Заточка топора – дело, конечно, непростое, если подходить к нему с полной ответственностью. Правда, заточка заточке – рознь. Почему? Да потому что кому-то топор требуется для точных столярных работ. Кто-то в топоре нуждается для различных операций по хозяйству. Конечно, столяр заточит свой топор по полной науке.
Домашний же мастер заточку топора произведет без излишних мудрствований. Так, чтобы им было легко и удобно работать. Вот про эту бытовую заточку мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам, как это делается, и покажу это на фото.
Как заточка топора зависит от его разновидности
Наверняка, многие из вас сталкивались с различными разновидностями топоров. Чаще всего это:
- Инструмент, называемый плотницким или универсальным. Его лезвие бывает как прямым, так и закругленным. Поскольку данным топором могут пользоваться и домашние мастера, и плотники, и столяры, его заточка должна соответствовать конкретному виду выполняемых работ.
- Столярный топор чаще всего имеет прямое лезвие и очень точную заточку, производимую зачастую с измерением углов.
- Колун – разновидность топора с лезвием, профиль которого имеет клиновидную форму. Такая форма лезвия колуна объясняется предназначением инструмента – вонзиться в древесную структуру, а потом разорвать ее.
Топор с двойным углом заточки в бритву! Double angle razor blade.
Но колун чаще всего и топором-то не называют, а именно колуном. И это объясняется различием предназначения этих двух инструментов.
Топор, скорее всего, следует отнести к режущим инструментам. Правда, резку им выполняют с размаху.
Совершив этот короткий экскурс, я могу теперь перейти и к основному – к рассказу о том, как производится заточка топора обычного, универсального. То есть инструмента, затачиваемого без особых премудростей, без измерения каких-либо углов, о которых частенько упоминают.
Заточка топора обычного домашнего мастера
Для того чтобы рассказать о порядке заточки, был взят топорик старенький, видавший виды, многократно и неумело затачивавшийся. Почему неумело? Потому что если посмотреть на лезвие в профиль, можно заметить, что форма его является клиновидной. То есть такой, которой обычно обладает колун, а не топор. А топор, как мы указали выше, должен резать древесину, а не разрывать ее.
Старые мастера выполняют заточку топоров на глазок и без всяких замеров. Они говорят, что лезвие топора достаточно лишь хорошенько пощупать. Вдоль его режущей части не должно быть никакого перепада, угла, заметного перехода от толстой к тонкой части. Только при этом условии топор будет резать дерево, а не разрывать его.
Как правильно заточить топор. Как точно выставить угол. How To Sharpen an Axe.
На нашем топоре такой угол легко виден и заметен на ощупь. Поэтому заточка топора должна начинаться именно с удаления этого угла.
Тщательно обработав одну из сторон топора, можно без труда заметить разницу между старым профилем и профилем вновь придаваемым. То есть именно тем профилем, которым должен обладать настоящий рабочий топор.
Если повернуть топор плашмя, то видно, как был снят выступавший угол.
Аналогично производится обработка второй стороны, где тоже снимается выступающий угол. Когда полотно топора приведено в надлежащий вид, выражающийся в плавном его утончении по направлению к режущей части, можно переходить к заточке инструмента.
Заточку, как и исправление профиля, лучше и быстрее выполнить на абразивном круге.
В итоге рабочая кромка инструмента приобретает вот такой вид:
Окончательную доводку лучше выполнить с помощью бруска.
Чтобы проверить, насколько хорошо была произведена заточка топора, можно попробовать порубить какую-то ненужную деревяшку. В нашем случае была произведена попытка заострить деревянный чурбачок. Как оказалось, топор прекрасно отрубал древесину и был полностью пригоден к работе.
Если вы хотите побольше узнать об инструментах для работы по дереву и о поделках, выполняемых с их помощью, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.
