Конструктивно практически любой подвесной мотор, производимый промышленностью, выглядит так, словно он как огня боится именно той воды, для работы в которой он и предназначен. Каждый хочет, чтобы дейдвуд его лодочного мотора при длительном нахождении под водой не подвергался коррозии и обрастанию, что на самом деле происходит практически в любой водной среде.
Разумеется, если по большей части ваша лодка плавает по выкопанному во дворе пресноводному озеру, то подобные вопросы Вас могут и не занимать.
Однако большинство из нас не так счастливы, а потому, когда мы осматриваем верхнее отверстие выбора воды из системы охлаждения и убеждаемся в отсутствии засора на обоих отверстиях входа системы охлаждения в нижней части дейдвуда, то этим и завершается осмотр с возгласом «совсем неплохо!».
Так почему же все-таки возникают повреждения? Из поля зрения ускользают сгущения соли, солей и песка, откладывающиеся в изгибах и коленах трубопроводов: они-то и ведут к преждевременному износу подвесного мотора.
Чистка карбюратора лодочного мотора
Хорошим защитным средством является устройство «промыватель для подвесных моторов», которое также известно в детской моде как «муфточка для ушей». В холодную погоду девочки любят надевать такие муфточки, легкие и надежные, на уши. Вот о чем-то подобном и пойдет речь.
Два резиновых колпачка, по крайней мере, один из которых имеет гнездо для соединения с U-образным стальным прутом, вставляем и — «Оп-Ля!», получается муфточка для подвесного мотора.
Это отличное приспособления для промывки вашего подвесного мотора после каждого определенного периода использования. Это также важно, как смывать с рубашки радиатора охлаждения налипшие водоросли, песок и соли. Неизбежно попадание таких посторонних веществ в систему охлаждения. Особенно если Вы часто вытаскиваете лодку на песчаный пляж…
 |
Большинство лодочных станций предоставляют самые разнообразные услуги, в число которых входит и промывка лодочного мотора.
Убедившись, что мотор находится в опущенном положении, нужно надвинуть колпачок муфточки на входное отверстие системы охлаждения в нижней части дейдвуда, в отверстие колпачка вставить штуцер садового поливального шланга, включить воду и запустить мотор. Если все сделано правильно, то, поработав, мотор достаточно прогреется, чтобы термостат открылся, и все каналы системы охлаждения стали доступны проточной воде.
Но это не единственный способ применения этого несложного устройства. Несмотря на его некоторую неказистость, оно крайней необходимо для запуска мотора во время его настройки или обслуживания.
Осознавая важность промывки системы охлаждения для продления срока службы мотора, стали комплектовать оборудование приспособлениями для подвода шлангов с водой.
⚙️ Забитая рубашка охлаждения лодочного мотора
Чаще всего это отверстие на тыльной поверхности моторной головки двигателя, к которому подключают шланг подачи воды, причем внутренняя резьба на втулке соответствует резьбе на штуцере водяного шланга.
Потребуется некоторое усилие для подсоединения штуцера, потому что штуцеры обычных шлангов для полива огорода не рассчитаны на свободное вращение. Если шланг достаточно длинный, то следует предварительно перекрутить его вместе со штуцером в обратную сторону, чтобы при закручивающем вращении штуцера шланг не свернулся кольцами.
Стоит один раз попробовать, чтобы понять, что имеется в виду.
Чтобы упростить процесс промывки, можно поставить быстроразъемный штуцер на мотор и соответствующий ему разъем — на водопроводный шланг. Такого типа разъемы продаются в магазинах сантехники и садово-огородных товаров.
Если Вам уже приходилось сталкиваться с перегревом двигателя во время эксплуатации моделей, до того уже бывших в употреблении, то это, скорее всего — результат накопления отложения солей или других содержащихся в воде веществ, которые накапливаются в водоток с течением времени и в зависимости от интенсивности эксплуатации.
