Как увеличить скорость моторной лодки

«Прогресс» — комфортабельная и мореходная мотолодка. Однако большой объем и масса корпуса, увеличенная ширина глиссиру­ющей части днища обусловливают заметное снижение ее скорости по сравнению с другими популярными мотолодками. Скорость ее с полной нагрузкой (четыре человека) не превышает 22 км/ч; при использовании 30-сильного мотора «Вихрь» мотолодка может развить максимальную скорость 40 км/ч, но при полной нагрузке она уменьшается до 30— 32 км/ч. Неудивительно, что уже с начала выпуска мотолодки «Прогресс» в 1967 г. многие владельцы устанавливают по два мотора на лодку, хотя это и связано с определенными переделками корпуса (транец лодки рассчитан только на один мотор, а конструкция корпуса слаба для такой мощности).

Наиболее просто установить моторы на выносном кронштейне за транцем лодки (см. рис. 157). В месте крепления стоек кронштейна на транец изнутри должны быть установлены вертикальные стойки из дюра­левого швеллера или угольника, с тем чтобы распределить нагрузку на набор днища и палубы. Для большей жесткости полезно связать эти стойки кницами с бортовым набором корпуса.

Высота установки ЛОДОЧНОГО МОТОРА на ТРАНЕЦ. Как увеличить скорость лодки?

Однако при эксплуатации более удобна установка моторов на транце, хотя это и требует выполнения известного объема работ: необхо­димо снимать транцевую доску вместе с корытообразным профилем. Бо­ковые кницы, обшивку транца и нижний угольник обрезают, как пока­зано на рис. 141.

Снимают продольные профили 13, окаймляющие вырез в палубе моторного отсека, на 50 мм подрезают палубу у транца, на тра­нец приклепывают профили 12. Старый профиль по верхней кромке тран­ца удлиняют профилями 18.

Подгоняют сосновую доску 15 с приклееннсй накладкой 19 из пятимиллиметровой фанеры, снятые профили 13 снова приклепывают вместе с петлей 21 по краям выреза в палубе. Нижний профиль 14 крепят на заклепках к транцу и нижне1Лу угольнику, затем ставят доску 15 и верхний профиль 14 с приклепанными заранее короты­шами 17.

Доску 15 и профиль 14 просверливают по старым отверстиям в транце. Весь пакет стягивают болтами, по краям его сверлят новые отверстия под болты М5. Профиль 14 приклепывают к транцу и проф[ • лям 12. Под среднюю кницу ставят деревянный сухарь 16 и стягивают по старым отверстиям болтами. Крайние кницы крепят к транцу с по­мощью накладок, а края выреза в транце подкрепляют угольниками 11.

Дополнительные профили 12, 14 и 18 гнут из мягкого дюралюминия Д16М толщиной 2 мм с последующей закалкой (нагрев до 500° и охлажд е — ние в воде). Можно для этой цели использовать и листовую сталь тол­щиной 1,5—2 мм.

Оптимальная высота транца на мотолодке «Прогресс-2» при рас­стоянии между моторами 420 мм составляет 430 мм. При более глубоком погружении мотора потоки воды вырываются в виде брызговой пелены из-под днища и обмывают болты крепления дейдвуда к редуктору.

Конструкция, показанная на рис. 141, предусматривает хранение моторов на транце в откинутом положении и закрывание их створками 10 И заслонкой 7. Моторы фиксируют с помощью проволочных оттяжек /, зацепляемых в отверстия, просверленные в задних ручках. Штыри 8 Служат для фиксации заслонки 7. Спереди на отгибах створок 10 имеются отверстия, в которые вставляют замки 2 (болты с откидным язычком) передней крышки 3. На крышке 6 приклепан обушок 5, который вместе с обушком 4 служит для запирания крышки на замок.

В походном положении створки 10 откидывают на палубу, а крышку и заслонку ставят за спинку кормового сиденья. Крышки крепят на петлях рояльного типа 9. Крышки и заслонку делают из листов твердого дюралюминия толщиной 1 мм.

Подобная конструкция кожуха может быть сделана и при установке одного мотора.

С двумя 20-сильными «Вихрями» скорость мотолодки возрастает до 45 км/ч, при полной нагрузке она снижается до 35 км/ч, а средний рас­ход горючего на пройденный километр пути составляет 370 г/км. Пока­затели невысокие, что можно объяснить существенным увеличением со­противления за счет подводной части второго подвесного мотора. На скорости V =40 км/ч (11,1 м/с) суммарное сопротивление двух подвод­ных частей равно примерно R =25 кг, так что с учетом пропульсив — ного КПД т)р= 0,5 на преодоление этого сопротивления тратится при — Rv 25 !! 1

Мерно N = -£— = , ‘ J— = 7,5 л. с. — 18% мощности двигателя!

75% IF ‘ -1

Рис. 141. Транец мотолодки «Прогресс-2», оборудованной для установки двух моторов.

Таким образом, можно сделать вывод о сравнительно низком коэф­фициенте утилизации мощности,

Рис. 142. Теоретический чер­теж гребного винта для мо­торов «Вихрь» и «Вихрь-М».

Лк>жно повысить скорость при одновременном повышении экономич­ности, подобрав грузовой винт или установив одно или два подводных крыла. Испытания, проведенные в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова,

Характеристики винта: враще­ние правое, диаметр D = 240 мм: шаг (на г = Q. 7R) И = 240 или 264 мм; число лопастей — 3, ди­сковое отношение Л/Ал — 0.51: шаговое отношение на 0,7/? H/D = 1,0 или 1.1; частота вра­щения 2800 — 3000 об/мин; мате­риал — алюминиевыи сплав. / — входящая кромка лопасти; 2 — выходящая кромка лопас­ти; 3 — линия наибольших толщин лопасти; 4 — контур боковой проекции лопасти; 5«— разрез лопасти по линии наибольших толщин; 6 — профиль спрямленного края лопасти; 7—ось лопасти

Позволяют рекомендовать в качестве грузового винта для мотолодки «Прогресс» винт с шагом 240 мм и для промежуточной нагрузки —с ша­гом 264 мм (HID = 1,1) при диаметре винта (для мотора «Вихрь») 240 мм. С мотором «Вихрь-М» мотолодка при полном водоизмещении D = 650 кг развивает скорость 32—34 км/ч. Теоретический чертеж вин­тов приведен на рис. 142.

Эти винты имеют саблевидные лопасти со зна­чительным наклоном к оси винта. Профиль поперечного сечения допа — сти—переменный. У концов лопастей использован сегментный профиль,
к ступице он постепенно переходит в авиационный. Для повышения КПД шаг винтов принят переменным по радиусу (данные для построения шаговых угольников приведены на рис. 143).

При использоиании одного 30-сильного мотора с гребным винтом D — 240 мм и Н = 282 мм получена скорость 39,5 км/ч, т. е. почти такая же, как и при двухмоторной 40-сильной установке. При этом рас­ход горючего составляет всего 0,27 кг/км.

