Чем заменить мотор на лодке

Многие, кто интересуется лодочными электромоторами, скорее всего читали статью о самодельном моторе для лодки на базе генератора ГСК-1500. Генератор имеет массу около 12 килограмм, питается 24 вольтами, ток около 40 ампер и стоимостью в пределах 10 — 12 тысяч рублей. В статье дана сложная схема сопряжения генератора с винтом лодки.

Напомним вам, что такие генераторы ранее использовались в авиации. По данным, полностью заряженного 24 — вольтового аккумулятора хватало бы на 40 минут работы до его разрядки. В общем, не очень оптимистично.

Обсуждая с рыболовами-водомоторниками эту тему, после споров и поисков в интернете, родилась интересная идея, а именно сборка лодочного электромотора своими силами, но на современной базе материалов, по упрощенной схеме. В качестве тяговой силы, самого электромотора, рассматривались разные двигатели, которые можно приобрести если не в соседнем магазине, то хотя бы в том же интернете. Автомобильный стартер, конечно, мощный агрегат, но посадит батарею очень даже быстро. Промышленные двигатели постоянного тока, рассмотренные нами, или слишком слабы или слишком велики.

Лодочный мотор из ГАЗОНОКОСИЛКИ своими руками

В конце концов остановились на вполне приемлемом варианте — электролебедка для квадрациклов и снегоходов. Они не такие мощные, как, к примеру, автомобильные, но имеют хорошую тягу за счет редуктора и сравнительно небольшой ток потребления.

Возьмем, к примеру, э лектрическую лебедку для квадроцикла или снегохода COME-UP 1500. Имеет трехступенчатую передачу из металла для достижения высокой скорости. При напряжении 12 вольт имеет мощность около 300 ватт (0,4 л.с.), маленький размер и потребляемый ток до 10 ампер.

Для сравнения можно сказать, что некоторые лодочные электромоторы заводского исполнения имеют характеристики несколько хуже.

Другое дело, как состыковать подобный мотор с винтом лодки? Самое простое, что можно предложить, не вдаваясь в математические расчеты и сложные чертежи, это ременная передача. К примеру, двигатель, установленный на основание и закрепленный на транце лодки с помощью струбцин, вращает шкив большого диаметра.

К нижнему концу дейдвуда приварен вал, на котором находится винт со шкивом маленького диаметра. Таким образом, при вращении верхнего большого шкива, даже с небольшой скоростью, нижний шкив будет вращаться намного быстрее. А так как в подобные электродвигатели с редуктором уже заложено определенное тяговое усилие, которое легко будет двигать тот же квадрацикл, то для вращения лодочного винта двигатель будет работать практически без нагрузки. Что придется переделать в данной конструкции электролебедки, это установить шкив на электродвигатель.

Теперь не менее важная деталь. Аккумулятор для лодочного мотора. Если использовать аккумулятор, предназначенный для работы с лодочными электромоторами, то такого аккумулятора хватит на довольно большое время. Плюс подобных аккумуляторов в том, что они допускают полную разрядку.

Самый бюджетный лодочный мотор

Будем рады, если кто либо доведет подобную конструкцию до конца и спишется с нами с предоставлением подробного фотоотчета.

Сегодня перемещение по воде на лодке не вызывает особых затруднений. Все это стало возможным благодаря созданию и разработке лодочных моторов. Существуют целые виды лодочных моторов. Выделяют несколько способов изготовления мотора для лодки своими руками .

Самодельный лодочный мотор может быть изготовлен из разнообразных материалов. При этом важно знать, как он именно устроен. Отличным помощником в изучении его конструкции является старый механизм. Стандартный лодочный мотор состоит из:

1. двигателя;
2. коромысла;
3. струбцина;
4. фиксаторов;
5. специальной головки.

Каждый из перечисленных элементов мотора выполняет свою роль. Так, струбцина закрепляет мотор на борту, а коромысло принимает участие в работе клапанов мотора. Ниже представлены варианты изготовления разных лодочных моторов в домашних условиях.

Самое главное — не пропустить поклевку!

Можно попасть в «рыбное» место, но не наловить ничего. Сейчас появились специальные самоподсекающиеся удочки со специальным механизмом:

• В момент поклевки происходит натяжение лески, что приводит к срабатыванию подсекателя.
• Рыба, подсеченная в нужный момент, остается на крючке, и Вам остается лишь достать ее из водоема!

Любые электромоторы, изготовленные дома или на производстве, работают за счет электрического двигателя. При создании домашнего лодочного мотора своими руками , двигателем можно выбрать двигатель шуроповерта или аккумуляторной дрели.

Производство лодочного электромотора своими руками на дрели состоит из следующих шагов:

Преимущества электромотора

Однако дрель — не единственный материал, из которого возможно изготовление самодельного лодочного электромотора. Нередко электромоторы изготавливают из шуроповертов .

Особенности электромотора из шуруповерта

Лодочный электромотор состоит из разных деталей. Сюда входит стяжки, шпильки и доски. Менее известной деталью лодочного мотора из шуроповерта является угловой репродуктор. Не обойтись здесь и без винта. В данном случае необходимо два винта. Первый можно назвать водным винтом, так как располагается под водой, а второй гребным.

В качестве гребного винта подойдет винт от автомобильного аккумулятора.

Лодочный мотор из шуроповерта имеет ряд своих достоинств и недостатков . К достоинствам относят низкую стоимость электроэнергии. К недостаткам низкая скорость электромотора. Существуют способы увеличить скорость мотора, например, использовать аккумулятор от автомобиля, который подарит дополнительный запас энергии. Вторым недостатком лодочного мотора из шуруповерта считают потребность приводить в движение лодку, в случае разряжения аккумулятора.

Электромотор с коробкой передачи

Изготовление лодочного электромотора с коробкой передачи имеет свои сложности. Обычно такими моторами активно пользуются рыбаки. Силовым агрегатом выступает двухкатный двигатель мопеда. Такой двигатель идеально подходит для электромотора с коробкой передачи. Установка электродвигателя выглядит следующим образом:

1. Установка двигателя на раму, похожую на раму из мопеда. Снимается крышка и ведущая звездочка;
2. Крепление вала к репродуктору;
3. Присоединение к валу «лодочной ноги»;

Ручка управления должна соответствовать определенным требованиям . В противном случае пребывание на лодке не будет комфортным, и можно получить ожоги.

