«Двойной проводник», является простым не развязывающимся узлом. По своему виду напоминает два длинных уха, из-за чего получил забавное название – «Заячьи уши».
При завязывании, получаются две надежные верхние петли. К ним можно крепить спусковое приспособление, установить пару карабинов. Может использоваться и как одна, сверхнадежная петля (нужный предмет крепится сразу к двум петлям).
Этот полезный узел нашел широкое применение в альпинизме, его вяжут на концах недлинных вспомогательных стропов.
Схема вязания Двойного Проводника
Вяжется на одной веревке:
| Конец складывается пополам. |  |
| Просовывается в петлю петлей, так что бы конец торчал. |  |
| Торчащий конец, прокидывается через торчащие «два уха» |  |
| Затягивается. «Заячьи уши» готовы. |  |
Как вязать узел Заячьи уши (двойной проводник). Туристские УЗЛЫ #3
К достоинствам данной конструкции можно отнести:
- простоту при завязывании;
- имеет возможность регулировки петель;
- равномерное распределение нагрузки между двумя «ушами»;
- при работе нет необходимости делать контрольные узлы.
Часто, рыбаки для связывания разных лесок, используют «заячье ухо». Эта одиночная петля, вяжется следующим образом:
- Леска складывается вдвое.
- Затем формируется петля, путем перекрестного сложения двойной лески.
- Оставшийся кончик два раза пропускается сквозь петлю.
- Затягивается, удаляется лишнее.
Некоторые другие узлы
Другими родственными, похожими по вязке и по своему применению, являются:
| «Проводник». Этот метод вязания еще носит название «дубовая петля». Представляет собой фиксированное крепление, расположенное на конце троса или в его середине. Может связываться петлей, одним кончиком. Применяется для присоединения карабина, крепления петли к другим объектам. При использовании в связке, требуется контролирующий узел. | 
|
| «Австрийский проводник». Используется, как промежуточная опора, для навески блоков, перевязывания поврежденных мест троса. |  |
| «Восьмерка». Применяется в качестве надежной, «не ползущей» петли, при создании нагрузки. Может использоваться на конце или середине стропа. | 
|
| «Двойной беседочный». Применяется при подъеме, спуске людей. Имеет две незатягивающиеся петли. | |
| «Булинь». Применяется при обвязывании различных опор, создания страховки. Считается одним из надежных узлов при постоянной нагрузке. |
Все эти различные приспособления широко используются альпинистами, являются одними из основных узлов в этом непростом виде спорта.
Источник: prouzel.ru
Восхождения мульти-питч (базовые знания)
Диаметр и тип репшнура, используемого для организации схватывающего узла, должны быть выбраны в соответствии с веревкой, на которой он будет использован. Скорость схватывания и легкость выпуска можно регулировать количеством оборотов схватывающего узла вокруг основной веревки.
Узел Французский схватывающий
Легкая разблокировка, фиксация в обоих направлениях
Узел Прусик
Фиксация в обоих направлениях
Узлы
Узел восьмерка
Узел восьмерка
Для анкерной точки
Дубовый узел
Для связывания двух веревок
Узел Булинь с контрольным узлом
После нагрузки развязывается проще, чем узел восьмерка
ВНИМАНИЕ: обязателен контрольный узел (например, «полусхватывающий»)
Узел стремя
Быстроразъемный анкерный узел, может использоваться в виде временной самостраховки.
Узел Мунтера (UIAA)
Фрикционный узел, не фиксирует веревку
Двойные узлы
Узел Заячьи уши
Используется для выравнивания анкерных точек при провешивании вертикально-направленных участков или для перил на участках траверса.
Узел Двойной булинь
Легче развязывается после значительной нагрузки
Узел Австрийский проводник
Один из немногих узлов, который минимизирует потери прочности веревки, этот узел может использоваться для изоляции поврежденного участка веревки
Его также можно использовать для объединения двух широко разделенных анкерных точек в сочетании с узлом восьмерка.