Источник: akvasvit.ru

Что можно сделать, чтобы лодка пошла быстрее

Мы покупаем лодки с моторами, руководствуясь самыми разными целями. Для кого-то моторная лодка — это средство передвижения от точки А к точке Б. И при этом не особо важно, с какой скоростью будут сменять друг друга картинки природы по пути следования. Идем на глиссере — и отлично, больше и не надо. В общем, довольствуемся тем, что имеем, совершенно не озадачиваясь, как добавить скорости и, как производную, получить бонусом повышение экономичности. Но есть среди нас и те, которым хочется большего.

Конечно, не сразу, а попользовавшись комплектом. Поездив какое-то время на стоковом, т.е. магазинном комплекте, они начинают что-то улучшать на своем судне. Как правило, всё начинается с тюнинга самой лодки – приспособления под конкретные условия передвижения, условия рыбалки, чтобы добавить комфорта и при перемещении по воде, и когда судно находится на якоре. О многих из этих наработок я уже сообщал на страницах нашего журнала.

Рассмотрел, пожалуй, все аспекты подобного апгрейда, но пока не касался непосредственно корпусов лодок – моторов – винтов. Начну с лодок, ведь отдельным моделям может потребоваться некоторое вмешательство, правда, в этот раз обойдемся без применения ножниц и клея.

Дело в том, что не все производители и по сегодняшний день уделяют должное внимание обводам своих лодок. Речь сейчас пойдет о лодках с жестким пайолом, которые чаще могут потребовать вмешательства, и это вмешательство обычно не столь радикально по сравнению с лодками, оснащенными НДНД (надувное днище низкого давления).

Проверка расположения кильсона

Первым объектом нашего придирчивого осмотра будет надувной кильсон и его монтаж на днищевом полотне. Если производителем вклеен кильсон не по размеру длины днища – более короткий или, наоборот, длинный – перед транцем может образоваться или провал, или горб (а на фото 1 – и то, и другое). При этом на фото представлен не самый яркий пример, иногда бывает и значительно серьезнее. Дефектом это назвать язык не поворачивается, потому как плаванию не особо мешает и на управляемость с безопасностью если и влияет, то несильно.

Но если лодка эксплуатируется напряженно, то более низкая скорость приведет к большему расходу топлива, что при современных ценах на бензин уже может быть ощутимо для семейного бюджета. Если с подобным дефектом нет возможности обратиться непосредственно к производителю (тем более что некоторые из них оправдывают укороченный кильсон необходимостью легкого доступа к сливному клапану, расположенному, как правило, в самой низкой точке на днище – фото 2), то вопрос можно решить собственными силами и своими руками.

Для устранения ямы, которая возникает перед транцем, можно пойти разными путями. Рассмотрим два самых простых как по работе, так и по материалам. Первый вариант: поскольку будем выправлять лишь небольшой участок киля, примерно 150 — 200 мм, то в эту зону подойдут разные пластиковые профили для упора.

На тех лодках, с которыми мне пришлось иметь дело, я устанавливал кусок серой трубы для производства санитарно- технических работ, подойдет и белая пластиковая труба для воздуховодов. На фото 3 она обозначена как «формирующий цилиндр» и выделена красным. Только перед походом в магазин нужно точно промерить расстояние от нижней поверхности пайола до днища, но уже с учетом того, как оно должно стоять в идеале.

Приобретаемая труба должна быть такого диаметра, чтобы внутрь неё поместилась небольшая, 100 — 150 мм, оконечность кильсона и чтобы установленная кормовая секция пайола надежно сформировала при помощи этой трубы линию киля. Если на транце установлен клапанный сливной механизм, то сверху в трубе следует сделать вырез, совпадающий с тем, что имеется в секции пайола. Какие-то дополнительные крепления этому пластиковому приспособлению не нужны, оно и так надежно фиксируется кормовой секцией пайола.

Подобная конструкция проста в изготовлении. Она не мешает транспортировке и сворачиванию лодки и инсталлируется в лодку перед установкой двух кормовых секций пайола. Но помогает она лишь в том случае, если днище натянуто достаточно хорошо и подобная впадина наблюдается только в области киля.

В этой связи не могу не упомянуть компанию «Посейдон», которая в одной из своих моделей «Викинг ПРО» для придания необходимой килеватости ставит подобную конструкцию кильсона уже, что называется, в стоке (фото 4), лишь смещая сливное устройство чуть в сторону (фото 5), чтобы кильсон новый конструкции его не перекрывал.

Если впадина наличествует по всей линии сопряжения наклеенного днища с транцем, то в этом случае борьба получится заметно сложнее и просто трубой не обойтись. Это уже второй вариант решения проблемы. И в его качестве предполагается жесткая вставка из листового пластика. Её можно изготовить, к примеру, из вспененного ПВХ или куска стеклопластика толщиной 3 — 5 мм — в зависимости от жесткости этого композита. Эта панель (или две части общей панели), размещенная между кильсоном и днищем, и будет изнутри поддерживать форму днища и сможет полностью или в значительной мере убрать и провал по всей линии приклейки днищевого полотна, и выправить горб, значительно улучшив обводы судна.

Такую работу можно выполнить и на кухне, имея под руками самый простой набор инструментов. Потребуется лишь снять точные размеры, перенести их на лист картона, вырезать из него шаблон и подогнать строго по месту, без зазоров вдоль шва на баллонах. Я подобные вставки делал из листового стеклопластика толщиной 2 — 3 мм, вырезая «крыло» вот такой формы (фото 6). Данная конструкция подходит для обоих случаев: когда нужно убрать и яму, и бугор перед транцем. Единственным отличием была высота этого «крыла»: для бугра она, как правило, на 200 — 300 мм больше.

Если для этих целей использовать вспененный ПВХ, имеющий заметно меньшую твердость, имеет смысл на вставке по передней и боковым кромкам снять фаску, чтобы на внешней поверхности днища не было от неё заметных выступов. Вставка перевозится отдельно и устанавливается на свое место только на заключительном этапе сборки лодки перед установкой пайольного покрытия в кормовой части.

Замечу, что в отдельных случаях использование вставки может быть совмещено с установкой цилиндра для упора на кильсон.

Подбор винта

Следующий шаг в комплексе мер по усовершенствованию нашего плавсредства — это подбор правильного винта на мотор. Процедура довольно сложная, особенно в наших условиях. Дело в том, что она потребует дополнительного оснащения в виде GPS-навигатора для замера скорости и тахометра для корректного замера оборотов мотора.

Но и это еще не все. К сожалению, не все из имеющихся в продаже винтов соответствуют заявленным параметрам. То есть, указаны цифры шага одни, а при проверке на так называемой «шаговой горке» (фото 7) обнаруживается отклонение, иногда весьма значительное. И, что хуже всего, если величина шага от корня к краю лопасти уменьшается (фото 8), то это приводит к тому, что из-за большой разницы в скорости движения потоков на разных поверхностях винта кавитация начинается значительно раньше расчетных значений — примерно при 3200 — 3500 об/мин.