Другой подход к заточке топора — видео
Я рассказал о том, как заточить инструмент попросту, без всяких премудростей. Но подход к этому делу может быть и иным. Об этом вам расскажет вот это видео:
Итак, заточка топора обычного домашнего мастера – это достаточно простое дело. Следует лишь помнить о том, какую конфигурацию должно иметь лезвие инструмента и постоянно ее поддерживать.
Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций, получая их прямо в свой почтовый ящик!
Нравится: 19
Не нравится 0
Понравилось? Поделись с друзьями:
Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!
Источник: allremont59.ru
Угол заточки топора для рубки деревьев
Угол заточки должен быть симетричный 40 — 60 градусов .
Как своими руками точить топоры?
Твой колун заточен не правильно . Прочитай здесь Пожалуйста — теория:
1. Если чурку (чурак, чурбан, чурбашок, чурбанчик, чурбак, короткий обрубок бревна, жерди, круглого дерева) на поленья – то колоть.
2. Колют, а не колят.
3. Как правило, специальным инструментом, именуемым колуном.
4. Другие операции с дровами (за исключением 1) обычно выполняются пилой и топором – тогда, соответственно, пилят и рубят.
5. Чурочку маленького диаметра можно расколоть и топором. Большого диаметра тоже можно, при отсутствии колуна, массе свободного времени и неиспользованного здоровья.
6. Колун, в отличие от топора, значительно тяжелее (3-4 кг) , и имеет менее острый угол между плоскостями лезвия, и более длинное топорище (рукоятку) .
7. Эффективность колуна объясняется: во-первых — увеличенной массой и, следовательно, импульсом и силой удара; во-вторых — формой лезвия, направляющей значительную часть этой силы на отрыв волокон древесины друг от друга. Топор же, в первую очередь, режет.
8. Угол заточки колуна 40-60 градусов. Лезвие узкое (70-80 мм) .
9. Лучшее топорище из ясеня. Используют дуб, березу, и акацию. Правда, они менее долговечны. Кроме того, рукоятка из дуба или акации «сушит руки» — не гасит отдачу при ударе. Топорище прямое – без выкрутасов свойственных топорам.
Длина — 700-800 мм.
10. Стальная часть колуна на топорище закрепляется при помощи деревянного или металлического клина (по топорному) . Более удачный, и редкий сейчас вариант крепления, аналогичен креплению кирки – рукоятка, расширяющаяся вверх, протаскивается по всей длине через овальное отверстие (всад) и самофиксируется, благодаря конусности последнего.
11. Колют дрова на плахе, или колоде – деревянном пне, большего диаметра чем раскалываемый чурбан.
12. Даже на не очень подсохшем чурбаке почти всегда заметна трещинка, проходящая близко к середине. Ориентирование лезвия колуна, при ударе, параллельно этой трещине существенно приближает результат.
13. Если диаметр чурбака слишком велик, то откалывать первые поленья проще по периметру.
14. Дрова легче раскалываются на морозе – волокна с замерзшей влагой не растягиваются, а рвутся.
15. Любые дрова предпочтительно (по трудозатратам) колоть до окончательного высыхания.
15. Фокус с переворачиванием чурбака с застрявшим лезвием, и ударом обухом о колоду хорош для топора, но трудновыполним с колуном.
16. Свилеватые и сучковатые дрова колоть очень сложно и небезопасно. Разумеется, лучше это делать более мелкими отколами, и не поперёк сучков.
17. Раньше, в особо сложных случаях, дополнительно к колуну применяли клинья – деревянные или стальные, забиваемые в трещину кувалдой, или обухом колуна.
18. В походных условиях иногда используют нечто промежуточное между колуном и топором, по массе, углу заточки, и длине рукоятки. Или стандартный топор, в ущерб эффективности, но с выигрышем в весе снаряжения. Как правило, находятся мелкие ветки и валежник, для работы с которыми топора вполне достаточно.
