Заточка режущего инструмента В процессе использования режущего инструмента происходит его постепенный износ, и он перестает резать, попросту – тупится. Нарушается острота его режущей кромки.
Режущая кромка — передний край режущего инструмента, где проходит линия контакта с заготовкой во время механической обработки, образуется двумя сходящимися плоскостями (или кривыми, как у сверл). Угол схождения данных плоскостей считается углом заточки.
Угол заточки зависит от вида инструмента и разрезаемого материала для ножей 20 – 30 градусов, стамески – 17–25 градусов, рубаночная железка – 25–40 градусов, долота – 30–40 градусов, ножницы – 45–60. Заточка режущего инструмента производится при помощи электрических заточных станков или ручным методом.
В наше время существует множество приспособлений и устройств для заточки, которые позволяют выдержать определенный угол заточки и довести кромку до идеального состояния. Электрические заточные станки Электрические заточные станки бывают разные — в качестве абразива может использоваться шлифовальная бумага или абразивные круги из различных материалов, также они различаются по плоскости подачи затачиваемого инструмента и скорости оборотов.
Как заточить новую стамеску | заточка стамески Stanley — переточка режущей кромки вручную.
Существуют различные специализированные станки для заточки определенного инструмента (фрезы, сверла, пильные диски), но чаще всего они используются в фирмах, которые оказывают услуги по заточке. В качестве примера станков для применения в мастерской и в быту рассмотрим следующие модели: — Заточной станок Tormek T-7 
— Заточной станок Worksharp WS3000 
— предназначен для заточки и доводки различного столярного инструмента, ножей и т.п. Быстро и легко. Имеет 3 зоны для заточки инструмента: верхняя с направляющей для заточки ножей, нижняя для заточки стамесок и ножей рубанков и нижняя с использованием тарелки с прорезями.
Заточка осуществляется с помощью наждачной бумаги, которая приклеивается на толстое круглое закаленное стекло диаметром 150 мм. Особенностью этого станка является возможность наблюдать процесс заточки инструмента за счет использования тарелки с прорезями Edge-Vision и такой же абразивной бумаги.
Процесс заточки идет без использования воды, а охлаждение инструмента происходит потоком воздуха, образующимся в процессе работы, в результате чего сталь не перегревается и не теряет своих свойств. Производство США — Заточной станок Shinko 
— электрический заточной станок с японским водным камнем и водяным смачиванием.
Диаметр круга — 180 х 70 мм, на металлической основе, толщина — 20 мм. Камень, охлаждаемый водой, позволяет легко и точно затачивать лезвие, не перегревая его. В отличии от недорогих аналогов станок не имеет биение вала — поверхность вращения диска параллельна затачиваемой поверхности. Отсутствие искр позволяет работать рядом с легковоспламеняющимися материалами.
— Заточной станок для свёрл DrillDoctor 750X 
— идеальный вариант для заточки свёрл в домашних условиях и в небольшой мастерской. Удобная, простая и точная заточка затупившихся свёрл, достигаемая благодаря настроечному порту сверла и алмазному барабану. Предназначен для заточки и дополнительной подточки задней поверхности свёрл по металлу и бетону, с углом от 115 до140 градусов диаметром от 2.4 до 19 мм. Материал затачиваемых свёрл: быстрорежущая сталь HSS, углеродистая сталь, кобальт, нитрид титана, твердосплав. Производство США.
Заточка на электрических заточных станках Не рекомендуется точить инструмент на высокооборотных заточных станках без охлаждения т.к. он мгновенно отпускает и пережигает режущую кромку. Самыми лучшими считаются низкооборотные станки с водяным охлаждением. Скорость вращения – 80–150 оборотов в минуту.
На них можно затачивать и править любой режущий инструмент, от сверл из быстрорежущей стали до ножей из углеродистой стали. Низкая скорость вращения диска и водяное охлаждение – условия, при которых формируется тонкая и острая режущая кромка. Часто такие станки имеют и полировальный круг для полировки режущей кромки.
При заточке вращение абразивного круга всегда должно происходить «на себя» т.е. на режущую кромку затачиваемого инструмента, а полировального круга– «от себя». Не пытайтесь полировать вращением круга «на себя» – обрабатываемый объект врежется в круг, будет им захвачен и выброшен в сторону оператора. Кроме порчи круга, можно получить серьезную травму.
