Диаметр объектива ВООБЩЕ ни на что не влияет. Так для красоты и солидности. А влияет на объектив начинка под этим диаметром и качество стекол.
Правильнее сказать что влияет на диаметр обьектива.
сам понять пытаюсь. Думается, что угол обзора при минимуме фокусного расстояния зависит
1. На солидность фотографа ;-).
2. На цену светофильтра, как тут уже сказали. Причём сильно.
3. На светосилу объектива — упрощенно — чем больше диаметр объектива, тем больше света проходит за единицу времени (и зависит это не только от величины диафрагменного отверстия, но и от диаметра передней линзы объектива !). При одинаковом фокусном расстоянии двух объективов — более светосильный — «толще» ;-).
4. На оптические свойства объектива — засчёт оптических свойств стекол, используемых в объективах при использовании двух объективов с одним фокусным расстоянием но разного физического размера бОльший объектив даст более высокое оптическое разрешение, засчёт чего более полно используется потенциал матрицы (всё её жуткое количество мегапикселов) и снимок будет более детализирован, будут проработаны более мелкие детали, меньше будет искажений, хроматических аберраций и т. д. Оптические свойства, конечно, зависят не только напрямую от диаметра линз, но и от качества используемого стекла, количества линз, качества их обработки, сборки и юстировки объектива, и т. д. Но Вы спросили именно про диаметр объектива, а как известно, у более «толстых» объективов и качество, и конструктив, и цена — выше 😉 !
Диафрагма объектива! Как работает и на, что влияет? Основные понятия (урок№3)
На угол обзора никак не влияет. Угол обзора зависит от ФР.
В классе сверхшириков есть объективы ФИШ-АЙ — «рыбий глаз» с углом обзора 180*, для Никона — уже и 185* есть, но это достигается засчёт малого ФР и большой кривизны передней линзы, а не засчёт её диаметра.
Я бы говорил скорее о диаметре ЛИНЗЫ объектива, т. к. при одном и том же её диаметре может быть разный диаметр ОПРАВЫ объектива (не даром тебе хохмачи отвечают о цене фильтра, которая действительно зависит от величины оправы) . Чем больше диаметр линзы объектива, тем больше количество света он может пропустить.
ну еще на размер и массу фотоаппарата.
Фотоаппарату, пусть хоть на миг, может показаться, что им снимает профессиональный
фотограф! :-)))
На отношение полезного сигнала (света) , попадающего на фотоприемник, к собственному шуму фотоприемника.
Источник: otvet.mail.ru
Сообщество –
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Как создать сообщество?
Отправить заявку в виде личного сообщения Модератору.
ТОП 3 ОБЪЕКТИВА, КОТОРЫЕ НУЖНЫ КАЖДОМУ ФОТОГРАФУ
В заявке должно быть указано: название будущего сообщества, основные темы обсуждений, возможное количество участников.
Как вступить в сообщество?
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
При съёмке с близкого расстояния и сильном растяжении меха, реальная светосила уменьшается,
Светосила — это максимальное диафрагменное число.
Это величина постоянная для любого объектива (кроме зумов).
Она равна отношению фокусного расстояния к оптическому диаметру входного зрачка.
То, что меняется при растяжении меха при фокусировке — это рабочее диафрагменное число.
Его действительно часто путают со светосилой: http://ru.wikipedia.org/wiki/Светосила
очевидно — чем диаметр линз больше — тем больше и светосила
но! чем больше диаметр, тем больше размер, вес и главное — цена
увеличение линзы на 10 мм примерно увеличивает цену в 2 раза
Но вопрос именно о влиянии диаметра первых входных линз в целом на освещённость матрицы.
немного обдумайте то, чего вам уже написали.
Какого бы ни были диаметра передние линзы (главное не меньше чем F/А), после них обычно стои(я)т диафрагма(ы), что и определяет действующее отверстие и освещенность матрицы.
Например, возьмите ширик Nikkor 24/2.8 D, его передняя линза хоть и не выглядит большой, но она заметно больше чем 24/2.8 = ~ 8 мм.
Она нужна такая большая, чтобы собрать свет с большого угла зрения с сохранением оптического качества картинки в схеме ретрофокусного ширика.