Моторы с коробкой передачи обладают несколькими достоинствами. Они расходуют немного топлива, тихо работают и при необходимости легко переключаются на более нижние передачи. Это находка для электрического мотора.

В некоторых случаях двигателем для мотора выбирают обычный электродвигатель. Однако такой выбор скорее исключение из правил. Происходит это из-за того, что обычный электродвигатель нуждается в постоянном источнике питания. Во время нахождения лодки на воде обеспечить таким источником двигатель не всегда возможно.

Мотор на основе бензопилы

Еще одним приемлемым вариантом самодельного мотора для лодки является мотор из бензопилы. Бензопила, используемая в качестве двигателя, требует некоторой модернизации. Но прежде чем ее проводить, необходимо убедиться, что бензопила поддается изменениям и у вас есть навыки в этом деле. В противном случае лучше покупать готовую конструкцию.

Для изготовления такой бензопилы необходимо уже знакомые инструменты. Среди них винт, редуктор, струбцина и сама бензопила.

Сооружение мотора для лодки состоит из таких шагов:

Как увеличить улов рыбы?

Сегодня существует множество способов для того, чтобы увеличить улов. Один из интересных вариантов — активатор клева . Он привлекает рыбу с дальних расстояний и стимулирует ее аппетит с помощью феромонов, входящих в состав и влияющих на поведение особей. Феромоны – это природные биологически активные вещества, которые выделяют живые организмы, в том числе и рыбы.

Действительно ли это все работает? Как не купить кота в мешке? Читайте подробности в нашем обзоре.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Отечественной промышленностью уже выпускается подвесной электромотор с питанием от автомобильного аккумулятора — «Снеток», предназначенный для использования на закрытых водоемах, но самодеятельные конструкторы продолжают разработки собственных двигателей. Причем по некоторым техническим и потребительским качествам эти моторы превосходят промышленный образец — они, как правило, легче, имеют встроенный редуктор (что увеличивает к. п. д. гребного винта), являются многоцелевыми: вместо гребного винта можно установить центробежный водяной насос или патрон от электродрели.

Предлагаем вниманию читателей описание подвесных электромоторов свердловчан Г. П. Карташева и Е. Г. Французова.

Из двухскоростного электродвигателя

Я увлекаюсь рыбалкой и подводной охотой, используя для этого гребную лодку. Давно хотелось снабдить ее механическим двигателем. Стартерный аккумулятор моего автомобиля летом при частых поездках постоянно страдает от перезаряда, поэтому я и сделал электрический подвесной мотор с питанием от автомобильного аккумулятора. Мотор сделан на основе двухскоростного электродвигателя постоянного тока, помещенного в герметичный кожух. К кожуху подсоединена вертикальная стойка; внутри нее проходят провода, подсоединяемые к верхней коробке, в которой установлены амперметр и переключатель на три положения («стоп» и две скорости).

С выходным валом мотора соединен съемный планетарный редуктор с передаточным отношением 1:3, на вал которого насажен гребной винт от мотора «Салют». Струбцины для крепления мотора тоже от «Салюта», но они, на мой взгляд, тяжеловаты (можно применить, например, одну от автомобильного электровулканизатора).

На первой скорости мотор потребляет 8-10 А, на второй — 25 А и развивает упор 2,5 и 5 кгс соответственно. Этого достаточно, чтобы прогулочная лодка водоизмещением 200 кг с пассажиром двигалась со скоростью 3-7 км/ч.

При емкости аккумулятора 88 А·ч мотор работает на первой скорости около 10 ч.

Сняв редуктор, мотор можно использовать с соответствующими насадками в качестве электродрели или автолебедки; насадив центробежный насос, можно мыть машину или использовать его для других хозяйственных целей. Причем этот насос обеспечивает давление на первой скорости 0,4 атм и на второй 1,1 атм при расходе до 50 л/мин.

Из бытового электровентилятора

Свой электрический подвесной мотор я использую уже два сезона. Установлен он на деревянную плоскодонную лодку длиной 5,5 м и с пятью-шестью пассажирами обеспечивает скорость около 8 км/ч.

Использован коллекторный двигатель от вентилятора. Обмотки двигателя перемотаны для получения большей мощности (расчетная мощность 0,6 кВт) и соединены по схеме смешанного возбуждения, которая обеспечивает приспособляемость к переменной нагрузке. Коллекторный узел также усилен — применены щетки автомобильного стартера. Двигатель двухрежимный; режим максимальной мощности при 6000 об/мин обеспечивается при переключении аккумулятора на 24 В, экономичный (3000 об/мин) — на 12 В.

Крутящий момент на винт передается через двухступенчатый встроенный редуктор от дрели с общим передаточным отношением 5,8. Полость редуктора отделена от полости двигателя и заполняется при сборке консистентной смазкой.

Двигатель расположен под водой, поэтому гребной вал уплотнен резиновой манжетой от узла уплотнения коленвала двигателя мотоцикла. Попадание воды внутрь редуктора за два сезона не наблюдалось (для контроля есть резьбовые пробки). Все разъемы двигателя и редуктора при сборке смазываются герметиком.

Гребной винт и струбцина использованы от мотора «Прибой», причем для предохранения шестерен редуктора винт устанавливается на срезную шпонку из алюминиевой проволоки ∅2,5 мм.

Подвеска обеспечивает поворот мотора на 180° для получения заднего хода, откидывание с фиксацией и достаточное заглубление.

Мотор питается от двух аккумуляторов от автомобиля «Жигули» емкостью по 55 А·ч, вставленных в отдельные деревянные коробки с металлическими щеками, на которых установлены вольтметр, амперметр, предохранитель на 30 А и тумблеры переключения аккумуляторов на последовательную или параллельную работу.

При последовательном включении аккумуляторов на 24 В потребляемый ток равен 22-25 А и запас хода составляет 2-2,1 часа. Это вполне достаточно для поездок средней дальности. При параллельном включении на 12 В запас хода увеличивается почти в два раза.

Зарядку аккумуляторов я перед каждой поездкой делаю в течение 10 часов током 5 А. Такой режим работ, по моим наблюдениям, благоприятен для аккумулятора — за два сезона эксплуатации емкость их не уменьшилась, а саморазряд практически отсутствует.

Каждый рыбак рано или поздно задумывается над актуальным вопросом покупки мотора для своей медлительной резиновой лодки. На самом деле лодочный мотор своими руками — это осуществимая мечта для каждого мужчины, нужно всего лишь приложить некоторые усилия и по необходимости обратиться к помощи знакомого механика.