Проверка партнера
Невнимательность, усталость, излишняя самоуверенность приводят к ситуациям, в которых забывают завязать узел на конце веревки, замуфтовать карабин или правильно закончить узел. Это ошибки, которые без всяких предупреждений могут привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать этого, достаточно ввести в правило ПРОВЕРКУ ПАРТНЕРА: взаимную проверку между лидером и страхующим перед каждой веревкой мультипитчевого маршрута.
Для обеспечения безопасности, перед прохождением каждого «питча», лидер и страхующий должны проверять друг друга по 4 ключевым зонам.
Положение страховочного устройства:
- Поясной обхват страховочной системы находится выше бедер
- Страховочная система затянута и не болтается
Ввязанный конец веревки:
- Ввязан в правильное место страховочной системы
- Узел завязан правильно
- Узел закончен и затянут
Помните, что перед использованием вашего оборудования вы должны были прочитать и понять прилагаемые инструкции по использованию.
Как бухтовать веревку
Аккуратно собирайте веревку в бухту для предотвращения ее спутывания
Бухта «Бабочка»
Плюс: Легко запоминается
Минус: Петли при переноске могут зацепиться за дерево.
Возможно бухтование двойной веревки, но эта техника требует осторожного разматывания.
Бухта «Рюкзак»
Возможно бухтование двойной веревки, но эта техника требует осторожного разматывания.
Альпинистская бухта
Классическая бухта кольцами
Плюс: Очень практична для переноски
Минус: Требуется больше навыка для избежания спутывания
Слишком короткая веревка: ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ!
Слишком короткая веревка: причина множества несчастных случаев на спусках и подъемах, однако, для предотвращения такого рода происшествий, существует несколько простых мер предосторожности.
Прежде всего, независимо от вида активности: скалолазание, мульти-питч, классический альпинизм или ледолазание, необходимо изучить техническое описание маршрута или составить его топографическую схему для определения достаточной длины веревки. Часто полезно иметь на маршруте веревку, которая на 5 метров длиннее ожидаемых потребностей.
Находясь на маршруте, вы можете обнаружить, что действительность отличается от описания, и, таким образом, окажетесь со слишком короткой веревкой. Ситуация может стать достаточно трудной, если вы не предприняли меры предосторожности.
Итак, какие меры предосторожности стоит предпринять:
— При прохождении маршрута: ВСЕГДА завязывайте узел на конце веревки
— При спуске по двойной веревке мы рекомендуем завязывать узел на каждом конце веревки, главным образом, в следующих случаях: вы не уверены в протяженности предстоящего спуска, спуск не просматривается, вы не уверены в расстоянии до следующей страховочной станции.
В случае, если ваше спусковое устройство зажало на узле в конце веревки, вы должны знать достаточно о способах подъема по веревке, чтобы выйти из этой сложной ситуации (например, подъем по веревке с использованием REVERSO).
— При мультипитчевых восхождениях, прежде чем выйти на маршрут, обсудите с напарником способы коммуникации при восхождении. Рассмотрим случай, когда веревка заканчивается до того как лидер достиг страховочной станции. В этой ситуации вы можете принять решение использования техники одновременного подъема.
Основные опасности при работе с веревкой
Неправильно ввязанный конец веревки, узел завязан не до конца или неправильно присоединен к страховочной системе.
Решение: проверка партнера или взаимная проверка.
Недостаточная длина веревки.
Решение: всегда завязывайте узел на конце веревки. Обязательно читайте описание маршрута перед восхождением
Падение на землю из-за динамического растяжения веревки и неправильной техники страховки.
Решение: предельно внимательно оцените возможность падения напарника даже на небольшой высоте. Всегда оценивайте окружающий рельеф и учитывайте динамическое растяжение веревки.
Неправильное положение веревки.
Ситуация, когда лидер срывается, при положении веревки за ногой.
Найдите время, чтобы убедиться, что ваша веревка совместима с вашим страховочным устройством.
Совместимость зависит не только от диаметра, но так же от пропитки, текстуры, плотности, эластичности веревки. Две веревки, одинаковые по диаметру, могут по-разному работать в страховочном устройстве. Проведите несколько испытаний на небольшой высоте. Особенно это касается новых или тонких веревок.
То, что вы находитесь в связке, не гарантирует вам защиту от падения!
