В общем пора цементироваться! Вчера посмотрели на гнилой корпус нашей базы-стоянки и решили цементировать:ak:. После прочтения ранее написанного, появилась просьба. Кто реально, качественно цементировал корпус? Помните!От вас зависит будущее!:bc:
egor65
Коллега
Re: Борьба за живучесть судна.
В общем пора цементироваться! Вчера посмотрели на гнилой корпус нашей базы-стоянки и решили цементировать:ak:. После прочтения ранее написанного, появилась просьба. Кто реально, качественно цементировал корпус? Помните!От вас зависит будущее!:bc:
У себя пробоину цементировал в полубаке так: 500 цемент, песок речной, соотношение 1/3, добавил «жидкое стекло» на ведро 4 столовые ложки, плюс немного армировал проволокой 5 мм. Так мне посоветовали. Отходил 2-е навигации. «Чайка» в момент протечек была цементирована аналогично. Делали срочно. Дожила до ремонта.
Да, но дырочки сначала нужно заделать чепиками деревянным или еще как-то. Чтобы не текло ни в коем случае, а то потом будет подтекать из под бетона. Так меня учили.
делаем дешёвое и очень долговечное влагозащитное покрытие на основе силикона hydrophobic coating
Последнее редактирование модератором: 12.03.2012
kalastaja
Коллега
Re: Борьба за живучесть судна.
Мой рабочий РМ-376, прослужил на Онежском озере без ремонта корпуса с постройки в 1983 по капремонт 2008. Нос и корма при подьеме на слип выглядели как ежики, от саморезов. Бетону больше 4 тонн вывезли. Цемент Портланд 500 или если есть возможность то выше маркой, а все остальное по выше сказанному. Да под саморезы желательно резинки побольше вырезать.
Дмитрий П
Коллега
Re: Борьба за живучесть судна.
В общем пора цементироваться! Вчера посмотрели на гнилой корпус нашей базы-стоянки и решили цементировать:ak:. После прочтения ранее написанного, появилась просьба. Кто реально, качественно цементировал корпус? Помните!От вас зависит будущее!:bc:
Опыт цементирования пробоин есть,но не понял о каком корпусе идет реч.Место,размер шпации,или это бетонный корпус.Знаю удивительные смеси,и технологии.бетонировал даже под водой.Все очень доступно и бюджетно.
валенок
Старожил форума
Re: Борьба за живучесть судна.
Опыт цементирования пробоин есть,но не понял о каком корпусе идет реч.Место,размер шпации,или это бетонный корпус.Знаю удивительные смеси,и технологии.бетонировал даже под водой.Все очень доступно и бюджетно.
Расскажите пож. об этих удивительных смесях и технологиях.
Дмитрий П
Коллега
Re: Борьба за живучесть судна.
Расскажите пож. об этих удивительных смесях и технологиях.
Технологии очень даже классические,просто появились ранее недоступные смеси.Например: водоостанавливающий состав CX-5,продается в любом магазине сухих строительных смесей.Ужасная зараза(дышать нельзя),но время схватывания до удара молотком — 5минут. Даже под водой. При этом остается достаточно пластичным. Ну а сам процесс заделки (бетонирования) с использованием водоотводящих трубок различен в зависимости от ситуации.Необходимо конкретно подходить к каждой дырке.
Ремонт деревянной лодки.Уборка берега. Латаю раскисшую дорогу.
Пиротехник
Старожил форума
Re: Борьба за живучесть судна.
Опыт цементирования пробоин есть,но не понял о каком корпусе идет реч.Место,размер шпации,или это бетонный корпус.Знаю удивительные смеси,и технологии.бетонировал даже под водой.Все очень доступно и бюджетно.
Судно стоечное с 1967г. Плоскодонное, ледокольного типа, сталь если не ошибаюсь 8 мм, ледовый пояс 16. Всё это со слов бывших работников. Шпации по памяти 1*3м если бы просто дырка, но если её ковырять, то можно расковырять бесконечно.Варить тем более не к чему. Заменять железо с докованием 60ти метрового судна я даже боюсь предположить сколько это будет стоить.
Дмитрий П
Коллега
Re: Борьба за живучесть судна.
Это не страшно.Бетонирование пробоин
Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.
Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.
Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.
Рис. 1. Постановка цементного ящика на пробоину. а — днищевую; б — бортовую; 1 — упор; 2 — опалубка; 3 — водоотливная труба; 4 — жёсткий пластырь; 5 — клинья для упора; 6 — клин для пробоины.
Установка цементного ящика. В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 1):
если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
борт в районе пробоины тщательно очищают;
сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;
после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.
Приготовление цементного раствора. Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.