Кого-то заинтересует СВП своими руками — это бюджетный вариант, который резиновую лодку сделает максимально скоростной, а рыбалку — успешной и продуктивной. Остается только реализовать свою гениальную задумку, отбросить в сторону весла и сесть за конструирование чертежа предстоящего мотора. Сразу стоит пояснить, что покупные двигатели на продажу не сложно найти в магазине, правда, стоимость таких механизмов не всегда адекватная и доступная для бережливого рыбака. Вот и приходится несколько «пораскинуть мозгами», чтобы получить желаемое по самым выгодным и доступным расценкам. Это вполне реально.

Итак, за основу можно взять самый обычный двигатель для омывания стекол в автомобиле, причем модель может не относиться к разряду иномарок. Это доступная покупка для каждого рыбака, тем более механизм может быть не новым, а б/у. К заданной основе требуется изготовить самобытный винт из обычной металлической пластины; после выполнения зафиксировать его прочно на валу.

Затем требуется изолировать все щели и зазоры самым обычным лаком, чтобы в моторчик не проникла влага. Из алюминия выполнить самодельную ручку управления судном и из металлических труб классический каркас; после этого дополнительно монтировать в конструкцию выключатель. Концы по результатам вывести на аккумулятор автомобиля, обеспечить надежное крепление. После этого можно преступать к испытанию нового мотора на воде, однако предварительно закрепить его на резиновой лодке.

Бензотриммер — еще одна основа, из которой в будущем можно изготовить лодочный двигатель своими руками. Сам сложный механизм имеет все необходимое для гармоничного перевоплощения и дальнейшего применения на рыбалке.

Основными элементами будущей конструкции становятся уже предусмотренные угловой редуктор, штанга с валом и ДВС двигатель, однако также требуется монтировать триммер подвесом на транец, специальный водный винт и заменить существующую рукоятку управления «газом». Важно понимать, что данное устройство не вращается на малых оборотах, поскольку в бензотриммере присутствует центробежная муфта сцепления. Этот момент следует испытывать при проведении водных испытаний и дальнейшем использовании мотора в конструкции резиновой лодки. Сам бензотриммер стоит недешево, однако является практически готовым механизмом для создания скоростной лодки рыбака.

В качестве основы можно использовать еще два классических мотора: первый — от вентиляции или печки старого автомобиля, а второй — автокомпрессор «Гном-1». Первый мотор может быть погружным на валу, однако главным его недостатком становится нарушение герметизации в воде. Поэтому требуется думать, как быстро устранить этот момент и получить надежную, долговечную конструкцию.

Второй вариант является более мощным, поэтому его требуется закрепить в вертикальное положение сверху, а через угловой редуктор и вал соединить с винтом. Выполнить такие действия несложно только в том случае, если мужчина имеет техническое образование или понимает, что в итоге должно получиться. Если есть определенные сомнения в своих действиях, лучше всего заручиться поддержкой опытного механика. Конечный результат — это скорость и надежность рыбалки, повышение количества улова.

Шуруповерт — еще одна основа для будущего мотора резиновой лодки, причем предложенная конструкция является самой простой и универсальной на практике. В процессе сборки принимают участие такие доступные детали, как доски, шпильки, стяжки и угловой редуктор для изменения направления вращения.

Такой вращательный механизм элементарно собирается в домашних условиях, однако несколько проигрывает на фоне всех вышеприведенных примеров. Объясняется это тем, что скорость вращения шуруповерта на порядок ниже бензотриммера, например. Соответственно, резиновая лодка на таком самодельном двигателе быстро не поплывет. Однако имеются и свои преимущества, среди которых простота изготовления такого самодельного мотора и доступность эксплуатации, технического обслуживания и плановой профилактики. Все рыбаки, учитывая эти моменты, выбирают именно такой вариант, причем остаются довольны приобретенными перспективами.

Перед тем как сделать лодочный мотор своими руками, стоит посетить специализированные магазины и внимательно изучить ассортимент тематической продукции, диапазон цен и технические характеристики актуальных моделей. Если финансы имеются в достаточном количестве, ничто не мешает выполнить судьбоносный выбор и после установки покупного двигателя на лодку наслаждаться скоростной рыбалкой.

Однако в данном случае важно понимать, что характерная покупка будет стоить от 17 000 рублей, что доступно далеко не каждому рыбаку. Здесь имеется другой, также актуальный в современном обществе выход — самодельный мотор. Это норма современного общества, тем более когда он активно используется для резиновой лодки и любительской рыбалки на выходные и праздники. Перед запуском самодельного механизма его рекомендуется дополнительно испытать в воде (желательно у берега), только после этого можно отправляться за большим уловом.

Источник: bulding.ru

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ (Продолжение — начало в № 5/2018)

В предыдущей статье мы рассмотрели самые легкие «гибридные» лодочные моторы, сделанные на основе советского «Салюта» с триммерными мотоголовками. По своим массогабаритным характеристикам они вне конкуренции, но имеют и ряд серьезных недостатков, таких как высокая шумность, большой для своей мощности расход топлива, неустойчивая работа на малых оборотах.

ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ «ГАЗОНОКОСИЛОК»

Перечисленных выше недостатков лишены четырехтактные моторы с вертикальным валом, так называемые «газонокосилочные». Поэтому, если ознакомиться в интернете с народным опытом, то становится очевидным, почему они чаще всего привлекают самодельщиков, которым особенно нравится примерно вдвое меньший расход топлива, чем у классических двухтактных двигателей той же мощности.

Большинство четырехтактных «газонокосилочных» ДВС, как и триммерные, имеют сходную конструкцию — один цилиндр воздушного охлаждения с крыльчаткой на маховике, смазка движущихся деталей разбрызгиванием масла, залитого в картер, газораспределительный механизм со штанговым приводом клапанов (так называемая схема OHV), однотипные простейшие карбюраторы с поплавковой камерой, простая и надежная электронная система зажигания с фиксированным углом опережения зажигания, управление дроссельной заслонкой через центробежный регулятор частоты вращения, рассчитанный на максимальные 3600 об/мин.

Многие двигатели имеют декомпрессор — простейший механизм, немного приоткрывающий выпускной клапан при малой частоте вращения и тем самым существенно облегчающий запуск. В общем, можно сказать, что все китайские моторы этого типа примерно воспроизводят схожую по параметрам «Хонду» предыдущего поколения.

