначала утверждаете что люфта быть не должно, а потом советуете не переживать. И потом, куча инженеров разрабатывала этот двигатель, проводили испытания, а тут появляется самый умный человек и начинает всех переучивать. Вы разницу между автомобильным двигателем и культиваторным представляете? Почему в автомобильном двигателе осевого люфта практически нет, а в культиваторных движках у каждого есть?

52dim написал :
Где люфт должен быть? Коленвал должен свободно гулять во внутренней обойме подшипника?

На сколько, не написали. Я с детства с движками одноцилиндровыми, абсолютно без продольного люфта не видел ни одного, вот поперечный — это трындец. Разобьёт сальники, подшипники и т.д..

SERVER77 написал :
Вы как то определитесь, а то сначала утверждаете что люфта быть не должно, а потом советуете не переживать. И потом, куча инженеров разрабатывала этот двигатель, проводили испытания, а тут появляется самый умный человек и начинает всех переучивать. Вы разницу между автомобильным двигателем и культиваторным представляете? Почему в автомобильном двигателе осевого люфта практически нет, а в культиваторных движках у каждого есть?

Классическая схема установки шариковых радиальных подшипников в опоре следующая: Одна опора обязательно жесткая а вторая опора плавающая для восприятия температурных расширений вала. При этом посадка подшипника на вал j6, k6, m6 а в корпус H7, J7. Так что вал в осевом направлении гулять не должен а если и гуляет то в пределах осевого зазора подшипника не более 0,2мм.
]

Источник: mastergrad.com

Замена сальника гребного винта сузуки

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ.

Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

• Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

• Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

• Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц.

Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода.

В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить.

Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

люфт вала гребного винта (Просматривает: 1)

вал вал

uecfh

Всем ДВС. Апну тему, ибо кажется зря заглохла.

По моему скромному разумению, люфт гребного вала не должен присутствовать. Ибо если он присутствует, то это свидетельствует о выработке по сопряжениям, при длительной эксплуатации. Но тема поднята про люфт вала с нуля при покупке. Попробую и я внести свою лепту по этому поводу. К чему приводит люфт гребного вала: первое — это сальники, второе — это шестерни редуктора, третье — приводной вал, четвёртое — коленвал. К примеру в мануалах по консервации мотора на зиму, есть такой текст:

Снимая винт, вы сразу почувствуете в каком состоянии шлицы. Снялся легко – порядок, закусывает – необходимо восстанавливать. Проверить вал на наличие люфта и изгиба, можно вращая его только в рабочем направлении. Если ни биения ни люфта нет, просто покройте его консервирующей смазкой. В противном случае обратитесь в мастерскую, иначе существует риск выхода из строя шестеренок редуктора и вертикального вала, а это уже совсем другие финансовые затраты.

В мануалах по ремонту редуктора лодочного мотора, есть такой текст:

4. Проверка вала гребного винта

Смонтированный вал необходимо протестировать с помощью индикатора биения. Значения больше 0,22 мм. говорят о деформации. При нормальном функционировании редуктора должен отсутствовать люфт на конце вала;

Но. откуда же появляется информация из офф.источников, что люфт вала гребного винта это нормально? На этот вопрос можно ответить только выдержкой из инструкции по Регулировка зазоров в шестернях редуктора ПЛМ Verado и аналогичных:

Если люфт уже проверен и определено, что он требует регулировки, (см. главу Проверка люфта шестерни переднего хода), то добавление или удаление регулировочных прокладок толщиной 0.03 мм (0.001″) изменит люфт шестерни на такую же величину.

Отсюда следует, что при всех регулировках шестерни переднего хода, люфт гребного вала должен составлять: 0,56 мм (0,022″)

Возвращаемся к нашим маломеркам по мощности, ибо у нас не 150 л/с, тем более не 300 л/с, а всего 9,9-15 л/с и ежи с ними. и тут нам офф.сервис объявляет, что люфт нашего вала это норма. В нашем ПЛМ всего три вала — коленвал, приводной вал, вал гребного винта. И все три вала не должны иметь люфтов, биений, смещений и т.п.