Определенные ситуации требуют взвешивания всех плюсов и минусов использования веревки. Крутые снежные склоны — прекрасный тому пример.
Установка компенсационной страховочной станции
Страховочная станция — это промежуточная точка на маршруте, расположенная на надежном основании, в надежности которой лидер и страхующий полностью уверены. Ключевые характеристики страховочной станции: наличие минимум двух анкерных точек, объединенных между собой, и предусмотренной вероятности разрушения одной из точек. При малонадежных анкерных точках или ненадежных скалах, компенсационная станция позволяет распределить нагрузку между анкерными точками.
Разнонаправленная страховочная станция
Основная точка компенсации (центральный карабин) подвижна
Преимущество: нагрузка всегда равномерно распределяется между точками, даже при боковой нагрузке (например, когда страхующий перемещается, чтобы видеть лидера)
Недостаток: если одна из анкерных точек разрушается, основной станционный карабин проскальзывает до конца станционной петли и подвергает оставшуюся анкерную точку ударной нагрузке.
Узел, завязанный на станционной петле, снижает ударную нагрузку на анкерную точку. Он должен быть завязан на стороне менее надежной точки или с обеих сторон.
Страховочная станция из одной петли, с одним узлом и полу разворотом
Примечание: если проушина сильно загружена или ее положение приводит к консольной нагрузке на карабин, то петля может быть продета непосредственно через одну или две анкерных точки.
Однонаправленная страховочная станция
Основная точка компенсации (центральный карабин) фиксирована
Преимущество: отсутствие ударной нагрузки при разрушении одной из точек
Недостаток: плохое распределение нагрузки между точками при изменении направления нагрузки
| Страховочная станция с фиксированной центральной точкой (узел стремя) | Страховочная станция из динамической веревки, с фиксированной центральной точкой и объединением трех анкерных точек |
 |
 |
| Компенсационная страховочная станция из основной веревки (только при смене лидера) | Пример неправильной нагрузки на однонаправленную страховочную станцию |
 |
 |
Влияние компенсационных углов
Углы компенсации влияют на распределение нагрузки между анкерными точками
Источник: petzl.ru
Узел «двойной проводник», или «заячьи уши»
Вяжется одной веревкой. Она складывается вдвое и на конце завязывается узел, напоминающий цифру восемь (Рисунок 5, а, б). Узел расправляется, затягивается. Контрольный узел не вяжется (Рисунок 5, в).
Рисунок 5 – «Восьмерка»
Узел «австрийский проводник»
Узел вяжется на одной веревке. Веревка берется за середину, затем поворотом на 360° из нее складывается восьмерка (Рисунок 6, а), вершина которой опускается вниз и протаскивается, как показано стрелкой на рисунке 6, б, чтобы вышла петля. Для того чтобы получился правильный узел (Рисунок 6, в), нужно растянуть концы веревки в разные стороны. Контрольный узел не вяжется.
Рисунок 6 – «австрийский проводник»
Узел «двойной проводник», или «заячьи уши»
Вяжется на одной веревке. Веревка складывается вдвое, на ней вяжется «пустышка» (Рисунок 7, а), затягивается (Рисунок 7, б) и завязывается так, чтобы она развязалась, если дернуть ее за петлю. Затем нижняя петля проносится, как показано стрелкой на рисунке 7, в, чтобы через нее прошли две верхние петли, и стягивается за верхние петли к узлу.
Правильно завязанный узел показан на рисунке 7, г. Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста веревок. «Двойной проводник» не имеет контрольных узлов.
Рисунок 7 – «Двойной проводник»
«Прямой» узел
Берутся две веревки одинакового диаметра, накладываются друг на друга и завязываются два простых узла в разные стороны (Рисунок 1, а, б). Правильный рисунок узла показан на рисунке 1, в. Если узлы завязаны в одну сторону, то получается «бабий узел» (Рисунок 1, г). Далее на концах завязываются контрольные узлы (Рисунок 1, д).