Особое место среди «газонокосилочных» занимают двигатели американской фирмы Briggs and Stratton, правда, выпускающиеся сейчас где угодно, только не в США. Многие из них имеют крайне архаичную нижнеклапанную схему ГРМ, от которой автомобилестроители отказались еще в 1940-е годы. Впрочем, для низкооборотных моторов такая схема имеет право на существование, так как обеспечивает более «плотную» компоновку и, соответственно, малые габариты.

Напротив, двигатели японских фирм Honda и Robin-Subaru выделяются высокотехнологичной схемой с распределительным валом в головке цилиндров (так называемая схема ОНС), соответственно их можно «раскрутить» до частоты выше 4000 об/мин. Но и цена «японцев» примерно втрое выше, чем «китайцев», они также вдвое дороже аналогичных по параметрам моторов Briggs and Stratton.

Внешнюю скоростную характеристику своих изделий большинство фирм не публикует, за исключением наиболее серьезных производителей: в Японии — это Honda, в Китае — Zongshen. Для примера приведем диаграммы зависимости мощности и крутящего момента от оборотов для мотора Zongshen ХР-140А. Видно, что эта характеристика — прямая противоположность той, что типична для двухтактных триммерных моторов, рассмотренных в предыдущей статье. «Газонокосилочные» моторы «не любят» высоких оборотов. Раскручивать их выше 4000 об/мин бесполезно, так как мощность при этом не увеличивается, а ресурс снижается катастрофически.

Как всегда, при сборке «гибридного» ПЛМ перед самодельщиком стоят две основных задачи: изготовление переходной плиты между дейдвудом и посадочной плоскостью двигателя и переходной муфты между коленчатым валом двигателя и вертикальным валом «ноги».

Как уже отмечалось, все китайские «газонокосилочные» моторы имеют много общего, полученного ими в наследство от «Хонды». В частности, диаметр окружности, на которой расположены крепежные отверстия, у всех двигателей с рабочим объемом от 100 до 225 см3 одинаков — 203,2 мм, то есть 8 дюймов.

Правда, угловое размещение отверстий может отличаться и какому-либо логическому объяснению не поддается. Поистине, «восток — дело тонкое», и разметку переходной плиты каждый раз нужно проводить индивидуально. Для примера, показано размещение отверстий под установку двигателей фирмы Champion. На чертеже обозначено пять отверстий, но реально на двигателе имеется от трех до четырех.

Наибольшее разнообразие «конструкторских школ» среди самодельщиков наблюдается в вопросе изготовления переходных муфт. Вертикальные валы китайских «газонокосилочных» моторов унифицированы. Почти все они имеют диаметр 22,2 мм (7/8″) или 25,4 мм (ровно 1 дюйм) с канавкой под призматическую шпонку.

По оси вала есть глухое резьбовое отверстие, к сожалению, под очень редкие у нас дюймовые резьбы 3/8-24UNF-2B или 7/16-24UNF-2B. В последнее время китайцы стали, наконец, постепенно переходить на метрические резьбы М10х1 (Zongshen NP100) или М8х1,25 (Champion G170-1VK). Существует несколько вариантов изготовления «в гаражных условиях» переходных муфт применительно к вертикальному валу мотора «Салют».

Наиболее распространенный среди самодельщиков использует инструментальную головку «на 22». Желательно, чтобы она имела такое сечение, как показано на чертеже: в этом случае она хорошо сопрягается с обычной призматической шпонкой. Основной недостаток подобной схемы — невозможность обеспечить плотное соединение с минимальными зазорами.

Соответственно, шпонка неизбежно разбивается. При этом она должна быть изготовлена из мягкой стали, иначе разбиваться будет шпоночный паз вала, что гораздо хуже. Подобное соединение было использовано мною в одной из конструкций. После сезона эксплуатации сечение шпонки превратилось из прямоугольного в трапециевидное, поэтому ее следует считать расходным материалом, таким же, как штифт гребного винта.

Альтернативный вариант переходника использует резьбовое отверстие коленвала. Главная проблема — найти плашку с дюймовой резьбой, причем не трубной, а машиностроительной.

Третий способ представляется мне наилучшим. Предлагается прошлифовать концевую часть коленвала до квадратного сечения, соответствующего подходящему по размерам инструментальному переходнику. Для вала диаметром 22.2 мм это квадрат 1/2″ (12,7 мм), а для вала 25,4 мм — квадрат 3/4″ (19 мм).

Оказалось, сделать четыре перпендикулярные лыски несложно даже простой «болгаркой» со шлифовальным диском, не разбирая при этом мотор. Когда я брался за это дело в первый раз, от опасения испортить новый моторчик немного дрожали руки. Но сейчас я проделал эту операцию уже трижды, не считая шлифовку вертикальных валов, и могу сказать, что перешлифовать хвостовик круглого вала на квадратное сечение действительно несложно. Конечно, если это делать вручную, точность будет примерно ±0,2 мм. Поэтому, чтобы посадка была плотной, ее необходимо осуществлять «на горячую», с прогревом охватывающей детали (переходника) до 150 — 200°С.

Основные характеристики четырехтактных двигателей с вертикальным валом

Еще одной особенностью четырехтактных моторов сельскохозяйственного назначения, заслуживающей отдельного рассмотрения, надо признать их управление. Все они рассчитаны на работу с постоянной частотой вращения 3000-3600 об/мин, независимо от нагрузки.

Для поддержания оборотов служит механический центробежный регулятор. При увеличении нагрузки обороты падают, и регулятор приоткрывает дроссельную заслонку карбюратора, при снижении — наоборот. Поэтому «перекрутить» двигатель с центробежным регулятором невозможно, при снятии нагрузки регулятор немедленно повернет дроссельную заслонку в положение холостого хода. Соответственно, запускаются они всегда при полностью открытом «газе».

Очевидно, что для лодочного мотора, для которого отсутствует опасность внезапного снятия нагрузки (разве что при потере гребного винта), это излишне сложно. Поэтому большинство самодельщиков, и я в том числе, переделывают эту схему на прямое управление дроссельной заслонкой, что позволяет обеспечить устойчивую работу двигателя на малом газу (без автоколебаний) и немного превысить максимальную частоту вращения 4000 об/мин и, соответственно, мощность.