Образующиеся пузырьки уже начавшей кипеть при пониженном давлении воды приводят, начиная со скоростей чуть больше 34 — 36 км/ч, на первом этапе к заметной потере упора винта. А в дальнейшем — и к повреждению кромок и лопастей винта из-за возрастающих ударных нагрузок. И этот процесс имеет лавинообразный характер.

Иногда приходится слышать от коллег, что вроде бы и хорошая, грамотно склеенная лодка разгоняется лишь слегка за тридцать, и никакими манипуляциями с подвеской мотора или перемещениями экипажа и груза в кокпите ничего изменить не получается. У некоторых возникает даже ощущение, что винт просто прокручивается на втулке, что в подавляющем большинстве случаев не имеет места.

В чем же дело? А дело, если лодка уже доведена, как это описывалось чуть выше, скорее всего в винте. И как это ни печально констатировать, подобные винты с нарушенной геометрией, встречаются на моторах «из магазина». Довольно давно, столкнувшись с проблемой недостаточной скорости на комплекте друга, мы перепробовали, казалось бы, все варианты, но на стоковый-то винт и грешить не могли. Однако решили всё же проверить винт на шаговой горке.

И — о чудо! — «родной» винт известного производителя при замерах показал не совсем адекватные цифры. И что самое неприятное, на протяжении лопасти от корня к краю эти показатели менялись в непонятной последовательности (фото 9).

Винтов с гарантированным и проверенным шагом в легком доступе не оказалось, поэтому решились на перегиб лопастей этого. Хорошо, что на земле есть специалисты, выполняющие и такую работу. И не только на земле, но и у нас в Питере. К одному из них, в паутине известному под никнеймом Almai (в миру — Алексей Яблонский) мы и обратились. Вместе прикинули, что можно сделать кроме перегиба.

Через несколько дней мы уже ставили винт на место. И лодка после этого тюнинга винта побежала почти на 12 км/ч быстрее. Что, думаю, стоило всех наших хлопот. Винт стал работать именно в том режиме, к которому и был предназначен.

За несколько прошедших лет мне довелось увидеть различные по качеству изготовления винты. Были среди них и просто идеальные, но попадались и весьма странные, которые и ехать-то не должны были. Расхождение от заявленных параметров порой составляло больше 4 дюймов. Это явный перебор! Не буду возлагать ответственность ни на производителей, ни на продавцов, но скажу лишь одно: винт лучше проверить на шаговой горке, если есть хоть малейшие сомнения в скорости хода уже доведенной до ума лодки.

Подбор винта обычно начинается с проверки геометрии и качества изготовления винта. И лишь после этого переходят на воду для замеров скорости и максимально развиваемых мотором оборотов с этим винтом. Я обычно использую такой алгоритм для этого процесса.

В лодке — один человек и минимальная загрузка. Замер скорости – то, что видно в окошке GPS, а не максимальная скорость потом на берегу. И максимальные обороты, которые показал тахометр при этих заездах. Заезды лучше проводить на акватории в штиль и там, где нет течения, иначе заметно изменится итоговая картинка и не получится необходимая точность в измерениях.

Если с выбранной загрузкой тахометр показывает превышение заявленных производителем максимальных оборотов, либо на моторе срабатывает «отсечка», то винт условно «легкий» для данной загрузки. Использовать такой винт, естественно, можно, но следует иметь в виду, что езда на моторе с превышением заявленного числа оборотов не очень-то продлевает жизнь мотора. Хотя, получив этот результат на лодке с минимальной загрузкой, стоит попробовать этот винт, загрузив лодку по максимуму — как обычно она используется при выездах, скажем, на рыбалку. Если и в этом случае мотор «перекручивает», то стоит поменять винт на аналог по форме, но с шагом на 1 дюйм больше.

К сожалению, у нас как-то не прижились винты с дробными значениями шага, хотя такие значения диаметра встречаются за рубежом довольно часто. Но поставив винт большего шага, не стоит ожидать приращения скорости, особенно на груженом корпусе. На «легком» же, скорее всего, прибавка появится, хотя это зависит от многих значений и при условии, что есть доступная возможность в условиях мастерской изменять и шаг винта, и его диаметр, и дисковое отношение, и форму лопастей. Сейчас же мы говорим о том, как можно оттюнинговать без существенной переделки.

Практика использования различных винтов показывает, что заменяя аналогичные по форме винты с разным значением шага, можем добавить или убрать максимальные обороты. Расчет ориентировочно такой: каждый прибавленный дюйм «убирает» в среднем от 200 до 350 об/мин.

Правда, повторюсь, замена винта далеко не всегда приводит к росту скорости. Но установив новый винт и выбрав режим экономичного хода, можно весьма прилично сэкономить на горючем. Не далее как в прошлом году на катере знакомого на 4-тактном моторе Yamaha 60 изначально стоял винт с шагом 13 дюймов. С ним катер налегке разгонялся до 55 км/ч, при этом мотор крутил максимум 5200 об/мин, т.е. винт был «тяжелый» для этого корпуса.

Когда же на борт поднимался экипаж с рыболовным оснащением, скорость заметно снижалась и обороты мотора выше 4800 не поднимались. После замены винта на 11-дюймовый катер налегке достигал тех же 55 км/ч, но уже на 5900 об/мин.

А вот когда экипаж отправлялся в длительное плавание, то выбрав экономичный режим около 4800 — 5000 об/мин получалось сэкономить более 25% топлива. При условии перехода под сотню километров, экономия получалась уже довольно ощутимой. Да и мотор под нагрузкой работал в более щадящем режиме. Это всё, правда, относится к большому корпусу, на маленьких же экономия будет чуть меньше, но если кто-то отправляется в какой-то длительный автономный поход, то всё равно это будет актуально.

Установка мотора на транце

Завершив подбор винта, любители скорости обычно на этом не останавливаются. И следующим шагом в настройке комплекта — выбор оптимальной высоты подвеса мотора на транце. Дело это в целом простое, но следует иметь в виду некоторые физические особенности процесса. Рекомендации производителя моторов — осуществлять установку так, чтобы АКП (антикавитационная плита) находилась на уровне от 0 до 50 мм под продолжением линии киля. Эти рекомендации касаются, в первую очередь, корпусов с обводами типа «глубокое V».

Если килеватость меньше, то к подобным рекомендациям нужно подходить с осторожностью. У большинства же ПВХ-лодок обводы близки к плоскодонным, когда килеватость на транце не превышает 5 — 7 градусов. Поэтому не стоит очень высоко поднимать мотор, дабы избежать подсоса воздуха и прохватов, когда винт резко раскручивается и начинает работать почти в пене.