Чем острее угол заточки лезвия В (рис.а) и чем меньше ширина фаски А, тем производительнее топор. На пути уменьшения угла В возможности повышения производительности топора обычно используются полностью — оптимальный угол, в зависимости от прочности стали и характера работы, под сказывается самой практикой: если угол В слишком мал, топор быстро тупится.
Обычно угол заточки топора для рубки сухой древесины лежит в пределах 25…30° (топор, предназначенный для тесания свежесрубленной сырой древесины, может быть заточен под более острым углом — до 20°), Второй путь — уменьшение ширины фаски А — используется не всегда. В прежние времена для уменьшения ширины фаски топор периодически снимали с топорище и в кузнице оттягивали износившееся лезвие. Несмотря на то, что угол клина лезвия а обычно делался больше, чем у нынешних топоров, толщина лезвия у кромки была меньше, всего 1…2 мм, и поэтому фаска А имела небольшую ширину.
В наше время завода не утруждают себя тщательной про¬ковкой и оттяжкой кромки лезвия. Около фаски его толщина составляет 3…4 мм, поэтому заточка лезвия. даже у нового топора фаска получается неоправданно широкой и топор рубит плохо. Не имея возможности оттянуть лезвие топора в кузнице, современные мастера выходят из положения, затачивая такие топоры «на два спуска» (рис.б)
Заточка лезвия
Для заточки топоров обычно используется электроточило, хотя это далеко не лучший вариант. Точильныи круг электроточила вращается с большой скоростью, и тепло, выделяющееся в зоне контакта круга с металлом, не успевает отводиться в глубь металла. Это вызывает сильный местный нагрев и прижоги обрабатываемой поверхности.
Заточка топора своими руками
Перегрев металла ведет к снижению твердости именно там, где она более всего нужна, около режущей кромки, поэтому, затачивая топор на электроточиле, нужно быть предельно внимательным.
Принимаясь за заточку топора, нельзя торопиться, не следует браться за эту работу уставшим или в раздраженном состоянии. Для успеха дела необходимо сосредоточиться на ощущениях пальцев, держащих затачиваемый инструмент. Рядом с точилом обязательно должна быть вода в достаточно широком сосуде для охлаждения лезвия. Необходимо свести к минимуму биение точильного круга.
Правку круга выполняют специальными шарошками, но при отсутствии шарошки можно устранить биение с помощью обломка другого абразивного круга, желательно более твердого и крупнозернистого. Одновременно с устранением биения правка круга освежает его рабочую поверхность: старые, затупившиеся зерна абразива выкрашиваются, а в работу вступают новые зерна, с острыми гранями, которые лучше снимают стружку и меньше нагревают при этом металл.
Рис.
Топор при заточке держат так, чтобы топорище располагалось при¬мерно под 45° к плоскости вращения круга (рис. 2), лезвием навстречу вращению. Одна рука удерживает и направляет головку, а вторая поддерживает топорище. Прижав фаску лезвия к вращающемуся кругу, плавным движением перемещают топор так, чтобы сошлифовать полоску металла на фаске от одного до другого края лезвия. Вначале ошлифовывают металл на тыльной части фаски, а затем, приноровившись к точилу, постепенно подбираются к переднему краю.
После каждого прохода лезвие охлаждают в воде. Обсыхание мокрого лезвия напротив зоны его контакта с точильным крутом указывает скорость нагрева лезвия в процессе заточки. Этим сигналом руководствуются для регулирования силы прижатия лезвия к кругу и скорости его перемещения поперек круга.
Заточку ведут попеременно с одной и с другой сторон лезвия, добиваясь симметричного спуска фасок. На самой кромке лезвия условия отвода тепла из зоны контакта с кругом наихудшие, и там труднее всего избежать прижогов металла, поэтому при обработке передней части фаски необходимо уменьшить давление лезвия на круг, а лезвие должно перемещаться поперек круга без задержек. Работа на точиле заканчивается, когда на всей кромке образуется заусенец.