Конечно, при этом возникает опасность «перекрутить» мотор, но интересно, что он сам предупреждает об опасных режимах. При больших оборотах начинают заметно стучать клапаны, так как клапанные пружины не успевают их закрывать. Если упорствовать и работать на этом режиме дольше нескольких минут, масло через приоткрытые клапаны попадает в камеру сгорания. Мотор начинает чадить черным дымом и сам резко сбрасывает обороты или глохнет.

«САЛЮТ» + «ЛИФАНЬ» = «НАРА»

Летом 2014 года, после возвращения из первого отпуска с лодкой, я понял, что Honda BF2 — отличный и надежный мотор, но ходить под ним я больше не буду, потому как испытывать японскую технику неинтересно. «Хонду» продал, легкий, но очень шумный триммерный «Спутник» сложил пополам и поставил пока в домашний музей, а мысли свои обратил к более мощным и менее шумным четырехтактным двигателям.

Для себя я определил, что мотор должен быть: достаточно легким (не более 15 кг, чтобы быть необременительным, а главное, чтобы не переворачивал нашу менее чем трехметровую лодку, как это делал «Ветерок»), достаточно мощным (не менее 4-5 л.с., чтобы попытаться вывести ее на глиссирование, хотя бы с минимальной нагрузкой) и четырехтактным, воздушного охлаждения — здесь сказалось мое первоначальное знакомство с двухсильной «Хондой».

И такой моторчик мне встретился в магазине на проспекте Буденного в Москве (местоположение авиамоторного завода «Салют» уже не государственная тайна). Он назывался «Нара-4,7» и представлял собой китайский «газонокосилочный» мотор воздушного охлаждения Lifan 1P64FV объемом 135 см 3 и заявленной мощностью 5 л.с., установленный на «ноге» старого доброго «Салюта» с увеличенным трехлопастным винтом. Масса всей конструкции составляла как раз 15 кг.

Первый вопрос, заданный мной продавцу, был следующим: «Не слабоват ли редуктор «Салюта» для пятисильной мотоголовки?» В ответ я услышал: «Это не редуктор «Салюта», а усиленный, хотя и в том же корпусе». Похоже на правду, так как более близкое знакомство с ним показало, что его гребной вал выполнен из более твердой стали, а штифт винта имеет диаметр не 3 мм, как у «Салюта», а 4 мм, как у «Ветерка». Думаю, в этой конструкции использовали редуктор и винт так и не запущенного в производство четырехсильного «Салюта». Также я, разумеется, поинтересовался надежностью агрегата, можно ли вообще его покупать? Продавец уверенно заявил: «За пять лет мы продали целых 50 штук (!) и до сих пор ни один нам не вернули!» Что ж, риск — дело благородное…

Итак, я стал обладателем первого и единственного в моей жизни нового мотора «из магазина», с заводским номером 005. Общее впечатление: неплохая, очень легкая, спроектированная авиационными инженерами нога «Салюта» и не самая дрянная китайская копия «Хонды» соеденины в одну конструкцию на уровне кружка юных техников.

Запускался он плохо, при этом бил по рукам обратными вспышками, румпель «Салюта» очень слаб для пяти сил. Но если уж «завелся», то работал неплохо. Лодка с полной массой 150 кг разгонялась до 15 км/ч, а это соответствует числу Фруда по водоизмещению около двойки, то есть почти глиссированию. Расход топлива составляет примерно 1 л/ч. Мотор очень тихо и устойчиво работает на холостом ходу, что очень важно для троллинга.

Наиболее интересный для нас элемент конструкции «Нары» — переходная плита. Большое количество крепежных отверстий ø8,5 просверлено мною, так как на нее последовательно устанавливались Lifan 1P64FV, Champion G140VK и Zongshen NP100. Хотя плита и выполнена из «крылатого металла», видно, что ее конструктор не сильно беспокоился об облегчении.

Переходная муфта «Нары» выполнена по схеме с резьбовой вставкой. Очевидно, для авиазавода найти плашку с дюймовой резьбой не составляло большой проблемы.

Румпель я переделал сразу, поставит раздвижной, большого диаметра, а вот с проблемой запуска справиться оказалось сложнее. «Газонокосилочныех двигатели имеют постоянное и, главное нерегулируемое опережение зажигания, а здесь, чтобы заставить их работать на несвойственных газонокосилке повышенных оборотах, зажигание сделать слишком ранним.

Сейчас наши самодельщики научились использовать для подобных двигателей электронное зажигание с переменным углом опережения, но тогда, осенью 2014 года, в продаже появились китайские «газонокосилочные» моторы нового поколения, существенно облегченные. В конструкции их кривошипно-шатунного механизма уже присутствовал декомпрессор, снимающий проблему обратных вспышек.

Цена вопроса составляла в те счастливые годы не более 4000 руб. Поэтому я решил не мучиться с морально устаревшим «Лифанем», а переставить на «Нару» новый Champion G140VK. При примерно том же рабочем объеме 140 см 3 и приблизительно той же мощности мотор в сборе облегчился до 13,5 кг и исчезли проблемы с запуском. Наде сказать, что дюймовую плашку под резьбу 3/8″ я так и не нашел, а потому сделах переходную муфту со шпонкой.

Еще один недостаток «Нары», подтверждающий поспешность ее создания — это то, что ее забыли снабдить ручкой для откидывания и переноски. Для «гибрида» это совершенно необходимый элемент. Разогревшийся до температуры выше 100 °С мотор воздушной охлаждения просто не за что ухватить. Получив несколько ожогов, я пристроил вначале деревянную дверную ручку, довольно грубо сделанную.

Позднее на ее место установил стильную пластиковую «утку», предназначенную для наматывания швартовых концов. Приятным сюрпризом стало то, что при повороте мотора на 180 градусов эта ручка упиралась в струбцину и предотвращала откидывание мотора, обеспечивая лодке задний ход.

Другой проблемой «Нары» оказался гребной винт. Как я уже говорил, на ней установлен отличный сам по себе трехлопастной винт А.В. Баринова БАВ-11, изначально предназначенный для «Салют-4». Его диаметр 184 мм, шаг 110 мм. Но он, рассчитанный на двигатель с частотой вращения 5000 об/мин, совершенно не подходит для низкооборотного мотора с частотой вращения 3600 об/мин!

Нужно было разработать либо новый редуктор с меньшим передаточным отношением, либо новый винт с увеличенным шагом. Но «Нару» собрали из того, что было… В результате двигатель «перекручивается» уже примерно при 2/3 газа, а дать надолго полный ход вообще невозможно.

