Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.
Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.
Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.
Пропитка льняным маслом
Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно.
После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева).
Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!
ИЖ-27 — покрытие дерева морилкой и пропитка льняным маслом
Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле
Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.
Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.
Пропитка дерева шафтолом
Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.
Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз.
После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.
Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.
Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.
Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!
Михаил Флоренцев, Нижний Новгород
Слышал что пропитывают оружейное масло плюс скипидар. Если да то в каких пропорциях, если нет то чем?
Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натереть на мелкой терке в количестве 30-60% по весу. Стружки положить в стеклянный сосуд и влить туда скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.
Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. Паста наносится на поверхность кистью.После нанесения приклад на сутки ставится на просушку.После высыхания поверхность растереть шерстяной тканью,суконкой до получения равномерного шелковистого блеска.
Для просушивания приклад оставьте на сутки. По окончании сушки поверхность становится матовой.Затем поверхность натереть суконкой.
Состав восковой пасты (по весу):
— скипидар 60-40 %
— пчелиный воск 40-60 %
Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.
Приготовленная обоими способами паста не портится в течении 1-2лет(может и больше-то количество что я делаю мне хватает обычно на полгода-год).Для разового покрытия приклада и цевья достаточно количества пасты по объему с 1-2 столовых ложки.Раз в год покрытие можно подновить.
PS Применять для пропитки оружейное(т.е.минеральное) масло нельзя-когда приклад треснет(а это обязательно случится рано или поздно:( ) склеить такой приклад будет невозможно.
Почти второй вариант, но со своими тараканами
1.Растапливаю на газу пчелиный воск, сливаю для дальнейшего использования жидкую часть, тк в воске, от пчеловода, будет осадок.
2. Добавляю в собранный воск канифоль, 4-5% от воска, растапливаю на газу.
3. Добавляю скипидар, 25-30% от смеси.
4. Кистью наношу полученную, горячую пропитку на подготовленные приклад, цевьё, включая насечку. Снаружи и внутри. Детали освобождены от металла.
5. Даю остыть. Используя подручные средства — шомпол, тряпку, потихоньку, на расстоянии нагреваю дерево над газом до появления на поверхности пузырьков. Даю остыть. Как правило, смесь впитывается без остатка. Повторяю до тех пор, пока дерево напитается и не сможет более. Последний раз высыхать не даю, горячее дерево вытираю чистой Х/Б тряпкой, начиная с насечки. Если не получается тряпкой, для насечи, ещё горячей, использую зубную щетку.
6. После остывания дерево натираю суконной тряпкой. Получается теплая, гладкая, пахнущаю воском поверхность, которая в последующей эксплуатации не впитывает даже минеральное масло.
зы. Подготовка дерева для пропитки отдельная тема.
зы.зы.зы. Но в 1-2 ложки не уложитесь.:)
ПСВ: Расскажи о подготовке дерева, предстоит рбработка 2 ружей…
— ошкуриваю мелкой наждачкой, не затрагивая насечки, если её не буду обновлять. Ошкуривать нужно осторожно, особенно в местах прилегания дерева к железу. Достаточно потереть лишку, и неприятности в виде зазоров, несимметричности обеспечены.
— насечку вымываю с помощью горячей воды, зубной щётки, тонкого шила, скальпеля.
— обрабатываею спиртовой морилкой до нужного цвета. Мне нравится ореховая.
— после высыхания поднявшуюся «шерсть» приглаживаю куском твёрдого дерева.
— пропитываю несколько раз вышеозвученным способом.
1) отделить дрова от металла
2) снять заводской лак (пластиной или шкуркой)
2.5) (по желанию. если это что-то стоющее а не ижак иль тозик) протираем ваткой вымоченной в коньяке — сушим — счищаем шкуркой все что вздыбилось, снова протираем — снова сушим — снова счищаем пока не перестанет становится «дбом» древесина.
Обьясняю почему именно коньяк, а не не, к примеру, чайная заварка ил вода, так вот коньяк облодаей сильными дубящими свойствами поетому он «поднимет» всё лишнее быстрее и лучше.
3) просушка феном (калорифером), главное д.б. сухой воздух
4) замочка в смеси льняного масла и пенена (растворитель худ. красок) в ёмкости или полиэтиленовом панете, на 3-4 дня. (Кстати, у меня случалось, что приклад с цевьём впитывал до 100 грамов масла)
5) просушка и полировка кунговым маслом.