Если вы установили полировальный круг на высокооборотный заточной станок, поверните его кожух на 180 градусов и разверните станок, чтобы полировальных круг вращался «от себя». В процессе заточки инструмента обязательно использовать защитные очки. Заполните емкость для охлаждения абразивного диска до определенного уровня.
Установите на станок приспособление для того инструмента который вы собираетесь заточить (если таковое предусмотрено производителем станка). Выставьте угол заточки для инструмента согласно инструкции к станку. Включите станок и начните заточку. Если лезвие инструмента шире круга станка, то следует перемещать инструмент вдоль камня, равномерно прижимая лезвие к камню. Не следует точить режущую кромку участками.
Заточка на абразивных камнях Заточка ножей Перед заточкой нужно определить насколько затуплена режущая кромка. Если нож сильно затупленный или имеет зазубрины, стоит начать с грубого камня зернистостью 220-500 грит. Перед тем как начать заточку, если это водный камень, следует его замочить в воде на 5-10минут. Алмазные абразивы следует смачивать в процессе заточки.
Абразивный камень нужно закрепить так чтобы он не скользил при заточке. Для этого существуют приспособления: держатель для абразивных брусков или подкладка.
При заточке нож должен набегать на камень под углом, как можно более близким к прямому, но т. к. абразивный камень обычно уже ножа, придется делать некое наклонное движение, перемещая нож по диагонали. Рекомендуемые углы заточки для кухонных ножей 10-18 градусов, охотничьи и туристические ножи 20-30 градусов, разделочные ножи 25 градусов.
Режущую кромку не следует точить участками, иначе не получится абсолютно точного перехода. Нож следует затачивать пока на всей кромке не появится заусенец. Это означает, что одна фаска режущей кромки получила по всей длине плоскость. Когда заусенец появится по всей длине, нож следует перевернуть и затачивать другую сторону.
После того как заусенец появится на уже заточенной стороне нужно переходить к более мелкому абразиву зернистостью 1000 грит. Для еще более острой заточки рекомендуем довести нож на абразивном камне зернистостью 3000 грит или 6000 грит. При доводке ножа на натуральных (арканзас) и алмазных абразивах ( DMT ) используется масло для хонингования. Заточка плоских стамесок и рубаночных железок
Стамески и рубаночные железки схожи по своей заточке. При сильном затуплении или выбоинах на режущей кромке, которые возникают из-за сучков или гвоздей, надо сначала сформировать ее на грубом камне. Когда толщина кромки станет около 0,5 мм, надо угольником проверить перпендикулярность режущей кромки к боковой стороне рубаночного железка.
Заточку режущей кромки лучше производить при помощи приспособлений для выдержки угла заточки 
( Veritas Sharpening System II , Veritas Sharpening System ) . Железко ставят на камень под выбранным углом, т.е. фаской на камень. Заточку производят движениями вдоль камня и обратно.
Когда появится заусенец железко кладут на абразивный камень и несколькими движениями удаляют его, после этого переходят к более мелкому абразивному камню. Заточка пил по дереву Японские пилы обычно не требуют заточки так как имеют каленный зуб, у них попросту меняется полотно. Европейские пилы требуется разводить и точить.
Если пила недостаточно разведена, сначала ее разводят при помощи клещей для разводки . Пилу зажимают в тисках зубьями вверх , и отгибают зубья в разные стороны через один. Для заточки зубьев используется треугольный напильник. Им точат с внутренней (по отношению к разводке) стороны зубьев пилы. При заточке напильник следует держать так, чтобы угол режущей кромки был 60–45 градусов.
Если при резке пила стремится уйти в сторону, это означает, что зубья разведены неравномерно – нужно увеличить их отклонение с той стороны, в которую пилу уводит. Заточка токарных резцов Токарные резцы заостряют со стороны передней и задней поверхностей. Нюанс там только один – резец сужается вниз, поэтому, чтобы его боковые плоскости ни в коем случае не соприкасались с заготовкой, контакт должен быть только по режущей грани.
Источник: rubankov.ru
Правка инструмента — Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих
Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирать машинным или любым другим маслом, чтобы образовалась легкая пленочка, которая изолировала бы металл от окисления, ржавчины. Однако даже при простом хранении лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии, поэтому после хранения его нужно обязательно править.