Основные характеристики гибридных подвесных лодочных моторов с четырехтактными двигателями воздушного охлаждения

Сказанное иллюстрирует представленная диаграмма внешних и винтовых характеристик, построенная по приблизительной методике, описанной в предыдущей статье. Видно, что с БАВ-11 частота вращения четырехтактного двигателя рабочим объемом 135-140 см 3 намного превышает допустимые 4000 об/мин. Нужен более гидродинамически «тяжелый» винт левого вращения.

Такие у меня были после экспериментов с триммерными моторами. Это пластиковый винт от китайского мотора Troll 2.5 — диаметр 190 мм (7/4″), шаг 102 мм (4″) и винт от снятого с производства четырехсильного американского мотора Johnson 3R -диаметр 190 мм (71/2″), шаг 152 мм (6″). Если первый из них отличается от «бариновского» только худшим качеством изготовления, то «джонсоновский» оказался очень удачным. Кроме того, хорошо зарекомендовал себя двухлопастной от «Москвы-10» с шагом 242 мм, проточенный до диаметра 185 мм.

После всех модернизаций этот мотор оказался самым универсальным из моих конструкций. Летом 2015 и 2016 годов он таскал не только легкую лодку, но и 300-килограммовый двухместный катамаран со скоростью до 12 км/ч, сохраняя при этом очень низкий расход топлива, что важно в отдаленных местах, например, в Карелии, где заправки до сих пор имеются только в райцентрах. В конце сезона 2016 года проявилась все же слабость дейдвудной трубы «Салюта» для четырех сил. Катамаран слегка заклинило между двумя причальными мостками. Вместо того, чтобы культурно освободить его, я развернул мотор на задний ход и дал полный газ, в результате чего «нога» переломилась пополам.

После возвращения в Москву моторчик был восстановлен, но осенью упомянутого года в продаже появились предельно примитивные и дешевые газонокосилки, на которых стояла последняя новинка китайского мотопрома — максимально облегченный «движок» Zongshen новой серии NP. Масса NP100 при рабочем объеме 99 см3 и мощности 2,5-3,0 л.с. составляла всего 6.8 кг. При этом китайцы впервые установили на нем бензобак из прозрачной пластмассы, что очень удобно именно для лодочного мотора. При монтаже на все ту же «Нару» масса в сборе составила всего 12,3 кг. При этом, как видно из диаграммы, оптимальный для этой мотоголовки как раз «родной» для «Нары» винт БАВ-11.

Краткие ходовые испытания «Нары» с двигателем Zongshen NP100 состоялись на Оке в августе прошлого года. Двигатель произвел впечатление оптимального для нашей 40-килограммовой лодки. Скорость составила 10-12 км/ч в зависимости от нагрузки. Правда, запускался Zongshen хуже, чем предыдущий Champion G140VK.

Думаю, в этом виноват облегченный маховик, так как в маломощных «газонокосилочных» моторах его функцию частично берет на себя нож газонокосилки. С целью улучшить пусковые свойства, управление дроссельной заслонкой было переделано на схему с центробежным регулятором. Теперь двигатель «заводится» с полностью открытой дроссельной заслонкой, а на место ее ставит регулятор.

Можно ли рекомендовать такую переделку всем владельцам старых и неисправных «Салютов»? С точки зрения конечного результата — безусловно, да! Получится отличный троллинговый мотор — легкий, компактный, способный часами почти бесшумно работать на малых оборотах с минимальным расходом топлива. Но есть большая проблема с винтами.

Штатные для «Салюта» не подходят категорически, с ними четырехтактный двигатель не разовьет даже половинной мощности. Все же подходящие винты левого вращения- «бариновский» БАВ-11, от моторов Troll, Johnson, «подрезанный» винт от давно снятой с производства «Москвы-10» — довольно редки.

Григорий ДЬЯКОНОВ

Источник: modelist-konstruktor.com

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ (Продолжение — начало в № 5/2018)

Мотор для лодки ПВХ зачастую стоит дороже самого судна. Но дело не только в стоимости конструкции. На некоторых водоемах нельзя передвигаться с помощью бензиновых движков. К тому же электромотор имеет ряд преимуществ перед своими собратьями с заправкой горючим.

• Отсутствие хлопот по покупке бензина, замене масла и неприятностей с выхлопными газами.
• Небольшой вес и габариты по сравнению со многими заводскими агрегатами.
• Значительная экономия в применении электропривода.
• Можно создать аппарат, способный иметь хорошую тягу при незначительном потреблении электроэнергии.

А самодельный лодочный мотор еще и будет более надежным устройством, поскольку владелец будет знать каждый винтик внутри. Если в гараже завалялись некоторые механизмы, которые уже не годятся для использования по прямому назначению, можно использовать следующие.

1. Дрель или шуруповерт.
2. Триммер.
3. Мотоблок.

В качестве основы подойдет любое изделие с двигателем внутреннего сгорания.

Принципы работы электродвигателей

Несмотря на развитие техники и производства, лодочный мотор остается довольно дорогой вещью, которую не каждый обладатель маломерного судна может себе позволить. Нижний ценовой предел стоимости нового мотора составляет около 30 000 рублей, тогда как верхний может достигать таких же цифр, только в долларах. Поэтому самодельный электромотор для лодки на базе электродвигателей от различных бытовых устройств является хорошим решением, которое сэкономит средства. Кроме того, вами будет приобретен хороший опыт в конструировании.

Электродвигатели имеют ряд преимуществ перед другими видами моторов:

1. Электродвигатель — самый распространенный тип двигателя, который можно найти практически повсеместно.
2. Они издают мало шума при работе (по сравнению с двигателями внутреннего сгорания), что особенно важно на рыбалке.
3. Они безопасны в эксплуатации. Низкая вероятность возгорания, не взрываются.
4. Дешевизна. Асинхронные электродвигатели — самые дешевые движки, которые существуют.

Конструкция подвесного лодочного электромотора.