У телевиков и нормальной оптики диаметр передней линзы обычно близок к F/А.
Его (диафрагменное число) действительно часто путают со светосилой
Mikhail Konovalov писал(а):
Светосила — это максимальное диафрагменное число.
Так всё таки путают светосилу с диафрагменным числом или светосила это и есть диафрагменное число?
И если уж даёте ссылку на вики, то хотя бы прочитайте статью полностью:
«Если объекты съёмки расположены от фотоаппарата не в фотографической бесконечности, а ближе, то освещённость оптического изображения уменьшается, так как сопряжённое фокусное расстояние, то есть расстояние от изображения до задней главной плоскости объектива, всегда больше его фокусного расстояния. В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается.»
ARNIGIUS писал:
При съёмке с близкого расстояния и сильном растяжении меха, реальная светосила уменьшается
Но вопрос именно о влиянии диаметра первых входных линз в целом на освещённость матрицы.
PS. только не говорите что один дурак столько вопросов назадаёт, что 100 умных не ответят.
Обычно светосильная оптика имеет большой даметр передней линзы, если сравнивать с объективами с тем же фокусным расстоянием.
Например, 50/2.8 — диаметр светофильтра 39 мм, 50/2 — 39 мм, 50/1.5 — 43 мм, в другом варианте 46 мм, 50/1 — 60 мм, 50/0,95 — 60 мм.
Но сам по себебольшой диаметр передней линзы нечего не говорит о светосиле. Так, у широкоугольных объективов большая передняя линза даже при f.2.8.
А вот новинка цесс:
http://blogs.zeiss.com/photo/en/?p=3307
Так всё таки путают светосилу с диафрагменным числом или светосила это и есть диафрагменное число?
Стало быть, путают. Как ни странно, но и мои, и Ваши, и микулинские поучения оказались распространенным заблуждением.
Светосила объектива с относительным отверстием 1/5.6 получается равна 0,785.
ARNIGIUS писал(а):
И если уж даёте ссылку на вики, то хотя бы прочитайте статью полностью:
(. ) В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается.»
Как-то не привык сомневаться в учебниках, по которым учился в детстве.
Поэтому и википедиевскую статью просмотрел бегло.
Выходит, я был неправ: извиняюсь.
Domin писал(а):
При сильном выдвижении объектива не светосила уменьшается, а уменьшается относительное отверстие. О.о. — отношение диаметра входного зрачка к заднему фокусному расстоянию объектива. Вот при выдвижении происходит увеличение заднего фокусного расстояния. Диаметром входного зрачка вы управляете с помощью механизма диафрагмы.
Диафрагменное число — это знаменатель в относительном отверстии. Чем меньше относительное отверстие, тем больше текущее (рабочее) диафрагменное число.
Вот так и я с детства привык считать. Не сомневался в этом, как в таблице умножения.
Domin писал(а):
В так называемой «свободной энциклопедии» пишут все, кому не лень, и не всегда это действительно знающие люди.
Бывают теле объективы, у которых рабочий отрезок меньше фокусного расстояния, такие часто встречаются в большом формате.
поправлюсь. те которыми, за звёздами наблюдают и фотографируют тоже имет диаметры даже не в дециметрах . значит таким образом собирают больше света??
радио телескопы- тоже искусствено увеличивают площадь первой линзы количеством путём фокусирования тысяч зеркал на один обьект.
И, ВСЕ стремяться увеличить диаметр первых линз.. на сколько возможно.
Чем больше диаметр «пятна», тем больший световой поток должен быть «пойман» объективом, чтобы это пятно было нужной яркости. Логично, что световое пятно должно покрывать собой всю площадь матрицы (даже чуть больше). Таким образом, чтобы увеличить яркость светового пятна, можно пойти следующими путями:
1. Увеличить размер объектива, тем самым повысив его «собирающую способность» (этот путь довольно затратный)
2. Уменьшить размер матрицы, чтобы уменьшить диаметр светового пятна, тем самым повысив яркость сфокусированной картинки (дешево, но приходится расплачиваться качеством фотографий из-за уменьшения площади пикселей — отсюда шумы, меньший динамический диапазон, худшая цветопередача — зато на объективе можно написать «f/2.0»).
