Как заклепать алюминиевую лодку

Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.

Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.

Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же необходима, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе. В любом случае процесс замены поврежденных деталей следует проводить постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.

Как клекать лодку процесс клепания пневмомолотоком КМП25

Ремонт клепок

Удаление заклёпок , обрубая головки зубилом-недопустиммо, так как при этом неизбежны повреждения краев отверстий, образуются трещины и надрывы. Заклепки рекомендуется высверливать Подробнее.

Устранение трещин и пробоин

При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса Подробнее.

Устранение повреждений обшивки лодки

При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединния нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить Подробнее.

Клепка корпуса лодки

При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки). Подробнее.

Источник: www.katera-lodki.ru

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Как улов?

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Вам так же может быть интересно

Если ловить карпа зимой, то обязательно его прикармливать.На прикормленных летом местах и зимой будет

Ловля такой крупной рыбы как сом требует тщательно сбалансированных снастей, леска должна быть мощной

Обучение ловли на спиннинг кроме знакомства со снастями будет включать изучение техники забросов
Для ловли с лодки фидером на озере очень важно выбрать место и знать рельеф

Плетенка Spiderwire

Плетеные лески Spiderwire, подобно нитям паука, прочные и тонкие применяются для дальних забросов, популярны

Источник: kakulov.ru

Как заклепать алюминиевую лодку

92437156 e1367511303937

Закрытые вытяжные заклёпки | Ремонт алюминиевой лодки

Рано или поздно любой водомоторник сталкивается с необходимостью ремонта днища или корпуса своей лодки или катера. Иногда эта необходимость связана с механическими повреждениями, когда нужно целиком заменить поврежденный элемент, например, форштевень, наложить заплатку на место пробоины или просто усилить определённые места. Но наиболее частой причиной вынужденного ремонта алюминиевых лодок становится течь прохудившегося заклёпочного соединения. В процессе эксплуатации лодки, заклёпки стираются, вытягиваются или просто срезаются — ослабленное таким образом заклёпочное соединение потихоньку начинает подтекать.

СПОСОБЫ РЕМОНТА АЛЮМИНИЕВОЙ ЛОДКИ

Сразу оговоримся, что ремонт лодки сваркой не всегда хорошая идея: во-первых, сварка может повредить промежуточные слои корпуса лодки, а во-вторых, после сварки алюминий твердеет, становится менее пластичным и более хрупким.

Пытаться проклепать старые заводские клёпки не имеет смысла: клёпка уже отслужила, она потянулась и все равно будет течь. Кроме того вы не сможете полноценно загерметить такое соединение.

Остаётся только один по-настоящему действенный вариант — замена старых заклёпок на новые.

Установка цельнометаллических заклёпок — дело достаточно кропотливое и затратное по времени и силам. Для установки цельнометаллической или полнотелой заклёпки нужно, как минимум два человека (если только у вас не очень длинные руки), потому что один должен бить заклёпку по закладной головке, а другой должен держать поддержку с обратной стороны для формирования обратной головки заклёпки. Кроме того, при установке цельнометаллических заклёпок может возникнуть необходимость вскрывать запас плавучести или другие закрытые отсеки, чтобы дотянуться до заклёпки с обратной стороны. Ну и, немаловажный момент, установочный инструмент — для установки цельнометаллической заклёпки нужен пневматический молоток, а значит и компрессор.

ЗАКРЫТЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ

Для того, чтобы избежать описанных выше неудобств, можно воспользоваться более современным типом заклёпок — вытяжными или тяговыми заклёпками. Прелесть вытяжных заклёпок заключается в том, что для их установки не нужен доступ с обратной стороны рабочей поверхности.

Таким образом, в случае необходимости, вы можете провести все восстановительные работы в одиночку, не вскрывая, при этом, без особой необходимости закрытые отсеки, такие как блок или запас плавучести. Важный момент — для создания герметичного заклёпочного шва не подойдут обычные вытяжные заклёпки. Здесь понадобятся вытяжные заклёпки закрытого типа или, если просто, закрытые вытяжные заклёпки. В народе их еще называют «герметичными” заклёпками, но это не совсем корректно — этот вид заклёпок действительно позволяет создать влагозащищённое соединение, но для полной герметичности такое соединение необходимо загерметить.