1. Электродвигатель боится воды, соответственно, он не должен находиться в воде и его не должно заливать.
2. Скорость при плавании на лодке с мотором должна составлять порядка 7-10 км/ч под нагрузкой. Поэтому минимальная мощность двигателя должна быть минимум 1,75-2 л.с.
3. Следует заранее подумать об источниках питания. Поскольку электродвигатель требует электричества, следует заранее приобрести аккумуляторы и приготовить место в лодке под их установку. При наличии средств можно приобрести генерирующую солнечную панель, которую можно установить сверху аккумуляторов и подключить к ним. Важно: солнечная панель не должна быть единственным источником энергии, она должна работать в связке с аккумуляторами (которые могут быть и единственными источниками энергии). Следует учесть вес батарей (они довольно тяжелы) и после их установки не перегружать лодку.
4. Определиться с условиями эксплуатации. Например, скорость вполне естественно упадет, если плыть против течения или волны, а также при сильном встречном ветре. Важно определить цель установки движка. Если основная цель — плыть «наперегонки» с другими лодками, то электродвижок для этой цели не подойдет. В случае плавания при неблагоприятных условиях (ветер, волна, течение) следует взять движок с запасом по мощности.

Когда сформулированы необходимые технические требования, можно переходить к реализации проекта. Начать стоит с расчетов.

Самодельный лодочный мотор из дрели

В большинстве домов и квартир можно найти старенькую дрель или шуруповерт. Даже в новом виде они более доступны по цене, чем промышленный мотор. Если они работают на аккумуляторах и имеют кнопку для регулирования оборотов, то принцип работы с электромотором схож.

• Наличие аккумулятора как источника питания.
• Гребной винт с редуктором приводят плавсредство в движение.
• Органы управления двигателем представляют собой кнопку реверса и рукоятку управления скоростью вращения.

В большинстве своем заводские лодочные изделия герметичны, в связи с чем допускают пользование в воде. Этот факт исключается при выборе дрели или шуруповерта в качестве самодельного лодочного мотора, потому что они негерметичны.

Но стоит помнить о том, что проникновение влаги на органы управления электродрели чревато неприятностями. Движок заглохнет и судно остановится. Плюсом будет то, что найти запчасти для дрели очень просто.

Рекомендуем прочитать: Преимущества лодочного мотора Гладиатор

Еще одним значимым моментом является то, что она не предназначена для работы в постоянном режиме. Это не очень подходит для лодочных двигателей. Поэтому желательно создать запас мощности во избежание перегрева самоделки.

1. Начинать надо от ста пятидесяти ватт и более того.
2. В данном случае реально выбрать гребной винт с диаметром в сто тридцать миллиметров.
3. Общий вес судна составляет не больше трехсот килограммов.

Напряжение дрели и шуруповерта может быть различным, как и аккумуляторов к ним. Но емкости последних для управления лодкой недостаточно. Тогда сгодится автомобильный аккумулятор, который выдает двенадцать вольт. С аналогичным напряжением лучше выбрать и дрель.

Конечно, батарея аккумуляторов на любое напряжение спасет ситуацию. Но стоимость такого устройства может обойтись недешево.

Нужные комплектующие детали

Чтобы изготовить для лодок самодельные моторы из дрели, нужно собрать набор приспособлений и инструментов:

№	Полезная информация
1	рейки для крепления движка
2	при подвешивании на транец сгодится механическая часть от болгарки
3	труба диаметром двадцать миллиметров подойдет для изготовления штанги, а каркас из профиля двадцать на двадцать миллиметров подойдет для установки мотора
4	металлический прут для создания вала и листовой металл для винта
5	ручные ножницы по жести
6	электрическая дрель со сверлами
7	углошлифовальная машина с отрезными и заточными дисками
8	саморезы при наличии дерева в устройстве

Если нужно оперативно достать гребной винт, то желательно сделать подъемный механизм для управления мотором в вертикальном и горизонтальном положении.

Для создания механизма нужно снабдить струбцины кольцами и провести через них трубку. Такое шарнирное приспособление обеспечивает надежность руля.

Редуктор и гребной винт

Обороты дрели несколько больше тех, что требуются для работы гребного винта. Редуктор отрегулирует разницу.

1. Верхний редуктор способен снизить обороты с полутора тысяч до трехсот. При таком раскладе самодельный мотор позволит лодке двигаться плавно.
2. Нижний редуктор важен для горизонтальной постановки винта. Если он берется от болгарки, достаточно зажать его в патроне шуруповерта.

Чтобы сделать пропеллер винта, нужно выделить определенные отрезки на стальном листе. Хватит квадрата двести на двести миллиметров и толщиной в три. Вырезать нержавейку намного труднее, но она предпочтительнее и служит дольше. Также можно взять лопатку от бытового вытяжного вентилятора.

В центре листа нужно проделать отверстия. Они необходимы для посадочного винта. Прорези делают по диагонали, оставляя по центру окружность в тридцать миллиметров.

Рекомендуем прочитать: Основы дистанционного управления лодочным мотором

Лопасти должны быть круглыми и равными. Разворачивать каждую нужно под определенным углом и направлением вращения, чтобы не было колебаний винта.

Пробный «заплыв» делают в любой таре с водой, в которую влезет винт. Можно поехать на маленький пруд и опустить винт в воду без лодки. Такое испытание покажет, готов ли сделанный мотор к заплывам.

Правильно собранный электродвигатель будет отбивать струйку воды, но без вибраций. Если что-то пошло не так, конструкцию, сделанную на лодку своими руками, всегда можно довести до ума с помощью большего угла наклона лопастей.

Прежде чем сделать мотор для лодки, нужно понимать, как она будет с его помощью передвигаться. Важно учитывать вес судна со всеми вещами, мощность движка, силу тока и рабочее напряжение. Мощность мотора для резиновой лодки или ПВХ должна быть больше мощности нагрузки хотя бы на двадцать процентов. Данное преимущество пригодится при форс-мажорах.

Желательно измерить напряжение при нагрузке и во время холостого хода посредством специального прибора.

Необходимые материалы

Схема подключения троллингового электромотора.

Когда расчеты произведены, нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для изготовления мотора понадобятся:

1. Электродвигатель. Его можно демонтировать с различных бытовых инструментов или приобрести в мастерских по ремонту бытовой техники. Могут быть использованы движки от шуруповерта, дрели, болгарки, дисковых пил и т.д. Если мощность выбранного движка менее необходимой (например, если брать движок шуруповерта), то следует взять 2 или 3 штуки одинаковой мощности от нескольких шуруповертов. Подключать несколько штук следует параллельно, при этом необязательно их монтировать на одном кронштейне.
2. Аккумуляторы. Подбирают по ампер-часам. Как это сделать, описано выше.
3. Материалы для кронштейна. Могут быть любые. Рекомендуется взять трубы ПВХ, поскольку они дешевы, прочны и легко обрабатываются.
4. Редуктор. Можно использовать от бытовых приборов или приобрести отдельно.
5. Винт (пропеллер). Можно снять со старого советского вентилятора (модели с винтами из стали) или изготовить самому.
6. Регулятор скорости. На подобное судно не имеет смысла его установка, однако при желании стоит приобрести механический.
7. Струбцины. Несколько штук для крепления кронштейна к лодке.
8. Расходные материалы: клей, саморезы, шурупы, скотч и т.д.