»
Вот ещё от «смежников»..
вот отсюда: http://forum.guns.ru/forummessage/10/1023548.html
Цитата ..»Рома, поле зрения это УГОЛ, под которым видит прицел.
К диаметру объектива никак не привязан.
Можешь закрыть свой Найт (или что там у вас высокоточников сегодня в моде) крышкой с маленькой дырдочкой
и увидишь то-же самое, только темнее.»
Источник: club.foto.ru
Влияние диаметра объектива (и линзоблока) на характер рисунка и размытия
Добрый день, друзья. Вопрос в заголовке темы — влияет ли диаметр объектива на характер размытия и рисунка?
Попал тут ко мне в руки диковинный объектив Tokina AT-X 24 -200 mm (3.5-5.6). Полнокадровый.
Помимо него имею полнокадровую Sigma DG 28-200 (3.5-5.6) и длякропный Tamron 18-200 (3.5-6.3).
Что характерно, Токина в диаметре больше. Диаметр резьбы под фильтр 72 мм против 62 мм у Тамрона и Сигмы. Сами корпуса объективов различаются соответственно.
То есть у Токины больше в диаметре линзоблок и теоретически наверно и больше сами диаметры элементов (иначе зачем делать такой толстый объектив).
Накрутил на камеру (на К-m) и давай снимать на него. Первое, что было интересно проверить — работу на открытых диафрагмах на всех фокусных, в частности на 200 мм.
Увы, пока без конкретных картинок (всё дома, а я на работе). Картинки позже загружу если кому будет интересно. Да и вопрос скорее по теории.
Чуда от бюджетного суперзума я не ждал, само собой. Но оно немножко случилось.
На 200 мм/5.6 Токина сильнее моет фон, чем Сигма 28-200 (да и вообще на открытых диафрагмах она моет фон сильнее, чем Сигма. Картинка вроде бы объёмнее, но края кадра «мягкие»). Хроматические аберрации практически отсутствуют (вот уж чего не ожидал). Резкость по центру средняя, звёзд с неба не хватает. По краям кадра не мыло, а характерная «токиновская мягкость».
Фоткал многоподъездный дом. Судя по калькулятору ГРИП, ГРИП будет порядка 1800 м (до объекта 300 м, матрица кроп 10 Мп). У меня же на доме, стоявшем под углом к оптической оси порядка 45 градусов, в фокусе был лишь участок длиной метров 40-50. Ощущение, что имеют место сферические аберрации. Зато картинка приобретает заметный объём с лёгким эффектом toy-camera.
Что характерно, при прикрытии на Токине диафрагмы до 8-9 картинка обретает резкость как бы не получше, чем Сигма на F/8-F/9
У Сигмы на 200/5.6 (и у Тамрона на 200/6.3) ситуация иная — есть ХА (исправимые, но они есть), картинка порезче и резкость примерно постоянная по всему полю кадра (т. е. кусок дома, взятый в кадр резкий весь), но кадр какой-то плоский. Нет объёма.
После уменьшения картинки до 1000 пикс и повышения резкости картинка больше нравится, как ни странно, с Токины.
Посему вопрос: как теоретически диаметр элементов в оптической схеме влияет на рисунок и размытие? Или там бОльшее значение имеет кривизна элементов?
Или какая там вообще зависимость?
Источник: www.penta-club.ru
Характеристики объективов
От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем шире угол обзора и тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.
Но, от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек — 50 мм.
Исходя из фокусного расстояния объективы делятся на следующие типы:
- Сверхширокоугольные — от 7 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
- Объективы с данными фокусными расстояниями сильно искажают изображение «растягивая» перспективу. Используются для съёмки в ограниченных пространствах и интерьерах и других ситуациях, где нужно охватить максимальный угол зрения. Например, 14 мм часто используется в пейзаже. Размыть фон очень сложно.
- Искажения здесь заметно меньше, как и угол охвата. Этот диапазон считается удобным для стрит-фотографии и жанра. Так же подходит для съёмки пейзажа и групповых портретов.
- Можно снимать ростовые портреты и пейзаж. Не подходит для съёмки крупных портретов, так как искажает пропорции лица.