Компоненты цементного раствора и их соотношение:
быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) — 1 часть;
наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) — 2 части;
ускоритель твердения бетона (жидкое стекло — 5—8% общего состава смеси, каустическая сода — 5—6%, хлорид кальция — 8—10%, соляная кислота — 1—1,5%);
вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) — по потребности.
Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху — цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.
На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.
Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.
Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8—12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.
При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.
Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 — 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия.
В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.
Рис. 2. Способы бетонирования пробоин. а, б — воздушное бетонирование; в — подводное бетонирование; 1 — флор; 2 — опалубка; 3 — бетон; 4- коробка (внутрення опалубка); 5 — водоотводная трубка; 6 — крупный заполнитель; 7 — лист железа.
Рис. 3. Сварной цементный ящик. 1 — стенка ящика; 2 — крышка; 3 — водоотводная трубка; 4 — наружная обшивка; 5 — крупный заполнитель; 6 — клин в пробоине.
Рис. 4. Бетонирование пробоин. а, б — заделка коробчатым пластырем; в, г — заделка подушкой с упором; 1 — мягкий пластырь; 2 — коробчатый пластырь; 3 — упор; 4 — трубка; 5 — крупный заполнитель; 6 — клинья; 7 -брус; 8 — подушка.
Рис. 5. Бетонирование трещин или фильтруещего шва в борту. а — общий вид; б — вид в разрезе; 1 — коробка; 2 — наружная опалубка; 3 — распорка; 4 — шпангоут; 5 — трубка; 6 — доска для крепления опалубки; 7 — клин, крепящий коробку.
Рис. 6. Бетонирование больших трещин. а — вид крепления опалубки сверху; б — вид в поперечном сечении; 1 — трубка; 2 — наружная опалубка; 3 — стойка; 4 — упор; 5 — клин; 6 — уровень фильтрующей воды; 7 — пластырь; 8 — внутренняя опалубка.
Рис. 7. Бетонирование пробоин в днище. 1 — флор; 2 — коробчатый пластырь; 3 — клинья; 4 — упор; 5 — планка; 6 — наружная опалубка; 7 — внутренняя опалубка; 8 — трубка; 9 — мягкий пластырь.
Источник: boatclub.ru
Бондарное ремесло. Герметизация, вымачивание, пропарка и уход за кадкой
Чтобы проверить добротность бондарной посудины, в нее наливают чистую холодную воду. На первых порах в стыках клепок и уторах может слегка просачиваться вода, но это не должно вызывать тревоги. Через некоторое время (как только древесные волокна слегка разбухнут) течь прекратится и кадка будет надежно держать воду.
Если же через час-два течь не прекратится, нужно карандашом обвести стыки клепок и уторы, откуда просачивается вода. Затем кадку сушат, ослабляют с помощью киянки и набойки обручи и в отмеченных местах между клепками вкладывают бочарную траву. После этого обручи осаживают и вновь производят испытания кадушки. После испытаний ее просушивают и убирают в сухое помещение или под навес, где хранят до поры до времени.
В народе говорят: «Июль серпы зубрит, кадки замачивает». В эту пору идет подготовка к жатве, а в огороде появляются первые огурцы. Пройдет несколько дней — их будут собирать ведрами. А пока из кладовых и сараев извлекают потемневшие усохшие кадки. Их заливают водой, чтобы клепки расправились, набухли и плотно сомкнулись.
Если кадушки рассохлись настолько, что не держат воду, их несут к пруду, речке, к канаве, заполненной чистой водой, и притапливают у самого берега. Пройдет два-три дня, и щели между клепками и в уторах бесследно исчезнут. Но вымачивание кадок может продолжиться и до двух-трех недель.
В процессе вымачивания из клепок удаляются остатки рассола, которым древесина насыщалась всю зиму. Извлеченные из воды кадки промывают изнутри чистой холодной водой с жесткой мочалкой. Затем кадку ополаскивают и приступают к пропариванию.
Пропарка кадки — это гигиеническое мероприятие, способствующее обеззараживанию и ароматизации древесины. Не только старая, но и новая кадушка должна обязательно принять баню с жарким паром и дубовым, можжевеловым или березовым веником. Возникает вопрос: как сделать, чтобы вода в кадке кипела, ведь на огонь ее не поставишь? Еще в древности эту проблему решали довольно просто. Кадку или бочку заливали примерно на одну треть водой, доведенной до кипения в металлической посуде на костре.
На том же костре раскаляли увесистые камни (чаще всего это были песчаники), которые бросали в бондарную посуду с горячей водой. Вода закипала, образуя густые клубы пара. Этот способ разогрева воды в кадушках и бочках применяется и поныне. При пропарке вместе с раскаленными камнями в кадушку кладут дубовый, березовый или можжевеловый веник.