Несмотря на наличие на рынке устройств для промывки подвесных лодочных моторов, чем раньше владелец лодочного мотора обратит внимание на проблему, тем позднее и в меньшей степени она проявится.
Источник: club-fish.ru
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Долгие годы с успехом применял промывки — добавки в топливо и в чистом виде промывку Wynns (тот что для для очистки форсунок на стенде) раз в год. Это действительно работает. Все ревизии карбюраторов показывали, что все там девственно чисто и делать там нечего и соответственно проблем карбюраторных не имел. На инжекторных раз в год -потора мыл форсунки с системой питания тоже проблем не было, ровные холостые, стабильная тяга.
Многие сети АЗС давно ввели в свой ассортимент бензины с моющими присадками, но об их применении на 2-х тактной технике ни отрицательная ни положительная информация пока не попадалась.
Возникли вопросы
1. Можно ли использовать для двухтактной смеси моющий бензин?
2. Можно ли в двухтактную смесь добавлять моющие бензиновые присадки?
3. Можно ли готовить двухтактную смесь на чистой промывке форсунок с маслом? (разумеется только для промывки и естественно на хх, на земле)?
В 4т происходят практически те же процессы, а в двигателях используются те же материалы, разумеется хранить такие смеси не предполагается вообще, а масло в смеси как было, так и останется. Вроде все то же самое.
Если да, то стоит ли как-то поменять в каком либо из случаев рекомендованные пропорции масла или присадки. Логика подсказывает, что чем круче моем, тем обильнее смазываем.
Например Симонини меняет в сторону уменьшения пропорцию масла при использовании этилированного бензина, а про моющий ни у них ни у других ни слова. Может это потому, что в Европе чуть ли не весь бензин «моющий»? Или никому просто в голову столь бредовые идеи не приходили ?
Какие есть мнения на этот счет?
Редактировалось: Wasp (24 Окт 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
Сергей 140162
25 Окт 2011
Вы мнений хотите? Их есть у меня
На все три вопроса я бы ответил «нет».
В 4т происходят практически те же процессы
Ошибочное заблуждение. Например, подшипники в 4-т двигателе не смазываются топливо-воздушной смесью, как в двухтактниках, и вся химия в 4-т буквально вылетает в трубу, а в 2-т попадает в картер, подшипники (коленвала, шатунные) и далее.
в двигателях используются те же материалы
Тоже заблуждение. Как, например, будут чувствовать на себе химию мембраны Walbro? И как поведут себя вместе с химией эстеровые синтетические масла?
Конечно, любознательные могут полечить свой мотор, но есть шанс стать патологоанатомом своему мотору.
26 Окт 2011
Видимо очень сложный вопрос, раз полторы сотни прочитало и только у одного человека есть свое мнение
Попробую обосновать свою точку зрения. Парамоторы собираются из авто и мото комплектующих, поэтому подшипники , сальники прокладки и прочие мембраны имеют те же свойства, что и их авто-мото аналоги, а серьезные изготовители именно на эти стандарты и ориентируются, чтобы потом по судам не затаскали. Стопудово ничего с мембраной вальбро не будет. Не надо путать современные промывки и раскоксовыватели с растворителями-ацетонами и всякого рода чудо-супербустерами.
И как поведут себя вместе с химией эстеровые синтетические масла?
— а вот это на мой взгляд действительно вопрос и именно это немного смущает. Но! В 4т есть эстеровые масла и срок службы огромный и промывки им не противопоказаны, хотя там присадок намного больше, а значит риск неудачного взаимодействия выше. Если эту 2т смесь не хранить , то думаю проблемы нет, особенно если придерживаться максимальной рекомендованной пропорции.
Третий мой вариант пожалуй действительно стрёмный — отказываюсь.
В подтверждение всего вышесказанного скажу что ни у одного производителя парамоторов не нашел запрета на использование бензина с моющими свойствами (а это по сути топливо с промывкой). И еще .. 2-т промывки в топливо оказывается существуют, например вот эта, а не доверять столь серьезному производителю как ЛиквиМоли у меня оснований нет.
