Редуктор подвесного лодочного мотора — один из самых ответственных и сложных узлов, к тому же и работающий в очень неблагоприятных условиях — под водой.
Корпус редуктора одинаков и у мотора «Вихрь» и у «Вихрь-М» он выполнен из алюминиевого сплава и имеет разъем по оси гребного вала с крышкой, крепящейся семью винтами М6X26. Это позволяет проверять правильность зацепления шестерен и состояние подшипников без разборки передачи.
От правильности сборки редуктора и регулировки зацепления шестерен зависит надежность и долговечность его работы. Общие приемы разборки редуктора изложены в инструкции по эксплуатации, но стоит рассказать о некоторых тонкостях сборочно-разборочных операций.
Если сливаемый из редуктора нигрол имеет бурый цвет — это сигнал о наличии в нем воды. Более достоверно убедиться в этом можно, набрав слитое масло в прозрачную стеклянную посуду и всыпав туда кристаллы марганцовокислого калия. После этого масло (нагретое до комнатной температуры) нужно взболтать. Если в масле есть вода, то при взбалтывании кристаллы превратятся в красные точки и даже будут оставлять следы на стенках в виде красных полос.
⚙️ Honda 90 и нестандартная разборка редуктора
Если в масле обнаружена вода, особое внимание при осмотре следует уделить качеству уплотняющих сальников и, в особенности, выработке меднографитовой втулки 2.205-001. Для этого снимается корпус водяной помпы с крыльчаткой и вал-шестерня покачивается во втулке. Если максимальная величина эллипсности превышает 0,2 мм, втулка должна быть заменена.
При замене меднографитовой втулки изношенная выпрессовывается металлической выколоткой Ø16 и длиной 250 мм со стороны внутренней полости редуктора в сторону плоскости крепления водопомпы.
Запрессовка новой втулки производится со стороны водопомпы легкими ударами по текстолитовой, алюминиевой или медной выколотке Ø20 мм и длиной 150 мм до упора верхнего буртика в расточку редуктора. Запрессовку следует производить весьма осторожно, так как материал втулки хрупкий.
При сборке не забудьте внутреннюю поверхность втулки смазать, а полость между ее верхним буртиком и сальником 2.215-000 заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или 221.
Разобрав редуктор, необходимо тщательно промыть в бензине и просушить все его детали. При вынимании тяги реверса следует иметь в виду, что при этом ее необходимо выпрямить. Правда, демонтаж тяги необходим в очень редких случаях.
При необходимости заменить корпус редуктора (появились трещины после удара о камень и т. п.) следует помнить, что посадочные места под подшипники гребного вала растачиваются в корпусе и крышке совместно (узел называется «Редуктор в сборе для механической обработки») и поэтому заменять при ремонте можно только корпус совместно с крышкой — раскомплектовка недопустима.
Работоспособными считаются шестерни, не имеющие сколов и следов выкрашивания на рабочих поверхностях. Это относится и к зубьям, и к поверхности под роликоподшипник, а также к выступам, соединяющим ее с муфтой 2.202-028 включения реверса. Если на этих выступах шестерни и муфты имеется выработка в виде радиусного скругления угла (см. рис.), то эти детали к дальнейшей эксплуатации непригодны, т. к. при включении реверса возникают периодические удары в редукторе за счет проскальзывания шестерни относительно муфты, связанной с валом винта.
Эмульсия в редукторе лодочного мотора ? Покажем как сделать опрессовку редуктора
Подобная выработка возникает в основном от неправильной регулировки реверса, когда выступы шестерни и муфты входят в сопряжение не по всей высоте, а касаются друг друга только вершинами. Причиной выработки может быть и частое включение реверса на слишком высоких оборотах двигателя (при этом возникают большие ударные нагрузки на вершины уступов в момент включения).
Шарикоподшипники 60304, 8106 и роликоподшипник 2.119-000 с наружным кольцом 2.202-013 не должны иметь точечного выкрашивания и коррозии на беговых дорожках и телах качения, а также повреждений сепараторов. Вращение подшипников должно быть свободным и в то же время без увеличенных люфтов, свидетельствующих о большой выработке.
