Как точить складной нож

Любой нож, из сколь твердой стали он бы ни был – рано или поздно затупится. И чем нож острее заточен, тем быстрее это произойдет.

Вообще, восстановление лезвия – это не только всем привычная заточка. Это может быть всего лишь небольшая правка режущей кромки или же достаточно объемный процесс, в котором затачивание – лишь один из этапов. Бывает, что необходимо выводить спуски, шлифовать клинок и т. п. И для каждого этапа – нужен свой инструмент, часто профессиональный.

В быту же для приведения ножа в работоспособное состояние достаточно обойтись правкой и заточкой. Иногда это возможно даже подручными средствами – такими как, например, ремень или камень.

Правка

При работе на твердой поверхности (тарелка, камень, резка мяса с костями) лезвие заминается, изгибается – бывает, такой деформации даже не видно. Но после этого нож ощутимо хуже режет. Если повреждения не слишком серьезные и позволяют характеристики стали, то можно ее поправить.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ НОЖ в домашних условиях ➄

Правка ножа – быстрое «выпрямление» волнистой режущей кромки. Это часто помогает на охоте, рыбалке, пикнике… Да даже на кухне.

Наверное, все видели в работе профессиональных поваров, как они проводят одним ножом об другой, по нескольку раз с каждой из сторон. Это и есть самая простая правка, которая приводит нож в приемлемое состояние довольно легко.

Способов много – кроме второго ножа, поправить лезвие можно

• камнем;
• тарелкой или кружкой;
• наждачкой;
• стальной проволокой;
• кожаным ремнем;
• специальным инструментом – мусатом и т. д.

Обо всем подробнее расскажем чуть ниже.

Заточка

Заточка – это уже процесс, связанный со снятием металла. Полноценно затачивать клинок требуется:

• при сильных замятиях, которые не выправить;
• когда лезвие имеет «щербинки», зазубрины и сколы;
• при придании клинку новой формы;
• при изменении угла заточки и т. д.

Чуть подробнее остановимся на углах заточки.

Мнение, что чем острее заточен нож, тем лучше – строго говоря, не совсем верно. Безусловно, острый нож быстро и легко режет. Но он и столь же легко и быстро тупится при работе, заставляя снова и снова терять время на затачивание.

Тем не менее, если подойти к выбору угла разумно, понимая, где и как будет работать ваш нож – можно добиться максимальной эффективности при достаточном комфорте работы.

На кухне, как правило, оптимальны ножи, заточенные до 25°. Иногда их нужно заточить еще острее – вплоть до 10..15° (для филейных ножей или при аккуратной шинковке). Но такие сверхострые ножи применяются только в своем секторе работ. Тем же «филейником» совершенно не стоит нарезать стейки или кромсать затвердевший хлеб – затупите ваш инструмент очень быстро. Такая заточка предназначена для очень «тонкой» работы, требующей легкости и по очень мягким продуктам.

Как дёшево ЗАТОЧИТЬ НОЖ?

Классические поварские ножи – это 20-25°.

Уже чуть на больший угол (до 30-40°) затачиваются ножи туристические, охотничьи, универсальные походные. В их сфере применения присутствует не только нарезка продуктов, но и обустройство стоянки, строгание щепок, даже рубка поленьев. Со столь плотными материалами излишне острая заточка будет либо мешать (нож станет застревать), либо начнет затупляться. А в походных условиях часто надо быстро поправить нож без применения специальных станков. Особенно это касается твердых сталей, которые затачиваются в мастерской.

Поэтому здесь важнее долгое сохранение работоспособности, нежели острота.

От 30 до 45° точатся ножи для тяжелых работ, универсальные и ножи выживания.

Многие ножи можно отнести в несколько категорий (например, «охотничьи» и «ножи выживания»), поэтому подходящий для Вас угол заточки можно выбрать из более широкого диапазона.

В любом случае, указанные цифры – только рекомендация, обусловленная практикой, но ни в коем случае не обязательное правило. Иногда небольшой выход из подобных рамок добавляет комфорта в работе, особенно с опытом взаимодействия с разными ножевыми сталями.

Затачивают ножи на абразивных брусках (точильных камнях), профессиональных станках, с помощью шлифовальных лент, механическими и электроточилками.

Главное правило здесь – терпение и усидчивость. Некоторые люди, только столкнувшиеся с необходимостью заточки ножа, полагают, что можно воспользоваться всем известным шлифовальным кругом и через несколько секунд нож будет «сбривать волосы». Вот только они не учитывают нагрева клинка при высоких оборотах. А перегрев в процессе может значительно ухудшить сталь, повредить закалку или вовсе полностью «убить» нож.

Самый безопасный и общеизвестный способ – точить нож при помощи брусков. И его вполне достаточно, если Вы не планируете заниматься заточкой профессионально, или Ваш нож не обладает какими-то уникальными характеристиками.

