На сколько удочек можно ловить рыбу? Каждый рыбак имеет собственное мнение по этому поводу. Но всегда нужно исходить из имеющихся навыков и здравого смысла.
Новичку однозначно достаточно только одной снасти:
- поплавочной или нахлыстовой удочки,
- фидера с кормушкой,
- спиннинга и т. д.
Правилами рыболовства количество снастей не оговорено, важно чтобы в совокупности и одновременно не ловить больше чем на 10 крючков. Поэтому количество снастей – на выбор рыболова, за исключением конечно запрещенных.
На сколько поплавочных удочек ловить
При ловле на поплавочную удочку очень сложно контролировать три и более поплавка. Тем более, если пятно закорма небольшое (обычно 06-1,2 м) – то практически невозможно использовать более двух удочек одновременно. В противном случае риск запутать снасти при забросе, подсечке и вываживании рыбы гарантирован.
Оптимальный вариант зависит от интенсивности клева. При низком и среднем темпе ловли 1-2 удочки можно использовать, при высоком – 1 удочку.
Сколько фидеров забрасывать
То же самое и с донной снастью с кормушкой – фидером. Обычная история: пока занимаешься одним удилищем (набиваешь кормушку, меняешь наживки, вываживаешь, берешь в подсак рыбу) в этот момент видишь поклевку на втором. Тем паче на двух, а еще хуже – на трех или четырех.
Как собрать НАБОР для РЫБАЛКИ на ФИДЕР ?!! Выбор удилища, катушки… для Новичков и не только
В идеале лучше использовать Одну фидерную снасть. В крайнем случае – две, но не больше.
Если подсечь вторую рыбу, то без напарника вряд ли справишься. А чаще всего, начинаешь метаться от одного удилища к другому. В результате не удается подсечь ни одной рыбины. А ведь подход крупной рыбы или выход хищника бывает таким коротким…
Один, два или три спиннинга
Ловля спиннингом также подразумевает только один бланк в руках, однако часто при ловле с лодки у рыболова еще 1-2 спиннинга стоят в стойках для трала. Насколько это удобно? Не знаю.
Но если щуки атакуют одновременно все приманки на двух или трех спиннингах – с большой вероятностью рыбак не сможет взять ни одной. А если еще экземпляр за 3 кило – точно сломает один из спиннингов или сразу оба.
К тому же очень сложно менять место ловли, если заброшено несколько удочек, Пока соберешь, смотаешь, потом обратно настроишься – уходит драгоценное время и рыба.
Так что, за двумя зайцами погонитесь – ни одного не поймаете…
Сколькими удочками можно и нужно ловить – все очевидно. Куда важнее получить наслаждение от борьбы с крупной рыбой, держа в руках одну удочку, чем бесконечно метаться между снастями: распутывать, чинить, забрасывать, настраивать и т.д.
Понятно, что можно ловить рыбу на столько удочек, на сколько желаешь, если не нарушаешь Правила рыболовства. Но разве это рыбалка – морока одна. Замучаешься их собирать перебрасывать, доставать и собирать, а ее и распутывать:). Да и поиском рыбы удобнее заниматься с одним, подготовленным, правильно настроенным и любимым удилищем. На сколько удочек можно ловить рыбу
Как купить хороший фидер | Выбор фидерного удилища для новичка
Источник: ukleykafish.ru
Фидерная ловля. Начать с нуля
Начать фидерную ловлю с нуля. Сложно это или просто? Что нужно иметь для выезда на фидерную рыбалку? Что потребуется в первую очередь, а что можно докупить впоследствии? Какой минимальный и оптимальный набор снастей и аксессуаров для фидерной рыбалки?
Давайте попробуем вместе разобраться в этом вопросе.
Вот, на мой взгляд, минимальный набор для фидерной ловли. Он включает в себя не только снасти, но и необходимые расходные материалы.
1. Фидерное удилище с катушкой;
2. Леска основная;
3. Расходные материалы (поводочная леска, крючки, вертлюжки, застежки);
5. Тара для приготовления и хранения прикормки;
6. Подсак и садок;
7. Стойки для удилища.
Фидерное удилище
По моему мнению, к вопросу выбора первого удилища необходимо подойти со всей ответственностью и очень внимательно. Нужно понимать, что универсальных удилищ нет и быть не может. Выбирать нужно не только по критериям «надежное» и «практичное». Очень важно, чтобы удилище было удобным, чувствительным к поклевкам и правильно работающим на вываживании крупной рыбы.
Современный рыболовный рынок предлагает широкий выбор фидерных удилищ. Все они разной длины, разной тестовой нагрузки. Как новичку не запутаться? Выбирая свое первое удилище, необходимо ответить самому себе на ряд вопросов. Именно от них напрямую зависит выбор: где планируется ловля (река, пруд или озеро); условия ловли (сила течения, глубина, дистанция ловли); целевая рыба.
Для рек с сильным течением подбираем удилище с хорошим запасом прочности (150 граммов – это не предел) и максимальной длины (4,20-4,50 см). Длинное удилище также будет уместно при ловле на большой дистанции и в местах с крутыми бровками. Им проще забрасывать и «переходить» бровку, особенно с рыбой. Для ловли на водоемах без течения такое мощное удилище не нужно, и даже вредно. Кормушки будут использоваться не тяжелее 60 граммов, а взвести мощную речную фидерную вершинку с таким весом кормушки будет проблематично.
Катушка
Лучший вариант – это катушка с двумя шпулями. Это очень удобно, так можно перекрыть разные условия ловли. На одну шпулю можно намотать плетеную леску, а на вторую — монофильную. В зависимости от условий ловли выбираем нужную основу. Если удилищ в арсенале несколько, все они используются в ловле, то катушки предпочтительнее брать одного производителя и одного размера.
Получим в итоге несколько шпуль с плетенкой и несколько с монофильной леской. Хороший универсальный набор, согласитесь?
Основная леска
Это непосредственно та леска, что намотана на шпулю катушки. В арсенале обязательно должна быть шпуля с плетеной леской и монофильной. Преимущества плетенки: соотношения диаметра и нагрузки, что очень важно при ловле на течении; отсутствие растяжимости, что важно при ловле на дальней дистанции. Однако этот показатель одновременно можно считать и минусом.
