Какой металл использовать для мангала

Нельзя однозначно ответить, какой толщины должны быть стенки мангала именно в вашем случае. Все зависит от вида мангала и особенностей его применения вами. Если часто выезжаете на природу — выбирайте походные модели с относительно тонкими стенками, а если стационарный — лучше выбрать толстый металл.

Походный

Походные мангалы используют для спонтанных поездок на природу. Чем такая жаровня тоньше и легче, тем удобнее ее транспортировать до места отдыха. Облегченные модели изготавливают из тонких алюминиевых или стальных листов.

Алюминий обычно используют в одноразовых комплектах для шашлыка, которые даже сложно назвать мангалами. В комплект кроме жаровни входит решетка и уголь. Жаровня толщиной 0,2-0,3 мм из алюминиевой фольги (по другому ее и не назовешь). Весить такие одноразовые комплекты могут до 1 кг. неудобство в том, что жаровня очень маленькая и жарить мясо придется в приседе на корточках.

Мангал делаем сами. Главный размер Высота — 12,5 https://www.instagram.com/baza_otdyha_kubanets/

Стальные модели для похода уже ближе к настоящим мангалам. Их всегда выполняют разборными или складными. Толщина стенок начинается от 0,3 мм – эти модели тоже можно назвать одноразовыми, так как после первого использования стенки могут изогнуться и мангал идет на выброс. При частых выездах на природу и критической важности легкого веса стоит выбирать толщину 0,5-0,7 мм – такого хватит на несколько сезонов. При условии, что вы не будете жечь в нем дрова и пользоваться бережно.

Наиболее оптимально для разборных моделей иметь стенки около 1мм. Тут достигается баланс легкости, долговечности и удобства в использовании. Такие мангалы уже не такие миниатюрные, имеют ножки и жестко стоят. Встречаются складные мангалы-дипломаты. Готовая жаровня легко помещается в сумку для переноски и может транспортироваться в багажнике автомобиля.

Встречаются и железные изделия, но они недолговечны, так как окисляются и деформируются при нагревании.

Мобильный для сада

Для сада чаще всего используют передвижные или переносные мангалы, которые при необходимости можно легко перемещать по участку. В межсезонье такие шашлычницы убирают в подсобное помещение. Жаровни для сада изготавливают из нержавеющей стали толщиной 2-3 мм. Они более долговечны, чем их походные аналоги, но и весят они больше.

Мангал с колесиками
Мобильный гриль-мангал
Мобильный гриль

Обратите внимание! В мангалах толщиной до 2-3 мм мясо следует жарить только на углях, приобретенных в магазине или заранее приготовленных на костре. Если жечь бревна, то стенки даже такой относительно толстой жаровни со временем прогорят.

Стационарный

Стационарный мангал — это, как правило, крупное сооружение, рассчитанное на приготовление пищи для больших компаний. Такие конструкции стоят на высоких ногах и удобны в использовании стоя.

Мангал. Опытные размеры и советы.

Толстостенный мангал
Кованый мангал

Жаровни изготавливают из стали или чугуна толщиной до 4-10 мм. Такой разброс объясняется, как материалом, так и вариантами использования. Чугунные мангалы всегда имеют толстые стенки вплоть до 10 мм.

В современно время среди чугунных моделей можно встретить даже разборные, что по сути их делает переносными. Конструкция складывается после окончания сезона и убирается в дом. Стоит понимать, что собирать и разбирать чугунное изделие весом под 30-40 кг будет тяжело.

Разборный мангал из чугуна

Толстостенные модели стоят дорого, весят много, зато они прослужат своему владельцу много лет. Для удобства использования их дополняют навесом от дождя, дымоходом и многочисленными аксессуарами для термической обработки продуктов.

Мнение эксперта
Алексей Гаврилов
Специалист по кухне барбекю и оборудованию

При оборудовании на своем участке мангальной зоны, стоит хорошо задуматься о материале использования. Это может быть не только металл, но и кирпич или камень. Это особенно актуально, если вы собираетесь строить полноценную беседку с кухонным уголком.

Комбинированные конструкции

При самостоятельном изготовлении мангала можно соединить разные виды листовых материалов и добиться компромисса между прочностью изделия и его весом. Долговечной и практичной станет жаровня с усиленным дном из толстого материала толщиной 4 мм и более тонкими стенками толщиной 2-3 мм.

Источник: grillrest.com

Какой лист выбрать для мангала

Чтобы мангал прослужил верой и правдой длительное время, необходимо правильно подобрать марку и толщину листового металла, из которого он будет изготовлен. Ведь от этого зависит равномерная прожарка мяса, распределение дыма и сам срок службы изделия.

Выбор металла для изготовления мангала

Качественные и долговечные изделия производятся из жаропрочной нержавеющей стали. Она отличается стойкостью к перепадам температуры и влажности, механическим воздействиям и не деформируется при нагревании.