Резина сальников должна быть эластичной, без механических повреждений и заметной выработки на рабочих диаметрах, сопряженных с вращающимися валами. Пружинки должны сохранять свои упругие свойства. Правда, в последние годы их делают из нержавеющей стали и они практически не требуют замены.
Необходимо проверить и отсутствие люфта в соединении нижнего конца тяги реверса с коромыслом, переключающим муфту. Этот люфт, допуская проворачивание тяги, вызывает перекос пальца в планке реверса, расположенной в поддоне, и ухудшает условия переключения реверса. Для устранения люфта тягу нужно максимально вытянуть в сторону крышки редуктора. Под заклепку следует положить массивную «поддержку» и легкими ударами молотка осадить заклепку, но так, чтобы вращение коромысла было свободным.
Втулка тяги реверса практически никогда не требует замены, т. к. изнашивается очень мало, ее следует только слегка осадить вниз для поджатия резинового уплотнительного кольца.
При увеличенном люфте гребного вала в подшипнике скольжения 2.212-002 его следует заменить, одновременно поставив и новый сальник 2.218-000. Для этого стакан 2.212-001 нагревается до 60—80°С и при помощи цанговой оправки или эксцентричной выколотки подшипник и сальник выпрессовываются в сторону открытого торца. Наружное и внутреннее резиновые уплотнительные кольца стакана перед нагревом должны быть сняты. Перед сборкой втулка опять нагревается до 60—80°С и в нее до упора в торец запрессовываются (пружиной в сторону открытого торца стакана) сальник и подшипник (фаска на наружном диаметре должна быть направлена вниз), предварительно смазанные смазкой ЦИАТИМ-201 или 221. После остывания стакана ставятся резиновые кольца.
При замене упорного подшипника 8106 кольцо с меньшим внутренним диаметром (оно не имеет клейма завода-изготовителя) напрессовывается на втулку шестерни переднего хода до упора, затем надевается сепаратор с шариками и второе кольцо. После этого на втулку надевается роликовый подшипник 2.119-000 и его наружная втулка 2.202-013. В случае замены самих роликов они вставляются в гнезда сепаратора с внутренней стороны.
Подшипник 60304 напрессовывается на вал-шестерню без подогрева, а потом затягивается гайкой 2.202-024. Все подшипники перед установкой нужно обильно смазать техническим вазелином или смазкой ЦИАТИМ-201 или 221.
Если при разборке редуктора детали не заменялись, то его собирают с прежними регулировочными шайбами. Если же пришлось заменять шестерни, то перед сборкой необходимо определить толщину новых регулировочных шайб 2.202-024 и 2.202-026. Для этого замеряется высота «А» подшипника 60304 (см. рис.), глубина расточки под него «Б» и расстояние от разъема до дна гнезда «В». Толщина «Г» шайбы 2.202-024 определяется по разности «Б» и «А» и подбирается с допуском +0,06 -0,04. Толщина «Д» шайбы 2.202-026 определяется из разности «В» — (34,8 + «А» + «Г») и подбирается с допуском ± 0,05 мм (34,8 — полюсное расстояние малой шестерни).
Вал-шестерня с подобранными шайбами устанавливается в корпусе редуктора и подбором регулировочных шайб под упорный подшипник и стакан устанавливается зазор в зубчатом зацеплении. Для этого гребной вал с новыми шестернями (в сборе с роликовым упорным подшипником) и стаканом укладывается в редуктор. Усилием руки шестерня переднего хода отжимается в сторону упорного подшипника и щупом замеряется зазор в зубчатом зацеплении. Между кольцом подшипника и корпусом редуктора устанавливается шайба такой толщины, чтобы зазор был равен 0,13-0,25 мм. Аналогично определяется и толщина шайбы между буртиком стакана и редуктором.
Затем в соответствии с каталогом проверяется наличие всех деталей, они промываются чистым, неэтилированным бензином, смазываются маслом (кроме зубьев шестерен), и редуктор собирается в последовательности обратной разборке.
Желательно проверить зацепление новых шестерен на краску. Методика такой проверки подробно описана (см. статью: Что нужно знать о редукторе мотора «Вихрь»), поэтому повторять ее не будем. Проверив правильность зацепления, крышку редуктора можно ставить на место. При ее установке, если отсутствует герметик, можно воспользоваться жидкой без крупинок нитрокраской, клеем БФ-2 или К88.