Растяжимая монофильная леска способна гасить рывки крупной рыбы и помогать рыболову на вываживании. С плетенкой в таком случае нужно быть более аккуратным и внимательным, точно настраивать фрикцион катушки и не торопиться.
Диаметры лесок: от 0,12 до 0,17 мм для плетеной и от 0,25 до 0,35 мм для монофильной. При ловле с плетеной леской небольшого диаметра, особенно при использовании тяжелых кормушек, лучше использовать шок-лидер. Это вставка из более толстой плетеной лески или отрезка монофила. Именно на этом отрезке будет изготавливаться монтаж, на него же будет приходиться нагрузка при забросе. Запас вставок можно изготовить дома перед рыбалкой.
Расходные материалы
Здесь название сразу говорит само за себя. Поводочная леска, крючки, вертлюжки и застежки для монтажа оснастки недолговечны, и их запасы необходимо постоянно восполнять. Поводки можно вязать дома, можно использовать уже готовые, но можно делать это непосредственно на рыбалке. В этом случае поводок вяжется по конкретным условиям и рыбе (длина, диаметр лески, модель и размер крючка).
Поводочную леску необходимо выбрать в разных диаметрах, также в зависимости от целевой рыбы. Лучший вариант – это остановиться на леске какого-то одного производителя и иметь набор лесок с диаметром от 0,10 до 0,20 мм. Этого «разбега» хватит практически для всех условий ловли: для ловли мелочи, речного леща или коммерческого карпа.
Также необходимо подойти к выбору крючков. Главный критерий для него – это острота. Один или два производителя. Классические формы (модели) и размеры, от 14 до 10. Меньше не нужно.
Хорошую службу в процессе изготовления поводков окажут такие помощники, как крючковяз, петлевяз и ножницы. Ну а связанные поводки нужно будет где-то хранить, лучше это делать в специальной поводочнице.
Готовыми поводками тоже лучше запастись заранее и держать в своей сумке или рюкзаке несколько вариантов для быстрого поиска, выбора или замены.
С них, кстати, можно и начинать, чтобы на первом этапе освоения фидерной ловли снять вопросы по длине поводков, диаметру поводочной лески, форме и моделям крючков, спокойно освоить вязание поводков и выработать для себя их систематизацию.
Оснастка, как правило, вяжется на водоеме. Выбор может быть любым, из того, что понравится: спортивная (безопасная), симметричная или несимметричная петля, петля Гарднера. Сократить время для вязания помогут уже готовые оснастки.
Кормушки
Набор кормушек также подбирается в зависимости от условий ловли. Тяжелые закрытые речные, объемные или кормушки-наперстки для деликатной ловли на небольшой глубине. Кормушки – пули (у них смещен центр тяжести) для ловли в условиях сильного встречного или бокового ветра.
Необходим некоторый запас кормушек по востребованным весам и формам на случай обрыва оснастки. Нужно понимать, что на первых порах потери будут. Не останавливать же рыбалку из-за обрыва или отстрела.
Нельзя забывать и о маркерных грузах. Не стоит полагаться на чувство и забрасывать оснастку наугад, или пробовать искать точку ловли кормушкой. Лучше сразу освоить работу с маркером, научиться понимать структуру дна и рельеф.
Замешивание прикормки
Не важно, где это делать, дома перед выездом, или на самой рыбалке, но необходимо иметь ведро (лучше с крышкой) и сито. Под крышкой прикормка лучше сохраняется, не теряет свои ароматические свойства, медленнее высыхает, в нее не попадет лишняя влага. Сито поможет разбить комки прикормки, сделать ее однородной, пушистой и насытить кислородом. Если от просеивания перед замешиванием можно отказаться, то финальное просеивание (после увлажнения) нужно взять за правило и никогда его не нарушать.
Удаленную перед замешиванием неравномерную фракцию можно с успехом заменить добавками: кукуруза, перловка, горох, пшенка, конопля (по отдельности, или в их сочетании), целым или резаным живым компонентом (мотыль, опарыш, червь). Для нарезки компонента, в последствии, можно приобрести специальные ножницы для измельчения.
Подсак и садок
Крупную рыбу на леске не поднять. Особенно если берег обрывистый. Здесь на помощь приходит подсачек на длинной ручке. Форма «головы» подсака решающего значения не имеет. Гораздо важнее выбрать правильный материал: лесочное плетение однозначно лучше нитяного. Во-первых, оно быстрее сохнет.
Во-вторых, за него не цепляются крючки. Ну а длинной, например, четырехметровой ручкой работать проще, чем короткой, не нужно подводить рыбу очень близко к берегу и давать лишние шансы на победу.
Хранится пойманная рыба в садке. Важно сразу приучить себя к бережному обращению с рыбой и помнить нормы вылова, установленные правилами любительского и спортивного рыболовства (для каждого региона действует свой раздел, посвященный запретным срокам рыбалки, снастям, размеру рыбы и весу улова).
Для того, чтобы пойманную рыбу можно было без проблем для ее здоровья выпустить после рыбалки обратно в водоем, лучше использовать современные длинные садки из нитяного материала и отказаться от садка металлического. Необходимо обратить внимание на защиту колец садка. Если она есть, садок прослужит дольше, особенно при ловле на бетонных плитах. Если защиты нет, ее можно изготовить самостоятельно, используя садовый шланг для полива и пластиковые стяжки из магазина автомобильных запчастей.
Стойки
Еще один очень важный элемент оборудования. На стойку укладывается фидерное удилище после заброса. Стойки с винтовым наконечником практичнее обычных с заостренным концом. А стойки–треноги очень удобны тем, что их можно установить на любом участке берега и на любой поверхности. Ножки у них телескопические и каждая может быть вытянута на необходимую длину.
Дополнительный аксессуар – подставка под удочку с регулируемым наклоном. Вкручивается непосредственно в стойку. Материал может быть разным, пластик или более современный EVA. Выбор очень большой.
Рыболовный ящик
Универсальный солдат. Так я давно уже называю пластиковый зимний рыболовный ящик. Преимуществ у него масса. Давайте посчитаем вместе.
6. Всепогодный и универсальный (можно использовать как зимой, так и летом).