Мы подготовили серию видеоуроков, в которых Шамиль Сасыков рассказывает и показывает, как править стамески и ножи для резьбы по дереву. Они доступны на нашем YouTube канале. Эта статья опубликована в учебных пособиях «Татьянка» и также поможет вам получить все необходимые сведения о правке резцов.
Обычно для правки инструмента применяется ремень в виде полоски кожи (длиной около 400-450 мм, шириной 35-45 мм и толщиной 3-5 мм), на ворсистую сторону которой нанесена паста ГОИ (паста в форме камня зеленого цвета). Вместо ремня можно использовать материал наподобие такого, из которого шьют шинели, или фетр (фото 1).
Правка инструмента на брусках с кожей
Также можно сделать колодку из дерева с желобками и гребнями различных профилей для соответствующих стамесок, обклеить их тонкой мягкой кожей (замшей), располагая ее ворсистой стороной наружу (фото 2). И опять-таки воспользовавшись пастой ГОИ, править инструмент, быстро проводя им с нажимом по коже вдоль колодки.
Практический совет. После окончания резьбы можно провести пальцами по лезвию, смазав его жиром рук, оно таким образом немного будет защищено от коррозии.
Чтобы паста ГОИ не отлетала от кожи, ее следует слегка (требуется буквально несколько капель) смазать машинным маслом, керосином или бензином. Важно помнить, что паста ГОИ легкоплавкая, но, высохнув, остыв, становится хрупкой.
Простой ремень с нанесенной на него пастой можно закрепить на куске дерева, брусочке, загнув концы на торце дерева, прибив их гвоздиками или приклеив (фото 3, 4). Желательно подбирать деревянный брусочек под ремень, который должен выступать на 5-7 мм с двух сторон дерева.
Править на бруске с замшей и с фасонным профилем очень просто. Нужно найти на бруске профиль, соответствующий размеру стамески, положить на него стамеску фаской и, сильно прижимая, проводить инструментом от начала к концу. И в начале, и в конце бруска положение стамески, а соответственно и угол правки не должны меняться.
Работать приходится в основном частью лезвия, поэтому необходимо следить за тем, чтобы оно правилось равномерно по всей ширине фаски: тогда изнашивание всего края лезвия будет равномерным (фото 4). В процессе правки нужно сделать несколько движений, прижимая стамеску фаской, а затем — с другой стороны. Потом попробовать резать лезвием. Если оно недостаточно хорошо режет, следует повторить правку до получения нужного результата, то есть острого лезвия.
Правка резцов на кожаном ремне
Если ремень без желобков, надо делать такие же движения стамеской, как и в выше описанном случае. Но, поскольку желобков нет, площадь соприкосновения лезвия с кожей гораздо меньше (около 2-3 мм). Ремень, проминаясь, охватывает часть стамески, поэтому правят сначала один край, затем середину, а потом другой край лезвия.
Делайте по 5-15 движений инструментом на себя каждый раз. Наберитесь терпения — это достаточно долгое занятие (фото 5, 6).
Если ремень мягкий, площадь его соприкосновения с инструментом при сильном давлении бывает существенно больше, до трети дуги лезвия, и правка тогда идет быстрее.
Для правки с внутренней стороны в этом случае надо предусмотреть выступы краев ремня над доской или бруском. Стамеску кладут внутренней стороной на край ремня и, лезвием надавливая на край ремня, получают нужный прогиб под инструмент. Затем делают несколько движений стамеской с разных сторон ремня — слева и справа (фото 7).
Обычно заточка и правка стамесок производится с одной стороны — снаружи, а вот внутреннюю часть правят только для снятия возможных заусенцев, так как эта плоскость стамески должна быть прямой и не изнашиваться от правки или заточки.
При правке тоже можно ранить руку, придерживающую ремень, поэтому следует быть внимательным.
Правка инструмента на войлочном круге
Гораздо эффективнее править инструмент на кожаных или войлочных кругах, насаженных на вал электромотора. Возьмите войлочный круг сравнительно небольшого размера, около 60-80 мм в диаметре (фото 8). Круга большого размера не нужен, поскольку тогда из-за сильной вибрации, неизбежной при работе на войлочных кругах, потребуется более массивный электромотор, и возможен перегрев инструмента.
Войлок следует использовать плотный — чем плотнее, тем лучше. На поверхности войлочного круга нужно образовать профильные канавки по размерам стамесок. На рыхлом войлоке профиль сделать трудно, тогда как на твердом он образуется от нажима инструментом. Чтобы быстрее получился, можно по границам канавок предварительно прорезать войлок на глубину 3-5 мм.