Риск побыть паталогоанатомом своему мотору есть всегда и у каждого по своему, а профилактика всегда лучше хирургического или медикаментозного лечения
Кстати у ЛАВР попадалась рекомендация раскоксовывания 2Т двигателей «поставить поршень в вмт (чтобы перекрыть продувочные окна) и залить в цилиндр пропорционально объему». Масло менять не надо, делай хоть каждые . моточасов, да и одного флакона в зависимости от рабочего объема раз на 10 -20 хватит. Мне кажется это все-таки лучше разборки для снятия нагара
Источник: paraplan.ru
Лодки, катера, яхты
Поломки в лодочном моторе, как правило, возникают неожиданно. Только что все шло хорошо, а буквально через несколько минут у вас возникают серьезные проблемы. Однако, в большинстве случаев, неисправности подвесных двигателей возникают по вине самих владельцев.
Самая надежная гарантия от неисправностей двигателя — четкое соблюдение графика профилактики двигателя. Большинство владельцев предпочитают «ежегодный» уход за двигателем. Раз в год они меняют масло в редукторе и свечи, и один раз в полтора-два года — менять крыльчатку у помпы охлаждения. Но они абсолютно не принимают во внимание интенсивность использования мотора.
Выходит, что «год» может составлять 100-500 часов работы. Так что именно часы, а не так называемые «годы», должны приниматься во внимание при составлении графика обслуживания лодочного мотора. Однако эти часы непросто регистрировать, если у вас не стоит специальный «счетчик часов».
Когда наберется 50 часов, а большинство владельцев почему-то считают, что это случается в середине лета, — наступило время ухаживать за вашим подвесным мотором. Для начала необходимо заменить свечи зажигания. По рекомендации компании Mercury, на двухтактном моторе свечи нужно менять каждые 50 часов работы,а на четырехтактном — рекомендуется осматривать свечи раз в 50 часов, а менять — через 100 часов работы двигателя. Прежде чем снимать клеммы с контактов свечей зажигания, необходимо отметить, к каким контактам они были прикреплены изначально. Новую свечу нужно установить в гнездо и закрутить вручную до упора, а затем ключом довернуть еще примерно на 1/2-3/4 оборота.
Перед тем, как устанавливать контакты необходимо свечи и контакты опрыскать специализированным силиконовым спреем. На некоторых типах свечей уже указан предустановленный зазор. Если такого числа нет, лучше всего покупать именно такие свечи, какие указаны (или рекомендованы) в «Руководстве пользователя» мотора.
Если у вас возникает ощущение плохого контакта от старых электродов, необходимо проверить компрессию. Кроме этого, показатель сжатия в цилиндрах должен отличаться не более чем на 10%. В ином случае возможна неисправность цилиндра.
При замене деталей двигателя, в частности и свечей зажигания, на резьбу необходимо нанести антикоррозионную смазку. Рекомендуется отличное средство Special Lubricant 101 от компании Mercury.
Топливные фильтры необходимо проверять каждые 50 часов работы, особенно на двигателях с электронным впрыском топлива. Лодочные моторы с системой электронного впрыска топлива имеют также и скрытые топливные фильтры, которые вы заменить не сможете.
Таким образом, становится еще более важна замена доступных фильтров. Некоторые линейные фильтры имеют поплавки, которые отмечают наличие воды в топливе. На корпусах некоторых линейных фильтров есть стрелочные указатели направления движения топлива. Также фильтры некоторых типов имеют в нижней части пузырек для сбора воды.
Нужно периодически сливать из него воду и проводить проверку топлива на наличие примесей и воды. Оптимальным вариантом решения будет замена топливных фильтров через каждые 50 часов работы двигателя. На корпусе нового фильтра необходимо записать дату его установки.