Ящик реально выполняет несколько функций. Например, им в первое время можно заменить рыболовное кресло или стульчик, в нем можно переносить рыболовные принадлежности: катушку, запасные оснастки, коробку с кормушками, запасные крючки, леску, поводочницу, экстрактор, ароматизаторы для насадки, термос с чаем.
Еще одно важное преимущество – ящик не промокает. Все его содержимое в случае дождя или падения в воду останется сухим. При этом нужно взять за практику постоянно застегивать замки на крышке и замок основного отсека. В противном случае при падении ящика все его содержимое может оказаться на земле (в грязи). Со временем закрывание замков войдет в привычку и уже не будет доставлять никаких неудобств.
Итак, мы описали и разобрали минимальный набор оборудования и аксессуаров для начального этапа фидерной ловли. Впоследствии этот набор однозначно увеличится. Однозначно будут мысли о приобретении маркерных колышков для замера дистанции ловли после работы маркером, разнообразной тары для насадки и добавок в прикормку, беспроводного эхолота, венчика и шуруповерта для замешивания прикормки, пульверизатора для доувлажнения прикормки во время ловли, термосумки для хранения насадки в жару или мороз. На смену зимнему рыболовному ящику обязательно придет кресло или рыболовная платформа.
Как и в любом другом деле, здесь главное найти разумную грань между желаниями, потребностями, и возможностями.
Александр Кучумов, чемпион Ижевска и обладатель кубка по спортивной ловле донной удочкой
Spinningline на Яндекс.Дзен
Источник: wiki.spinningline.ru
Минимальный комплект фидерных удилищ
Главная
СтатьиВсе статьиСтатья
Покупая первое фидерное удилище, мы не знаем, появится ли у нас аппетит к этому виду ловли или нет. Если удилище куплено удачно (в смысле своих характеристик), то оно покажет себя во всей красе на первой же рыбалке. И аппетит придет. Тогда, на основе полученного опыта мы, возможно, прикупим к этому удилищу еще одно, а то и пару удилищ. Именно «прикупим», а не купим вместо него.
Если первое удилище куплено неудачно – аппетит может не придти. Тогда мы не только прикупать не будем – мы продадим то, что имеется. Поэтому вопрос в том, какое удилище купить, чтобы можно было поехать с ним на любой, даже незнакомый водоем в округе, и не оказаться там не при делах?
На фото автор статьи
Уже из самой постановки вопроса очевидно – первое удилище должно быть в некотором смысле универсальным. Универсальность – это усредненность. То есть, во-первых, удилище должно быть среднего строя. Во-вторых, оно должно обеспечивать стабильный заброс снаряженной кормушки на средние дистанции, как наиболее перспективные в общем случае.
Примечание. Общепринятого определения таких понятий как ближние, средние и дальние дистанции не существует. Чтобы в дальнейшем понимать друг друга, возьмем такую шкалу: короткие дистанции – до 20м, ближние – от 20м до 40м, средние – от 40м до 60м, дальние – от 60м до 80м, сверхдальние – более 80м.
В-третьих, удилище должно обеспечивать ловлю на реке, то есть при наличии течения. В этом случае на средних дистанциях требуемый вес кормушки по свинцу может быть до 40-50 г. На умеренном течении этого достаточно, если, конечно, наш шнур по диаметру не напоминает буксировочный трос. Тогда с учетом прикормки общий вес кормушки может достигать 70-80 г. По правилу «золотого сечения» для стабильного заброса такой кормушки на максимальную дистанцию необходимо удилище с тестом около 120 г [(70-80) г : 0,62 ≈ 120 г].
Как видим, удилище-то по общепринятой квалификации – «хэви», но в нашем случае предназначено, в основном, для работы с грузами «медиум». То есть, в некотором смысле, оно по тесту тоже среднее. Но зато с кормушкой по свинцу до 80 г оно позволяет ловить на средних дистанциях и на достаточно быстром течении. Правда дистанция заброса при этом уменьшится. Собственно, именно этим и объясняется такой разброс средних дистанций (40-60 м).
Примечание. Кривая зависимости дистанции заброса от веса снаряженной кормушки имеет форму, близкую к параболе (см. рис. 1). При этом на участке, достаточно близком к оптимальному весу кормушки, (как минимум ±10% от Ропт), дистанция практически не меняется (жирная линия).
В некоторой степени это позволяет не крохоборствовать при подборе веса кормушки и, в частности, при набивке ее кормом. Поэтому некоторые рыбаки считают оптимальный вес снаряженной кормушки как 2/3 от теста удилища. А это и есть 0,62 + 10%.
В-четвертых, длина удилища должна быть минимально возможной потому, что коротким удилищем, с одной стороны, удобнее оперировать; с другой стороны, оно предъявляет менее жесткие требования к обстановке на берегу (кустарник, деревья и др.). Но в то же время длина удилища должна обеспечивать комфортный заброс кормушки в диапазоне средних дистанций.
Примечание. Существует мнение, что, при прочих равных условиях, длинное удилище предпочтительнее, Поставив его под большим углом к водоему, можно уменьшить давление течения на шнур. Но на равнинных реках течение по глубине разное (см. рис. 2). В придонном слое, где лежит кормушка (1) из-за трения воды о дно течения вообще нет.
Затем его сила постепенно увеличивается и в верхних слоях становится максимальной. Таким образом, подняв удилище, мы хоть и несколько уменьшаем длину шнура, находящуюся в воде, но запускаем его в слои с более сильным течением с непредсказуемым результатом. А, опустив кивок к самой воде, мы гарантированно уменьшаем давление течения на шнур.
Другой вопрос: достаточно ли этого, чтобы кормушку не стаскивало с точки? Именно поэтому мы берем удилище с запасом по тесту, чтобы была возможность поставить более тяжелую кормушку. И потом, попробуйте наблюдать за кивком весь день с поднятой головой (особенно, если длина удилища под 4 м) – к вечеру она (голова) и отвалится. Человек, как известно, свинья (доказательства этому найдете на берегу). И потому смотреть под ноги ему сподручнее, чем на звезды.