Рисунок 1 – «Прямой» узел
«Встречный» узел
Берем две веревки одинакового диаметра, на конце одной вяжется простой узел (Рисунок 2, а), затем второй веревкой навстречу ходовому концу первой веревки полностью повторяем узел, чтобы он получился двойным и ходовые концы выходили в разные стороны (Рисунок 2, б). После этого узел затягивается, контрольные узлы обычно не вяжутся (Рисунок 2, в).
Рисунок 2 – «Встречный» узел
Источник: studopedia.ru
Двойной проводник, или «заячьи уши»
Прямой — вспомогательный узел. Применяется для связывания тросов одинаковой толщины при небольшой тяге. Считается правильным, когда концы каждой веревки идут параллельно и вместе, а коренные концы направлены прямо противоположно друг другу. Имеет тенденцию к саморазвязыванию, когда веревка нагружена.
Связывание двух веревок разного диаметра прямым узлом запрещается, так как тонкая веревка под нагрузкой рвет толстую. На обоих концах обязательны контрольные узлы. Отличается симметрией. Используется в технике плетения макраме. Снижает среднюю прочность нейлоновой веревки примерно на 63%; териленновой — на 55%.
Кроме того, узел при намокании с трудом развязывается. Новички для облегчения развязывания прямого узла вставляют в него палочку или карабин.
Техника вязания узла «Прямой»
1. Одной веревкой делается петля (рис. 1, а), а второй веревкой необходимые обороты, чтобы получить узел, как на рисунке 1, б. Ходовые концы должны быть длиной 15—20 см, чтобы можно было завязать контрольные узлы (рис. 1, д). Если один ходовой конец будет сверху, а другой снизу, или наоборот, то узел завязан неправильно. Ходовые концы должны выходить либо только сверху, либо только снизу.
Узел напоминает две петли, удерживающие друг друга.
2. Две веревки накладываются друг на друга и завязываются два простых узла в разные стороны (рис. 1, в, г). Если узлы завязаны в одну сторону, то получается «бабий узел» (рис. 1, е). Далее на концах завязываются контрольные узлы (рис.
1, д).
(+) — узел легко вяжется;
(-) — под нагрузкой сильно затягивается;
— самопроизволь-но развязывается — «ползёт», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;
(!) — используется для связывания веревок одинакового диаметра;
— использование без контрольных узлов недопустимо;
— при больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк);
— Бабий (прямой ложный) — примитивный узел, твердо внедрившийся в наш быт как универсальный. Неправильная вязка прямого узла. За всю историю человечества его применение наделало много бед и даже унесло немало человеческих жизней. За рубежом его называют «бабушкиным», «дурацким», «телячьим», «ложным». Под нагрузкой саморазвязывается.
В качестве рабочего узла к применению строжайше запрещен.
«Ткацкий» узел
Ткацкий (рыбацкий, лессовый, английский) — узел, известный с античного времени. Применяется для сращивания веревок одного диаметра при небольшой тяге. Контрольные узлы с обеих сторон обязательны. Узел снижает среднюю прочность веревки в пределах 46,9 — 23,0% (при сухой веревке — 73,4 — 77,0%; при мокрой — 70,4 — 74,%; при мерзлой — 53,1 — 54,1%). Опасные ошибки: концы соединены не в направлении длинных веревок; отдельные петли некачественно завязаны.
Техника вязания узла «Ткацкий»
Берутся две веревки одинакового диаметра, накладываются друг на друга, затем вяжется контрольный узел сначала с одной стороны (рис. 2, а), потом с другой (рис. 2, 6). Далее узлы стягиваются и на концах завязываются контрольные узлы (рис. 2, в).
(+) — узел легко вяжется;
(-) — «ползёт» при переменных нагрузках;
— при больших нагрузках сильно затягивается;
(!) — используется для связывания веревок одинакового диаметра;
— обязательны контрольные узлы;
— может использоваться для связывания рыболовных лесок.
Грейпвайн
Грейпвайн (двойной ткацкий) — наиболее надежный узел для связывания веревок одного диаметра, лент, вязки петель оттяжек, петель для закладок. Особенно удобен этот узел при связывании петли для самостраховки. Этим же узлом можно регулировать длину петли.