Это явление вредно для редуктора. Поднимая мотор на транце и раскатывая в лодке налегке, не стоит злоупотреблять подъемом, а получив в повороте первый прохват, лучше опустить мотор на 5 -10 мм — и в этом положении зафиксировать.

Хочу особо заметить, что те, кто будет самостоятельно заниматься подъемом мотора, должны иметь в виду, что в верхнем положении проставки надо особо тщательно фиксировать, применяя накладки на транец — как наружную из фанеры, так и внутреннюю из пластика, поднимая их до струбцины.

Угол наклона мотора

И еще один узел настройки, который может чуть приподнять скорость. Я имею в виду варьирование угла наклона мотора. Обычно, учитывая, что все транцы лодок устанавливаются в очень маленьком диапазоне углов, мотор эксплуатируется на второй, максимум – на третьей «дырке». Если выполнен весь комплекс настроек подвеса мотора и подбора винта, то, откинув мотор еще на одну «дырку», можно получить весьма приятную добавку к скорости. Но эта добавка появится только при одном условии — идеальной гидродинамике корпуса и максимальном смещении шкипера в корму.

Всё приведенное выше — не рекомендации по подготовке лодки к каким-то спортивным гонкам, а лишь оптимизация своего комплекта. Хотя, может быть, и первый шаг в том направлении…

Источник: sfish.ru

Как разогнать «гулянку»

Самая оптимальная скорость для водоизмещающего судна-это когда длина волны соответствует длине корпуса(ниже ВЛ),т.е. когда гребень первой волны находится в носу,а гребень второй волны под транцем.Когда длина волны меньше,у вас происходит смачивание лишней поверхности корпуса(лишнее сопротивление),когда длина волны больше корпуса,корма проседает и судну нужно двигаться как бы в гору(переходящий режим),на что нужна опять лишняя мощность.Следовательно,вам нужно обратить внимание на длину волны.Если она меньше длины корпуса,то применяйте меры по увеличению тяги и скорости.Если длина волны по вашему судну,то вы ничего не сделаете.

Что кривое,то летает. тф 89050461939 Сергей

Ваванычь

старшина 2ст.

Регистрация 09.11.2014 Сообщения 78 Карма 2 Город Мензелинск Лодка Прагрэсс4 Мотор Вихрь20
зуша4 сказал(а):

Самая оптимальная скорость для водоизмещающего судна-это когда длина волны соответствует длине корпуса(ниже ВЛ),т.е. когда гребень первой волны находится в носу,а гребень второй волны под транцем.Когда длина волны меньше,у вас происходит смачивание лишней поверхности корпуса(лишнее сопротивление),когда длина волны больше корпуса,корма проседает и судну нужно двигаться как бы в гору(переходящий режим),на что нужна опять лишняя мощность.Следовательно,вам нужно обратить внимание на длину волны.Если она меньше длины корпуса,то применяйте меры по увеличению тяги и скорости.Если длина волны по вашему судну,то вы ничего не сделаете.

Бульба.отодвинет начало волны в корму и как следствие возможен прохват возд.Но если увеличить толи скорость толи длину. здесь в «книгах» вся инфа есть

Костя Львович

гл. старшина

Регистрация 28.09.2015 Сообщения 106 Карма 10 Город Кемерова Лодка Катамаран Мотор Судзуки 5 л.с.
Поумничать маленько. подводные крылья .

Виктор Владимирович

матрос

Регистрация 31.08.2017 Сообщения 9 Карма 0 Город Саратов Имя Виктор Лодка Гулянка, Умур, Прогресс-4 Вихрь-25 Мотор ВАЗ-2103

Самая оптимальная скорость для водоизмещающего судна-это когда длина волны соответствует длине корпуса(ниже ВЛ),т.е. когда гребень первой волны находится в носу,а гребень второй волны под транцем.Когда длина волны меньше,у вас происходит смачивание лишней поверхности корпуса(лишнее сопротивление),когда длина волны больше корпуса,корма проседает и судну нужно двигаться как бы в гору(переходящий режим),на что нужна опять лишняя мощность.Следовательно,вам нужно обратить внимание на длину волны.Если она меньше длины корпуса,то применяйте меры по увеличению тяги и скорости.Если длина волны по вашему судну,то вы ничего не сделаете.

Есть вопрос. Длина волны меньше длины лодки. Судя вашим расчетам нужно увеличивать скорость. В моем случае при увеличение скорости вторая волна подходит под корму и она начинает проседать до критического уровня. Что делать?

Кто знает поможет ли регулирующая плита за кормой?

Volgasar

капитан 1-го ранга

Регистрация 30.09.2016 Сообщения 3 808 Карма 1 170 Возраст 51 Город Пушкино Имя Павел Лодка ПВХ НДНД 370 🙁 Мотор Было много отечественных,сейчас; Ямаха 3.5, Джонсон-Евинруд 2- 9,9-15-25-30-40.Дальше видно будет.

Есть вопрос. Длина волны меньше длины лодки. Судя вашим расчетам нужно увеличивать скорость. В моем случае при увеличение скорости вторая волна подходит под корму и она начинает проседать до критического уровня. Что делать?

Кто знает поможет ли регулирующая плита за кормой?

Совсем немного. Я бы сказал почти не поможет. Нужно расширять корму. А далее — нужно ли тебе это увеличение на 2-3 км ч с увеличением расхода?
Вообще, выше наверное писали, что водоизмещающее судно очень специфично. Очень советую изучить теорию. Про число Фруда, оптимальных соотношениях обороты винта- скорость и т.д. В старых КиЯ все было. Жаль я не сохранил

Последнее редактирование: 14.10.2018

Теория-это когда все всё знают,но ничего не работает.Практика-это когда всё работает,но никто не знает почему.Мы же объединяем теорию и практику:ничего не работает и никто не знает почему!

shalagin

капитан 1-го ранга

Регистрация 05.08.2012 Сообщения 1 807 Карма 254 Город г.Сыктывкар Имя Сергей Мотор Ветерок-8м

Совсем немного. Я бы сказал почти не поможет. Нужно расширять корму. А далее — нужно ли тебе это увеличение на 2-3 км ч с увеличением расхода?
Вообще, выше наверное писали, что водоизмещающее судно очень специфично. Очень советую изучить теорию. Про число Фруда, оптимальных соотношениях обороты винта- скорость и т.д. В старых КиЯ все было. Жаль я не сохранил

Говоря по простому, «Длина бежит, а ширина скользит !»

Вложения

232 КБ Просмотры: 535

Shagal

капитан 1-го ранга

Регистрация 07.03.2019 Сообщения 2 064 Карма 546 Город Саратов Имя Александр Лодка Неман2 Мотор Suzuki 20

то водоизмещающее судно очень специфично.

