люмишка, сварная, восстановленная после лобового столкновения
нос сверху закрыт, верх соединен с корпусом на клепках и неплотно прилегает после пережитого, клепки все на место поставил, но есть щели и когда лодка пригружена, и есть напор в отбойник на носу, то поступает вода
насчет дыр проверил, поступает именно через неплотности верхней и нижней частей
думаю залить эту щель, вопрос — чем?
если битумом, то он может вытечь, от солнышка
если эпоксидкой, боюсь как бы она потом не высыпалась, слишком твердая
место там узкое, толком зачистит не получится, какая есть «химия» для таких случаев?
герметик?
но он из таких мест, где он не сжат и есть вибрация, думаю вывалится
Вложения лодка.png (7.08 КБ) 1206 просмотров
Последний раз редактировалось shkiper 13 июн 2018, 12:30, всего редактировалось 3 раза.
shkiper
Re: чем законопатить лодку?
автогерметик для стекл. предварительно праймером пройтись.
Olegsly
Re: чем законопатить лодку?
Автогерметик прокладка. Отечественного производства.
Новая лодка. Заливаю щели. Защита от гниения. Испытание.
Ну и как варик силиконовый герметик, пистолетом можно хорошо наколобучить в швы и соединения.
Vituning
Re: чем законопатить лодку?
dreamer
Re: чем законопатить лодку?
Непрочитанное сообщение SSH » 13 июн 2018, 22:02
Если на скорую руку, то герметик выдержит. Насосик только с собой брать на всякий случай. А так , разобрать клепки , проложить сырой резиной и собрать. Если не заморачиваться клепками, то на мебельные стяжки мама-папа.
Ремонтировали прогресс на резину, но там очаги короткие были.
Re: чем законопатить лодку?
Володя, когда герметить будешь, лодку на борт поставь. И работать будет легче, и герметик упадёт как надо и куда надо. Можешь и шпателем пройтись. сделай специально выпуклый полукруглый из дерева или фабричный узкий обточи по месту укладки герметика. Шпателем получишь ровный, дозированный слой герметика.
olegg
Re: чем законопатить лодку?
Главное чтоб стык не дышал во время движения под нагрузкой. Иначе конопатить бесполезно
мизантроп
Re: чем законопатить лодку?
в общем пока выбираю между двумя вариантами (указываю не конкретный продукт, а тип клея):
1 — однокомпонентный полиуретановый герметик, написано на упаковке — «клей для алюминия», предназначены для склеивания алюм. профилей рам окон на углах, при подробном чтении инструкций откопал, что прочное соединение возможно только промеж окрашенных или хим. обработанных поверхностей, если не обрабатывать, то соединение будет, но менее прочное
2 — холодная сварка для алюминия (со спец химией), тоже написано — «клей для алюминия», для восстановления поверхности, резьбы, склейки листов, наносится на ошкуренную, обезжиренную поверхность, образует связь с материалом листа
будет ли «дышать шов»? — хороший вопрос
shkiper
Re: чем законопатить лодку?
мне тут как раз сбросили про сварку алюминия
Маленькая лодка, для рыбалки и охоты.
из спецоборудования нужна только горелка
в хабаровске на фарпосте припой такой был месяц назад, сейчас что-то не вижу
Источник: 27region.ru
Ремонт деревянных корпусов
При ремонте криволинейных деталей корпуса, таких, как гнутые шпангоуты ил форштевень, удобно применять набор тонких реечек на водостойком клею. В качестве примера ниже рассмотреть ремонт пораженных гнилью шпангоутов. Испорченные участки вырезаются стамеской. Из дюймовой доски по месту вырезается шаблон (его рабочей лекальной кромке желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реектолщиной 5-8 мм и шириной, равной ширине шпангоута (и из того же материала, из которого был сделан шпангоут), набирается пакет необходимого сечения.
Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, укладываются на рабочую кромку шаблона, изгибаются и прижимаются к нему струбцинами (рис. 18). После полного высыхания — отверждения клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место (рис. 18). Если сечение шпангоута невелико, рейки можно одну за другой укладывать и крепить прямо на месте, без шаблона.
Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке. Для крепления реек можно также использовать короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны шпангоута. Этот же способ ламинирования, т. е. выклеивания слоями, рекомендуется и для изготовления новых книц (рис. 18) взамен лопнувших.
Рис.18. Ремонт криволинейных деталей
Конопатка обшивки
Хорошо известно, что деревянные корпуса с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов Подробнее.
Шпаклёвка и грунтовка
При шпаклевании деревянного корпуса руководствуются теми же правилами, что и при работе с металлическим корпусом. Отличием является то, что дерево предпочтительней обрабатывать более жидкими шпаклевками. С этой целью часто применяются густотертые или жидкие краски с добавлением порошка, не впитывающего воду (мраморная мука, кварцевый песок и т.д. ) Подробнее.
Подготовка корпуса к окраске
Поверхность корпуса из новых чистых досок должна удовлетворять следующим требованиям:
- ширина пазов между соседними досками не должна превышать 5 мм, а стыков — 3 мм.
- конопатка должна быть плотной и заглублена в паз на 2 мм.
- смоляные «кармашки» должны быть вырезаны. Если глубина выреза более 5 мм, его заделывают деревянным брусочком на олифе, если менее 5 мм, то заполняют тканью, пропитанной олифой (рис. 17).
- поверхность должна быть тщательно прошкурена.
На деревянные поверхности в качестве фунтовочного слоя наносят олифы — чистые или смешанные с пигментом. Чаще всего для этой цели используют охру, которая обладает высокой проникающей способностью. Для лучшего проникания в древесину олифу перед грунтованием разогревают на водяной бане. Если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут видны матовые участки, их надо проолифить еще раз.
Поверхность старого деревянного корпуса готовят более основательно. Вначале необходимо снять всю старую краску, которую можно отслоить с помощью скребка или шпателя. Далее корпус очищают металлической щеткой вдоль и поперек. Можно также использовать химический способ снятия старой краски с помощью известных щелочных смывок, рецептура которых приведена выше. Если слой краски, прочность которого на первый взгляд не вызывает сомнений, при очистке начинает отлетать пластами, то это означает, что древесина под ним намокает и начался процесс ее гниения.
После очистки необходимо провести ревизию древесины: подчистить вмятины и задиры, мокрые места подрезают для определения глубины, на которую проникла гниль. Если доска прогнила на 3-4 мм, то менять ее нет необходимости — достаточно пораженный слой сострогать рубанком. Просушку следует проводить под навесом в теплые ветреные дни.
Если корпус будет находиться под прямыми солнечными лучами, то в нем могут образоваться сквозные трещины. Опасность этого возрастает, если толщина досок менее 15 мм. Просушенную поверхность, как и при подготовке нового корпуса, дважды пропитывают горячей олифой.
Выкраивание новой доски при ремонте обшивки
При смене досок обшивки наибольшую сложность представляет разметки и подгонка новых поясьев. Для выполнения этой работы можно применить довольно простой и удобный метод. После удаления старого пояса расчищаются свободные кромки смежных поясьев и прилегающие к обшивке поверхности шпангоутов.
На смежных (верхнем и нижнем) поясьях делается разметка положения осей шпангоутов — вертикальных линий у — у (рис. 16).
Рис. 16 Разметка доски обшивки
Затем, примерно посередине отсутствующего пояса огибается вдоль корпуса лодки , прижимается и наживляется к шпангоутам гвоздями чисто обструганная рейка 15×30 с заранее наведенной карандашом продольной осью л: — х. Затем следует по линейке вынести на рейку положение осей у — у, чтобы получить на каждом шпангоуте точку пересечения продольной и поперечной осей. С помощью столярного разметочного циркуля нужно снять размеры — ширину пояса на каждом шпангоуте. Размер от точки пересечения осей до кромке верхнего пояса (на рисунке А, С, Е, 3, П) следует откладывать, не снимая ножки циркуля с рейки, вправо, а размер до кромки нижнего пояса (на рисунке Б, Д, Ж, И, К), — влево на продольной оси х — х.