На круг также необходимо наносить абразивную, шлифовальную или полировочную пасту. Пропитывать материал жидкой пастой не рекомендуется — при вращении круга жидкость разбрызгивается.
При шлифовке и полировке нужно нажимать лезвием на войлок достаточно осторожно. Если передержать инструмент, то от трения о войлок он может и перегреться.
Войлочный круг должен верхней своей частью вращаться от вас. За этим нужно следить очень внимательно и никогда не путать направление вращения. В противном случае, при вращении на вас, стамеска захватывается войлоком, вонзается в него, может вырваться из рук и травмировать вас. (На фото 9 — 10 показано правильное положение рук.)
Мелкие сколы или загнутые участки лезвия стамески или ножа легко исправить и самостоятельно, без сложной переточки на наждачном круге электроточила: нужно просто сточить сломанную часть, поводив ею с легким нажимом по какому-нибудь твердому абразиву, бруску, камню или по очень мелкой наждачной бумаге.
Наждачная бумага предпочтительнее, чем брусок, особенно если он старый и имеет выработку: где-то изношен больше, где-то меньше, то есть имеет непрямую, неплоскую поверхность. Инструмент, обрабатываемый таким бруском, тоже будет приобретать эту форму, а не ту, какая нужна. Наждачная бумага принимает форму поверхности, на которой она лежит. Если это ровная поверхность, то как бы сильно наждачная бумага ни изнашивалась, она всегда будет ровной.
Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород. Не рекомендуется применять поролон или другие мягкие ткани — они гигроскопичны. При хранении и транспортировке следует избегать соприкосновений и соударений стамесок с посторонними предметами, поэтому инструмент лучше закреплять.
Источник: tatianka.ru
Мой Инструмент
Профессиональные столяры и резчики, как и те, для кого работы с деревом скорее хобби, используют стамески по одной и той же схеме. Сначала на деревянную заготовку или деталь наносится карандашный рисунок – отрисовка. Потом контур углубляется с помощью легкого вдавливания лезвия стамески, или ножа для резьбы по дереву. Только после того, как все контуры рисунка прорезаны, хорошо видны и не стираются, мастер приступает к работе стамеской.
Способ использования инструмента выбирают в зависимости от того, какую обработку необходимо выполнить. Существуют два способа:
- Надавливание рукой, когда инструмент приводится в движение только от приложенной человеком силы(резка древесины происходит от надавливания на рукоятку рукой). Высокая точность обработки.
- С ударом киянкой(молотка), когда нужно дополнительное усилие, чтобы выдолбить выемки или отверстия в дереве(больше силы-меньше точность).
Стоит отметить, что работа стамеской, при всей кажущейся простоте, это достаточно сложное и трудоемкое дело. Во многом потому, что нужно использовать инструменты очень аккуратно и предельно точно. Ведь где-то не дожав на стамеску, а где-то пережав, очень просто полностью испортить деталь. Одно неловкое движение рукой или не слишком удачный удар киянкой – и вся работа пойдет насмарку. Придется все начинать с нуля.
Если вы хотите избежать подобных неудач, рекомендуем прочесть эту статью. Здесь вы найдете несколько полезных советов по работе со стамесками и киянками.
Какой стамеской работать? Про выбор нужной
Кроме самой стамески для резьбы по дереву может понадобиться киянка – деревянный молоток, ударами которого по тыльной части ручки и происходит формообразование. По мягкой древесине стамесками можно работать и без киянки.
Основные операции по дереву, которые выполняются при помощи стамесок:
- Подрезка кромок. Производится только вдоль волокон, и заключается в силовом перемещении прямой стамески незаточенной частью лезвия вверх.
- Боковой рез и вырезание пазов. Здесь используются косые, угловые или полукруглые стамески – вид лезвия определяется конфигурацией кромки. Заточка лезвия – преимущественно односторонняя, причём от угла заточки зависит качество обработки: более отлогое лезвие обрабатывает древесину качественнее, хотя съём стружки в этом случае меньше.
- Вырезание волокон в поперечном направлении. Производится стамеской любого типа, но с непременно свежезаточенным лезвием, иначе возможны вырывы материала и образование заусенцев. Наиболее трудоёмкая технология, поскольку прилагаемые усилия – наибольшие, а съём отхода за проход – наименьший.