заклёпки для ремонта лодки

семь шагов ПО ЗАМЕНЕ ЗАКЛЁПОК НА ЛОДКЕ

Итак, вы столкнулись с необходимостью замены заклёпок. Позвольте предложить вам несколько простых советов, которые помогут упростить рабочий процесс.

1. Как определить прохудившиеся заклёпки.

В случае, когда у вашей лодки потекло несколько заклёпок, менять все заклёпки большого смысла не имеет и, если, конечно, перед вами не стоит задача переклепать все днище, можно отделаться малой кровью и просто заменить ослабшие заклёпки. Для этого нужно определить какие именно заклёпки дают течь. Визуально это не всегда удаётся, поэтому тут нам на помощь приходит вода. Существует два способа проверки:

Вы можете постепенно спускать лодку на воду и помечать изнутри слабые места маркером.
Можно приподнять лодку на берегу и наполнить её водой, после чего обследовать днище и пометить места, где будет обнаружена течь.

2. Демонтаж заклёпок

Прежде всего необходимо сточить или срезать старые заклёпки. Для этого существует специализированный инструмент, но он достаточно дорогой и редкий, поэтому можно воспользоваться подручными средствами, например, болгаркой. После этого заклёпку необходимо высверлить.

Не стоит брать сверло диаметром больше диаметра заклёпки — рассверливать отверстие ни к чему — лучше всего, чтобы новые заклёпки были того же диаметра, что и заводские. Если вам не известно, на заклёпках какого диаметра собрана ваша лодка, начните высверливать заклёпку сверлом диаметром поменьше. Лучше повторно пройтись сверлом большего размера, чем сразу слишком сильно рассверлить отверстие.

3. Размер заклёпок

Для того, чтобы получить качественное заклёпочное соединение, необходимо правильно подобрать заклёпки. Современные вытяжные заклёпки закрытого типа, как правило, имеют диаметр кратный дюймовым размерам, например 3,2 mm (1/8 дюйма), 4,8 mm (3/16 дюйма) и так далее.

Общее правило при установке вытяжных заклёпок — для того, чтобы заклёпка встала правильно, диаметр отверстия должен быть на одну десятую миллиметра больше диаметра заклёпки. Например, заклёпку диаметром 4.0 mm нужно устанавливать в отверстие диаметром 4.1 mm. Для подбора заклёпки верной длины необходимо знать толщину соединяемых материалов.

Дело в том, что вытяжная заклёпка имеет ограниченный рабочий диапазон — она зажимает материал определённой толщины. Конкретные цифры можно уточнить в каталоге производителя заклёпок, на упаковке или у своего поставщика заклёпок.

Если зажимаемый материал будет толще указанного рабочего диапазона, обратная головка заклёпки не сформируется полностью и соединение будет ненадежным, если же материал будет тоньше указанного диапазона, то обратная головка будет слишком большой и неаккуратной, что допустимо, но не совсем правильно. Если у вас нет доступа к обратной стороне рабочей поверхности и вы точно не знаете толщину соединяемых материалов, можно воспользоваться проволокой или канцелярской скрепкой. Загнув самый кончик проволоки под прямым углом, вставьте ее в отверстие. Вытягивая проволоку из отверстия, вы почувствуете, когда загиб проволоки зацепится за край обратной стороны склепываемого материала и таким образом сможете определить толщину материалов, которые вам предстоит заклепать.

Читайте также: Как поймать сазана летом

4. Материал заклёпок.

Иногда в технической документации вытяжную заклёпку называют комбинированной и это неспроста — дело в том, что часто в одной заклёпке могут комбинироваться разные материалы в зависимости от технического задания. Для ремонта лодки подойдут следующие заклёпки: алюминий/алюминий (и тело заклёпки и отрывной стержень выполнены из алюминия, сокращённое обозначение ал/ал).