В этом нет ощутимых сложностей, нужно только понимание процесса, подбор подходящего камня и, конечно, практика.

Чтобы выбрать нужный брусок, нужно определить, насколько абразив должен быть шероховатым. Это так называемая «гритность» или «гридность» (от английского grit – зернистость). Такая единица шероховатости для точильных камней чаще всего используется, хотя можно найти и другие, с соответствующими таблицами соответствия, например, grit/микрон.

Более крупная и грубая зернистость (240-1500 грит) – быстрее и эффективнее снимает металл, мелкозернистые камни (даже вплоть до 8000-10000 грит) – уже шлифуют и полируют кромку. В подавляющем большинстве случаев 1500 грит достаточно. К 8000 стремиться можно, только если вам нужен абсолютно зеркальный клинок, и вы готовы потратить приличное время на его обработку.

В идеале, клинок следует затачивать в несколько этапов, начиная с грубых камней.Они сэкономят Вам время при ликвидации сколов и зазубрин, выравнивании лезвия, а мелкозернистые – уже сформируют окончательную форму, уберут шероховатости и сгладят режущую кромку. Альтернативой мелкозернистым камням, которые шлифуют режущую кромку, являются наждачная бумага, паста «гои» или обычный ремень из натуральной кожи.

Для стартового набора можно рекомендовать камни гритностью 400, 800, 1500. Его хватит почти для любой современной стали. Для совсем твердых клинков можно добавить еще обработку камнем в 3000. Это добавит запас остроты, сгладив вероятные неровности и заусенцы не обламывались при работе.

А при желании, с пониманием, чего Вы хотите добиться – после можно докупить камней в коллекцию. В общем, если поддерживать нож в хорошем состоянии, регулярно его править и подтачивать, не допускать сколов – даже одного бруска в 1500 грит Вам вполне хватит.

Еще один важный момент, на который хочется обратить внимание – это выдерживание единого угла заточки на всем протяжении режущей кромки и при каждом проводе по бруску. У людей опытных это получается на автомате, также есть приемы держать угол с помощью подкладок-фиксаторов между ножом и бруском, заточки с маркером (где не стерся, там подточить) и т. п. Но лучше все-таки воспользоваться специальными приспособлениями или станками, например, точилом Lansky или Apex Edge Pro либо аналогами.

При обработке с помощью брусков нужно проводить заточку с одной стороны до тех пор, пока не образуется небольшой заусенец на всем протяжении режущей кромки, так называемый грат. Его можно почувствовать наощупь, проведя пальцем от обуха клинка к лезвию. После этого перейти к заточке второй стороны.

Кухонные ножи допускается точить и с помощью модных электрических и механических точилок. Они относительно недорогие, быстро и легко точат, не требуют опыта и понимания заточки.

Но в угоду скорости и цене принесена долговечность и надежность – в некачественных изделиях при протягивании клинка металл может «рваться», оставляя не слишком приглядного вида «пилу» под микроскопом. Выступающие частицы быстрее выкрашиваются, и нож перестает резать снова.

Как поправить нож

Поправить режущую кромку ножа можно как о второй ножик (о чем мы рассказали выше), перемещая одно лезвие по другому с каждой стороны, с небольшим усилием. Так и об обычный камень или стальной прут. Важно стараться выдерживать единый угол и нажим на всем протяжении клинка.

Аналогично и с мусатом. Этот инструмент представляет собой нечто вроде керамического или металлического напильника. Можно делать это на весу, а можно упереть нижний конец мусата в поверхность стола и с небольшим нажимом проводить нож сверху вниз, поочередно с каждой из сторон, по всей линии лезвия.

Если Вы новичок в деле заточки – то тренируйтесь на дешевых кухонных ножах. Они изготовлены из мягкой стали, с ними легко работать и понимать сам процесс. Постепенно, при набивании руки, будет приходить понимание:

Это не такой долгий процесс: научиться основам хорошей заточки можно даже за день. И уже после, без опаски испортить, можно взяться за тот самый, любимый и дорогой сердцу клинок, ради которого Вы и задавали вопрос, как же правильно это лучше сделать – заточить нож.

Источник: kizlyar-shop.ru

Как правильно точить перочинные ножи

Функциональность ножа (качество реза, удобство использования, безопасность) зависит от его обслуживания. Под обслуживанием мы понимаем заточку.

Точить ножи можно (и во многих случаях нужно) по-разному. Все зависит от типа ножа, его предназначения, функциональности. Видов заточек много, и еще больше, если рассматривать в контексте не просто ножи, а любые режущие, кусающие, сверлильные и другие инструменты.