- Резьба вблизи сучков. Здесь используются фигурные стамески, преимущественно круглые и полукруглые. Инструмент такого типа обеспечивает более постепенное внедрение лезвия в заготовку, что снижает возможность брака при работе. Такие же стамески используют и для прорезания канавок.
- Очистка полуфабриката от остатков древесины. Если такую работу предстоит выполнять в глубоких, полузакрытых полостях, то следует воспользоваться клюкарзой. Изогнутая рабочая часть такой стамески обеспечивает доступ к наиболее сложным частям обрабатываемой поверхности.
Следует отметить, что для успеха операции важен не только тип стамески, но и ширина её рабочего лезвия. При резьбе по дереву рекомендуется использовать более узкий инструмент, который обеспечивает работе повышенную точность.
Работа руками мастера
От того как: поперек или вдоль древесных волокон вырезают стамеской, будет зависеть правильное положение инструмента и техника резьбы, которую применяет мастер. Когда стамеской работают вдоль волокон – это называется обрезка, под углом к поверхности – боковая резьба, и поперек волокон – обрезка концов. Остановимся на этом подробнее.
- Обрезка — работа осуществляется вдоль волокон. Когда возникает необходимость быстро избавиться от неровного края деревянной детали или заготовки, то берут стамеску. Инструмент держат незаточенной стороной вверх – его контролируют двумя руками и если взяться за острый край, то можно получить серьезную травму. При выполнении обрезки одна рука ложится на ручку, а второй берутся за полотно инструмента таким образом, чтобы большой палец был направлен на рукоятку. Благодаря такому способу удерживания стамески мастеру легче задавать точные усилия, чтобы получить в итоге как можно более ровную и гладкую поверхность реза. Существует небольшой секрет мастерства: чтобы после обработки поверхность была идеально плоская и гладкая, когда обрезают древесину вдоль волокон, стамеску слегка поворачивают, так, чтобы плоская сторона всегда указывала направление движениям мастера.
- Боковая резьба. Одной из ее разновидностей является выбирание пазов. Чтобы получился прямоугольный паз, используют плоские стамески. Полотно у них прямое с плоским сечением. Остро заточенная режущая кромка может быть и прямой, и косой. Обычно плоские стамески затачивают только с одной стороны, но при этом говорят, что правильно заточенное лезвие стамески должно быть похоже на лезвие для бритья. Для выборки пазов округлой формы используют полукруглые стамески. Их полотно имеет поперечное сечение в виде половины, или сегмента круга. Но какая бы ни была стамеска для вырезания пазов, работать с ней нужно поперек древесных волокон. Держат стамеску так же, как и во время обрезки. При этом режущая кромка инструмента должна находиться под углом к поверхности, так делается несколько надрезов. После этого по надрезам полностью выбирается паз. Эти действия можно повторить несколько раз, постепенно увеличивая глубину до нужного уровня.
- Обрезка концов или перпендикулярная резьба требует другого положения рук на инструменте. Рукоятку обхватывают одной рукой, а между большим и указательным пальцем второй руки зажимают лезвие стамески. Это нужно для усиления контроля за ходом инструмента и для придания большей точности каждому движению стамеской. При этом ближняя к мастеру часть лезвия будет служить направляющей. Обрезать концы деревянной детали или заготовки начинают с дальнего угла. При этом инструмент направляют так, чтобы он шел вперед и вниз. Если давить на лезвие стамески большим пальцем и при этом опускать ее вниз за рукоятку, то получится очень гладкий скользящий срез. Этот метод предполагает однократные тонкие срезы древесной стружки и потребует наибольших усилий по сравнению с остальными.
Обратите внимание! Когда стамеской работают вручную, то не пытаются снять сразу много материала. Нужно убирать лишнюю древесину постепенно по размеченной линии.
Работа с киянкой(молотком)
Для рубки и выдалбливания часто используют и стамески, и киянки. Для обеих этих операций киянку берут в одну руку, а стамеска держится перпендикулярно второй рукой. Когда молотком ударяют по стамеске, ее одновременно вращают. Каким образом добиваются того, чтобы конец инструмента всегда находился в нужном месте.
Существуют также специальные инструменты, предназначенные как раз для грубого выдалбливания пазов, подгонки сруба, и т.п., они называются долотами. Ручки у такого инструмента обязательно должны быть противоударными и очень прочными, потому что по ним будут очень часто стучать молотком.