Рис. 3
Заточку продолжают вручную на широком мокром бруске до тех пор, пока на всей поверхности фаски след, оставленный точильным кругом, не будет сошлифован. Нужно следить за тем, чтобы после перехода на брусок не завалить фаски. На поперечном сечении лезвия фаски должны выглядеть прямыми линиями. Всякие другие формы заточки: овальная и «бритвенная» (рис. 3) — на практике никаких преимуществ не дают, а только вводят в заблуждение относительно истинного угла заточки у вершины режущей кромки.
При заточке нового топора ширину фаски А следует делать примерно вдвое больше толщины лезвия «В» у основания фаски (рис. вверху). В этом случае угол В при вершине составит примерно 28°. В дальнейшем этот угол можно будет подкорректировать по результатам эксплуатации: если режущая кромка сминается или крошится, в обоих случаях угол В нужно увеличить, а если она достаточно хорошо держит заточку, можно попробовать уменьшить угол.
Завершают заточку топора правкой фасок оселком, смоченным водой При правке топор держат в левой руке лезвием от себя, а оселок в правой. Слегка прижимая оселок к фаске, водят его круговыми движениями. Правка заканчивается, когда заусенец, образовавшийся на предыдущих этапах заточки, самопроизвольно отвалится.
Спасибо за обзор Юрию Касьянову. Оригинал здесь.
Обзор финской точилки для ножей и топоров — Fiskars xsharp.
У финской компании есть отличная вещь, которая обеспечит качественный уход за вашим топором и ножом.
Как производится заточка топора?
Точилка Fiskars xsharp! С появлением у меня топора X7, X5 и ножа K40, данное точило стало отличным и очень важным дополнением!
точилка в положении для заточки топора
Характеристики:
- Размер – 16,5 см
- Вес – 90 грамм
Точилка Fiskars очень проста. Ей можно обрабатывать как топор, так и пилу. На ней имеется два «режима». Плавным нажатием желтой «кнопки» точилка переключается в нужное положение. Для наглядности внизу есть иконки, которые подсказывает куда переключать и что на этом затачивать.
точилка в положении для заточки ножа
Для ножа, направляющие более узкие, а для топора, наоборот — пошире.
Затачивающийся механизм находится с одного края точилки. Это сделано для того, чтобы вы могли рукой держать большую часть Fiskars xsharp. Удобно и продуманно сделано.
Если большая часть корпуса сделана из пластика, то низ точилки прорезинен. Это для того, чтобы во время затачивания она у вас не скользила по поверхности.
прорезиненная вставка и кнопка для разбора точилки
С тыльной стороны имеется небольшая кнопка, нажав на которую, вы сможете разобрать данную конструкцию.
Это сделано для того чтобы вы имели доступ к точильным камням. В процессе эксплуатации их можно достать и очистить от накопившейся стружки.
в разобраном виде
Керамические точильные камни расположены под углом. Это сделано для лучшей заточки инструмента. На лезвии они оставляют небольшие поперечные полоски.
Здесь уже не надо выдумывать под каким углом нужно точить свой топор/нож, направляющие сделали это за Вас. Просто вставьте инструмент и сделайте около 15 движений вперед-назад. Керамические камни прокручиваться это обеспечивает хорошую заточку! Все просто и качественно.
Приятный момент, это то, что данная точилка весит очень мало и ее без проблем можно брать в поход. И по ходу своего маршрута подтачивать инструмент. Если у вас поход непродолжительный, то особого смысла брать нет, а если идете на пару недель, то можно и прихватить. На ней можно затачивать любые топоры пилы, не только Фискарс.
Я перед походом в Карпаты заточил 3 разных ножа и они отлично резали на протяжении всего путешествия.
Точилкой также активно пользуюсь для заточки кухонных ножей. 15 простых движений и нож как новенький.