Чугунные мангалы тоже хорошо переносят высокий нагрев, однако при уличной эксплуатации они могут заржаветь. Также они имеют очень большой вес, плохо транспортируемы. При готовке в чугунных моделях нужно постепенно увеличивать нагрев, в противном случае он может треснуть. В основном, из чугуна изготавливаются стационарные мангалы с навесом, защищающим металл от влаги.

Наиболее распространенный материал – жаропрочная легированная сталь 10Г2, 09Г2С, 16ГС и т.п. Применяются и другие черные сплавы. Например, сталь 20, 45. Но все они подвержены коррозионным поражениям и без дополнительной защиты быстро заржавеют.

Выбор толщины листа

Различают три категории мангалов:

• Тонкостенные, имеющие толщину стенки от 2 до 3 мм. Это переносные модели, которые можно взять с собой на пикник. Они менее долговечны и не пригодны для приготовления углей, поскольку длительный жар приведет к прогоранию дна изделия. В них можно засыпать только покупной или заранее подготовленный уголь, в противном случае есть риск деформации стенок.
• Толстостенные. Эти модели имеют толщину стенки мангала от 5 мм. Они имеют больший вес, за счет чего менее транспортабельные. Толстостенные изделия обычно изготавливаются в стационарном исполнении. В них можно готовить угли, жар равномерно распределен по всему мангалу, поэтому и приготовленный шашлык выглядит сочнее.
• Смешанные. Они имеют стенки толщиной 2-3 мм и дно – 4-6 мм. Боковины также соединены толстыми ребрами жесткости. Такая конструкция весит меньше, стенки не деформируются от жара, а дно не прогорит. Мясо прожаривается равномерно.

Иногда встречаются супер-облегченные модели с толщиной листа для мангала менее 1 мм. Но такие изделия быстро деформируются под воздействием жара или прогорят. Так что изготавливать мангал такой толщины крайне не рекомендуется.

Пара слов о покрытии

Если в качестве материала для изготовления мангала используется черная сталь, то ее нужно защитить от коррозии с помощью специальных составов: термостойкой краской или эмалью.

Порошковые краски использовать нельзя, поскольку при нагреве они выделяют токсичные вещества. Нужно использовать жаропрочные эмали или аэрозоли, не выделяющих вредных веществ, устойчивых к нагреву свыше 600С и защищающие металл от воздействия коррозии.

Зачем нужно термостойкое покрытие?

• Во-первых, чтобы защитить мангал от воздействия осадков и коррозии.
• Во-вторых, покрытие создает гладкую поверхность, за которой проще ухаживать.
• В-третьих, мангал выглядит более привлекательно.
• В-четвертых, жаропрочные краски обладают хорошей сцепляемостью с поверхностью металла, из-за чего они не трескаются при нагреве и охлаждении.

Мангалы с покрытием прослужат дольше аналогичных изделий из простой стали без дополнительной защиты. Главное – выбрать качественную экологичную краску, которая не повлияет на вкус и безопасность пищи, приготовленной на мангале.

В заводских условиях металл можно защитить с помощью воронения или оксидирования.

Итого, выбор толщины материала для производства мангала зависит от активности эксплуатации и назначения устройства. Для пикников и редких выездов на природу подойдет листы толщиной в 2 мм металла. Стационарный мангал для дома или дачи должен иметь более прочное основание. В этом случае лучше использовать материал 3-4 мм.

Если же вы выбираете металл для мангала в кафе с большой проходимостью, то потребуется прочные и толстые листы в 5-6 мм. Такие изделия можно эксплуатировать по нескольку часов в день без опасности появления поводок в материале.

Источник: metallnp.ru

Оптимальная толщина металла для мангала

Выбрать материал для мангала-половина дела.Не менее важно не промахнуться с толщиной металла. Все жаровни делят на две категории:

Тонкостенные. Чаще всего к ним относятся переносные модели. Небольшая толщина ( 2-3 мм ) позволяет значительно облегчить вес. Такие мангалы менее долговечны, но их вполне хватает на несколько сезонов. В мангалах с тонкими стенками нельзя готовить угли. Долгий жар приведет к быстрому прогоранию корпуса.

Угли придется брать покупные или делать заблаговременно на костре. Также в этом варианте можно сжечь мясо ;

Толстостенные . Чаще используются стационарно у мангалов с крышей. Такие варианты принято изготавливать из листа 4 — 6 мм толщины. Они ощутимо тяжелее, дороже, но и уверенно служат много лет. Шашлык в толстостенном мангале прожаривается равномернее, хорошо сохраняет сочность.

6 мм

Источник: metal-mangal.ru

Мангал своими руками: лучшие современные идеи, варианты и проекты мангалов (170 фото)

Любим мы, если погода позволяет, с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Впрочем, если погода не позволяет, тоже…жарим. Но в любую погоду шашлыки без мангала — дело несерьезное. Если есть у вас частный дом или дача, сделать можно стационарную солидную установку, совмещающую мангал и барбекюшницу.