Если с операцией выдалбливания все достаточно просто и понятно – берут стамеску, берут киянку и с их помощью делают отверстия и углубления прямоугольной или полукруглой формы – то процесс рубки может вызвать некоторые затруднения. Вырубать стамеской можно, в частности, углубления для дверных петель.
Практически у любой современной двери между слоями натуральной древесины есть прослойка из МДФ или оргалита, она помогает избежать коробления (изменение формы). Но если древесина просушена недостаточно хорошо, то от деформации не защитит даже это. Дверные петли нужно будет немного усадить.
Чтобы задать глубину посадки петель, материал рубят вдоль волокон, ударяя по стамеске киянкой. Направление рубки каждый мастер выбирает для себя сам и рубит как ему удобнее – к себе или от себя. При этом использовать стамеску нужно предельно точно и аккуратно, чтобы не повредить материал и не пораниться самому.
Когда подступают близко к размеченной линии, нужно, чтобы стамеска после удара пружинила назад. Для этого удары киянкой наносят с оттяжкой. Когда выбирают древесину по краям у разметки, то молоток лучше не использовать, а делать все вручную, прикладывая усилия руками для удаления лишнего материала.
Обратите внимание. Если у древесины есть изъяны, например, сучки или места со свилеватостью (там волокна расположены беспорядочно или извилисто), то чтобы легче их проходить, нужно сделать на этих местах неглубокие насечки.
Советы
Как правильно держать стамеску при работе: ручка удерживается одной рукой, лезвие придерживается другой рукой, при помощи большого и указательного пальца.. Вы совершаете небольшие режущие движения, понемногу выбирая тонкие слои дерева. Способ требует наибольшей выдержки и, соответственно, времени.
Приемы работы стамеской не терпят срезания толстых слоев дерева в один прием. Слои дерева убираются постепенно, один за другим, следуя за собственной разметкой на заготовке. Если снимете много материала – работу можно начинать заново, а также, такой способ работы быстрее тупит инструмент.
При работе используют усиление при помощи рук и при помощи киянки/молотка. Ударные инструменты применяются для скорой работы и выбивания углублений и отверстий разной формы. Конечно, руками это делалось бы долго и менее эффективно.
Для декоративного оформления используется только контролируемое ручное усилие, оно исключает сильные удары и спешку.
Надеемся, что этот текст окажется полезным для Вас, и теперь Вам будет легче начать правильно работать со стамеской.
Источник: mojinstrument.ru
Как правильно заточить инструмент своими руками
В процессе работы режущие кромки инструментов тупятся, что приводит к снижению качества обработки деталей и заготовок, к уменьшению производительности труда, а также к износу самих инструментов. Правильная заточка решает все вышеуказанные проблемы. Начинающему мастеру следует изучить рекомендации по правильной заточке инструмента различными способами.
Общие принципы заточки инструментов
Для того чтобы привести режущую кромку любого инструмента в пригодность для дальнейшей работы, необходимо выполнить следующее.
Формирование первичной фаски
Процесс заключается в обработке лезвия с помощью заточного станка или плоского камня таким образом, чтобы сформировать первичную фаску (скос под углом 25 или 30 градусов). При этом важно соблюдать определенные правила.
1.Электрический инструмент для заточки будет более эффективен, если необходимо устранить глубокие зазубрины и сколы.
2.Частота вращения абразивного круга не должна превышать 2000 об/мин, зернистость круга выбирается в пределах 100-120 ед.
3.Рекомендуется проводить заточку абразивом на основе оксида алюминия, так как они (в отличие от обычных кремниевых) способны обеспечить должное качество обработки металла. Кроме того, такие круги не перегревают металл.
4.При ручной заточке используют наждачную бумагу или абразивный камень с зернистостью в пределах 100-320 ед.
5.Чтобы не допустить перегрева и окисления поверхности кромки (что ведет к смягчению металла), в процессе затачивания следует периодически остужать лезвие, опуская его в холодную воду.
Формирование режущей кромки
После того, как первичная фаска будет готова, необходимо довести лезвие до требуемой остроты. В процессе доводки выполняется следующее.
1.Затачиваемый инструмент подводится к плоскости абразивного круга под углом, увеличенным на 4-5° от предыдущего положения. Край лезвия необходимо обработать так, чтобы получить узкую микрофаску.