Чтобы выполнялись все перечисленные условия, для среднестатистического рыбака вполне достаточно удилища длиной 3,6 м. Итак, у нас получилось удилище среднего строя, средней длины (3,6 м), с тестом ~120 г. Его мы будем использовать наиболее часто. Поэтому условно назовем его «основным». Номер первого кольца на таких удилищах, как правило, #25. А силовой заброс не исключен, поэтому оптимальный диаметр борта шпули катушки ~50 мм.
Известно, что при забросе слишком легких грузов бланк удилища работает плохо. Поэтому на нем иногда указывается не только верхняя, но и нижняя граница теста, как на спиннинговых удилищах. Обычно нижняя граница теста находится в пределах 1/4-1/3 от максимального теста (см. рис. 1). Если у нас появится потребность ловли на ближних дистанциях, а это может быть обусловлено как спецификой какого-либо конкретного водоема, так и временем года (например, весной рыба подходит ближе к берегу), эту «дырку» основного удилища необходимо закрыть.
Следовательно, может потребоваться еще одно удилище. При этом, чтобы переход от одного удилища к другому как по весу кормушек, так и по дистанции был плавным без провалов, оптимальный вес снаряженной кормушки для второго удилища должен быть не меньше нижней границы теста основного удилища.
Если нижний тест на бланке (и только на бланке, а не на сайте магазина) основного удилища не указан, то надо считать его равным не менее 1/3 от максимального теста. В нашем случае: (120 г : 3 ≥ 40 г). Тогда тест второго удилища должен быть (40 г : 0,62 ≥ 65 г). Если говорить о реальных удилищах, то это удилища с тестом 70 г (в крайнем случае, 80 г).
Примечание. Проверим логикой, что мы тут нагородили. Значит, так: ловили на дистанции 60 м удилищем с тестом 120 г. Перешли на дистанцию 40 м. То есть, дистанция уменьшилась в полтора раза. Следовательно, давление течения на шнур тоже уменьшится в полтора раза. Тогда вес кормушки, а с ним и тест удилища так же можно уменьшить в полтора раза.
То есть, требуемый тест удилища – (120 г : 1,5 = 80 г). Но шнур, при этом, опустился в более низкие слои с меньшим течением (см. рис. 2). Следовательно, давление течения уменьшится более, чем в полтора раза, и потому подойдет удилище с тестом даже меньше 80г. Но, на сколько «меньше» (при таком способе определения теста) – неясно.
Так что, похоже, мы не соврали.
Забросить снаряженную кормушку весом 40-50 г на дистанцию до 40-45 м наиболее комфортно удилищем длиной ~3,0 м. Добавлю, что забрасывать относительно легкие грузы на ближние дистанции комфортнее удилищем медленного строя, да и трофейные экземпляры под берегом ходят редко, поэтому медленное удилище (как более чувствительное) здесь в самый раз.
Номер первого кольца на таких удилищах, как правило, #20, а силовые забросы не предусматриваются. Поэтому диаметр борта шпули катушки может быть до 45 мм. При желании можно закрыть «дырку» и этого удилища уже на коротких дистанциях.
Можно посчитать, что для этого понадобится удилище с тестом ~40 г длиной 2,4 м. Но это на любителя скоростной ловли мелкой рыбы – более-менее крупная (даже если она под берегом есть) из-за мелочи подойти к крючку не всегда успевает. Хотя, иногда наличие такого удилища может оказаться очень даже кстати. Об этом будет сказано ниже.
Аналогично может потребоваться удилище для комфортного заброса на дальние дистанции. По тем же соображениям плавности перехода нижний тест этого удилища (а если он на бланке не указан, то треть теста) должен быть не больше оптимального веса кормушки для основного удилища. То есть, речь идет об удилище с тестом (70 г х 3 ≤ 210 г). Или на практике – 180-210 г. Тогда, для удилища с тестом, скажем, 180 г оптимальный вес снаряженной кормушки – (180 г х 0.62 ≈ 110 г ± 10%). То есть, вес кормушки по свинцу может быть до 80-90 г. Этого вполне достаточно, чтобы противостоять достаточно быстрому течению, хотя и длина шнура в воде большая и находится он преимущественно в верхних слоях водоема.
Примечание. Проверим и это. Дальние дистанции у нас до 80 м. То есть, на треть больше средних (60 м х 1,33 = 80 м). Следовательно, давление течения на шнур увеличится более, чем на треть, так как шнур поднялся выше. Тогда требуемый тест удилища должен быть (120 г х 1,33 = ˃160 г).
Так что и здесь не соврали.
С тяжелой кормушкой (вплоть до 150 г по свинцу) это удилище справится и с, образно говоря, бешеным течением, но дистанция комфортного заброса будет заметно меньше (порядка 60 м). Поэтому, если быстрое течение – норма, а не исключение, то лучше подойдет удилище с тестом 210 г.
Тяжелые груза комфортнее забрасывать удилищем быстрого строя. Тем более, что и давление течения на него достаточно сильное. А чтобы прирост дистанции по сравнению с основным удилищем был существенным, оно (удилище) должно быть не менее, чем на 60 см длиннее основного. То есть – 4,2 м.
Таким образом, определившись с характеристиками наиболее востребованного основного удилища, всегда можно рассчитать под него комплект удилищ, если он необходим.
В заключение приведу свой комплект для водоемов Киевской области на сегодняшний день (см. фото). Не совсем точно соответствующий нарисованной нами схеме, но вполне приемлемый. А так как других доходов, кроме пенсии, у меня нет (да и ту жена мгновенно реквизирует), то и комплект, что называется, бюджетный.
Комплект удилищ автора
Лирическое отступление о бюджетных удилищах. Как-то пригласил меня товарищ поджиговать. Я не большой любитель спиннинга, но парочка неплохих удилищ и все, что к ним полагается, у меня есть. Поехали. На рыбалке выяснилось, что его удилище в восемь (!) раз дороже моего при, казалось бы, абсолютно одинаковых характеристиках.
Завел я знакомую песню типа «зачем платить больше?». Говорит: «На, брось пару раз». Взял – оп-па! На первом же забросе – под 50 м! В то время как своим я отродясь дальше 35 м не бросал.
