Белый круговой фонарь для лодки своими руками

Кормовые фонари на Bounty, как, впрочем, и на многих других кораблях, – элемент весьма сложный в плане изготовления, но, вместе с тем, довольно-таки зрелищный. Сложность в плане изготовления обусловлена тем, что кормовой фонарь представляет собой усеченную наклонную восьмиугольную пирамиду – фигуру достаточно сложную для составления развертки вручную, особенно, если от элементов начертательной геометрии остались лишь одни воспоминания о некогда удачно сданном экзамене по предмету с аналогичным названием, а из “компьютерных помощников” в твоем распоряжении только Corel 12 версии. Зрелищность же данного элемента состоит в том, что, выполненные “по-взрослому”, фонари придают внешнему облику модели приснопамятную “историческую достоверность”, шарм и серьезный внешний вид.

Кормовые фонари из набора, которые предлагала Amati, были признаны категорически негодными к службе и подлежали списанию в мусорное ведро. Кроме того, что они имеют совершенно бутафорский внешний вид, никоим образом не соответствующий анатомии Маккея, они, благодаря предлагаемому красному пластику, использующемуся вместо стекол, в моем сознании прочно ассоциируются с заведением под красным фонарем. Впрочем, судите сами:

Ходовые огни на лодке и их правильное размещение

Такими фонарями Amati предлагает оснастить модель (фото взято с сайта «Верфь на столе»)

Латунь, конечно, можно почернить, как-то обточить их и облагородить,. заменить красный пластик на альтернативный материал, но придать требуемую геометрическую форму этому безобразию не представляется возможным. Исходя из всего выше изложенного, вывод только один: как всегда, рулит фирма “Сделай сам”. О том, как мной была реализована данная затея, я и расскажу в своей очередной заметке из эпического сериала “Мое сражение с китом Баунти от Амати или как из ничего сделать что-то”.

Итак, фонари должны были внешне полностью соответствовать чертежам из анатомии Маккея:

чертеж из анатомии

Таким фонари на Bounty видит создатель анатомии — Джон Маккей

Весьма желательно, чтобы они были, за исключением стекол, полностью металлическими. Хотя в дальнейшем пришлось верх и низ заменить на детали из прозрачного пластика.

Должен признаться, что битва с фонарями состояла из двух этапов: на новогодние праздники 2013 года и 2014 года. На первом этапе этой битвы я лишь закрепился на плацдарме, впоследствии давшем мне возможность развить успех: начертил развертку переплета в Corel 12, сначала в увеличенном масштабе, все подогнал, распечатал, убедился, что все ровно, после чего перевел в масштаб модели (1/60). Как обычно, я предлагаю читателям моей эпопеи скачать развертку в формате jpg или скачать кореловский файл.

Развертка фонаря

Или можно скачать развертку. ткнув правой кнопкой мышки по этому изображение (формат jpg)

Сначала я пытался на основе имеющейся развертки вырезать из тонкой листовой меди переплет самостоятельно. Но желаемого результата, увы, достигнуто не было. После чего я оставил эту затею до “лучших времен”.

Эти времена настали, когда я решился заказать лазерную резку переплета в фирме “Аметист” (г.Москва), с которой я постоянно работаю на предмет лазерной резки и результат меня пока ни разу не разочаровал. Да и приемлемые цены приятно удивляют. В “Аметисте” мне выполнили лазерную резку переплета фонаря из латуни 0,3 мм, из нее же вырезали контурные восьмиугольники, которые припаиваются к переплету сверху и снизу, дабы соблюсти правильный восьмиугольник в основаниях пирамиды. При резке я просил лазером програвировать линии изгиба, а также просил изготовить развертки в нескольких вариантах для экспериментов.

Нюанс состоит в том, что при попытке изогнуть развертку, програвированной разметкой вовнутрь, развертка рассыпалась на составные части. Таким образом я испортил две развертки и уже было собирался паять переплет из отдельных частей. Предвкушая какое веселое занятие мне предстоит и не особо надеясь на успех, как вдруг меня осенило попробовать изогнуть развертку разметкой наружу.

А потом по шву для прочности пройти паяльником, а швы зачистить. И все получилось! Восьмиугольники я припаивал сверху и снизу для контроля формы.