6) сборка.
Потом неплохо бы было протирать приклад полиролью для мебели при веждой чистке.
Смотри чтоб масло не попало на механизм и металические части т.к. оно быстро твердеет и высыхает.
Источник: pohod-lifehack.ru
ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Все об оружейном дереве (уход, подгонка, заготовки, мастера)
Обсуждения, сравнения, отзывы и рекомендации. Все вопросы по гладкостволу.
- Перейти на страницу:
Все об оружейном дереве (уход, подгонка, заготовки, мастера)
Сообщение Gera » 25 янв 2007, 23:28
Мужики посоветуйте, как избавиться от потертостей на прикладе?
Заранее благодарен.
Gera
Сообщение R.B. » 26 янв 2007, 15:08
В продаже бывают специальные пропитки для ухода за деревом. Можно по старинным рецептам сделать самому. Один из вариантов — по одной части очищенный бензин ( авиа, Б70), пчелиный воск (парафин) и растительное масло ( олейна или др. дезодорированное). Это продлит срок службы и частично избавит от потертостей на прикладе. Но их и ненужно удалять, т.к. они как шрамы на лице мужчины.
Сообщение Березин » 26 янв 2007, 15:33
Gera, а утебя светлая или темное дерево? И какое?
Березин
Сообщение Gera » 26 янв 2007, 21:47
Березин писал(а): Gera, а утебя светлая или темное дерево? И какое?
У меня светлое дерево (орех).
Gera
Сообщение Березин » 27 янв 2007, 15:44
Тогда подбери морилку по цвет. и пройдись. Я все позатемнял, до темно-коричневого. мне нравится.
А вообще я использую для сохранения вида, полироли для дерева (мебели), на восковой основе. Хорошо закрывает всякие потертости и предохраняет от влаги.
Березин
Сообщение Gera » 01 фев 2007, 19:49
Мужики, какой морилкой лучше затемнять дерево (приклад, цевье)?
Gera
Сообщение Березин » 01 фев 2007, 20:27
Gera, задал вопрос : как «затемнить приклад».
Рассказываю.
Надо хорошенько, несколько раз, промыть (прочистить) поверность древесины растворителем (типа 747). Этим удаляется жир, масло и прочие вещества, которые не нужны и мешшают глбокой пропитке.
Морилка нужна обязательно «спиртовая». Цвет (оттенок)морилки по вашему вкусу, но мне нравится когда в итоге оно получается почти черно-коричневое, с вишневым отливом. Цвет не знаю (есть пузырек, но этикетка отклеилась несколько лет назад).
После очистки растворителем и просушки, можно покрывать морилкой. Нужна мягкая тряпочка (томпон) и резиновые перчатки (в кожу въедается мгновенно и надолго).
Процесс следующий:
Хорошо смачиваем тампон морилкой и покрываем за один раз всю поверхность приклада, затем смачиваем опять и проходим цевье. Металлическим поверхностям это не страшно, аккурантичать не надо,потом все стирается мгновенно маслом. Ждем когда впитается. то есть не останется мокрых мест (три -пять минут)
Этот процесс повторяем несколько раз. может 5, а может 15 ( до получения нужного цвета и его насыщенности).
После окончания, хорошо просушить (ну часов 10 минимум), затем пройтись подсолнечным маслом. Повторить 2-3 раза, время определять визуально, по мере впитывания (появление матовости). И далее не трогать несколько дней. пусть впитывается окончательно.
Затем полирнуть сухой тряпочкой, металические части смазать оружейным маслом.
И у вас новое ружье. Рисунок и фактура дерева остается. будет тот же орех, только мореный.
Этим методом покрыл много ружей + всем своим друзьям. Покрытие прочное и красивое.
Если ружье лакированное изначально, то тут технология другая. Но это по заявкам. если кому надо.
Березин
Сообщение Gera » 01 фев 2007, 20:42
Березин писал(а): Gera, задал вопрос : как «затемнить приклад».
Рассказываю.
Надо хорошенько, несколько раз, промыть (прочистить) поверность древесины растворителем (типа 747). Этим удаляется жир, масло и прочие вещества, которые не нужны и мешшают глбокой пропитке.