1. Удилище «Shimano Catana CX Multi Light Feeder 9′-11′ 70 г» с катушкой
«Shimano Nexave 3000 SRВ». В комплекте пролонга 60 см. Отличное удилище. Строй медленный. Комфортная дистанция заброса оптимального груза в длине 3,30 м – до 45 м, в длине 2,70см – до 30 м. Используется, в основном, на малых водоемах или в условиях крайне ограниченного пространства на берегу (когда все остальные перспективные участки заняты), или весной, (а так же ночью) когда рыба стоит, как правило, ближе к берегу.
2. Удилище «Yong Sung Si4 3.6m-3.9m feeder/match heavy» с пролонгой 30 см и с матчевым коленом (ставится вместо последнего фидерного колена и кивка) в комплекте. Катушка «Flagman Squadron Feeder/Match 40» (с фидерной и матчевой шпулями). В подавляющем большинстве случаев я пользуюсь именно этим удилищем. Иногда использую его как матчевое для ловли карасиков под окном в Русановском канале. Но это для баловства.
На сегодняшний день это самое древнее удилище из моего комплекта (остальные его ровесники давно проданы за ненадобностью). В те времена эти удилища выпускались с разнесенной рукояткой. Строй медленный – это необходимо для заброса легких оснасток в формате матчевого удилища. Но в формате фидера это, с одной стороны, преимущество – удилище очень чувствительное, что иногда абсолютно необходимо (https://salapin.ru/articles/article10252.html), с другой стороны, это недостаток – тяжелые кормушки бросает так себе, средненько. Да и на течении очень сильно сгибается – буквально колесом.
3. Удилище «Flagman Cast Master Feeder Extra Heavy 4.2м 180 г» (строй быстрый) с катушкой «Flagman Squadron Pro Carp Feeder 6000 FS». Используется, в основном, на так называемых «неперспективных» для большинства рыболовов участках, так как на «перспективных» да еще в погожий день – не протолкнешься. То есть, на участках где бровка находится на удалении 55-60м от берега и далее. Так же используется на водохранилище.
Хотя, конкретно для этого случая, гораздо лучше подошло бы удилище типа «Flagman Tregaron Feeder 4.20м 90 г». Кормушку оптимального веса (около 60 г) таким удилищем можно забросить гораздо дальше. Но, во-первых, оно узко специализированное (только для водоемов без течения), а во-вторых, бюджетным его не назовешь.
Если с формой кормушек и видами оснасток с первыми двумя удилищами я еще могу экспериментировать, то с этим удилищем я, как правило, использую кормушки типа «пуля, а оснастки – «вертолет» на основе крепления матчевого поплавка. На шнуре фиксируется резиновыми стопорами. Поводок креплю петлей «удавка».
Способ крепления поводка
Недостатки: 1. Рукоять, на мой взгляд, немного коротковата. Если бы ее увеличить, хотя бы, сантиметров на 5-7 – думаю, метров до 10-ти к своему лучшему результату я бы прибавил. 2. Тюльпаны на кивках – обыкновенные. Хотя для силового удилища лучше подошли бы противозахлестные. Впрочем, при желании это устранимо.
Источник: salapin.ru
Топ-10 «фидерных» заблуждений
Одновременно с ростом количества любителей фидера растет и число вопросов, касающихся непосредственно самой ловли. Некоторые из них новы, но большинство – звучало уже не один десяток раз. В данной статье я попытаюсь свести все в одну кучу и составить эдакий «Топ-10» фидерных заблуждений. Заранее оговорюсь, что нижеизложенное – это мое личное мнение, которое сложилось в результате многолетних рыбалок, и никоим образом не претендует на истину в последней инстанции. Итак , поехали : )
«Фидерная ловля – дорогое удовольствие!»
Очень распространенное заблуждение, которое отталкивает многих людей от освоения данной снасти. Особенно, когда они видят десятки кормушек, тубусы с удилищами и прочие прибамбасы. На самом деле, фидерная ловля – очень демократичный в плане цены вид рыбалки. Для освоения снасти не нужно дорогих топовых удилищ и катушек.
Неплохое удилище, которое позволит вам понять все прелести фидерной ловли, стоит порядка 2500-3000 рублей. На первое время катушку можно взять с любой другой снасти – если «зацепит» — обновите арсенал. Огромного количества кормушек также не надо – пять-десять штук в зависимости от условий ловли. Крючки, леска, фурнитура – все как в остальных видах ловли.
Данного арсенала вполне достаточно, чтобы «прочувствовать» все прелести ловли и не вызвать плохих эмоций. Ну а если понравится – то сам Бог велел – верхнего предела не существует. Что касается моей рыбалки – начинал я с простенького, переделанного спиннинга с вмонтированным в верхнее колено фидерным кончиком. Ловил таким образом буквально две или три рыбалки, после чего пошел в магазин и купил дешевенький композитный фидер какой-то неизвестной китайской конторы (Grows culture что ли. ). Ловля мне очень понравилась, из-за чего пошло ежегодное обновление арсенала фидерных снастей. На данный момент у меня в арсенале четыре основных рабочих удилища от Drennan линеек Matchpro и Acolyte.
У ловли фидером есть еще одно неоспоримое преимущество – точность закармливания. Благодаря нему на рыбалке ограничиваешься 2-3 килограммами готовой прикормки, что очень и очень немного. Для сравнения – поплавочники за одну рыбалку выкармливают до 20-25 литров готовой смеси – согласитесь, немало!
Что касается стоимости рабочих комплектов оснащения – опять-таки, все вполне бюджетно. Особенно если сравнивать со спиннинговой, а в особенности штекерной ловлей – зачастую одно штекерное удилище стоит как охапка фидерных удилищ под все условия ловли.
«Зачем покупать фидерное удилище — подойдет любое!»
Очень распространенное заблуждение, особенно среди новичков и среди тех, кто пришел к фидеру из традиционной донной снасти. Казалось бы – оснастил обычный спиннинг фидерным хлыстиком и лови себе.
Вот только возникает очень много нюансов – слабые поклевки не отображаются никак, вываживать крупную рыбу коротким удилищем непросто, забросить тяжелую кормушку (зачастую 100-120 грамм) обычным спиннингом, тест которого в среднем до 40 грамм без риска поломки для удилища невозможно. Когда только осваивал фидер, проводили с товарищем эксперимент: ловили активную весеннюю плотву, довольно крупную – 100-150 грамм.