Купить точилку Fiskars вы можете за 190 грн! Стоимость взята с сайта официального представителя на Украине.
По-моему, хорошая точилка. Простая и легкая она отлично справляется со своей задачей!
Источник: stroyvolga.ru
Немного о заточке топоров
Приветствую читателей моего блога! Поговорим о заточке топоров. Итак, существует всего 3 вида заточки- прямые спуски(клин), выпуклая линза и вогнутая линза( бритвенная заточка).
По утверждениям специалистов, линза с крутым сводом годится для развалки, линза с малым углом подводов и лишь слегка выпуклая — для рубки, а прямые спуски хороши для плотницких работ и работ по дереву.
На топорах-потёсах может присутствует односторонняя стамесочная заточка, а на некоторых плотницких топорах делается вогнутая линза.
Выпуклая линза используется в топорах скандинавов и в японских орудиях труда. Заточка требует устойчивого навыка, поскольку после каждой проходки лезвие подворачивается на определённый угол. Считается, что заточенное таким образом лезвие устойчивее и дольше остальных держит заточку.
На традиционных реставрационных топорах (восстановленных по образцам 16-17 в.) по утверждению реставратора-архитектора Попова Александра Владимировича используется вогнутая линза. При этом способе подводов весьма удобно проводить правку топоров с использованием алмазных брусков и водных камней.
Камень ложится на две точки и движениями по восьмёрке наводится маленькая режущая кромка. Нет необходимости как-то особо следить за углом заточки. Камень с фаски никуда не денется. Делается это само собой с двух сторон. По мере роста ширины площадок (выделены жёлтыми линиями), делается вывод о необходимости подточки топора на точиле для создания новых вогнутых подводов.
Этот способ заточки достигается на круглых камнях (песчаниках) насаженных на ручку. Один человек вращал точило, а другой с нажимом затачивал на круглом камне топор. В давние времена ни одно хозяйство на севере не обходилось без такого обыкновенного точила.
И в современное время при огромном выборе электроточил этот способ заточки не представляет сложности, само собой, при наличии некоторого навыка.
Единственным отрицательным свойством данного способа является то, что при постепенном срабатывании и стачивании топора точилом начинает сниматься много металла(см.рис ниже). По мере снашивания колунообразного топора, при неизменном угле заточки растёт длина фаски и соответственно износ металла увеличивается.
Кстати предполагаю, что после нагрева и оттяжки лезвия, кузнец проводил науглероживание (цементацию) лезвия на небольшую глубину( 0,3-0,7 мм) и топор после лёгкой подводки вновь был готов к работе без существенной потери железа на точиле.
В пользу довода прямых спусков (либо небольшой линзы) на старых плотницких топорах говорит собственно состояние имеющихся в распоряжении покрытых ржавчиной образцов. Старые сильно сношенные топоры, имевшие вогнутую заточку, дошли бы до нашего времени весьма тупыми, так как ржавчина покрывающая щёки топора и подводы попросту съела бы тонкую бритвенную кромочку, затупив топор в ноль.(см рисунок).
Однако вид старых топоров говорит несколько об обратном. Фаски не видно, клин ровный, а топор не сказать чтобы уж так туп. Прямые подводы очевидно дольше сопротивляются действию ржавчины нежели вогнутая линза.
Это позволяет с большим основанием говорить, что старые плотницкие топоры сохранившиеся до наших дней имели либо прямые подводы, либо слегка вогнутую линзу (которая образовывалась со временем) и которая скорее всего оттягивалась по мере срабатывания топора в кузне у кузнеца. В подтверждение своих слов привожу фото. Обратите внимание.
Также в пользу этой догадки говорят формы фасок сохранившихся близких родственников русского-плотницкого топора- шведских, норвежских и финских топоров.
Покупайте и навостряйте топоры товарищи! Станем плотничать вместе.