Морилка нужна обязательно «спиртовая». Цвет (оттенок)морилки по вашему вкусу, но мне нравится когда в итоге оно получается почти черно-коричневое, с вишневым отливом. Цвет не знаю (есть пузырек, но этикетка отклеилась несколько лет назад).
После очистки растворителем и просушки, можно покрывать морилкой. Нужна мягкая тряпочка (томпон) и резиновые перчатки (в кожу въедается мгновенно и надолго).
Процесс следующий:
Хорошо смачиваем тампон морилкой и покрываем за один раз всю поверхность приклада, затем смачиваем опять и проходим цевье. Металлическим поверхностям это не страшно, аккурантичать не надо,потом все стирается мгновенно маслом. Ждем когда впитается. то есть не останется мокрых мест (три -пять минут)
Этот процесс повторяем несколько раз. может 5, а может 15 ( до получения нужного цвета и его насыщенности).
После окончания, хорошо просушить (ну часов 10 минимум), затем пройтись подсолнечным маслом. Повторить 2-3 раза, время определять визуально, по мере впитывания (появление матовости). И далее не трогать несколько дней. пусть впитывается окончательно.
Затем полирнуть сухой тряпочкой, металические части смазать оружейным маслом.
И у вас новое ружье. Рисунок и фактура дерева остается. будет тот же орех, только мореный.
Этим методом покрыл много ружей + всем своим друзьям. Покрытие прочное и красивое.
Если ружье лакированное изначально, то тут технология другая. Но это по заявкам. если кому надо.
Источник: yurok-club.ru
Обработка деревянного ложа (пистолетной рукоятки)
Часть первая «Морилка»
Покрыть морилкой!
Существуют морилки (красители) для дерева на спиртовой и водной основе, а также различаются по типу (цвету) для каких видов дерева пригодны. И те и другие можно купить в виде порошка и готового раствора. Обязательно нужно обратить внимание на тип морилки, спиртовая импортная морилка в воде практически не разводится! Читать инструкцию на упаковке внимательно!
Готовые растворы можно немного разбавить, если требуется придать, лишь лёгкий тон дереву. Разбавлять соответственно основы (вода-спирт)
Можно «замариновать» двумя способами.
Первый, морилка на водной основе, так называемое поверхностное окрашивание. Температура раствора во время нанесения 40-50 градусов. Излишки удаляем сухой тряпкой (ветошь), вытирать вдоль волокон дерева. В идеале приклад поставь вертикально, красить также вдоль волокон. Работать придется быстро и аккуратно!
Нанеси несколько слоёв до требуемого оттенка, время между слоями не более пяти минут. Время высыхания около двух часов при 20 град. С.
Не торопись! Просуши хорошенько!
Второй вариант нанесения, это морилка на спиртовой основе. Сохнет быстрее, пять минут, и впитывается в структуру дерева до трёх миллиметров. Без опыта можно сделать на поверхности много огрехов в виде подтёков. Потренируйся на остатках этого же материала!
После высыхания пройди жесткой щёткой или мелкой шкуркой вдоль волокон, чтобы сбить поднявшийся ворс.
В старину делали тонировку из луковой шелухи, коры дуба и т.п. Но это уже экзотика и здесь рассматривать не будем
Запомни! После высыхания и нанесения защитного слоя (воск-лак) цвет изменится на более темный и насыщенный!
Часть вторая
1. Пропитка дерева
Делаем состав порозаполнитель на основе воска.
Соотношение 1-часть воска 2-части разбавителя. В качестве разбавителя можно использовать обычный скипидар или бензин. Для приготовления состава возьми две ёмкости чтобы одна вставлялась в другую с зазором между стенками сосудов. Налей в промежуток ёмкостей воду (не забывай следить за уровнем в процессе!). Ставим конструкцию на ЭЛЕКТРО-плитку!
Налить во внутреннюю ёмкость и довести до кипения скипидар(бензин) после этого закладывай помешивая частями воск.
Если пропитка воском будет окончательным покрытием на дереве, то в состав необходимо внести изменения. После того как воск полностью растворится в разбавителе добавляем предварительно измельченную канифоль, комков быть не должно. Пропорции состава в этом случае, 1 часть воска + 2 части разбавителя + от 10 (рекомендую) до 20 % канифоли. Обратить внимание! Канифоль должна быть натуральной, имеет (часто) слабый запах древесной смолы.