Ловили оба на мотыля, с одной точки. Я ловил простеньким фидерным удилищем, а он – спиннингом с приделанным хлыстиком. Результат оказался не столько предсказуемым, сколько ошеломляющим: за два часа ловли я поймал 18 рыб, он – две. Все просто – те поклевки, которые фидер регистрировал как довольно активные потяжки и заставлял подсекать рыбу, спиннинг не отображал вообще никак!
Затем друг взял фидерное удилище и с трех забросов поймал три плотвы! После этой рыбалки спиннинг он оставил для своего прямого предназначения, а сам отправился за более подходящей для подобной рыбалки «палкой».
«Снасть должна быть надежной — леска толстой, поводки – прочными»
Изначально думал так и я. Поэтому ставил на основную 0.35, поводки вязал вообще из плетенки в 0.15 миллиметров. Однако странная штука – зачастую рыба просто отказывалась клевать на мои снасти! И это притом, что соседи рядом ловят приличную рыбу!
Жирной точкой в моем «огрублении» стала карасевая рыбалка, когда на закормленной точке рыба крутилась – цепляла леску, пузырила, но не клевала. Что я только не делал – экспериментировал с насадками, наживками, прикормкой – ни в какую!
Стоило мне поменять поводок – вместо плетенки поставить монолеску диаметром 0.16 – не прошло и пары минут после заброса, как последовала уверенная потяжка, и килограммовый карась оказался в подсаке. С тех пор, постепенно утончаясь, пришел к такому варианту. Основная – только плетенка.
Помимо лучшей чувствительности к поклевкам она обладает на порядок меньшим диаметром, что существенно важно при ловле на течении – меньше стягивает оснастку, позволяет применять меньшие веса кормушек. Что касается диаметра – данная вещь вообще очень условная, и применяется лишь с целью отображения того, насколько один шнур одного и того же производителя отличается от другого шнура.
В интернете есть множество тестов, когда плетенку рассматривали под микроскопом и меряли микрометром – расхождение заявленного диаметра и реального составляло практически 200%! 20-30 процентным занижением реального диаметра не брезгуют даже именитые производители, название которых постоянно на слуху у рыболовов.
Поэтому при выборе шнура надо смотреть на разрывную нагрузку и только на нее. На моих катушках намотаны шнуры следующего диаметра – для удилища класса «Хэви» (основной речной инструмент) – шнур с разрывной нагрузкой 15 фунтов (на этикетке написан диаметр 0.12). Для удилища класса «медиум» — шнур с разрывной нагрузкой в 10 фунтов (на этикетке – 0.1 мм).
А для пикера и вовсе использую качественную монолеску диаметром в 0.16 милиметра. Этого вполне хватает, чтобы справится даже с крупной рыбой. Разумеется, если использовать при вываживании все амортизирующие свойства удилища и работать с фрикционом катушки.
(Вся до единой отпущена обратно. Таких садков было 4)
Что касается поводков, то основных рабочих диаметра у меня три–0.1, 0.12 и 0.14 миллиметра. В крайних случаях (ловля трофейного голавля или карпа) возможно огрубление до 0.16-0.18 миллиметра. При грамотной работе снастью этого вполне достаточно для уверенной ловли. В этом году на поводок 0.12 миллиметра я поймал леща на 3200 гр., и не испытал при этом абсолютно никаких трудностей. Главное парировать каждое движение, каждый рывок рыбы бланком удилища и не держать фрикционный тормоз катушки зажатым!
«Чем больше крючков — тем лучше!»
Довольно часто доводится слышать данное заблуждение. Иной раз, осматривая оснастку на первый взгляд нормального фидермена, приходишь в ужас – аккуратно связанный монтаж, скажем, патерностер, увешанный тремя – четырьмя крючками. На вопрос «Зачем?» ответ всегда стандартен – «Нуу, экспериментировать с насадками, на что лучше клюет. Да и зачастую по две рыбы достаешь».
На мое резонное замечание «Сядет у тебя крупный карп (или другая крупная рыба). На вываживании свободным крючком цепляешься за траву, за корягу, или самое обидное – за подсак в конце вываживания. Рыба естественно сходит. Что будете делать?» большинство рыбаков затруднялось ответить.
«Кормушка роли не играет — повесил любую и лови»
Частенько наблюдаю забавные ситуации – на стоячем водоеме ловят абсолютно запредельного веса кормушкой – 80 или даже 100 грамм. На мое замечание «А зачем?» отвечают «А какая разница? Летит, корм доставляет в точку ловли – что еще нужно»? Логика в данном ответе присутствует, но есть ряд нюансов – во-первых, тяжелая кормушка падает в воду намного громче легкой.
Во-вторых, под своим весом кормушка может легко провалится в толстый слой ила – теряется весь смысл фидерной ловли. Ну и что касается чисто эмоциональной стороны вопроса – вываживать 100 граммовую плотвичку или карасика при аналогичном весе кормушки – удовольствие сомнительное. К тому же, для того, чтобы забросить 100 граммовую кормушку, требуется удилище класса «хэви», что существенно огрубляет общую концепцию снасти.
Что касается не веса, а формы кормушки и ее вида – здесь есть очень важный нюанс. Если в месте ловли присутствует крутая бровка (а еще когда захламленная, то вообще караул) и приходится ловить в нижней ее части – используйте либо пластиковые кормушки с «крыльями» либо другие, которые хорошо всплывают. В этом году столкнулся с крайне забавной ситуацией.
Был в первый раз на реке, и ловить пришлось на крутой каменистой бровке. Течение в месте ловли было достаточно сильным, ловить приходилось 90 граммовой кормушкой. Простучав дно, обнаружил бровку, но о степени ее крутизны и характере дна не подозревал. В общем, после пяти забросов оборвал пять металлических кормушек.
Отчаявшись поставил пластиковую кормушку с крыльями, которая хорошо всплывает. И дело пошло – благодаря хорошей подъемной силе кормушка всплывала и не цеплялась за бровку, зацепы прекратились.
«Речная прикормка должна быть тяжелой, инертной, а озерная – взрывной, легкой»
В данном случае речь идет о динамике, о работе прикормки на дне. Тяжелая прикормка стелется ковром по дну, не имеет всплывающих частиц. Легкая, наоборот, активно работает в толще воды, имеет множество плавающих частиц, которые привлекают издалека рыбу. По мнению рыбаков, если использовать легкую прикормку на реке, то в первую очередь соберем мелочь.