Встречный узел
Встречный — применяется для сращивания веревок, в том числе и одного диаметра. Рационален для связывания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки. Применение контрольных узлов с обеих сторон обязательно.
Брамшкотовый узел
Брамшкотовый наравне со шкотовым применяется для сращивания двух веревок разного диаметра. Главное достоинство — сравнительная простота завязывания и развязывания при высокой прочности соединения.
Академический узел
Академический — усложненная разновидность прямого узла. Применяется для связывания двух веревок разного диаметра. При большой нагрузке не так сильно затягивается, как прямой узел, и его легче развязать. Требует применения контрольных узлов.
Техника вязания узла «Академический»
Берем две веревки разного диаметра, более толстой делаем петлю, а ходовым концом тонкой веревки обкручиваем петлю так, как показано на рисунке 6, а, б. Узел затягивается, расправляется, на обоих концах вяжутся контрольные узлы (рис. 6, в).
(+) — более надежный узел, чем «прямой»;
— Не затягивается, легко развязывается.
(-) — вяжется медленно; без контрольных узлов склонен к саморазвязыванию.
(!) — используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров. Наличие контрольных узлов — обязательно.
Удавка
Удавка (Циммермана) — используется для крепления троса за опоры, главным образом деревья или бревна. Надежен, если постоянно натянута веревка (растяжки, переправы). При переменном характере нагрузки обязательны страховочные узлы. Отличается точностью фиксации. Применяется, когда надо привязать нить к строго определенному месту.
Узел снижает среднюю прочность нейлоновой веревки до 45%; териленновой — на 35%; полипропиленовой — на 43%.
Проводник
Проводник (дубовая петля) — образует фиксированную петлю на конце веревки. В практике туризма используется для крепления троса при помощи карабина. Не рекомендуется применять на середине веревки из-за значительного ослабления в месте нахождения узла и большой трудности его развязывания после приложения нагрузки. Известно два способа вязки: петлей и одним концом.
Узел снижает среднюю прочность при сухой веревке на 78,3 — 80,75%; при мокрой — на 75,9 — 78,35%; при мерзлой на — 52,2 — 57,3%. Опасные ошибки: очень слабо затянут; очень сильно затянут; очень длинный свободный конец.
Восьмерка
Восьмерка (савойский) — стопорный узел. Используется для закрепления в узких отверстиях (например, при безкарабинной навеске за шлямбурные крючья). При вертикальных спусках — в качестве страховочного на конце веревки. Равноценные узлы получают при вязке как с левого, так и с правого направления. Достаточно надежен и легко развязывается.
Издавна считается символом меланхолии или печальной любви. Узел снижает среднюю прочность веревки примерно на 20%.
Булинь (Беседочный узел)
Булинь — называют «королем узлов». Был известен древним египтянам и финикийцам за 3000 лет до нашей эры. Несмотря на изумительную компактность, содержит элементы простого, полуштыка, ткацкого и прямого узлов. Элементы всех этих узлов в определенном сочетании дают булиню право называться универсальным.
Главное преимущество — простота завязывания и развязывания после снятия нагрузки. Завязанный булинь имеет два свободных конца. Нагружать следует только тот, который образует в узле перехлестнутую, а не простую петлю. Этот узел применяется для обвязок и беседок (смотри беседочный узел) в том случае, если они завязываются из репшнура или двойной стропы грузового парашюта.
Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он имеет тенденцию к распусканию. Во всех случаях булинь нужно затянуть. Узел снижает среднюю прочность веревки в пределах 45,9-49,0% (при сухой веревке — 79,1 — 81,0%, мокрой — 76,9 — 78.1%; мерзлой — 54,1 -58.6% от прочности веревки без узла). Опасные ошибки: очень слабо затянут; очень сильно затянут; длинный свободный конец веревки — опасные переплетения петель; неправильно заложена петля узла — слишком короткие или длинные петли.
Стремя
Стремя — универсальный вспомогательный узел в сочетании с различной опорой. Его применяют как опору для стопы при подъеме по основной веревке с помощью самохватов или схватывающих узлов, завязываемых из репшнура. Под большой нагрузкой схватывает, но не затягивается. От выбленочного узла отличается только приемом вязки. Узел снижает среднюю прочность веревки до 40%.