Не забывать помешивать состав до полного растворения всех компонентов.
Если использовать в качестве растворителя воска бензин, состав сохнет быстрее 6-8 часов, но это пожароопасно в момент приготовления! На основе скипидара сохнет примерно 20-24 часа. Наносить состав на дерево нужно ГОРЯЧИМ обычной кисточкой с жесткой щетиной, как бы втирать вдоль волокон ровным слоем.
Многие думают, что поверхность дерева нужно очень сильно разогреть перед нанесением воска. Дескать, воск сильнее впитается. Это ОШИБОЧНОЕ мнение. Дерево сильно греть не нужно! Ведь воск работает только как порозаполнитель, а волокна дерева практически не пропитываются составом (совсем немного).
В случае сильного нагрева дерево начинает выделять собственные смолы и остатки влаги на поверхность. В результате поры `заперты` и вместо ожидаемого эффекта получаем прямо противоположный результат!
Можно (рекомендую) сделать прогрев заготовки до температуры на ощупь «сильно тёплая». Причем прогреть ПОЛНОСТЬЮ, а не только поверхность.
Так как все породы дерева имеют различную структуру-плотность, размер и количество пор, то масса «взятого на грудь» состава будет разным. Но волноваться по этому поводу не нужно. Больше чем необходимо, дерево не возьмет, здесь вполне приемлем принцип «много не мало». Когда состав высохнет полностью, просто снимаем (соскабливаем) излишки зашкуренной дощечкой, дабы не испортить (не покарябать) поверхность.
После полного высыхания состава берём щётку с короткой жесткой и густой щетиной (желательно натуральный конский волос) и натираем поверхность до блеска, примерно как обувь ты чистишь такими же движениями только с нажимом. Это долгий и муторный процесс если вручную. Воск как бы полностью стирается с поверхности, но это не так он уходит в поры, а излишки остаются на щетке.
Можно механизировать процесс «разгона воска» по поверхности. В домашних условиях это делаем так, берём кисть для краски с щетиной средней жесткости. Кисть обязательно должна быть круглой формы и иметь щетину (натуральный волос, синтетика допустима, но результат хуже) 10-12 сантиметров длины диаметр основания кисти. ну скажем сантиметров шесть-восемь.
Отрезать рукоять и просверлить по центру основание, вставить болт (головка со стороны щетины) и законтрогаить с обратной стороны. Всё, «приспособа» готова к бою. Далее понятно. Зажимаем болт в дрель, обороты средние, так чтобы щетина «раскрылась» и аккуратненько, стараясь не задеть основанием деревяшку, располировываем касаясь вращающейся щетиной поверхности.
P.S. Натуральный воск можно взять или на пасеке, но тогда очищать его придется. Или из церковных свечей, я делал так, но брал в монастыре огарки свечей помногу и плавил. Свечи только светлые, без красителя бери.
P.S. Свечи из магазина и тем паче парафин ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Часть третья
Пропитка дерева
Пропитка приклада маслом
Пожалуй наилучших результатов по защите деревянных прикладов можно добиться только пропиткой растительными маслами. В основном используется льняное масло, но иногда и олифа( натуральная).
Способов пропитки множество, самый распространенный и простой, это прогрев поверхности дерева и нанесение горячего масла. также используется способ длительной `варки` приклада в масле. Процесс довольно длительный по времени.
Подробней.
Приклад зашкурен, ему придан требуемый цвет (оттенок) с помощью морилки и просушен.
Масло нагреваем и кипятим для удаления влаги, одновременно нагреваем поверхность приклада. Заранее сделанным помазком, деревянный или металлический стержень с примотанным ниткой куском ткани (используется только хлопковый или льняной материал-нитка ), начинаем втирать вдоль (по) волокнам масло. Пройтись таким образом маслом по всем поверхностям включая внутренние полости полных три — пять раз.
Или наливаем масло в большую ёмкость и кипятим там приклад, периодически переворачивая для равномерной пропитки. Длительность примерно час-два или до того момента пока из пор не перестанут выступать пузырьки воздуха.
После этого подвесить приклад где-нибудь в тёмном и желательно прохладном месте дней на семь — десять. После этого проверяем степень просушки, нагревая поверхность дерева (лучше строительным феном) если масло сильно выступает из пор, то сушим в подвешенном состоянии ещё несколько дней. Когда масло перестанет выступать или его будет совсем немного, то можно приступать к защите поверхности восковым составом. Как это сделать смотри выше.