Все хорошо, все правильно, однако здесь происходит классическая подмена понятий. Прикормочные составы надо делить не на легкий озерный и тяжелый речной, а отталкиваться от того, есть ли в зоне ловли мелкая рыба и какова ее концентрация.
Ведь при полном отсутствии мелочи (а такое бывает очень часто) и доминирующей крупной рыбе привлечь эту самую крупную рыбу на точку проще именно активной, взрывной прикормкой, которая своими плавающими частицами издали приманит рыбу к кормовому пятну. Причем как на озере, так и на речке. Однако при ориентации на крупную рыбу прикормка должна содержать большое количество крупных, тяжелых частиц – приплывшей крупной рыбе надо не только «понюхать», но и перекусить чего-то. Этими частицами могут быть всевозможные каши и круп, кукуруза, горох, животные компоненты. Получится то, что нужно – плавающие частицы будут привлекать рыбу издали, а крупная фракция накроет «стол» и подошедшая рыба будет активно кормится.
Другое дело, если в точке ловли присутствуют стаи мелкой рыбы – плотвичка, густерка, подлещик, не дай бог уклейка. Любая, мало-мальски пылящая прикормка соберет всю эту мелочь к кормушке в первую очередь, и рыбалка будет испорчена – мелочь просто не даст вам половить, на падении будет объедать крючок с наживкой. Поэтому при ловле в подобных условиях наживка должна быть крупной, а прикормка – малоактивной, инертной, абсолютно не пылящей. Она должна вываливаться из кормушки и лежать на дне компактной кучкой, не привлекая внимание мелочи. Также в подобных ситуациях есть смысл в прикорме исключительно кашами и крупами, без добавления «пылящей» магазинной прикормки.
«Крупной рыбе крупная насадка»
Данный принцип не является заблуждением в чистом виде, однако требует кое-какого уточнения. Действительно, при засилье мелочи крупную рыбу можно поймать, если «отсечь» мелочь. Способов много, но самый эффективный – с помощью наживки. 2-3 кукурузы или 2 горошины мелкая плотвичка или густерка едва ли заглотят, а вот крупная рыба – с удовольствием.
Однако на практике не всегда все так радужно. Очень часто крупная рыба напрочь отказывается есть крупную наживку, предпочитая червячка, 2-3 опарышей или 2-3 мотылика на крючке 16 номера. Неоднократно сталкивался с данной ситуацией – перепробуешь весь арсенал имеющихся наживок и насадок во всевозможных комбинациях – результата ноль или почти ноль.
Начинаешь экспериментировать с длиной поводка. И вот когда доходишь до метрового поводка из лески диаметром 0.12 мм, с крючком 14-16 номера и наживленными на него двумя или тремя мотыликами, происходит уверенная поклевка. Уверенный в том, что клюнула мелочь, подсекаешь, а там хороший лещ! Такое происходит нередко, и надо отбросить все стереотипы – крупную рыбу иногда проще соблазнить естественно выглядящими 2 мотылями, нежели крупным пучком, неестественно болтающимся над дном.
Конечно, подобные капризы бывают далеко не часто. Но если уж случилось так, что рыба отказывается брать имеющиеся у вас насадки и наживки – просто попробуйте, мало ли…
«Хлыстики в комплекте идут строго под определенный вес кормушки»
Пожалуй, самое популярное заблуждение среди начинающих любителей фидерной ловли. На самом деле, никакого отношения к весу забрасываемой кормушки хлыстик не имеет. Хлыстик подбирается непосредственно под условия ловли – для того, чтобы обеспечить минимальный преднатяг снасти и отобразить поклевку. Будет он тестом одну унцию или же четыре – все зависит только от условий ловли.
Вовсе необязательно при замене кормушки весом в 30 грамм кормушкой весом в 60 грамм сразу же менять хлыстик. Если 30 граммовая кормушка давала необходимый преднатяг , приводила установленный хлыстик в рабочее положение, то почему этого не сделает 60 граммовая кормушка? Более того, выбор хлыстика для ловли я произвожу по следующим критериям.
Если ловля предстоит в водоеме со стоячей водой, возможны два варианта. Первый – это безветренная погода и относительно ближний заброс (до 50 оборотов катушки) — просто ставлю хлыстик в 0.5 унции. Какой бы кормушкой не ловил. Второй вариант – сильный ветер и прибойная волна.
Мягкий хлыстик в подобных условиях будет качать в такт волнам, что очень сильно осложнит регистрацию поклевки. Поэтому в зависимости от силы волн ставлю либо 1 унцовый, либо 1.5 унции. Вот и вся проблема выбора! Ну и третий случай – это ночная ловля. Учитывя то, что ночью поклевки будут несколько увереннее, нежели днем, ставлю хлыстик в 1 унцию.
Ставлю только потому, чтобы снизить вероятность поломки квивера в темноте.
На реке выбор вершинки происходит несколько иначе, но тоже без особых премудростей. Если в месте ловли течение слабое либо вообще отсутствует (яма, обратка,омут,залив), то ставлю хлыстик в 1 унцию. Если течение умеренное – ставлю квивертип в 2 унции. Если сильное – 3 унции.
Ловля на реке подразумевает подбор кормушки под условия ловли – на сильном течении не половишь кормушкой весом в 10-20 грамм, ее просто снесет. Точно также отсутствует необходимость применения 100-граммовой кормушки в небольшом заливчике со стоячей водой. Вершинка же выбирается, исходя из учета всех этих факторов.
Может возникнуть резонный вопрос – «Почему не ловишь, скажем, с хлыстиком в 1 унцию, на сильном течении?». Ответ прост – мягкий хлыстик течением выгнет в дугу и он перестанет выполнять свои функции. Отсюда и вынужденное угрубление снасти, но никак не от того, что используется кормушка бОльшего веса.
Следующее заблуждение, которое возникает у новичков, плотно переплетается с предыдущим, причем одно исходит из второго.
«Нельзя ловить с мягким кончиком тяжелой кормушкой – сломаешь кончик!»