- Начиная с 85 мм искажений перспективы практически не наблюдается. Для портрета считается идеальным диапазон 85-135 мм. После 135 мм пространство сжимается, что так же искажает портрет.
Длиннофокусными объективами так же снимают дикую природу, спорт и всё к чему сложно подобраться. Чем выше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон, при прочих равных.
Искажение пропорций лица на разных фокусных расстояниях хорошо показано ниже. Обратите внимание на то, что на 200 мм пространство сильно сжимается, что снова искажает изображение лица.
Пример ниже показывает как сжимается перспектива при разных фокусных расстояниях:
Фокусное расстояние на объективе указывается для полнокадровой матрицы. На других матрицах изображение будет просто обрезано, а фокусное расстояние пересчитывается.
Например, если у вас APS-C матрица, ваш кроп-фактор будет 1,5 — 1,6х. Если формат микро 4/3, то 2х.
Пересчет фокусного расстояния даст понять насколько вы можете «приблизить объект». Но искажения никуда не денутся и 50мм в пересчете станет почти портретным фокусным 75мм, но с теми же искажениями.
Максимальная диафрагма
Это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для зум-объективов часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм — f/5.6.
Как вы знаете, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f/8 — f/11.
Светосила
Это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив.
В светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Поэтому, светосильные объективы априори считаются очень качественными.
Ручная и автоматическая фокусировка
Большая часть объективов выпускаются с автофокусом. Исключение – объективы Carl Zeiss, Samyang и других сторонних производителей, которые выпускают не автофокусные объективы.
Старые объективы, которые можно найти в комиссионных отделах фотомагазина так же не автофокусные. Не автофокусные объективы имеют свои преимущества. Это цена и индивидуальный рисунок и боке.
Минимальная дистанция фокусировки
Тут все просто — это минимальная дистанция до объекта съемки, необходимая объективу для фокусировки. Важен один момент — это расстояние отсчитывается от матрицы камеры, на корпусе камеры эта точка отмечена.
Конструкция фокусировки
Есть два типа конструкции фокусировки объектива — внешняя и внутренняя. При внешней фокусировки, некоторые внешние части объектива могут двигаться (например выезжать вперед).
Внутренняя фокусировка означает, что при фокусировке не вращаются внешние детали объектива. Соответственно при съемке можно смело держаться за объектив, а так же использовать поляризационный фильтр, так как передний элемент объектива не вращается при фокусировке.
Диаметр резьбы для светофильтра
Эта характеристика указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.
Вес
Как правило вес объектива варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.
Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.
Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.
Система стабилизации изображения
Стабилизатор компенсирует мелкую вибрацию при съёмке и позволяет получить резкие кадры. Это актуально для съёмки с низкой освещенностью, когда выдержка становится короткой, а так же при съёмке на длинных фокусных расстояниях — 100мм и более.
Объективы со стабилизатором дороже, но при выборе основного объектива желательно выбрать модель со стабилизатором.
Если у вас стабилизатор встроен в камеру, то как правило эффект от совместной работы двух стабилизаторов усиливается.
Разрешающая способность объектива
Этой характеристики вы не найдете в описании объектива в магазине. Но вы должны понимать что это и для чего нужно.
Разрешающая способность отражает детализацию изображения, передаваемого объективом. Измеряется в количестве линий, которое объектив может спроецировать на миллиметр матрицы (или пленки). Соответственно чем больше линий, тем более детальное изображение вы получите.
Этот параметр актуален для матриц с разрешением 40 мегапикселей и выше. Для меньшего подходят почти все относительно современные объективы.
Рисунок
Так говорят о картинке, которая получается с тем или иным объективом. У каждого объектива картинка своя и её возможно описать лишь по субъективным ощущения — резкая/не резкая, рыхлая и т.п. Так же у рисунка объективов различаются Боке.
Боке
Это рисунок, который создается объективом в зоне нерезкости. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее боке. Каждая модель объектива имеет свое индивидуальное боке.
Знания характеристик объектива поможет вам выбрать именно ту оптику, которая вам нужна. Но при покупке объектива, важно обратить внимание на возможные дефекты оптики. О них читайте в нашей статье — «Оптические дефекты изображения«
Источник: fototips.ru