Их делают обычно частично из кирпича или природного камня, частично из металла. Если нет желания возводить нечто серьезное, можно сварить жаровню из металла и поставить недалеко — на заднем дворе под навесом, в гараже, в кладовке и т.д. Если вы любитель отдыха на природе в любом виде, вам без переносного мангала не обойтись. Причем такого, который удобно будет переносить/перевозить. Вот о том, как сделать мангал из металла своими руками и пойдет речь дальше.

Классификация мангалов с чертежами и фото

Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.

Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

• Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см.
• Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится.
• Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см.
• Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.

Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.

Мастерим стационарные модели

Есть несколько способов. Они не очень сильно отличаются, но все-таки разница есть.

Способ первый: с минимумом сварных швов

Его можно использовать если у вас есть достаточно большой кусок металла, на котором поместится вся «развертка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.

Далее, начинаем работать сварочным аппаратом. Для сварки металла 2-3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Наверное, мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения.

Наложив четыре шва, получаем готовый короб мангала.

Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.

Далее осталось приварить только ножки. Они могут быть из уголков, или труб. Варианты разные, но оба можно использовать. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили.

Или приварить ко дну гайки, а на гладкой арматуре соответствующего диаметра нарезать резьбу.

Еще один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут все еще проще: привариваете в углах.

Способ второй: сварки много

Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, конечно, накладывать сварные швы нужно более качественно: их протяженность гораздо больше.

После того как короб собран, остается приварить ножки. Тут никаких отличий нет. Несколько вариантов описано выше.

Способ третий: на каркасе из уголков

От второго варианта отличается последовательность действий. Возможно, это более правильный способ: тут есть каркас, который не даст металлу выгнуться. Вообще, такой самодельный мангал получается более прочным. После последовательность работы такая:

• свариваете каркас из уголков (на фото слева) или профильной трубы (на фото справа)
• к нему привариваете дно, и после — стенки.

Ну, и если делаете мангал для себя, своими руками, может имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу и/или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сварено так, чтобы можно было вставлять «дополнения». Так что и столик и подставка под шампура — может вставляться или нет по желанию.

А для тех, кто любит все делать основательно, есть идея железного мангала под навесом. Замечательно сделано. Такой металлический мангал с крышей своими руками сделал начинающий сварщик. Этот проект он использовал для тренировки: учился варить инверторной сваркой. Очень хорошая идея, да и исполнение неплохое.

Разборной мангал из металла своими руками

Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит легкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их на хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

Они есть нескольких видов:

Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые — сразу с ручками для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

В данном варианте хозяин под имеющийся чемодан сделал мангал из металла. Крепятся части на металлических дверных петлях. Их приварили ручной электродуговой сваркой. Конкретно у этой модели ножки больно уж тонкие, но это — издержки компактности.

Еще один вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешево и сердито.

В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счет пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

Еще одна конструкция складного мангала показана в видео-формате.

Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скрепленных частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с алмазным диском или пила по металлу.

Представленный на фото сборный мангал из металла напоминает детский конструктор. Идея интересная, реализация — на высоте. Сварка не нужна, зато необходимо виртуозное владение болгаркой. Если навыка такого уровня нет, можно самые сложные места доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне.

Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы все было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. В них ножки сделаны из уголков, в ножках сделаны пропилы в виде язычков. Эти язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3-4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик.

Имея опыт эксплуатации именно такой модели могу сказать, что конструкция получается достаточно шаткая и вести себя с ней нужно аккуратно: установив, вы ее уже не подвинете, иначе все может развалиться. Но наш мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счет специальных пластин крепятся боковины.

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если согнуть не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдет.

Чем покрасить мангал из металла

Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придется счищать ее вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щетками, шкурками. При желании его можно покрасить. Но краски должны быть термостойкими, а еще лучше — жаростойкими, потому что только они выдерживают температуру горения дров. Есть несколько вариантов:

• термостойкая краска CERTA (Церта) выдерживает до +900°С, есть другое название у той же краски ОС-82-03Т;
• эмаль термостойкая Rust-oleum, может использоваться до +1093°С, матовая, бывает в белом, сером, черном цвете;
• термостойкая эмаль ( краска) «КО-8101» выдерживает нагрев до +650°C, есть двенадцать базовых цветов;
• эмаль термостойкая КО-8111 Термика имеет также антикоррозионные свойства, выдерживает нагрев до +600°C.

Если хотите чтобы мангал был красивым, присмотритесь к кирпичным. Они создают прямо-таки монументальное впечатление. Даже самые простые. На простых моделях можно и попрактиковаться.

Чертежи

И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению, никакого криминала в этом нет.

Источник: kak-sdelano.ru