Как увеличить скорость?
Ответ один и однозначен:
Курить скоростную лодку.
Ни увеличение мощности двигателя — начнёт «приседать» и корпусом тормозить, управляемость при это вообще не станет.
Транцевая плита — Как якорем будет держать.

moses

капитан 3-го ранга

Регистрация 11.08.2016 Сообщения 816 Карма 266 Возраст 58 Город Питер Имя Андрей Лодка были: сани Фокса, триклин, симбиоз триклина и саней Фокса, 9-ти метровая моторная яхта, 16-ти метровая мот. яхта, навигатор 450, сани Фокса, лодка ПНД Мотор были: вихрь 25, прибой, 2 Ча, японский дизель, СМД 14, Ветерок 8, Джонсонсон 25. сейчас — нептун 23, Джонсон 9,9, Мерк 5

попытаться сделать из водоизмещающего корпуса глисирующий можно, НО вас не устроит стоимость доработки, полученный результат и не возможность приятной эксплуатации для поставленых целей.
подбирайте корпус изначально предназначенный под свои хотелки.

Бог любит всех, и меня тоже.

Shagal

капитан 1-го ранга

Регистрация 07.03.2019 Сообщения 2 064 Карма 546 Город Саратов Имя Александр Лодка Неман2 Мотор Suzuki 20

из водоизмещающего корпуса глисирующий можно, НО вас не устроит стоимость доработки,
Так и я об этом.
В доработки надо отнести покупку скоростной лодки.

shalagin

капитан 1-го ранга

Регистрация 05.08.2012 Сообщения 1 807 Карма 254 Город г.Сыктывкар Имя Сергей Мотор Ветерок-8м

http://www.barque.ru/advice/1983/improving_speed_and_efficiency_boat_dawn. Действительно длина бежит. Только этот дополнительный «бег» в размере 2 км/ч будет стоит бешенных денег . С другой стороны, на «хобби» денег то не жалко

moses

капитан 3-го ранга

Регистрация 11.08.2016 Сообщения 816 Карма 266 Возраст 58 Город Питер Имя Андрей Лодка были: сани Фокса, триклин, симбиоз триклина и саней Фокса, 9-ти метровая моторная яхта, 16-ти метровая мот. яхта, навигатор 450, сани Фокса, лодка ПНД Мотор были: вихрь 25, прибой, 2 Ча, японский дизель, СМД 14, Ветерок 8, Джонсонсон 25. сейчас — нептун 23, Джонсон 9,9, Мерк 5

у нас был 14-ти метровый корпус с обрезанной кормой, при движении тащили за собой воду, после недолгих раздумий, удлинили днище на 1 метр и плавно подняли выше ватерлинии, на этом метре сделали кринолин, перестали тащить за собой воду и прибавили 2 км/ч на крейсерском ходу без увеличения мощности двигателя.
это происходило на територии того же клуба Нева, что выше по ссылке.

Бог любит всех, и меня тоже.

Каланчин

капитан 1-го ранга

Регистрация 17.07.2011 Сообщения 1 748 Карма 79 Город Новосибирск Имя Владимир Лодка Самоделка джонбот Мотор Вихрь-30, 25 — 2 шт.

А у нас на базе полно «самоваров», лепят на что денег хватает.
Все ходят 12 — 14 км/ч.
А ещё есть сварщики которые придумали формулу «флуда», типа длинна бежит и ходят дуют в ухо простакам типа — поднимай на зиму катер мы тебе его расставим и он побежит.
И правда по весне он добавляет пару километров скорости,
да вот не задача, к осени катер идёт теже 10-12 км/ч.
Формула «флуда» переходит в следующую стадию, механники дуют в ухо о необходимости более мощьного двигателя, типа масса увеличилась и износ двигателя ускорился. Опять подъём, установка мощного двигателя и весной на воду. Вау, и правда опять добавил 2 км/ч, но по осениувы увы теже 10-12 км/ч.Но не беда, были бы уши готовые продолжать погоню за своим хвостом. И тут подключаются специалисты по винтам, подрезают чтоб раскрутился до такой степени что «соляру вёдрами таскать», гнут на всяких горках до уму не постижимых профилей пока хозяин с «Лексуса на Жигулятор» не пересядит. Результат тот же.
Вобщем не знаю на сколько затратна формула Фруда а формула «флуда» приводит к двум результатам. Умники деньгами обеспечены на зиму а хозяин катера вложив милион продаёт свою изрушку максимум за четыреста.
Весь секрет в формуле «флуда» в том что поднятый катер обязательно почистят и покрасят, и это добавит 2км/ч.
Да простят меня модераторы за мой флуд но может это кого то убережёт от пустых затрат.

У меня катер с обводами баржы, вес уже 3.4тонны, ставил импортный 15 лошадей, Вихрь 20, сейчас Вихрь 30 скорость не меняется.
С учётом того что пропорции нарушины, а именно у меня ширина 2.5м а длинна всего 6м, а должна быть как минимум 3 ширины то по теории Фруда вроде как бы должна при удлиннении корпуса скорость увеличится но я не стану крамсать корпус из-за 2км потому что практика показала что скорость может добавить только «упор на швартовых», то есть если я поставлю импортную шестидесятку или упаси бог девяносто то будет и 30 и 50 км/ч. это по тому что у них винты больше и упор больше.
А можно и два Вихря по 25 сил.Чем больше движителей тем больше упор.
И ещё добавлю, пробовал на Вихре импортный винт, не помню какой шаг надо в фотках поискать, диаметр пришлось подрезать а потом помаленьку подрезал лопасти по тому что раскручивался только 2500, дорезал до 3500 оборотов что для водоизмещающего даже многовато,скорость была 14км а упор мама не горюй, понтон толкал аж мужики ругались и с места газанёшь аж нос поднимался, но резанул ещё 8 мм и всё, сразу 10км и буксует на 4300 оборотах. Короче загубил. В следующее лето из металла сварю подобный поэкспериментировать.

У каждой крыши свой стиль съезды, всё зависит какие тараканы за рулём.

Volgasar

капитан 1-го ранга

Регистрация 30.09.2016 Сообщения 3 808 Карма 1 170 Возраст 51 Город Пушкино Имя Павел Лодка ПВХ НДНД 370 🙁 Мотор Было много отечественных,сейчас; Ямаха 3.5, Джонсон-Евинруд 2- 9,9-15-25-30-40.Дальше видно будет.

Теория-это когда все всё знают,но ничего не работает.Практика-это когда всё работает,но никто не знает почему.Мы же объединяем теорию и практику:ничего не работает и никто не знает почему!

Volgasar

капитан 1-го ранга

Регистрация 30.09.2016 Сообщения 3 808 Карма 1 170 Возраст 51 Город Пушкино Имя Павел Лодка ПВХ НДНД 370 🙁 Мотор Было много отечественных,сейчас; Ямаха 3.5, Джонсон-Евинруд 2- 9,9-15-25-30-40.Дальше видно будет.

Докатки по 20 кобыл на 5-6м катерах тоже радуют. Четверка, мол. не осиляет.

Теория-это когда все всё знают,но ничего не работает.Практика-это когда всё работает,но никто не знает почему.Мы же объединяем теорию и практику:ничего не работает и никто не знает почему!