Лодочный мотор своими руками из триммера

Отличный самодельный лодочный мотор получается из триммера. Такой электродвигатель делается просто из-за схожести аппаратов.

У триммера или мотокосилки нет необходимости что-то отнимать и сильно переделывать. В частности, верхний редуктор остается таким же, как и система питания двигателя и управления.

Вариант считается весьма выгодным и удобным, потому что в устройстве присутствует трансмиссия и двигатель. Остается сделать крепление для плавсредства, убрать область с диском и поставить гребной винт. Но не будем забывать о недостатках.

1. Стоит помнить, что мотор для лодки из триммера обладает малой мощностью. Плыть против течения такому прибору трудно.
2. Лодочный мотор из триммера идеально подходит для передвижения на небольших водоемах со стоячей водой. А это не всегда предел мечтаний любителей активного отдыха.
3. Придется привыкать к сильному шумовому эффекту и задымлению.

В целом подобный самодельный лодочный мотор получается не совсем дешевым вариантом из-за стоимости мотокосилки. Но если она уже есть и в ней появились дефекты, ее легко можно переделать в движок для самых разных моделей плавучих средств. Он подойдет небольшим катерам, его выдержит лодка из фанеры из-за легкости конструкции и надувная тоже.

Рекомендуем прочитать: Особенности конструкции лодочных моторов Шмель

Как рассчитать параметры

Устройство гребного винта.

Первое, на что следует обратить внимание при расчете мощности двигателя, это перевод единиц измерения из одной системы в другую. Часто при расчете мощности силовой установки на лодках используют лошадиные силы, а мощность всех электродвигателей указывается в ваттах. Для перевода ватт в л.с. следует помнить, что 1 кВт = 1,36 л.с. или 0,74 кВт = 1 л.с.

Для расчета мощности следует обратиться к ГОСТ 19105-79. Чтобы рассчитать мощность, следует измерить длину ватерлинии, килеватость, высоту борта и максимально возможную массу лодки (масса лодки + масса всех пассажиров + масса двигателя, блоков питания + масса оборудования и снаряжения). Для большинства лодок подойдет формула 1 л.с. на 25 кг массы. Для лодок-плоскодонок, ПВХ и глиссирующих, формула расчета — 1 л.с. на 35 кг массы. Для примера рассмотрим вариант с двухместной лодкой из ПВХ.

Масса лодки составляет порядка 25 кг. Вес 2 взрослых человек: 80х2 = 160 кг. Масса мотора, аккумуляторов около 20 кг. Кроме того, вес снаряжения порядка 15 кг. В итоге имеется: 25 + 160 + 20 + 15 = 220 кг.

Мощность мотора равна 220/35 = 6,3 л.с. Переведем лошадиные силы в ватты: 6,3*0,74 = 4,66 кВт.

Ёмкость аккумуляторной батареи рассчитывается по формуле: P/(Uх0,7), где 0,7 — коэффициент заряда батареи (т.к. зарядить батарею на 100% не получится). Собственно, для 5 кВт и 12 вольт питания требуется 5000/(12х0,7) = 595 А*ч. Округлим до 600. Этот аккумулятор обеспечит работу движка в течение 1 часа.

Если нет аккумулятора такой емкости, то можно взять 2 по 300 А*ч, 3 по 200 А*ч или 6 по 100 А*ч и соединить их параллельно. Если требуется обеспечить работу двигателя на более длительное время, то полученные ампер-часы умножаем на количество рабочих часов.

Самодельный лодочный мотор из мотоблока

Если предыдущий вариант считается маломощным, то устройство из мотоблока наоборот. У техники для работы с землей, как правило, надежные четырехтактные движки внутреннего сгорания. Такой мотор для лодки, изготовленный своими руками, способен везти пассажиров даже против течения на внушительной скорости.

Правда, приличный объем не позволяет ставить подобные конструкции на лодках ПВХ. По крайней мере на малых. Принцип того, как сделать лодочный мотор, из мотоблока следующий.

• Вместе фрез в одной плоскости с валом ставят алюминиевые лопасти.
• Лопасти должны находиться перпендикулярно движению судна. На вид это прямоугольные пластины, наполовину скрытые под водой. Остальная часть свободно перемещается по воздуху.
• Устройство крепится к корпусу плавсредства и дает ему возможность легко двигаться даже на мелководье и водоемах со стремительным течением.

Как проводятся работы

Первое, что следует сделать, крепление к лодке. Его делают из струбцин, к которым приваривают зажимы под ПВХ трубы так, чтобы зажим струбцины осуществлял крепеж к борту лодки. В зажимы должна вставляться ПВХ-труба, внутри которой будет находиться вал.

Длина трубы зависит от высоты борта и должна обеспечивать погружение винта ниже ватерлинии (желательно с запасом в 10-15 см) и поднять двигатель на высоту, не доступную для волн. Диаметр трубы должен обеспечить свободное движение вала. В качестве вала можно использовать любой стержень (желательно из нержавейки) с просверленными отверстиями по концам. Такой передаточный вал можно посадить на вал двигателя и на ось винта без передаточных звеньев. При этом важно загерметизировать нижний конец трубы втулкой.

Далее нужно заняться подводной частью. Следует использовать трубу ПВХ большего диаметра (желательно тройник), в которой устанавливается редуктор с валом пропеллера. Крепить ее к стойке нужно пайкой, чтобы обеспечить герметичность стыковки. Концы трубы с установленным редуктором герметизируются втулками или толстым слоем силикона (первое предпочтительно).

Выход вала винта следует герметизировать. Далее нужно соединить верхний и нижний редукторы валом.

На завершающем этапе делают конструкцию для установки двигателя и редуктора (верхнего). Конструкция для установки двигателя должна быть герметичной со стороны воды (чтобы двигатель не залило), а со стороны лодки должны быть вентиляционные отверстия и подвод питания. Ее размеры и форма зависят от размеров двигателя и способов его крепления.

На таком моторе смело можно выходить на спокойную воду или в штиль на море.

Источник: 1-tools.ru