Пожалуй, это самый лучший вариант для ремонта алюминиевой лодки — в вашем соединении используется только алюминий, что исключает возникновение гальванопары и, как следствие, коррозии. Единственное, на что следует обратить внимание — эта заклёпка не самая крепкая — показатели усилия на срез и на растяжение у заклёпки ал/ал несколько ниже других вариантов.

К сожалению, в силу не очень большого спроса, этот тип заклёпок не всегда легко найти в наличии. Еще один вариант это алюминий/нержавейка (тело заклёпки выполнено из алюминия, а отрывной стержень из нержавеющей стали, сокращённое обозначение ал/нерж).

Это наиболее прочная заклёпка — головка стержня из нержавеющей стали после установки остаётся внутри головки заклёпки и придаёт соединению дополнительную жёсткость. Недостаток этой заклёпки один — цена — этот вид заклёпки наиболее дорогой. И последний вариант это алюминий/сталь (тело заклёпки выполнено из алюминия, а отрывной стержень из углеродистой стали со специальным фосфатным покрытием). Это наиболее распространённый, а посему наиболее доступный по наличию и цене тип заклёпки, обладающий достаточно высокой жёсткостью. Однако фосфатное покрытие головки отрывного стержня, не всегда обеспечивает должную защиту от коррозии.

4. Разметка заклёпок

В некоторых случаях, когда нет возможности использовать старые отверстия для установки заклёпок, например, когда необходимо заменить элемент целиком или поставить новую заплату, необходимо разметить заклёпочный шов. Существует несколько инструментов для того, чтобы упростить этот процесс.

Например, если вы меняете элемент целиком и хотите, чтобы заклёпки стояли на равном расстоянии друг от друга, воспользуйтесь гармошкой для разметки отверстий — это гораздо быстрее и проще, чем размечать шов при помощи линейки. Гармошка раздвигается равномерно распределяя отверстия на расстоянии от 13 до 51 мм. Допустим, у вас есть отрезок, который вам надо проклепать.

Вы просто совмещаете первое отверстие гармошки с предположительным местом установки первой заклёпки, затем растягиваете гармошку на нужное расстояние, совмещая одно из отверстий гармошки с местом установки последней заклёпки — промежуточные отверстия гармошки укажут места для установки заклепок на равном расстоянии друг от друга. Еще один удобный инструмент при работе с заклёпками — быстросъёмные зажимы Cleco.

Зажимы клеко (или клекосы, как их еще называют) по сути являются временными заклёпками, которыми легко зафиксировать деталь до момента её окончательного крепления посредство заклёпки. Это даёт возвратный потенциал — вы можете бесконечное количество раз устанавливать и снимать деталь до момента её окончательной подгонки. Также клекосы можно использовать для точного совмещения отверстий при засверливании. Засверлили отверстие в заготовках, установили зажим, засверлили следующее, установили зажим — таким образом вы гарантируете соосное размещение отверстий на всем протяжении заклёпочного шва. Приступая к установке заклёпок, вы снимаете один зажим, и устанавливаете заклёпку, затем снимаете следующий и устанавливаете заклёпку и так до тех пор, пока не будет установлена последняя заклёпка — просто и быстро.

5. Подготовка отверстия.

Как мы уже говорили, отверстие должно быть немного больше диаметра заклёпки. Для создания надёжного соединение, рекомендуем зачистить отверстие от остатков старой заклёпки и заусенцев, а с рабочей поверхности снять остатки краски и обезжирить.

Если вы устанавливаете заклёпку в отверстие, которое уже использовалось ранее, например, в случаях, когда вы высверлили старую заклёпку, края отверстия могут быть немного “разбиты”. Для лицевой стороны это не страшно — закладная головка заклёпки имеет достаточно широкий буртик, а вот с внутренней стороны, где формируется обратная головка заклёпки, это может стать проблемой. Для того, чтобы немного увеличить площадь контакта заклёпки и обеспечить надежность заклёпочного соединения, с обратной стороны под заклёпку можно подложить алюминиевую шайбу соответствующего диаметра. Выступая в роли буртика, шайба равномерно распределяет давление заклёпки по площади рабочей поверхности и в то же время, не даёт обратной головке заклёпки провалиться в “разбитое” отверстие. Важно не забыть учесть толщину шайбы при подборе длины заклёпки.