Shagal

капитан 1-го ранга

Регистрация 07.03.2019 Сообщения 2 064 Карма 546 Город Саратов Имя Александр Лодка Неман2 Мотор Suzuki 20

При чём на корабликах по больше 15-20 м та же самая история- сварные всегда при деньгах. Правда там другие деньги.

luc4luch

пассажир

Регистрация 01.10.2019 Сообщения 2 Карма 1 Город москва Имя Анастасия Лодка моторная лодка Мотор двухтактный

А у нас на базе полно «самоваров», лепят на что денег хватает.
Все ходят 12 — 14 км/ч.
А ещё есть сварщики которые придумали формулу «флуда», типа длинна бежит и ходят дуют в ухо простакам типа — поднимай на зиму катер мы тебе его расставим и он побежит.
И правда по весне он добавляет пару километров скорости,
да вот не задача, к осени катер идёт теже 10-12 км/ч.
Формула «флуда» переходит в следующую стадию, механники дуют в ухо о необходимости более мощьного двигателя, типа масса увеличилась и износ двигателя ускорился. Опять подъём, установка мощного двигателя и весной на воду. Вау, и правда опять добавил 2 км/ч, но по осениувы увы теже 10-12 км/ч.Но не беда, были бы уши готовые продолжать погоню за своим хвостом. И тут подключаются специалисты по винтам, подрезают чтоб раскрутился до такой степени что «соляру вёдрами таскать», гнут на всяких горках до уму не постижимых профилей пока хозяин с «Лексуса на Жигулятор» не пересядит. Результат тот же.
Вобщем не знаю на сколько затратна формула Фруда а формула «флуда» приводит к двум результатам. Умники деньгами обеспечены на зиму а хозяин катера вложив милион продаёт свою изрушку максимум за четыреста.
Весь секрет в формуле «флуда» в том что поднятый катер обязательно почистят и покрасят, и это добавит 2км/ч.
Да простят меня модераторы за мой флуд но может это кого то убережёт от пустых затрат.

У меня катер с обводами баржы, вес уже 3.4тонны, ставил импортный 15 лошадей, Вихрь 20, сейчас Вихрь 30 скорость не меняется.
С учётом того что пропорции нарушины, а именно у меня ширина 2.5м а длинна всего 6м, а должна быть как минимум 3 ширины то по теории Фруда вроде как бы должна при удлиннении корпуса скорость увеличится но я не стану крамсать корпус из-за 2км потому что практика показала что скорость может добавить только «упор на швартовых», то есть если я поставлю импортную шестидесятку или упаси бог девяносто то будет и 30 и 50 км/ч. это по тому что у них винты больше и упор больше.
А можно и два Вихря по 25 сил.Чем больше движителей тем больше упор.
И ещё добавлю, пробовал на Вихре импортный винт, не помню какой шаг надо в фотках поискать, диаметр пришлось подрезать а потом помаленьку подрезал лопасти по тому что раскручивался только 2500, дорезал до 3500 оборотов что для водоизмещающего даже многовато,скорость была 14км а упор мама не горюй, понтон толкал аж мужики ругались и с места газанёшь аж нос поднимался, но резанул ещё 8 мм и всё, сразу 10км и буксует на 4300 оборотах. Короче загубил. В следующее лето из металла сварю подобный поэкспериментировать.

у нас кстати также

Дикий Волк

старшина 2ст.

Регистрация 04.10.2020 Сообщения 58 Карма 23 Возраст 43 Город Минск Имя Иван Лодка grady-white Мотор Globalmarine T 2,5

Так вооот кто продавал так долго этот бронекатер на АВИТО .
хах я тоже помню это объявление на Авито, еще видел вроде на BoatParadise

Kraliv

старшина 1ст.

Регистрация 29.11.2018 Сообщения 93 Карма 40 Город Энгельс Имя Александр Лодка Прогресс 4 Мотор Ямаха 40XWS

А у нас на базе полно «самоваров», лепят на что денег хватает.
Все ходят 12 — 14 км/ч.
А ещё есть сварщики которые придумали формулу «флуда», типа длинна бежит и ходят дуют в ухо простакам типа — поднимай на зиму катер мы тебе его расставим и он побежит.
И правда по весне он добавляет пару километров скорости,
да вот не задача, к осени катер идёт теже 10-12 км/ч.
Формула «флуда» переходит в следующую стадию, механники дуют в ухо о необходимости более мощьного двигателя, типа масса увеличилась и износ двигателя ускорился. Опять подъём, установка мощного двигателя и весной на воду. Вау, и правда опять добавил 2 км/ч, но по осениувы увы теже 10-12 км/ч.Но не беда, были бы уши готовые продолжать погоню за своим хвостом. И тут подключаются специалисты по винтам, подрезают чтоб раскрутился до такой степени что «соляру вёдрами таскать», гнут на всяких горках до уму не постижимых профилей пока хозяин с «Лексуса на Жигулятор» не пересядит. Результат тот же.
Вобщем не знаю на сколько затратна формула Фруда а формула «флуда» приводит к двум результатам. Умники деньгами обеспечены на зиму а хозяин катера вложив милион продаёт свою изрушку максимум за четыреста.
Весь секрет в формуле «флуда» в том что поднятый катер обязательно почистят и покрасят, и это добавит 2км/ч.
Да простят меня модераторы за мой флуд но может это кого то убережёт от пустых затрат.

У меня катер с обводами баржы, вес уже 3.4тонны, ставил импортный 15 лошадей, Вихрь 20, сейчас Вихрь 30 скорость не меняется.
С учётом того что пропорции нарушины, а именно у меня ширина 2.5м а длинна всего 6м, а должна быть как минимум 3 ширины то по теории Фруда вроде как бы должна при удлиннении корпуса скорость увеличится но я не стану крамсать корпус из-за 2км потому что практика показала что скорость может добавить только «упор на швартовых», то есть если я поставлю импортную шестидесятку или упаси бог девяносто то будет и 30 и 50 км/ч. это по тому что у них винты больше и упор больше.
А можно и два Вихря по 25 сил.Чем больше движителей тем больше упор.
И ещё добавлю, пробовал на Вихре импортный винт, не помню какой шаг надо в фотках поискать, диаметр пришлось подрезать а потом помаленьку подрезал лопасти по тому что раскручивался только 2500, дорезал до 3500 оборотов что для водоизмещающего даже многовато,скорость была 14км а упор мама не горюй, понтон толкал аж мужики ругались и с места газанёшь аж нос поднимался, но резанул ещё 8 мм и всё, сразу 10км и буксует на 4300 оборотах. Короче загубил. В следующее лето из металла сварю подобный поэкспериментировать.

Теория вещь очень нужная.
Знал бы теорию, понял бы, почему Вихрь с тридцатью силами и своим винтом, не способен толкать тяжелую водоизмещайку, так же как какой ни будь Л-12 с правильным винтом.
Вообще.
В принципе.