Припаивать необходимо не весь сразу, а припаять одну сторону восьмиугольника, выправить пока еще играющую конструкцию и, пропаять прижимая восьмиугольник к переплету, Я сначала припаивал восьмиугольник сверху, затем снизу, а потом пропаивал швы. Конечно, излишки припоя уберутся при обработке переплета надфилем.

Но особо много лить его не стоит, всегда нужно стараться, чтобы расплавленный припой затекал лишь в шов. Напомню: я пользуюсь обычным паяльником с заточенным жалом и оловянным припоем с канифолью. Он потом прекрасно чернится Brass black . Но, прежде, чем приступать к обработке, необходимо напаять буртики в верхней и нижней части. Для этой цели я брал мягкую медную проволоку подходящей толщины, зачищал ее шкуркой, обрабатывал паяльной кислотой, затем прикладывал спаянный переплет на ровную поверхность, плотно прижимал проволоку пинцетом к напаянному восьмиугольнику (место спайки предварительно тоже защищал надфилем), припаивал, запуская припой в шов, затем сгибал проволоку по контуру, стараясь чтобы она прилегала как можно плотнее, пропаивая шов через каждые две стороны. Проволока мягкая, легко режется ножом, так что свести концы восьмиугольника совсем нетрудно, у меня шов выполнен, как показано на рисунке ниже:

Шов

Затем конструкция переворачивается и буртик проливается припоем уже сверху, на шов наливается припоя чуть больше. После обработки шов будет совершенно незаметен. Так делал буртики и сверху, и снизу. Затем настает черед чистовой обработки и чернения. Обработку выполнял старыми добрыми советскими надфилями, причем чистовую обработку делал самыми маленькими надфилечками.

Затем наливал жидкость Brass black в колпачек от пузырька с этой жидкостью и окунал туда переплет, пока не почернеет. Чернил в три-четыре этапа, вынимая переплет, проходя по нему кистью с жесткой щетиной, затем снова окунал в чернилку.

Следующий этап – стекление. Для остекления фонарей я использовал прозрачный целлулоид от какой-то упаковки. Обычно такие упаковки я никогда не выкидываю и складирую их для подобных целей. Стеклил каждую грань отдельно трапецевидными “стеклышками”, для приклеивания использовался клей “Монолит”, который посредством английской булавки капался с торца “стеклышка”. Совершенно не стоит огорчаться, если суперклей попадет на видимую поверхность “стеклышка”, так как прозрачные поверхности после завершения работ по фонарю я покрывал прозрачным акриловым лаком Tamiya, который наносил посредством самой тонкой из имеющихся в моем распоряжении кистей.

Застекленный переплет

Обработанный и почерненный переплет с «буртиками» и остеклением

Теперь нужно изготовить верхнюю и нижнюю часть фонаря. Их я делал из предварительно нарезанных лазером восьмиугольников из прозрачного пластика. Первый этап в изготовлении – шилом намечаем смещенный центр (почему смещенный – см. вид сверху на чертеже). Сверлим наклонную ось, которая в верхней части необходима, чтобы затем вставить четырехлистник, а в нижней – для штыря треноги, с помощью которой фонарь закреплен на гакаборте. Затем шилом процарапываем от этого центра отрезки к вершинам восьмиугольника и сразу закрашиваем маркером сектор, обращенный к носу, этот сектор в дальнейшем всегда необходимо держать окрашенным, дабы при установке не перепутать положение детали, очень важное из-за ассиметричности конструкции.

Отметка на секторе, обращенном к носу

Отметка на секторе, обращенном к носу очень важна для правильной ориентации детали при установке (на данном фото пропилы уже сделаны)

Затем пилкой аккуратно делаем пропилы по этой разметке, как показано на схеме ниже:

Схема пропилов

Далее аккуратно, по секторам, пределы которых ограничены пропилами, ножом с лезвием №11 снимаем излишек материала. Я обрабатывал противоположные сектора, сначала снимая излишек “крестом”, оставшиеся четыре сектора обрабатывал плоским надфилем. Чистовая обработка выполнялась маленьким плоским надфилечком.

Обработаны два противоположных сектора

Обработаны два противоположных сектора (после обработки сектора, обращенного к носу, его снова нужно пометить маркером, на фото покрытие было стерто в процессе обработки)

Теперь можно клеить деталь к фонарю. Сначала я ее прикладывал насухо, ловя ее правильное положение. Торопиться здесь не следует, после приклейки исправить что-либо можно только оторвав деталь. Когда правильное положение найдено, аккуратно английской булавкой проливаю швы суперклеем и жду когда высохнет, затем обрабатываю шов, убирая излишки суперклея все тем же ножом с лезвием №11 . Для покраски я использовал черную нитроэмаль Mr.COLOR, которую затем тонировал “сухой кистью” под латунь звездинской эмалью.