6. Герметичное соединение.

Для того, чтобы обеспечить максимальную водонепроницаемость вашего соединения, заклёпки необходимо загерметить. Иногда для этих целей используют эпоксидную смолу, но лучше применять полиуретановый герметик, особенно если он специализирован для судостроения. Способы нанесения тоже бывают разные — можно наносить герметик на тело заклёпки, можно выдавливать его во внутрь и на края отверстия — суть от этого не меняется: герметик попадает внутрь отверстия и непосредственно под закладную головку заклёпки в месте контакта с материалом. Здесь важно не переусердствовать — много герметика тоже не очень хорошо. После установки заклёпки излишки герметика можно вытереть ветошью или зачистить абразивом.

7. Установка заклёпки.

Закрытая вытяжная заклёпка не требует какого-либо специализированного установочного инструмента. Вы можете использовать абсолютно любой заклёпочник для стандартных вытяжных заклёпок. Это может быть самый простой механический заклёпочник, или же, если работы производятся в мастерской, можно воспользоваться электрическим или пневмо-гидравлическим заклёпочником.

Либо, если вам нужна мобильность, заклёпку можно установить при помощи специальной насадки на ваш шуруповерт. Принцип действия у всех инструментов один — вытяжные губки захватывают стержень заклёпки и начинают его вытягивать. На другом конце стержня предусмотрена специальная головка, которая проходя через тело заклёпки расширяет заклёпку, формируя обратную головку заклёпки. В определённый момент, когда обратная головка сформирована и заклёпка надёжно обжимает материал, стержень заклёпки обрывается в строго назначенном месте. При этом головка стержня остаётся внутри заклёпки, придавая соединению дополнительную жёсткость.

В каталоге компании АЙРИВЕТ вы найдёте большой выбор вытяжных заклёпок и инструмента для их установки.

Если у вас остались вопросы по выбору заклёпок, оставляйте комментарии под статьёй — мы постараемся дать развёрнутый ответ в ближайшее время.

Если вам нужна помощь в выборе инструмента для выполнения вашей технической задачи свяжитесь с нами — наши специалисты помогут вам определиться с выбором.

Источник: irivet.ru

Ремонт и тюнинг алюминиевой лодки

Пилот-профи

Icer 23 октября, 2018Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

У моего отца есть старая алюминиевая лодка с плоским дном, которую мы использовали для охоты на уток. Она достаточно вместительная – почти 130 см в ширину, в ней помещаемся мы с отцом и наша собака, тогда как современные лодки шириной 90 см вмещают только двух человек со снаряжением, поэтому есть смысл ее восстановить.

Провожу тщательный осмотр

Основной причиной реставрации лодки послужил тот факт, что крепление мотора расшаталось. В попытке исправить эту ситуацию, было обнаружено, что болты, которые удерживают двигатель на транце (корма, обшитая деревом), были изъедены ржавчиной.

Когда я выкрутил их, оказалось, что и вся древесина пришла в негодность. Нам повезло, что мотор не упал в воду и не утонул. Дальнейший осмотр лодки показал, что замена транца не решит всех проблем.

Пенопластовые поплавки в переборках лодки.
Посадочные места из фанеры.
Заделать дыру в корпусе прямо над ватерлинией.
Восстановить камуфляж (перекрасить лодку), т.к. 50% краски облезло, оставляя на виду блестящий алюминий, что для охоты неприемлемо.

Виды ремонта

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Борьба с коррозией

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Проверка заклепок

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Ликвидация дыр и трещин

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

Проверяю заклепки

Старая лодка имела двухсторонние заклепки на основных швах корпуса и слепые заклепки на угловых пластинах. Почти все слепые заклепки исчезли или, по крайней мере, потеряли свои фланцы и выскакивали при нагрузках со своих посадочных мест.