Не забудьте ввернуть бронзовый винт 2.202-004, являющийся осью для тяги реверса. Для этого отверстия в тяге и в крышке редуктора совмещаются, совпадение проверяется проволокой Ø3 мм и винт ввертывается до упора. Перед постановкой водопомпы и монтажом редуктора на дейдвуд передвижением тяги реверса проверяется четкость переключения переднего и заднего хода, и в редуктор заливается нигрол.
Р. В. Страшкевич, Катера и Яхты, №54, 1975 год
Источник: vih.su
Что такое редуктор и мотор-редуктор
Мотор редуктор – это механизм, в котором совмещены мотор и редуктор. В качестве привода обычно используются электродвигатели – асинхронные переменного тока или синхронные постоянного. Основным его достоинством являются компактность, простота монтажа и обслуживания.
Такие устройства распространены повсеместно, они встречаются в конструкциях самого различного назначения. Многие из нас сталкиваются с ними ежедневно, даже не замечая их. Они используются, например, для приведения в действие стеклоочистителей – дворников – автомобиля.
Задачи, решаемые мотор-редукторами
- Изменение величины вращающего момента.
- Изменение положения оси вращения.
- Регулирование частоты вращения.
- Изменение типа движения.
Электродвигатель развивает полную мощность на высоких оборотах, однако вращающий момент на его валу невелик, его может быть недостаточно для выполнения специфических задач. Например, подъема тяжелых грузов или перекачивания вязких сред. Его увеличивают, снижая обороты.
Бывает и так, что стандартных для асинхронной электрической машины 3 тыс. оборотов минуту мало. Например, в борфрезах, применяемых стоматологами, скорость вращения рабочей насадки выше двухсот тысяч оборотов в минуту. Изменением частоты питающего напряжения такого результата не достичь.
Редуктор изменяет количество оборотов на выходном валу за счет так называемого передаточного числа редуктора – соотношения числа зубьев ведущей и ведомой шестерни. При его целочисленном значении они увеличиваются. При дробном – снижаются.
Регулирование частоты вращения производится путем подключения к ведущей шестерне разных по числу зубьев ведомых. Положение оси изменяется за счет геометрии зубчатых колес.
Изменение типа движения заключается в переходе с вращения на поступательное перемещение. Реализуется сопряжением выходного вала редуктора с кривошипно-шатунным механизмом или применением зубчатых реек.
Какими бывают мотор-редукторы
Существует множество видов мотор-редукторов. Основным признаком, по которым производится их квалификация, является тип самого редуктора или шестерен, в нем работающих.
В то же время мотор-редукторы различаются по взаимному расположению входного и выходного вала на соосные, параллельные и угловые.
Цилиндрические
Агрегаты, в которых электродвигатель вращает редуктор с цилиндрическими шестернями. Само по себе это название является парадоксальным, поскольку настоящая форма – диск. Однако такова традиция. Наиболее простой и часто применяемый вид редуктора, обладающий самым высоким КПД.
Рис. 2. Цилиндрический мотор-редуктор с косозубыми шестернями
В зависимости от формы зубьев они бывают прямые и косозубые. Шестерня с прямым зубом имеет малую площадь зацепления, поэтому она не может передать больших крутящих моментов. Кроме того, наблюдается большая шумность и возможность рывков в начале движения. Этих недостатков лишена шестерня косозубая. Однако из-за большей площади зацепления она обладает и большим трением.
Ведомый вал редукторов с цилиндрическими шестернями может располагаться соосно или параллельно с ведущим.
Конические редукторы
Мотор редукторы, в которых работают конические шестерни. По своей сути они мало отличаются от цилиндрических, бывают и прямые, и косозубые. Их использование позволяет повернуть ведомый вал на 90 0 относительно ведущего.
Рис. 3. Угловой мотор-редуктор с коническими шестернями
Червячные редукторы
Вид передачи мотор-редуктора, в которых одна шестерня имеет вид винтового шнека, а другая косозубая. Они способны развить самый большой вращающий момент, поэтому такие редукторы используются в тяговых механизмах и насосах для перекачки вязких сред. Еще одно их достоинство – высокая точность определения положения вала, который можно повернуть на десятую долю градуса. Поэтому они широко применяются в измерительной аппаратуре. Например, в так называемом следящем приводе.