Источник: ruscarpenter.livejournal.com
Как быстро заточить старый топор
Топоры активно используются в самых разных сферах деятельности. Эффективность данного инструмента позволяет ему быть максимально универсальным. Но эта самая эффективность имеет место только в том случае, если топор должным образом заточен.
Что необходимо учесть, затачивая топор для обработки древесины
Наиболее часто мы используем топоры для дерева. С их помощью мы колем дрова, а также обтесываем полена. Однако древесина бывает разная, и зачастую те или иные ее факторы влияют и на параметры заточки топора. К примеру, для того же обтесывания нам необходим более острый угол заточки, чем в случае с колкой, когда это не так важно за счет гораздо большей кинетической энергии.
На выбор угла заточки влияет также и расположение волокон древесины, а также ее влажность. Больший угол помогает лучше войти в дерево, и это дает возможность эффективно колоть влажную древесину, имеющую намного большую степени упругости.
Что такое фаска
Фаской называется та часть топора, в которой происходит сужение к лезвию. Ее угол должен быть идеальным для, как можно более глубокого вхождения в древесину. На новых топорах, особенно выполненных из добротного крепкого металла, эта часть обычно не нуждается в изменении. Однако на старых топорах нам зачастую необходимо еще и подкорректировать фаску, а вернее – ее ширину.
К сожалению, исправить сложные дефекты фаски можно только перековкой. Однако сейчас сложно найти профессионала, который бы занимался подобной работой.
На что влияет прочность металла в контексте заточки
Топоры из некачественного металла, обладающего сравнительно высокой мягкостью, точатся очень быстро. Однако при этом их заточка также быстро пропадает. Качественные изделия из действительно прочного металла заточить не так-то просто, однако и интервалы между заточками там куда более высоки.
Советы по использованию электрическим точильным камнем
Первое правило, которое необходимо понимать при использовании такого устройства заключается в том, что металл в процессе сильно нагревается, что меняет его молекулярную структуру и может сделать более мягким. Следовательно, точить придется чаще, в связи с чем многие предпочитают делать это вручную, о чем мы расскажем ниже. Ну а пока несколько советов по использованию электрического точильного камня:
- Перед началом работы внимательно осмотрите поверхность камня на предмет дефектов. Камень должен быть совершенно ровным, без торчащих фрагментов. Никогда не пользуйтесь старыми экземплярами, так как речь идет о больших скоростях;
- Работу с данным прибором необходимо начинать с минимальной возможной скорости. Тем вращения будет корректироваться в процессе в случае такой необходимости;
Об отрицательных последствиях перегрева металла топора мы говорили выше. Выйти из ситуации поможет применение воды. Но делать это нужно аккуратно, помня то том, что работаете с электрическим прибором. При этом перегрев можно контролировать, периодически прекращая заточку в случае сильного разогрева обрабатываемой поверхности.
Советы по ручной заточке топора
Ручная заточка топора – процесс более долгий и трудозатратный. Однако в этом случае отсутствует риск перегрева металла изделия и снижения тем самым его прочности. В ходе точки мы будем оперировать двумя точильным камнями, с крупными и мелкими абразивными элементами. Вначале применяется крупная крошка, а потом идет мелкая. Сначала обрабатывается фаска, ну а затем таким же образом проводится обработка лезвий.
После придания топору необходимой заточки, в дело вступает ремень или войлок. На этом этапе проводится финишная полировка изделия и ему придается блеск.
Параметры заточки топора: подробнее об углах
Параметры заточки лезвия влияют на то, какие именно работы могут быть проводимы топором с максимальной эффективностью. Обычно угол следующий:
- Вал больших деревьев и колка толстых бревен – угол 25-30 градусов;
- Вал небольших деревьев, колка большинства дров – 35-40 градусов.
Что касается стандартов ГОСТа, то он рекомендует соблюдать углы в 20-30 градусов для строительных топоров, и 35 для топоров плотницких.
Источник: bricknews.ru