Теперь следует снять рейку с корпуса, уложить на доску, предназначенную для изготовления нового пояса (посередине ее ширины), и пришить к ней несколькими гвоздями. После этого надо перенести на доску положение осей шпангоутов и отложить циркулем на этих осях (линии у — у) размеры вверх и вниз. Полученные точки соединяют по гибкой линейке или тонкой рейке — это и будут точные очертания кромок нового пояса. Заделку небольших дефектных участков можно осуществлять вырезанными по месту деревянными брусочками или ткань (рис. 17).
Рис. 17. Заделка вырезанного дефектного участка деревянным брусочком (а) и тканью (б)
Источник: www.katera-lodki.ru
Чем конопатить деревянную лодку
04.10.2015 22:19 — дата обновления страницы
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г С аратов
Конопачение деревянной обшивки
Конопатят не только новые лодки. Обычно после зимней стоянки древесина обшивки высыхает и пазы раскрываются. В таких случаях старую конопатку лучше удалить, так как плотности пазам она не придает, а, наоборот, может помешать сблизиться кромкам досок при разбухании.
Для конопачения обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных смоляных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине паза.
Для большой щели приходится свивать прядь из двух-трех жгутов, чтобы получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза. Пазы, подлежащие конопачению, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется, обработать. Со стороны набора (т. е. от внутренней кромки) примерно на одну треть толщины обшивки доски должны плотно прилегать одна к другой, а дальше — с зазором, постепенно расширяющимся до 1,5-2 мм к наружной поверхности обшивки (рис. 135, а).
Рис. 135. Разделка паза: а — подготовка паза; б — законопаченный паз; в — окраска паза
В таком пазе конопатка будет надежно удерживаться при разбухании досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку по всей длине паза, иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных участков. Полезно перед конопачением пройти пазы лебезой (рис. 136, а, б) — специальным инструментом с широким тупым лезвием, которое сминает кромки смежных досок и расширяет паз.
Жгут сначала вкладывают в паз и слегка осаживают с помощью лебезы и молотка участками по 150-200 мм на каждый метр длины. Если не удалось добиться равномерной разладки, придется изменить толщину шнура в зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные участки жгута и осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна вязнуть в конопатке.
В противном случае при ударах звук будет глухим. При слабом конопачении паз потечет, а при чрезмерно плотном — разбухшие в воде доски сильно нагрузят и даже могут срезать заклепки, крепящие обшивку к шпангоутам. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопачения, не следует работать тяжелым молотком, лучше пользоваться деревянной киянкой.
При обрыве жгута конец его сгоняют на нет и свивают с новым. Так же поступают и для сращивания новой конопатки со старой, имеющейся в пазе и не нуждающейся в замене.
В пазу должно остаться 2,5-3 мм глубины для шпаклевки (рис. 135, б). Чтобы пакля или вата не впитывали олифу из шпаклевки, теряющей из-за этого эластичность, нужно прокрасить конопатку густыми свинцовыми белилами (отношение веса краски к весу олифы 1:1). Красить нужно плоским флейцем, как показано на рис. 135, в.
Рис. 136. Инструменты для конопатки
На простых рыбацких лодках для заливки пазов используется иногда газовая смола в смеси с канифолью и мелом, но этот вариант пригоден только при последующем покрытии корпуса смолой.
При заполнении пазов шпаклевкой советуем придать ее наружной поверхности слегка вогнутую форму: в воде шпаклевка выпучивается при разбухании досок и нередко выступает за лицевую поверхность обшивки.
Для конопачения тонкой обшивки (12-15 мм) вместо лебезы применяют соответствующим образом заточенный диск (рис. 136, в), закрепленный на рукоятке. Такую дисковую лебезу не надо «колотить» молотком — ее просто ведут вдоль паза, нажимая на рукоятку. С помощью этого же инструмента можно делать и разладку пазов. Диаметр диска (точнее, размер h) подбирают в зависимости от глубины паза.
Еще один полезный инструмент — крючок (рис. 136, г) для удаления старой конопатки — можно сделать из напильника, отогнув острие, на которое насаживается ручка.
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов
Источник: www.matrixplus.ru