Опасные ошибки: излишне много витков веревки; неправильно сложены две петли.
Техника вязания узла «Стремя»
1. Узел вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Ходово: конец веревки обносится вокруг опоры, затем вяжется так, как показано на рисунке 13.1, а. После этого узел затягивается и закрепляется контрольным узлом (рис. 13.1, б). Если узел «стремя» используется при прикреплении к опоре, он затягивается как можно сильнее, а контрольный узел вяжется как можно ближе к опоре.
2. Узел «стремя» может применяться как точка опоры для ноги при подъеме из трещин. Он удобнее «проводника» и «восьмерки», потому что легче развязывается и его можно завязать даже одной рукой (рис. 13.2 а, б).
(!) — петли узла используют в качестве опоры для ног при подъеме по закрепленной веревке (самовылаз из трещин и т.п.) — I;
— хорош при спасательных работах для торможения веревки и вязки носилок из подручных средств;
— может использоваться для самостраховки — II.
Схватывающий узел (‘пруссик’)
Схватывающий — альпинистский узел. Легко перемещается по основной веревке, при легкой оттяжке «замка». Нагруженный на оба конца надежно зажимает (схватывает) основную веревку. Рабочий узел вяжется обязательно веревкой меньшего диаметра (репшнур) на веревке почти вдвое большего (основная). Коренной конец всегда должен быть по отношению к узлу со стороны приложения нагрузки.
По мере подъема или спуска передвигается рукой. В случае срыва прусик затягивается на страховочной веревке и предохраняет от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применен и непосредственно при подъеме по веревке. Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре.
Снижает среднюю прочность веревки в пределах 46,9 — 26,55 (при сухой веревке — 69.1 — 73.5%; при мокрой — 67,3 — 70,4%; при мерзлой — 53,1 — 54,3%). Опасные ошибки: второй виток идет в обратном направлении по отношению к первому; концы витков вспомогательной веревки не выходят из середины узла; вяжется из веревки большего диаметра, чем диаметр опорной.
Техника вязания узла «Схватывающий»
1. Узел завязывается репшнуром (6 мм) на основной веревке (диаметром 10—12 мм). Репшнур складывается пополам, им обносится веревка (рис. 14.1, а, б). Затем операция повторяется (рис. 14.1, в, г). После этого узел затягивается, распрямляется и завязывается контрольный узел (рис. 14.1, д).
Контрольный узел не нужен, если репшнур предварительно завязан в петлю узлом «встречный» или «грейпвайн».
2. Иногда «схватывающий» узел завязывается одним концом репшнура. Веревка обкручивается одним концом репшнура два раза в одну сторону, затем в другую (рис. 14.2, а, б, в). Затем узел затягивается, распрямляется и обязательно закрепляется контрольным узлом (рис. 14.2, г).
(+) — узел свободно перемещается;
— при нагружении затягивается;
— после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние;
(-) — для свободного вязания требуется практика;
— плохо держит на жестких веревках, совершенно не держит на обледенелых веревках, ‘не любит’ рывков на них, т.к. из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться;
(!) — используется в альпинизме для организации самостраховки, узел вяжется веревкой d = 5-6 мм на веревке d = 9-12 мм.- при использовании узла на обледенелых веревках нужно закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.
Узел Бахмана
Узел Бахмана — узловое сочетание репшнура с карабином на основной веревке. Преимущество перед прусиком заключается в более простом способе перемещения по опоре. Для этого достаточно продеть в карабин большой палец руки. Одновременно возможно перемешать самохват по веревке или держаться за ступеньку тросовой лестницы. За карабин узел можно вести вниз и вверх.
В случае срыва узел Бахмана предохраняет от падения. Вяжется на одинарной и на двойной веревке.
СПИСОК УЗЛОВ
Прямой узел
Ткацкий узел
Узел грейпвайн
Встречный узел
Брамшкотовый узел
Академический узел
Узел «Удавка»
Проводник
Двойной проводник, или «заячьи уши»
Источник: infopedia.su