Источник: forum.motorka.org

Как «раздушить» лодочный мотор и получить больше мощности?

Покупатели часто спрашивают у продавцов: «Как увеличить мощность лодочного мотора?». Многие слышали, что можно раздушить мотор и получить больше мощности без потери в ресурсе. На форумах обсуждается возможность купить мотор в 9.9 лошадиных сил и форсировать его до 15-20 л.с. Насколько это безопасно и возможно, давайте разберемся…

Друзья, начиная разговор на столь непростую тему, отметим в самом начале: распространяемая нами информация имеет характер РЕКОМЕНДАЦИИ, основанной на личном опыте сотрудников и мастеров сети «Лодки-Питер», уже более 13 лет занимающейся всеми видами услуг по продаже и обслуживанию водно-моторной техники всех типов (лодок, яхт, катеров и подвесных лодочных моторов).

Как раздушить лодочный мотор — вопрос, который интересует многих рыбаков, в первую очередь владельцев ПЛМ средней и малой мощности 5-15 л.с. Ведь известно и справедливо выражение: какой же русский не любит быстрой езды. При этом не менее важный вопрос — какие лодочные моторы можно раздушить без особых проблем, а какие двигатели не имеют такой возможности. На форумах можно найти самые разные советы и видео, зачастую они противоречат друг другу и могут только запутать. — С учётом нашего опыта (более 13 лет работы с водно-моторной техникой) и на правах официального дилера по СПб и Ленобласти для таких брендов, как Tohatsu, Mercury, Honda, Marlin, MinnKota и MotorGuide, делимся проверенной информацией.

Мы приведём конкретные примеры того, как увеличить мощность лодочного мотора и при этом не допустить повреждения конструкции двигателя в ходе предполагаемого «апгрейда».

Подчеркнём, что при выполнении форсирования любого двигателя (хоть 5 л.с., хоть 9.9) для нас главное:

• сохранение начальной работоспособности ПЛМ в полном объёме и
• недопущение подрыва заводского моторесурса и (как следствие) преждевременного схода мотора с дистанции.

Начнём с базовых вопросов.

Под форсированием подвесного лодочного мотора понимают увеличение его мощности в самом широком смысле. Сами же способы форсирования могут быть разными.

Клапанные лепестки

Разберем самый простой вариант. Для начала проводим осмотр затвора карбюратора, чтобы узнать, имеется ли у него ограничитель заслонки дросселя. Если «окно» на максимальной тяге открывается полностью (на 80 градусов), то препятствия нет. Если же двигатель работает не в полную силу, то необходимо выяснить, что ему мешает. Для этого ищем клапан, спрятанный под карбюратором.

Клапанные лепестки – это жесткие пластинки, согнутые внутрь. В двухтактных моторах они ставятся рядом с основным цилиндром. Если заметно, что лепестки несколько прижаты внутрь, то отжимаем их наружу. Но перегибать палку нельзя, так как есть риск срыва лепестков. Сгиб обеспечит больший приток топлива. Это нам и нужно.

Нюанс: повышается потребление топлива, что выйдет судовладельцу в копеечку. Помимо этого, возрастает шумность двигателя.

Отечественное производство

С приходом тепла многие мечтают отправиться на природу, чтобы покататься по реке с ветерком, имея при этом доступный по цене, надежный двигатель. Но большой скоростью такие агрегаты не обладают, из-за чего не могут порадовать специалистов. При желании можно добавить мощность лодочного мотора, чтобы он максимально соответствовал всем требованиям:

1. Первым делом мастеру нужно расширить камеру сгорания топлива. Не лишним будет увеличение диаметра каналов подачи горючего. Лучше всего приобрести у проверенного продавца новый карбюратор. Все внешние крепления должны максимально подходить.
2. Необходимо сменить поршневую систему. Итоговая камера сгорания топлива должна быть больше, чтобы она могла легко справляться с объемом горючего материала. Винтовые лопасти нужно устанавливать более мощные.

Карбюратор

Мощность двухактных моторов можно также повысить с помощью работы над карбюратором. Для этого выполняем следующие действия:

• демонтируем карбюратор;
• увеличиваем размер диффузоров. Сверлим отверстие не больше 0,1 мм;
• собираем карбюратор обратно. Корректируем дозатор;
• регулируем угол зажигания. Внимание: настраиваем угол зажигания с опережением. Необходимо также поменять свечи.

Работа с карбюратором и диффузорами требует опыта. Придется полностью заменять элементы. Новичкам такой способ вряд ли подойдет. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Любые манипуляции с внутренностями двигателя несут определенные риски.

Иностранные агрегаты

Такие изделия практически всегда могут похвастаться излишней мощностью, но не стоит забывать об ограничителях. Это стандартный рыночный прием, когда покупателям реализуют только одно изделие, но в разном виде. А это значит, что купив доступный мотор, можно снять ограничитель и получить более мощный двигатель, но за те же деньги. Помимо этого, есть возможность использовать оригинальную методику для форсирования. Эксперты отмечают, что абсолютно все двигатели имеют определенный запас для усиления мощности, но на реализацию некоторых идей может уйти слишком много денег.

Прошивка чипа

У некоторых 4-тактных моторов нет никаких заглушек или ограничителей. Это отнюдь не значит, что двигатель работает в полную силу. Все дело в электронной начинке: характеристики регулируются с помощью специального чипа. Здесь руками уже мало что сделаешь. Работа с электроникой требует знаний и опыта.

Можно поискать специальный сервис или умельца. Они перепрошьют и проверят мотор. Самостоятельно работать с электронной начинкой без навыков программирования нет смысла.

Раздушка лодочного мотора

Так называемая «раздушка» — это выполнение форсирования двигателя путём снятия ограничителей, которые не дают мотору развить полную мощность.

Поясним: многие производители ПЛМ учитывают особенности российских законов, согласно которым обязательной государственной регистрации и соответствующему налогообложению подлежат водно-моторные комплекты, рассчитанные на использование с подвесными лодочными моторами мощностью свыше 8 кВт, что соответствует величине 10,88 л.с. Соответственно, в большом количестве производятся очень востребованные модели средней мощности на 8, 9 и 10 л.с., позволяющие обойтись без регистрации. (Подробнее об этом можно прочитать здесь). Именно поэтому массовой популярностью на российском рынке пользуются модификации, имеющие порог мощности чуть ниже отметки 10 л.с.— 8, 9.8 и 9.9 л.с.

Удобно, не правда ли? — Однако тут есть важный нюанс: некоторые из этих модификаций являются специально ДЕФОРСИРОВАННЫМИ («придушенными») моторами, которые, согласно изначальной заводской конструкции, имеют добавочный рабочий объём, позволяющий развивать мощность ВЫШЕ, чем указано в характеристиках и, соответственно, названии модели.