Восстанавливая редуктор 15 сильного мотора, обратил внимание на люфт вала, который составил 1,25 мм на сторону. Этот момент меня очень сильно заинтересовал в плане конструктивного решения. Для эксперимента в посадку была вставлена втулка, чисто для пробы. Соответственно люфт вала больше не наблюдался.

После досконально изучения всех узлов редуктора (и аналогичных по изготовлению), было выявлено, что: при изготовлении гребного вала редукторов 9,9-15 сильных моторов, существует приличный разброс в посадочных параметрах для вращения. Очень редкое явление, когда все посадки выполнены в допусках. тут можем наблюдать картину, когда у нового мотора люфт вала полностью отсутствует. Так же возник интерес к тем редукторам, у которых люфт вала изначальный, какова зависимость выработок шестерён и пятна контакта, относительно редукторов, у которых отсутствует люфт вала? Тут думаю много рассказывать не надо, ибо нарушение пятна контакта приводит к разрушению зубьев шестерни.

Итак, сделаю свой собственный вывод — в редукторе, гребной вал не должен иметь люфтов и биений. Ибо это нарушение, приводящее к замене сальников, образованию эмульсии, нарушение работы шестерён, разрушению шестерён, нарушение работы приводного вала, частого выхода из строя подшипников, к затратам из собственного кармана.

Ну и для собственного интереса: КиЯ 1986г. 119 стр.89

Замена сальника коленвала отчет

Продвинутый новичок

Итак как обещал, выкладываю отчет замены переднего сальника коленвала (со стороны шкива). Для процедуры из запчастей нужен только сальник, правда мануал предписывает менять еще и болт крепления шкива, но он стоит более 300 руб, так что старый поработает еще Сальник в экзисте порядка 150 руб.
Сама работа:
— опускать двигатель как советовал кто-то на форуме не надо, доступ к деталям хороший. Снимаем только переднее колесо и пластиковую защиту (4 клипсы)
— снимаем датчик коленвала с креплением
— снимаем ремни генератора и кондера
— стопорим маховик отверткой через специальное отверстие и откручиваем болт крепления шкива (резьба обычная откручивать против часовой стрелки)
— снимаем шкив (не теряем шпонку), метить положение шкива не надо. Осматриваем шкив на предмет выработки от сальника, у меня была небольшая, менять шкив не стал, эксплуатация покажет прав или нет. Очищаем рабочую поверхность шкива (где прилегает сальник).
— вынимаем отверткой старый сальник
— запрессовываем новый. Обычной оправкой подлезть трудно, я использовал большой рожковый ключ, запрессовал аккуратно постукивая молотком
— смазываем рабочую поверхность сальника и ставим на место шкив, собираем все остальное.
Весь процесс – часа полтора. Всем удачи.

ФОТО РАБОТЫ ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ В МОИХ ФОТОАЛЬБОМАХ (на главной странице форума — навигация, альбомы пользователей, альбомы CВ 41).Что то сейчас фотки не грузятся.

Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

• Home

• Гостевая книга

• Путешествия по воде
• Путешествия по земле
• Фоторепортажи
• Разбор полетов

• » Водный транспорт

• + добавить плавсредство
• + добавить компанию

• Новые фотографии
• » 3D Панорамы

• + Добавить видео

• Катера и моторы
• Материалы по фото
• Материалы по видео
• Мотоциклы, велосипеды и автомобили
• Экзамены онлайн вода

• » Сервис-мануалы

• Mercury
• Suzuki
• Honda
• Tohatsu
• Yamaha
• Остальные моторы

• Категория — Вода
• Категория — Суша
• Куплю, приму, ищу
• Дать объявление

Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.

Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.

Сообщение Горыныч » 15.06.2016 02:28

Re: Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.

Сообщение Valery » 15.06.2016 03:11

Re: Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.

Сообщение shkiper » 15.06.2016 08:36

Re: Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.

Сообщение Горыныч » 17.06.2016 05:39

Re: Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.