Я заменил все, что пришло в негодность новыми заклепками. В некоторых местах пришлось рассверливать старые заклепки с помощью дрели.

Проверяю швы корпуса

Вначале я очистил жесткой щеткой лодку внутри и снаружи, уделив швам особое внимание. Затем взял мойку высокого давления и тщательно прошелся по наружной части, чтобы найти утечки. Не нашел, но швы, которым уже более 40 лет казались мне подозрительными. Так что я решил законопатить их заново.

Ремонтирую наружную сторону

Я использовал водоотталкивающее покрытие Paint on Flex Seal для обработки швов снаружи лодки.

Когда швы высохли, нарисовал камуфляжные пятна на корпусе металлической грунтовкой. Затем покрыл все дно с помощью распылителя специальной краской.

Разновидности повреждений алюминиевых лодок

Вмятины являются наиболее часто встречающимися повреждениями алюминиевых лодок, но при этом и самыми безобидными. Образуются они впоследствии внешних столкновений. Когда беда таки приключилась и на корпусе образовалась вмятина, сначала нужно осмотреть поврежденный участок. Заметив, что материал в этом месте больно тонкий, оптимально будет оставить всё как есть.

Однако если вы уверены, что угрозы возникновения трещины или дыры нет, деформацию можно ликвидировать с помощью обычной киянки.

Порезы , конечно, лучше ремонтировать с применением специального оборудования и усилиями опытного профессионала, дабы не усугубить положение. Но также порезы удаляются и путём крепления надёжных заплаток. Чтобы сделать ремонт в такой способ ещё более надёжным, применяют дополнительно герметик.

Отверстия небольшого размера закрывают заклепками. Постепенно крепление заклепок ослабевает или они попросту теряются, тогда следует заменить их на новые.

Иногда используются по тому же принципу и комплект с винта и гайки, но этот вариант менее эффективен, хоть и отличается большим удобством. Также на отверстия в корпусе наваривают листы алюминия.

Подготавливаю фанеру

Я купил 2 листа фанеры толщиной 1,5 см, затем с помощью ранее изготовленного картонного шаблона разметил каждый лист и вырезал детали. Все фанерные элементы склеил в 2 слоя перед грунтовкой и покраской.

Устанавливаю новый транец и сиденья

Устанавливаю новый транец на те же посадочные места, очищенные и подкрашенные после ржавчины. Добавил несколько шайб из нержавеющей стали, где вибрация двигателя превратила старые отверстия в овалы.

Также уложил новый пенопласт в отсеки под сиденьями, подогнав его по размеру.

Переустанавливаю крепежные кронштейны

Каждое сиденье также имело пару кронштейнов, чтобы укрепить обод корпуса и держать лодку от скручивания под нагрузкой. Они изготовлены из алюминия толщиной 60 мм, и он со временем прикипел к винтам из нержавеющей стали, которые его удерживали.

Сначала я пытался их раскрутить, обработав средством от ржавчины. Но за пару дней они так и не откисли. Поэтому с помощью пилы перерезал винты заподлицо с задней частью кронштейнов.

Затем с помощью сверлильного станка высверлил остатки винтов, и заменил их новыми из нержавеющей стали.

О прошлом

Вначале чем я только не красил в течение многих лет свой «Прогресс-2». Использовал масляные краски и пентафталевые, нитроэмали и глифталевые. И ничто не держалось более двух сезонов. Мне это порядком надоело, и я вспомнил слова дедушки Форда: «Самое дорогое не сталь, не уголь, не машины. Самое дорогое — вложенный в них человеческий труд».

Тогда и решил вложить свой труд в днище своего «Прогресса-2».

В те далекие годы в продаже была прекрасная краска на эпоксидной основе — ЭП-111. В качестве наполнителя в ней использовалась алюминиевая пудра. Лучшего материала для защиты дюралюминиевого корпуса тогда не существовало. А для защиты стальных корпусов и сейчас рекомендую грунтовку на эпоксидной основе с введенным в нее преобразователем ржавчины ЭП-0199ИНКОР. Предназначена она для долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей корпусов лодок и днищ автомобилей.