Четырехтактные агрегаты

Усовершенствовать лодочный мотор «Меркурий» довольно проблематично. Все дело в том, что четырехтактные модели менее податливы, но и для них разработали несколько эффективных рекомендаций:

1. Нужно перенастроить имеющиеся зазоры клапанов газораспределительного узла. Мастеру предстоит самостоятельно отрегулировать зазоры заслонки (расширить их), чтобы горючая смесь быстрее поступала в камеру сгорания.
2. Отрегулировать угол зажатия. Этот процесс требует аккуратности. Для достижения максимальной мощности лодочного мотора необходимо скорректировать угол зажатия, но нельзя переборщить с давлением на детали, так как агрегат может выйти из строя.

Другие способы

Увеличить мощность лодочного мотора своими руками можно в том случае, если прибегнуть к следующим рекомендациям:

1. Расточка имеющихся жиклеров. Такие манипуляции помогут восстановить правильную геометрию деталей.
2. Проточка цилиндра либо впускных/выпускных отверстий. Этот вариант актуален при сильных износах.
3. Правильно подбирать пропорции масла и бензина для лодочного мотора. В этом случае у мастера нет необходимости разбирать двигатель. От качества топлива зависят многие показатели работоспособности агрегата.

Манипуляции по восстановлению мощности двигателя разнообразны. Итоговый выбор того или иного варианта напрямую зависит от типа мотора. Самыми неприхотливыми являются двухтактные модели.

Безопасность — главный фактор

Если вы приняли решение увеличить мощность лодочного мотора, тогда не надо забывать, что:

• добавочные силы не всегда дают заметное увеличение скорости;
• излишняя мощность двигателя может сделать лодку не сильно устойчивой, особенно на крутых поворотах;
• она может стать менее управляемой.

Мощность мотора не должна быть больше допустимой, прописанной в паспорте лодки. И понимать, что, увеличивая мощность, вы снижаете экономичность и ресурс вашей лодки.

Правила

Прежде чем начать вносить механические изменения в двигатель, неплохо был бы оптимизировать некоторые другие параметры лодки, которые могут влиять на ее скорость:

• Попробуйте разобраться с теми вещами, которые вы возите с собой, но не пользуетесь ими на воде. Например, транцевые колеса, если есть такая возможность, оставьте на берегу. Оцените бензобак – не слишком ли он велик? А может один якорь из двух заменить на плавучий или вообще исключить.
• Обратите внимание на винт. Любые сколы, трещины, шероховатости приводят к снижению выталкивающей силы. Такой винт необходимо заменить или отшлифовать. Не забывайте, что кроме штатного, в продаже существуют «грузовые» и «скоростные» винты. Для выхода на глиссер можно поэкспериментировать с 4-лопастным винтом. Установка стального винта поднимет КПД двигателя за счет меньшей толщины лопастей.
• Настройте положение мотора относительно транца. Желательно поднять мотор как можно выше. Возможно, для этого даже придется использовать специальные проставки. Этим вы снизите сопротивление сапога дейдвуда. Но не переборщите, чтобы винт не захватывал воздух на волне и поворотах.
• Выровняйте лодку при помощи правильного распределения груза. Лучше если будет небольшой дифферент в сторону кормы. Двигатель на ходу должен находиться в таком положении, чтобы ось гребного винта была параллельна поверхности воды.
• Проверяйте давление в баллонах. Это один из главных факторов, влияющих на максимальную скорость передвижения надувной лодки. Баллоны накачиваются до тех пор, пока они не начнут звенеть. Не забывайте, что при спуске на воду давление, из-за охлаждения воздуха упадет.

Как увеличить мощность двухтактных лодочных моторов

Для максимального увеличения мощности двигателя нужно проделать несколько операций, каждая из которых даст определенный процент прироста лошадиных сил, вместе с увеличением расхода топлива.

Инструкция:

Посмотрите, не стоит ли ограничитель хода дроссельной заслонки.Это можно определить быстро. Загляните в воздухозаборное окно карбюратора. Если заслонка способна открыться полностью на полном газу, значит, ограничителя нет, а если не открывается на 90 градусов, то ищите, что мешает ей это сделать. Когда нашли, ненужную деталь удаляйте.

Как увеличить мощность четырехтактных лодочных моторов

4-тактные лодочные моторы разгонятся теми же методами, что и 2-такные. Ограничители, клапаны, жиклеры.

Но есть несколько дополнительных моментов:

• После всех процедур необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Зазоры входных и выходных клапанов необходимо немного увеличить, в связи с тем, что увеличился объем горючей смеси. Также желательно на несколько градусов увеличить угол опережения.
• В некоторых мощных двигателях вы не найдете никаких ограничителей хода дроссельной заслонки и заглушенных лепестковых клапанов. Это значит, что параметры двигателя регулируются встроенным чипом. И это совершенно другая песня. Гаечным ключом здесь не поработаешь. Необходимо произвести ЧИП тюнинг электронного блока управления (ЭБУ). Тема молодая и малоисследованная. Во всяком случае, еще такого распространения, как для автомобилей не получила. Поэтому лучше обращаться в сервис. Можно попробовать поискать специализированный софт на китайских сайтах.

Краткое описание

Покупая в специализированном магазине импортный двигатель, нужно помнить, что крупные зарубежные производители изготавливают основной процент агрегатов с небольшим запасом мощности, а также фиксированными ограничителями. Итоговая стоимость изделий может существенно отличаться друг от друга. Такой подход позволяет производителям добиться оптимального показателя, который установлен экологическими законодательными нормами.

Оптимальным вариантом для рыбаков является:

• покупка недорогого импортного мотора;
• снятие всех ограничителей;
• увеличение мощности лодочного мотора без существенных финансовых затрат.

Основные рекомендации

Прежде чем принять решение разбирать мотор и модернизировать его, нужно попробовать решить ситуацию не столь кардинальными методами. Эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Не брать с собой в дорогу лишний груз. В дорогу нужно заготавливать только самые необходимые вещи. Бензобак не должен быть слишком громоздким и тяжелым. По возможности лучше не брать транцевые колеса.
2. Проверить давление в баллонах. Заправка изделий должна осуществляться до тех пор, пока они не начнут звенеть. Когда лодка окажется на воде, воздух постепенно остынет и давление немного понизится. Этот фактор тоже влияет на скорость лодки.
3. Настроить положение мотора относительно транца. Двигатель нужно приподнять повыше, желательно использовать вспомогательные проставки. Нужно не перестараться, в противном случае при качке лопасти будут крутиться в воздухе.

Отдельное внимание нужно обращать на винт. Следует регулярно проверять отсутствие неровностей, трещин, сколов и любых других деформаций, которые могут негативно отобразиться на вытесняющей способности агрегата. Чаще всего проблемные винты меняют либо просто хорошо отшлифовывают. Чтобы лодка вышла на глиссер, нужно поставить четырехлопастный винт. Во время установки металлической детали можно немного повысить КПД двигателя, если уменьшить толщину лопасти.

Источник: aqua-hunter.ru