Верхняя часть фонаря установлена и окрашена

Под четырехлистник я высверливал отверстие уже после покраски, расширяя более крупным сверлом намеченное на предыдущем этапе отверстие. Сначала это четырехлистник казался мне достаточно сложным и в голову приходила крамольная мысль отойти от чертежа и вставить трубочку на его место, но я все-таки решил попытаться, глаза боятся, руки делают! Все оказалось не так уж и страшно.

Лепестки этого четырехлистника я изготовил из полдоски латуни (режу все обычными ножницами, изгибаю пинцетом). Отверстием пришлось пожертвовать, да и пес с ним. Для того, чтобы соединить лепестки воедино я использовал медную проволоку, обточенную надфилями до квадратного сечения, причем длина стороны сечения должна равняться ширине “лепестка”. Заготовки на фото:

Заготовки для

Набор заготовок для изготовления «четырехлистника»

Далее спаивал всю конструкцию воедино: пинцетом с плоскими губами прижимал лепесток к середине, как показано на фото, и пропаивал

Паяем четырехлистник

Старался пропаивать попарно, противоположные лепестки прижимая отдельно. Затем немного подравниваем конструкцию пассатижами. Пассатижи исправят небольшие дефекты пайки и отклонения, припой ведь мягкий. Но главное – не переусердствовать.

Подравниваем конструкцию пассатижами

Обрабатываем полученный элемент надфилями, отрезаем лишнюю длину, черним Brass black и вклеиваем на место. Фонарь готов!

Готовый фонарь

Теперь нужно установить фонари. Как видно из приведенного выше чертежа, крепление фонаря к гакаборту представляет собой некую треногу с “пятками”. Вот этими самыми “пятками” я пожертвовал, сил моих на них уже не хватило.

Сначала долго пытался изготовить данный элемент из скрепок, так как они жестче, но паяются они куда хуже меди и при малейшем усилии паянный шов разрушается. Потому в конечном итоге остановился на медной проволоке подходящего диаметра (не мерил). С медью процесс пошел куда веселее.

Cоставные части

Cоставные части «треноги крепления» к гакаборту

Суть в следующем: размечаем точки крепления на гакаборте и аккуратно просверливаем глухие отверстия, благо толщина гакаборта в районе 3-4 мм позволяет. Затем делаем вилку (показана на схеме красным цветом), размеры вилки нужно подогнать экспериментальным путем, а кончики немного изогнуть. Чтобы они входили в просверленные на гакаборте отверстия (показано пунктиром).

Конец вилки, который будет сопрягаться с нижней частью (обозначена синим) необходимо слегка заточить для лучшего сопряжения. Оставляем вилку, установленную под нужным углом. в гакаборте и делаем нижнюю часть вилки. Для этого кончик проволоки слегка изгибаем (показано опять же пунктиром).

Немного выгибаем, как показано на чертеже, саму проволоку и пинцетом удерживаем нижнюю часть прижатой к проволоке, пропаиваем соединение, которое уже стоит на корпусе насухо. Таким образом, основания “ног” крепления оказываются уже в нужном положении.

После остывания припоя, извлекаем конструкцию из гакаборта и загибаем аккуратно пинцетом штырь, на который будет потом посажен фонарь и обрезаем излишек его длины ножницами. Шайбу, которая показана на схеме белым цветом, и на чертеже в начале статьи, изготовил из медной трубки подходящего диаметра, на штырь посадил ее просто на клей уже после чернения. Чернил все тем же Brass black. Вклеиваем треногу в гакаборт и в штырь вклеиваем фонарь, положение, наклон фонаря вперед-назад и вправо-влево можно подрегулировать, штырь не сломается, проволока мягкая. Готово!

Источник: www.shipmodeling.ru

Как из светодиодной ленты сделать круглый светильник 12 В для любых нужд

Для любых условий и нужд, будь-то авторемонт или съемка высококачественных фото и видео важен хороший свет. Для этого можно собрать светильник с очень яркими самодельными лампами. Они делаются из обычной LED ленты дневного света.