Сообщение Valery » 17.06.2016 08:25

Источник: vrsl-realty.ru

Как проверить коленвал скутера на исправность



Неисправности коленвала на скутере, впрочем, как и на любом другом транспортном средстве, очень серьезно сказываются на работе двигателя или же полностью исключает его работу. Вот почему так важно своевременно определить неисправность, устранить ее своими силами или же обратиться в мастерскую для квалифицированного ремонта или замены коленвала. В этой статье мы научимся проверять работу коленвала, и не будем затрагивать коренные подшипники.

Проверка коленвала — верхняя головка шатуна

1. Для этого, бензином или жидкостью для промывки карбюратора нужно очистить головку от возможных частиц масла или нагара.
2. Затем установите игольчатый подшипник на место и вставьте поршневой палец, так как бы вы установили его в поршень.
3. Палец распределяем по центру и приступаем к проверке. Нам нужно определить вертикальный и горизонтальный люфт.
4. Наличие горизонтального люфта определяется сдвиганием пальца по диагонали в разные стороны, при этом небольшой люфт должен присутствовать.
5. Чаще поломка кроется в наличии вертикального люфта. Для его определения, пробуем двигать палец внутри подшипника вверх – вниз.
6. Люфт между игольчатым подшипником и верхней головкой шатуна говорит об износе последней. Для того чтобы убедиться в этом (если использовался Б/У игольчатый подшипник и палец), нужно заменить сепаратор и поршневой палец на заведомо новые и провести операцию заново.
7. Если люфт пропал, последние детали подлежат замене.
8. Если же люфт присутствует, замене подлежит весь коленвал, иногда только шатун, если остальные части вала находятся в нормальном состоянии.



Проверка коленвала — нижняя головка шатуна

Если вышеперечисленная проверка не дала повода для беспокойства, нужно проверить нижнюю головку шатуна (2) . Впрочем, часто обоюдный износ имеет место быть.

1. Промойте аналогичным образом нижнюю головку шатуна от возможных частиц грязи, масла и нагара при помощи бензина или промывки для карбюратора.
2. Далее вынимаем поршневой палец и сепаратор.
3. Свободную головку шатуна, удерживая с двух сторон пальцами, пытаемся определить горизонтальный люфт.
4. Для этого аккуратно покачиваем шатун влево – вправо. Небольшой люфт должен присутствовать и это входит в пределы нормы.
5. Теперь определяем вертикальный люфт (наиболее опасный). Для этого, нужно выставить шатун ровно по центру, чтобы он не касался щек коленвала.
6. Затем аккуратно пытаемся двигать шатун вверх – вниз. На данном этапе не важно, присутствует сильный люфт или же едва заметный, который еле чувствуется. Именно его наличие уже является поводом для замены.
7. Часто биение шатуна о щеки коленвала можно принять за люфт, поэтому важно несколько раз провести эту операцию, каждый раз выставляя шатун ровно по центру и исключая биение.

Еще: Упала мощность двигателя на скутере

Итак, мы проверили основные проверки, которые могли свидетельствовать об износе коленвала. Однако существует еще одна поломка, именуемая биение коленвала . Проще говоря, это его кривизна.

Эта неисправность обычно характеризуется сильной вибрацией вала и скутера в целом. Биение проверяется на специальном блоке при помощи специфических инструментов, поэтому определить точное значение в домашних условиях невозможно.

Отклонение оси на 0,05 мм является максимально допустимым. После этого вал подлежит выравниванию или замене, если ремонт, по мнению специалистов, невозможен.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

• Как проверить пусковой обогатитель скутера на исправность
• Как проверить регулятор напряжения скутера на исправность — теория и практика
• Как проверить катушку зажигания скутера на исправность (на примере Honda Dio и Honda Tact)
• Нужно ли менять коленвал при тюнинге скутера – основные правила
• Проверка на исправность электрооборудования скутера Suzuki Lets 2

Еще: Почему скутер не едет с места



Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов.

Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

14 комментариев

Здраствуйте у меня шум в двигателе и большая вибрация что работает как дизель ужасный звук помогите понять в чем причина.

Здравствуйте у меня скутер Honda dio 27 так вот по ромной дороге ездит отлично, но как только начинаются ямки он теряет скорость и едет макс. 20 км, как только перестает трясти он набирает скорость, группа, карбуратор, бензонасос, ролики и ремень менялись.

Источник: scooter-remont.com