2.Для заточки используется наждачная бумага 600-8000 ед. зернистости. Важно вовремя остановить процесс, чтобы не допустить ухудшения характеристик режущего инструмента.
3.Эффективная шлифовка кромки выполняется в два этапа: вначале абразивом зернистостью 1000-4000 ед, а затем – 5000-8000 ед.
4.Делаем правильную форму режущей кромки с помощью «тележки» — заточного приспособления, в котором инструмент устанавливается и фиксируется под необходимым углом. Этот метод заточки пригоден для узких (минимум 6 мм) и широких (до 73 мм) лезвий, таких какие используются в рубанках. Ролик позволяет свободно перемещать лезвие, установленное под выбранным углом, вдоль поверхности абразива. В процессе работы следят за положением ролика: он не должен отрываться от опорной поверхности.
Важно: ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. В процессе доводки следует регулярно проверять, на какой стадии находится затачиваемый инструмент. В противном случае необходимо будет заново формировать фаску.
Как применяется наждачная бумага для заточки инструментов
Для работы на заточном станке применяется наждачная бумага 220, 320, 600, 1200 грит, для доводки – в пределах 2000-4000. Доводка (полировка) имеет большое значение для инструментов по дереву: острая кромка качественно обрабатывает материал и не так быстро тупится. Методика заточки заключается в следующем.
1.Выбирается материал с твердой и плоской поверхностью (это может быть кусок гранитной плиты, толстое стекло, ламинированная ДСП или обычный деревянный брусок). Удобнее использовать брусок размером 75×200 мм.
2.Наждачная бумага наклеивается на брусок. Изготавливается несколько брусков с различной зернистости абразивами.
3.Приспособление укладывается на верстак поверх резиновой прокладки (для устойчивости).
4.Затачиваемый инструмент устанавливается под углом 25-30° для формирования фаски. С умеренным нажимом лезвие перемещается вдоль плоскости бруска.
5.Выполняется доводка лезвия с другим номером абразива.
6.Полируется тыльная сторона режущего инструмента (плоскость возле режущей кромки шириной 10-12 мм).
Следует знать все плюсы и минусы данного способа:
-дешевизна: наждачная бумага и клей для изготовления приспособления не потребуют значительных расходов;
-доступность: необходимые материалы есть в любом строительном магазине;
-после затачивания инструмента не будет грязи на верстаке;
-быстрый износ наждачной бумаги требует ее периодической замены.
Заточка инструментов с помощью водного камня
Для работы необходимо иметь в своем распоряжении абразивы зернистостью 1000, 4000, 8000 грит. Технология предусматривает обработку режущей кромки с помощью трех камней.
Совет: уменьшить затраты можно, если приобрести комбинированные камни, стороны которого имеют различную зернистость.
Особенности метода заключаются в следующем:
-перед затачиванием инструмента абразив необходимо замочить (погрузить в воду на 15-20 мин);
-в процессе работы камень следует периодически увлажнять;
-доводка начинается обработкой лезвия камнем 1000 грит, после чего переходят к зернистости 4000, а затем – 8000 грит.
Важно знать: абразивы зернистостью 1000 и 4000 грит можно держать в воде длительное время, но более мелкие могут прийти в негодность.
Чем плох, и чем хорош метод.
1.Срок службы водных камней невелик. Поверхность абразива необходимо периодически выравнивать, чтобы ликвидировать борозды.
2.Для доводки инструмента на водном камне требуется много времени.
3.Воду для смачивания камней нужно периодически менять во избежание загрязнения верстака.
4.Влажные камни после работы следует хорошо высушить в теплом помещении. На морозе они могут разрушиться.
Подробнее с процессом заточки инструмента на водном камне можно ознакомиться, просмотрев видео.
Заточка инструментов алмазными пластинами
Алмазные пластины предназначены для заточки режущих кромок инструментов, изготовленных из твердых марки сталей. В практическом применении удобны пластины двусторонние, длиной 190-200 мм зернистостью 600/1200 грит. Работают с ними по определенным правилам.
1.Плоскую фаску формируют с помощью пластины зернистостью 600 грит, доводку выполняют абразивом 1200 грит.
2.Пластина смачивается водой.
3.Лезвие затачиваемого инструмента располагается по отношению к абразиву под углом и перемещается вдоль его плоскости. Сточенные частички металла скапливаются в специальных отверстиях стальной подложки.