В конце 70-х гг. смывок в продаже не было. Пришлось корпус очищать от многолетних слоев краски обычной циклей. Труд — не из приятных. Хотелось бы отметить качество заводской грунтовки: ее даже циклей не удалось снять. Ну, раз она имеет такие прочностные характеристики, решил оставить ее на днище — иначе вместе с грунтом пришлось ободрать бы и защитный плакирующий слой дюралюминия.

Носовая часть днища и киля моей любимицы были сильно повреждены коррозией. Зачищал их наждачной бумагой до чистого металла. В тех местах, где образовались глубокие раковины и наждачной бумагой желаемого эффекта достичь не удавалось, применял раствор орто-фосфорной кислоты с водой в соотношении 1:1, смазав им раковины. Попадались и очень глубокие раковины.

Тогда над этим местом тер друг о друга два куска наждачной бумаги таким образом, чтобы туда насыпался абразив с наждака, затем смачивал раствором ортофосфорной кислоты с водой, чтобы образовалась кашица, и на «мокрую» зачищал наждаком поврежденное место. Для зачистки подходит и мелкий песок вместо наждачного абразива.

Весь киль опилил напильником и с обеих сторон тщательно прошкурил. В местах, где коррозия была неглубокой (темно-серого цвета), но занимала большие площади, я использовал электродрель со шлифовальным кругом с мелким наждаком.

После тщательной зачистки весь корпус, на металле которого имелись царапины, забоины и прочие повреждения, промазал смесью ортофосфорной кислоты с водой. Эту операцию необходимо проделывать в течение 20-30 минут, постоянно поддерживая дюралюминий во влажном состоянии, иначе раствор быстро высыхает на нагретом корпусе и процесс вытравливания окиси останавливается. Это надо продолжать делать до тех пор, пока поврежденные места не приобретут красивый серебристо-матовый цвет, который является признаком того, что металл очищен от коррозии и готов к грунтовке.

Следующая операция — тщательная промывка корпуса содовым раствором для удаления и нейтрализации ортофосфорной кислоты с последующей промывкой его чистой водой для удаления остатков соды. После окончательной промывки чистой водой на корпусе могут выступить белесые пятна — это при высыхании воды на дюралюминии остаются осадки растворенных в воде солей. Их необходимо удалить чистой ветошью.

Вышеописанную операцию надо проделать и на бортахлодки: у «Прогресса-2» — на борту по привальный уголок и на таком же уровне на транце, у лодок других типов — на 100 мм выше уровня ватерлинии при отстое у причала в порожнем состоянии.

Итак, корпус готов к покрытию. Теперь его следует тщательно, два раза, обезжирить ацетоном.

Двухкомпонентная краска ЭП-111 разводится по инструкции, так же как все прочие эпоксидные краски. Только разводить ее необходимо порциями по 250 г. Поскольку такие работы проводятся в теплую погоду растворитель из краски улетучивается, отвердитель быстрее полимеризуется и краска густеет. Лучше использовать ее малыми свежими порциями.

Вниманию владельцев «Прогрессов-2» первых выпусков: на скулах этих лодок установлена окантовка из нержавеющей стали, которая и стимулирует возникновение электрохимической коррозии. По ней следует тщательно «пройтись» наждаком для образования надиров, царапин и прочих механических следов. Между заклепками можно поработать плоским напильником, электродрелью с шарошкой и пр.

Это придется сделать для хорошей адгезии нержавейки с эпоксидными компонентами. Иначе они облущатся вдоль скул. С гладкими накладками эпоксидная смола плохо адгезирует.

Покрытие днища и бортов с транцем краской ЭП-111 я сделал в два слоя с промежуточной сушкой каждого в течение 24 часов. После полимеризации смолы нанесенный слой краски напоминает мелкий наждак — рукой по днищу не протянешь. Затем развел клей ЭДП ацетоном до консистенции краски и еще дважды покрыл им днище, борта и транец, опять с промежуточной сушкой между слоями в 24 часа.