Рис. 4. Червячный мотор-редуктор
Недостатком таких редукторов является тихоходность и большая площадь соприкосновения шестерен, из-за чего они склонные к заклиниванию.
Реечные редукторы
Мотор-редукторы, преобразующие круговое движение в поступательное. Состоят из ведомой прямой зубчатой рейки и ведущей цилиндрической шестерни. Они способны развивать большое усилие, однако их движение не может быть бесконечным – амплитуда перемещения равна длине рейки. Поэтому в их конструкции есть концевые выключатели, которые выключают привод или реверсируют его по достижению максимального расстояния перемещения. Главный недостаток данныйх редукторов – тихоходность.
Рис. 5. Реечный мотор-редуктор
Планетарные редукторы
Такой вид мотор-редукторов, расположение шестерен, в которых похоже на положение планет в звездной системе. Они состоят из четырех основных элементов:
- Периферийного зубчатого колеса, называемого короной.
- Центрального зубчатого колеса – солнца.
- Промежуточных шестеренок, так называемых эпициклов или сателлитов.
- Водила, объединяющего сателлиты в один блок.
Рис.6. Планетарный мотор-редуктор с пятью сателлитами
В таком редукторе один из элементов – водило, корона или солнце должен быть жестко закреплен. Это определяет направление вращения и величину передаточного числа. Достоинством этих механизмов является легкость управления скоростью и направлением вращения выходного вала. А также высокий КПД.
Волновые редукторы
Редукторы, состоящие из жесткого внешнего зубчатого колеса и гибкого внутреннего. Принцип работы состоит в том, что внутреннее колесо деформируется эксцентриковым генератором волн, и входит в зацепление с зубьями внешнего. Волна, которую гонит перед собой эксцентрик, заставляет внутреннее колесо. Эта передача всегда понижающая.
Ее достоинством являются небольшие размеры, низкий уровень вибрации и устойчивость к перегрузкам. В зависимости от количества выступов эксцентрика бывает двух или трехволновым. Особенность конструкции – герметичность, вал электромотора не сообщается напрямую с выходным валом редуктора. Поэтому их применяют в космических аппаратах, на подводных лодках, в химических производствах.
Рис. 7. Волновой мотор-редуктор с двойным эксцентриком
Остались вопросы?
Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на Ваши вопросы:
8-800-700-11-54 (8-18, Пн-Пт)
Источник: epusk.ru
Сварка редукторов лодочных моторов
Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка
Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж
- Home
- Гостевая книга
- Путешествия по воде
- Путешествия по земле
- Фоторепортажи
- Разбор полетов
- » Водный транспорт
- + добавить плавсредство
- + добавить компанию
- Новые фотографии
- » 3D Панорамы
- + Добавить видео
- Катера и моторы
- Материалы по фото
- Материалы по видео
- Мотоциклы, велосипеды и автомобили
- Экзамены онлайн вода
- » Сервис-мануалы
- Mercury
- Suzuki
- Honda
- Tohatsu
- Yamaha
- Остальные моторы
- Категория — Вода
- Категория — Суша
- Куплю, приму, ищу
- Дать объявление
Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение MLAZ » 30.11.2012 06:34
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение shkiper » 30.11.2012 09:44
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение MLAZ » 02.12.2012 01:32
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение Valery » 02.12.2012 01:37
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение shkiper » 02.12.2012 08:43
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение Valery » 03.12.2012 08:03
Мне варили на Джонсон-115 — так там прогрев такой был, шо пипец.
Но у меня и киль был под корень обломан.
Поэтому мое имхо — лучше переостудить, чем перегреть.
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение shkiper » 03.12.2012 05:33
Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность
Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.
Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.
Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость
приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.
Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.
Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.
Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.
Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2. Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку.
Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.
Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока. 
Можно применить пену.
При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от 
вертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет.
Сальник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.
Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-
уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое.
Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.
При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.
Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.
Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит.
На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.
После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно 
иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником.
Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать.
Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.
Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора.
Если сальник съеден, и нет возможности его 
таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно.
В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный 
по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.
Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.
К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.
С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.
Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.
Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.
Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.
Источник: umelyeruki.ru