Совет: специальное масло хорошо зарекомендовало себя в качестве антикоррозионного средства, но для смазки оно не эффективно. Рекомендуется заменить масло водой (поверхность абразива будет не так быстро загрязняться). После использования алмазные пластины необходимо просушить.
Заточка инструментов: полезные советы
В процессе работы слесарные и столярные инструменты тупятся, и работа с ними становится менее эффективной. Ухудшается и качество обрабатываемых ими поверхностей. Необходимо своевременное и правильное затачивание режущих кромок.
Как заточить топор своими руками
Топоры с прямым лезвием требуют затрат сил, и они подламывают щепу. Чтобы рабочий инструмент привести в порядок, во время заточки необходимо учитывать следующее.
1.Сферу использования: топор может быть плотницким, рыбацким или может применяться в качестве колуна.
2.Материал, для обработки которого нужен топор (порода и сорт древесины, ее влажность).
3.Марку металла, из которого изготовлен топор.
В зависимости от этого, выбирается форма кромки лезвия топора, которая может быть:
-овальной (для колки и обтесывания древесины);
-бритвенной (для точной плотницкой работы);
-клинообразной (универсальный вид кромки для топора, пригодного для колки и для выравнивания поверхности древесины).
Технология заточки топора, использующегося в быту, предусматривает обработку лезвия в два этапа.
1.Первичная заточка: формируется фаска с углом 15°.
2.Доводка: формируется режущая кромка с углом 25° (для бытовых инструментов).
В процессе затачивания следует избегать:
-смещения заточного инструмента;
-перекоса и слабой фиксации абразивного круга;
-использования круга с неравномерным износом;
-биения вала электродвигателя точила.
Нюансы заточки пилы
Прежде чем затачивать пилу, необходимо проверить разводку зубьев. Если необходимо – развести их так, чтобы через один зуб наклон их был в разные стороны. После этого зубья затачиваются с одно стороны. Режущая кромка должна быть направлена в сторону рукоятки.
Затачиваем сверла своими руками
Быстрее тупятся сверла, которые используются для обработки металла. Режущую кромку такого сверла можно восстановить.
Основные моменты, на которые нужно обращать внимание:
-затачиваемая кромка должна находиться в одной плоскости с осью абразивного камня;
-во время работы следует умеренно прижимать сверло к абразиву;
-необходимо следить за формированием кромок: они должны быть одинаковой длины.
Существует два вида заточек.
1.Одноплоскостная (для сверл диаметром до 3 мм). Сверло передвигается параллельно рабочей поверхности заточного круга.
2.Коническая (двух угловая). Сверло преподносится к абразиву под углом и покачивается из стороны в сторону. Метод пригоден для сверл диаметром более 3 мм.
Доводка выполняется на мягком камне.
Совет: для затачивания сверл пользуются специальными приспособлениями (станками), позволяющими надежно зафиксировать инструмент под нужным углом.
Как заточить стамеску и рубанок
Для того чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует воспользоваться некоторыми советами.1.Перед затачиванием абразивный круг или брусок нужно поместить на несколько минут в керосин.
2.Лезвие стамески или рубанка выдерживают до 30 мин в растворе поваренной соли.
3.Для доводки можно использовать самодельную шлифовальную машинку, которую можно изготовить из старой электробритвы. Для этого вместо ножей устанавливают металлическую пластину с наклеенной шлифовальной бумагой.
Ошибки при заточке инструмента
Во время заточки инструмента, выполняемой разными способами, следует избегать ниже перечисленных ошибок.
1.Необходимо периодически прерывать процесс и охлаждать лезвие в воде. В противном случае перегревшийся металл (это можно распознать по изменению цвета) становится хрупким. В результате, заточку приходится выполнять заново, а это ведет к преждевременному износу инструмента.
2.Фиксации затачиваемого лезвия недостаточно. Важно, чтобы станок был установлен на массивной, хорошо укрепленной станине (верстаке), которая должна оставаться неподвижной во время работы.
3.Абразивный круг должен плотно сидеть на валу электроточила. Не допускаются его перекосы, чрезмерный и неравномерный износ, а также биение вала.
4.Не рекомендуется затачивать мелкий инструмент на круге, предназначенным для широких лезвий. Узкие борозды на абразиве будут мешать качественной обработке металла.
В завершение – видеоурок по заточке столярного инструмента.
Источник: samstroy.com