Часть четвертая
Покрываем лаком
Из лаков промышленного производства можно взять НЦ-222 бесцветный, сохнет минут 40 слой. Легко полируется. Наносить кистью (мягкой, натуральной), тампоном, распылителем.
Или НЦ223 светло желтый, сохнет 1 час слой, остальное то же самое.
Можно использовать также паркетные двух компонентные лаки. Крепость поверхности на износ очень хорошая.
Совет. Использовать разбавители для лака только рекомендованные производителем! Иначе лак может помутнеть, потерять прочность, даже просто не высохнуть или свернуться в момент разведения!
Перед нанесением первого слоя лака поверхность обязательно очисти от пыли!
Первый слой лака довести разбавителем до жидкого состояния (примерно как вода). В этом случае первый слой работает как грунт. После нанесения обязательно дать просохнуть. Поднявшийся ворс сбить с помощью мелкой шкурки, убрать пыль, просушить. Основные слои наносить мягкой и широкой кистью. Количество слоёв зависит от того, какую поверхность (толщину лака) хочешь получить.
Дать лаку высохнуть, не менее суток.
Если поверхность лака не достаточно гладкая, то это исправимо. Прилипшую пыль и мелкую шероховатость можно убрать шкуркой «нулёвкой» если импортная шкурка, то взять с размером зерна 1000 — 1500 — 2000. Обязательно требуется водостойкая шкурка!
Несколько капель чистого керосина, а ещё лучше льняного масла ( я даже использовал вместо льняного, масло для грудных детей называлось «Джонсонhttps://shooting-ua.com/books/book_137.htm» target=»_blank»]shooting-ua.com[/mask_link]
Какой морилкой красить приклад
quote: А вы какой морилкой пропитывали-водной или спиртовой?
Извиняюсь, не разглядел выше. А если проморить водной морилкой?
quote: Я зашкуривал и потом занаво марил, пропитывал.
quote: а почему цевье не пропитываете?
цевьё в состоянии нового. приклад под себя(стреляю слевой)сделал..
quote: а как разобрать цевье не подскажете?
quote: цевьё в состоянии нового.
quote: Originally posted by KPblM:
Морил в процесе пропитывания впитывалась только дольше, мазал марилкой и сразу помогал феном, быстрей процес. С УВ.
quote: Originally posted by ohotazaudachei:
то есть всетаки усваивается?
На моей 34ке впитало. Про подкрасить гдето писали, а смысол? Попробуй с феном, я мазал несколько раз до черноты и грел феном потом вытерал сукном и так далее, пока не подобрал желаемый цвет. С УВ.
2006-2022 topguns.ru ver. 16.1 redesign https://www.topguns.ru/sekrety-propitki-oruzhejnyh-lozh/?n=28″ target=»_blank»]www.topguns.ru[/mask_link]
Как красить дерево морилкой и обрабатывать его лаком
Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.
Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.
Для чего наносят морилку на дерево
Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.
Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:
- масляные;
- спиртовые;
- водяные.
Рассмотрим их характерные свойства более подробно.
Водяная морилка
Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.
Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.
Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.
Спиртовая морилка
Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.
Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.
Масляная морилка
Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.
Лак для покрытия деревянных поверхностей
Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:
- Алкидные.
- Полиуретановые.
- Акриловые.
- Нитролаки.
- Спиртовые.
- Масляные.
- Паркетные с кислотным отвердителем.
Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.
Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.
Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.
Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.
Подготовка деревянной поверхности
Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить.
Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.
Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.
Применение морилки для дерева
Красить морилкой поверхность дерева следует таким же образом, как и обычной краской. Единственное, что такая пропитка очень быстро сохнет, поэтому работать следует также быстро, но аккуратно.
До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.
Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:
- Малярную кисть.
- Поролоновый валик.
- Автоматический или ручной распылитель.
Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.
Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.
Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.
Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.
Как покрыть дерево лаком после морилки
После того как деревянная поверхность будет обработана морилкой, его покрывают лаком в несколько слоёв, используя для работы малярную кисть или валик. Если следует обработать труднодоступные места, то берут поролоновую губку.
В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.
Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.
Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.
Источник: bane.guru