Получилась четырехслойная «броня». Вы удивитесь: зачем столько слоев и мороки? В этом вся суть. Вспомните старую добрую рекомендацию о том, что красить всегда нужно два раза, т. е. в два слоя наносить негустую краску. Такое покрытие прочнее, чем один слой густой краски.

Гидроизолирую лодку изнутри

Снова использую гидроизоляционный состав Flex Seal, промазываю ним все места, где крепежи из нержавеющей стали проходят через фанеру или корпус лодки, чтобы предотвратить коррозию.

Ремонт и тюнинг алюминиевой лодки

Алюминиевые лодки и катера пользуются высоким спросом, и по популярности уступают они лишь лодкам ПВХ.
Это и понятно, ведь алюминиевые лодки обладают относительно небольшим весом, высокой прочностью, удобством, имеют возможность установки мощного мотора и не прихотливы в обслуживании.

Впрочем, даже эти плавсредства не застрахованы от поломок и повреждений, при которых требуются оперативные и грамотные ремонтные работы.

В данной статье мы кратко рассмотрим неисправности алюминиевых корпусов лодок и способы их ремонта. Также в конце статьи вы увидите перечень всевозможного оборудования, которое можно установить на алюминиевые лодки и катера.

Чаще всего повреждения корпуса лодки происходят из-за столкновения с массивным подводным объектом или при внезапной посадке судна на мель.

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации проявляется банальный износ лодки, что случается гораздо быстрее при отсутствии элементарного ухода за посудиной.

Но стоит сказать, что ремонтирование алюминиевых лодок – занятие, как правило, совсем несложное при наличии необходимых материалов и простейших знаний.

Источник: pilotprof.ru

Ремонт катеров и лодок в СПб от Астрон Марин — сервис номер 1

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Осмотр лодки

Как нужно правильно заклеивать лодку

Как заклеить лодку? Сначала необходимо обнаружить все имеющиеся повреждения. Каждая пропущенная дырочка под давлением воздуха превращается в разрыв еще большего размера, оставленное малюсенькое повреждение материала все равно со временем треснет. Найти в лодке пробоины несложно.

Когда накаченную лодку опустить в воду, то из каждого повреждения будут выходить пузырьки воздуха. Чтоб их отметить в них вставляем спички, а большие трещины, порезы и так видны. Еще желательно осмотреть все потертости и возможные отслоения. После осмотра и определения степень повреждений, можно приниматься за ремонт.

Как правильно заклеивать лодку

Нарезаем заплаты

Для ремонта лодки заплаты желательно нарезать подобного материала. Некоторые производители снабжают своими материалами для этих целей, лучше ими и воспользоваться. Нарезать заплаты желательно в форме прямоугольника, однако закруглить углы. Размер заплат должен соответствовать параметрам повреждения и полностью его перекрывали.

Обработка поверхностей

Сначала необходимо обработать места вокруг повреждений крупнозернистой наждачной бумагой. Так, с поверхности снимаются остатки талька, и образуется шероховатость. Шероховатая поверхность быстрее схватываются клеем, и становится прочнее. Таким же образом обрабатываем и заплаты.

Зашиваем разрезы

Когда шероховатость обеспечена, все большие повреждения зашиваем капроновыми нитками. Желательно швы накладывать очень плотно, чтоб снизить риск нового повреждения. Затем, как все большие порезы сшиты, можно приниматься к обезжириванию.

Обезжиривания

Прежде, как заклеить лодку, нужно все поврежденные участки обезжирить. Производится это с помощью ацетона, бензина либо этилацетата. Любой из этих веществ аккуратно покрывается на шероховатую поверхность вокруг пробоины, и на всякую нарезанную заплату. Так мы обезжирили материал, поверхность после обработки как-бы набухает, убираются остатки пыли, оставшиеся вслед за обработкой наждачной бумагой. Помимо этого, материалы способствуют лучшему схватыванию частей клеем.