Фидерный кончик – это всего лишь регистратор поклевки. Никакой роли в забросе он не играет. Абсолютно спокойно можно забрасывать кормушку весом в 100 грамм удилищем с кончиком тестом в 0.5 унции. Вопрос стоит в другом – сможет ли ваше удилище забросить такой вес? Ведь бросая пикером, рассчитанным на вес не более 40 грамм, кормушку весом в 100 грамм, вы рискуете сломать удилище.
Удилище, но не хлыстик! Поэтому и надо исходить из того, какой максимальный тест у вашего удилища и стараться не превышать его. К тому же не стоит забывать, что вес, написанный на удилище – это полный вес, максимальный для заброса. И если на удилище написано «100 грамм», это значит, что удилище способно забросить общий груз весом в сто грамм, но никак не стограммовую кормушку! Не забывайте, что корм тоже имеет свой вес, и под ста граммами, написанными на удилище, производитель подразумевает или пустую стограммовую кормушку, или же кормушку весом в 80 грамм с 20 граммами корма.
Так как же все-таки ломаются фидерные хлыстики? Причины поломок достаточно банальны. Самая распространенная – это поломки во время перехлеста – когда на забросе не проверен свободный ход лески, и возникающий перехлест вокруг колец хлыстика ломает его, иногда в нескольких местах.
Еще одна распространенная поломка – поломка на выматывании – когда рыбаку лень встать и очистить налипший на леску мусор – траву, пух и т.п. В какой-то момент критическая масса мусора скапливается у тюльпана, леска перестает проходить свободно сквозь мусор, возникает избыточное натяжение и хлыстик ломается.
Также нередки банальные поломки – перегнул руками, наступил, сел на него (и такое бывает!), зажал в двери автомобиля. Но все эти поломки с одинаковой долей вероятности относятся как к хлыстику, так и к любому другому элементу снасти.
Не стоит забывать про брак – случаются поломки в неожиданных местах из-за брака- у знакомого сломался новый 4-унцовый кончик в момент отрыва ото дна кормушки. Сломался в том месте, где он вставляется в кормушку, причем так аккуратно, что оставшуюся во втором колене часть еле достали. А что касается поломки непосредственно в момент заброса из-за применения тяжелой кормушки, то все это сказки, кочующие от одного рыбака ко второму. По крайней мере, никто из огромного количества моих знакомых фидерщиков такой поломки не то что не встречал, но даже и не слыхал о ней от других.
Ну и последнее заблуждение, но никак не последнее по своей популярности. Зачастую приходится слышать его от спиннингистов и других приверженцев активной ловли.
«Ловля на фидер для ленивых — забросил и жди»
«Сидишь себе в мягком удобном кресле, вытянув ноги. Открыл бутылочку пива. Загораешь на солнышке. Вот и вся ваша фидерная ловля». Фразы, подобные этой очень часто приходится слышать от рыбаков.
Эта фраза больше подходит для доночников-«дубинщиков», выставляющих на берегу реки частокол из снастей а затем ожидающих поклевку. Но надо признать, что и у них работы немало – выставь, перепроверь, перезабрось 10 снастей. В нетрезвом состоянии – так вообще караул. С фидером же все по другому. Основа фидерной ловли – это прикорм. Вернее, его подача.
Первые 1-2 часа рыбалки на месте ловли формируется прикормочное пятно, на которое подтягивается рыба. Количество прикормки может доходить до нескольких литров. Тактика прикармливания может быть разной — начиная перезабросами каждые 2-3 минуты и заканчивая подвешиванием большой закормочной кормушки и доставки в точку ловли 20-30 больших кормушек.
Постоянные перезабросы с целью поддержания концентрации прикормки в точке ловли. Мой рекорд – при достаточно активной ловле (перезаброс в 2-3 минуты) за световой день выкармливал 17-литровое ведро готовой прикормки. Рыбы, к слову, было поймано тоже немало. Настоящая фидерная ловля, в том ключе, в котором ее придумали англичане, очень активна, и по количеству забросов нередко превосходит другие способы ловли.
Источник: lovimvmeste.ru
Что нужно для фидерной рыбалки?
Фидер эффективен и на реке, и на водоемах без течения. Он позволяет ловить карася, плотву, леща и карпа. В статье рассказали, какой набор снастей и аксессуаров нужен тем, кто начинает осваивать фидерную ловлю.
Список снастей и оборудования для фидерной рыбалки
Снасть для фидерной рыбалки состоит из удилища с тонкой вершинкой, катушки, лески, кормушки и поводка с крючком.
Удилище
Фидер ― это донная удочка с тонким кончиком-квивертипом, по которому регистрируется поклевка. Такая снасть рассчитана на постоянные забросы кормушки в точку ловли.
- Пикер или ультралайт фидер — тест до 30 грамм. Такие удилища предназначены для работы с легкими кормушками или совсем без них. Пикером удобно облавливать участки вблизи берега.
- Лайт фидер — тест до 60 грамм. Универсальные удилища для водоемов без течения. Позволяет забрасывать оснастку дальше, чем пикер.
- Медиум фидер — тест до 100 грамм. Бланки этой категории подойдут для всех условий ловли.
- Хеви фидер — тест до 120 грамм. Тяжелые фидеры подходят для ловли на дальних расстояниях, крупных реках. Эти удилища работают с большими кормушками.
- Экстра хеви — тест от 120 грамм. Тяжелые бланки для мощного течения и объемных кормушек. Хорошо работают на реках, водохранилищах и больших озерах.
Для ловли на течении можно использовать фидер класса хеви и экстра хеви. Если вы хотите получить удовольствие от рыбалки на стоячем водоеме, лучше купить удилище легкого класса, которое позволит бросать кормушки до 30 г и видеть поклевки осторожной рыбы.
Длина фидерных удилищ варьируется от 2,7 м до 4,2 м и привязана к классу. Легкие бланки имеют длину от 2,1 до 3 м, тяжелые более 3 м.
Начинающему рыболову для реки подойдет удилище 3,6-3,9 м с тестом до 120 г. Для стоячей воды оптимальной будет модель длиной 3,6 м с тестом 90 г.
Подробнее о критериях выбора фидерного удилища мы рассказывали в статье.
Источник: www.huntworld.ru