Многие высокопроизводительные лодочные моторы используют высокооктановое топливо, хотя большая часть моторов оптимизирована для работы на 87-м бензине (лодочные бензиновые моторы, как правило, заправляют 92-м бензином — по российскому стандарту). Несгоревшая топливная смесь остается на стенках цилиндра. Во время процесса сгорания также образуется сажистый нагар. Для уменьшения сажистого нагара рекомендуется даже на четырехтактных моторах использовать топливную присадку Ring-Free(Yamaha).
При создании топливной смеси для двухтактных лодочных двигателей необходимо использовать только масло типа TCW III. Из множества масел типа TCW III, наилучшим вариантом будет использование масла от производителя мотора. В этом случае вы не ошибетесь, хотя бы потому, что производитель гарантирует бесплатный ремонт двигателя именно в этом случае.
Масло в редукторе нужно менять каждые 100 часов.Естественно, одновременно необходимо поменять и масляный фильтр (если он есть). При замене масляного фильтра обязательно нужно нанести смазку на кольцевое уплотнение. При замене горизонтально расположенного фильтра неизбежно некоторое количество масла прольется на дно кожуха головки мотора. В этом случае набрызгайте обезжиривателем в кожух, а затем промойте его водой.
Переходите на масло, которое рекомендует производитель вашего лодочного мотора. Как правило, автомобильное масло не подходит для лодочных моторов. Также не рекомендуется использовать синтетическое масло, так как его способность снижать трение может уменьшить давление, создаваемое масляным насосом. Во всяком случае, в «Руководстве по эксплуатации» вашего двигателя, есть соответствующая глава об использовании масла.
Масло в редукторе необходимо менять каждые 100 часов эксплуатации, но проверять нужно через каждые 50 часов работы двигателя. Для проверки нужно просто ослабить верхнюю заглушку и дать нескольким каплям масла вытечь из-под нижней заглушки. Если нет запаха гари и нет признаков белесых разводов, то все в порядке.
При смене масла в редукторе, нужно обратить внимание на магнит на нижней заглушке на наличие на нем металлических частиц. Если у вас новый мотор, то в масле обязательно будет некоторое количество металлических частиц. Однако присутствие металлических частиц в масле обкатанного двигателя может быть признаком серьезных проблем.
Белесый цвет масло приобретает от протекающих уплотнений. При заливке масла в картер редуктора необходимо использовать насос. Можно приобрести переходник практически для любого типа заправочных отверстий. После заправки, в первую очередь, нужно установить верхнюю пробку.
Очень рекомендуется примерно раз в 50 часов снимать винт и проверять, не намоталась ли на него рыболовная леска. Эту леску можно легко срезать бокорезами. Специализированный ключ для винта намного лучше и эффективнее, чем торцевой, если вам нужно затянуть гайку винта. При этом не забывайте смазать вал и резьбу. Всегда нужно ставить новую страховочную шпильку на гайке винта.
Всегда проверяйте цинковые аноды — и под креплением и на подъемнике лодочного мотора. При коррозии более чем 30% их необходимо поменять. В этом случае смазку не следует наносить на резьбу крепежных винтов, так как это ухудшает токопроводимость.
Рекомендуется набить во все точки смазки морскую водостойкую смазку типа А. Не забывайте промазывать механизм переключения передач и шарнирные узлы рулевых тяг. Если ваш мотор эксплуатируется в морской соленой воде — необходимо обрабатывать все точки смазки ежемесячно.
Регулярно проводите промывку мотора и опрыскивайте его силиконовым спреем. Для удаления возникающей коррозии используйте кисточку вместе с опрыскиванием. Важное предупреждение: лодочные моторы «Ямаха» с электронным впрыском топлива оснащены кислородными датчиками. Их опрыскивать нельзя.
Периодичность профилактики вашего мотора может иногда оказаться и небольшой, но нет лучшего средства подстраховаться от износа на внутренних узлах мотора и образования нагара, и нет лучшего способа продлить срок службы мотора, чем по недоразумению лишний раз поменять масло в редукторе.
Телефон в Москве: +7(499) 653-51-26
Телефон в Нижнем Новгороде: +7(831) 217-52-42
Источник: boats-nt.ru