Сверху, чтобы из нее не выходил пар, кадушку накрывают деревянной крышкой, а затем старым одеялом или телогрейкой. Через несколько минут, когда образование пара пойдет на убыль, кадушку раскрывают, периодически обдавая горячей водой, и хлещут распаренные клепки душистым веником. Разбухшая древесина жадно вбирает в себя целительный аромат вместе с полезными веществами, содержащимися в листьях и хвое.
Чтобы клепки сохранили свежесть и аромат, воду из кадки выливают, пока она еще не остыла. Как только пропаренная кадка слегка обсохнет, в нее сразу же загружают заранее приготовленные овощи, ягоды, грибы и другие продукты вместе с различными специями.
Кадки, заполненные солениями, квашениями и мочениями, хранят в прохладном помещении: в чулане, сенях, в подполье или погребе, где температура не опускается ниже нуля. Только капусту и мясо, а также клюкву допускается хранить на морозе. Раньше в некоторых районах России кадушки с мясом зарывали на зиму в сугроб.
Даже в самом сухом помещении нельзя ставить кадки прямо на пол или землю, так как на донышке снизу, а также в уторах может образоваться плесень. Даже кадки с ножками, имеющие хорошую вентиляцию, следует ставить на специальные деревянные решетки. Они должны быть на таком расстоянии от пола, чтобы под ними было удобно насыпать время от времени сухие и убирать увлажненные опилки. Кроме того, необходимо постоянно следить за кружком. При малейшем появлении плесени его моют, обдают кипятком и ополаскивают в соленой воде.
Так же обрабатывают камень и брусок-распорку. И тогда соления, квашения и мочения до самой весны будут сохранять приятный вкус, тонкий аромат и аппетитный вид.
Бондарное ремесло. Все документы.
Источник: sam-stroy.info
Как устранить течь в дубовой бочке – 4 простых метода
Описанные методы сработают, только если течь слабая и жидкость не вытекает струей, в противном случае бочку лучше сдать на ремонт квалифицированному бондарю. 1. Подтяжка обручей. Универсальный метод для пустых ссохшихся и наполненных напитком бочек.
При высыхании древесины бывает достаточно десятых долей миллиметра, чтобы обруч немного соскочил и в бочке появилась течь. Для решения проблемы понадобится тяжёлый молоток (от 800 грамм) и твердый предмет, который можно упереть в обруч, например, зубило.
Установив зубило под прямым углом на край обруча, ударами молотка о зубило обруч по кругу досаживают ближе к самой широкой части бочки. Сначала работают с обручами возле центра бочки, затем с теми, что возле краев. Важно не перестараться, и не забить обручи намертво.
В результате осаживания обручей дубовая бочка сжимается сильнее, щели становятся меньше и течь между клепками пропадает. 2. Вымачивание водой. Самый простой способ справиться с течью. При впитывании влаги древесина расширяется, закрывая щели даже без стороннего вмешательства.
Вода используется для устранения течи новых бочек и тех, которые хранились сухими после выдержки в них вина или дистиллята. Методика подготовки новой дубовой бочки к использованию описана в отдельном материале, это обязательная процедура.
Пустую сухую бочку после выдержки напитка следует наполнить кипятком на 80-90% объема, подождать остывания до комнатной температуры, затем слить воду и снова наполнить бочку кипятком. Повторить процедуру 3-4 раза, пока течь не исчезнет. Воду можно оставлять в бочке максимум на 2-3 дня, дальше нельзя, иначе протухнет.
После каждого слива жидкости желательно слегка подтягивать обручи как в первом методе. 3. Обработка воском. Воск – экологически чистый материал для заделывания щелей, который при правильном использовании не влияет на вкус и аромат напитка внутри бочки. Зачастую обработка воском используется, если два предыдущих метода не помогли.
Инструкция: освободить бочку от содержимого, древесину в месте протекания высушить феном, растопить воск на водяной бане и равномерно нанести кисточкой на место протекания, дождаться полного высыхания воска, после чего обратно наполнить бочку дистиллятом или вином. При необходимости повторить процедуру несколько раз. 4. Бондарные мастики.
В магазинах для домашних винокуров продаются специальные мастики для бондарных изделий, которые зачастую состоят из смеси парафина, воска и карбоната кальция. Преимущество мастик перед воском в том, что они проще наносятся, реально подобрать цвет мастики, который не испортит эстетический вид бочки, также обработку можно проводить без нагревания в любом помещении. Некоторые домашние умельцы на свой страх и риск устраняют течь бочки аквариумным силиконом, алебастром и другими веществами. Стоит учитывать, что обработка воском и другими мастиками больших трещин и зазоров (особенно сквозных) чревата попаданием замазки внутрь бочки, в результате древесина и напиток внутри испортятся, поэтому использование мастик рискованно и не всегда оправдано.
Источник: alcofan.com