Но несмотря на то, что существуют десятки способов заточки ножей, присутствует и базовый метод, который предназначен для того, чтобы лезвие было достаточно острым, чтобы с легкостью выполнять большинство бытовых работ. Ведь острое лезвие обеспечивает более гладкие и безопасные срезы, поскольку требует меньшего усилия.

Смотрите также

Давайте посмотрим вместе на общие базовые принципы заточки ножей на примере обычного раскладного карманного ножичка:

*Так называемые водные камни для заточки ножей должны быть сначала замочены в воде с погружением на 20-30 минут, а затем во время процесса заточки ножа постоянно смачиваться небольшим количеством воды (примерно после прохода с одной и с другой стороны лезвия).

Обложка: outsideonline.com / artofmanliness.com

Источник: 1gai.ru

Как заточить карманный нож

Каждый мужчина должен носить с собой карманный нож. Возможно, после прочтения статьи про складные ножи у вас появились вопросы о том, как их правильно заточить. И сегодня мы отвечаем на этот вопрос.

Важные оговорки

Перед тем как мы начнем, стоит сказать о том, что существуют десятки разных способов заточки ножей. Каждый мужчина может иметь свою точку зрения насчет техники и инструментов, используемых для заточки лезвий. В конечном счете, большинство из них сводятся к индивидуальным предпочтениям. В этой статье будет рассказано о самом простом, идеально подходящем для новичков способе, который реально работает. Если у вас уже есть свой проверенный способ, можете спокойно продолжать пользоваться им.

Способ заточки ножей также зависит от того, для чего вы собираетесь использовать нож — для технических целей или приготовления пищи. В любом случае, если вы не планируете готовить блюда высшего класса при помощи своего карманного ножа, то вам не нужно будет точить его так же как дорогие ножи, которыми пользуются шеф-повара.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать свой нож острым вам понадобится всего 2 вещи: точильный камень и смазка.

1. Точильный камень (водный камень)

Вместе с десятками способов точения ножей существуют десятки видов точильных камней. Есть японские водные точильные камни, камни с алмазным напылением и прочие камни с разной степенью зернистости. И выбор камня опять-таки зависит от ваших предпочтений. Попробуйте несколько видов камней и выберите наиболее понравившийся.

Если вам нужно заточить дорогой высококачественный нож, то вы сами не захотите использовать дешевые точильные камни. И в то же время, если вы только начинаете заниматься заточкой ножей, не следует выбирать очень дорогие камни. Чаще всего камни бывают двусторонними, одна сторона крупнозернистая, другая — мелкозернистая. Обычно начинают затачивать на крупнозернистой поверхности, а заканчивают на мелкозернистой.

2. Смазка

Большинство экспертов по затачиванию ножей рекомендуют использовать смазку. Смазкой может служить что угодно: хоть вода, хоть масло. В большинстве пособий по заточке рекомендуют минеральное масло. Смазка снижает степень жара от трения, возникающего при заточке. Слишком сильный нагрев может деформировать ваше лезвие.
Смазка также позволяет избавиться от кусочков железа, которые появляются при заточке.

Нужно отметить, что многие точильные камни хорошо справятся со своей задачей и без смазки. Поэтому, если вы находитесь посреди поля или в лесу и вам нужно заточить нож, не откладывайте дело только потому, что у вас нет под рукой смазки.

Как заточить карманный нож

1. Начинайте с крупнозернистой стороны камня. Как узнать, что сторона крупнозернистая? Иногда это видно невооруженным глазом. Если же вы не можете определить на глаз, проверьте пальцем. Проведите пальцем по камню. Та сторона, что покажется вам наиболее грубой, является крупнозернистой. Также крупнозернистая сторона более пористая. И если вы нальете немного воды на эту часть камня, он впитает ее.
2. Подготовьте камень. Небольшим количеством минерального масла смажьте весь камень. Не переусердствуйте, но и не оставляйте его полностью сухим, если у вас имеется смазка.
3. Приложите нож к камню и удерживайте его под углом 10-15 градусов. Ключевой момент в заточке ножей заключается в том, что необходимо сохранять постоянный угол. Для карманного ножа достаточен угол 10-15 градусов. Это позволит вам получить достаточно острое лезвие для большинства повседневных нужд. Но не стоит обольщаться, проводить хирургические операции таким ножом все равно не получится.
4. Начните точить первую сторону лезвия. Установите лезвие под нужным углом. Представьте, что вы отрезаете тонкий слой точильного камня. Можно вести лезвие в сторону камня. Можно делать наоборот. Оба способа работают, поэтому выбирайте на свое усмотрение. Если лезвие длиннее камня, то лучше тогда отводить его в сторону. Сохраняйте умеренное давление по мере заточки. Проделайте это 6-12 раз.
5. Заточите другую сторону. Переверните лезвие и заточите его таким же образом.
6. Проделайте несколько чередующихся движений. После того как вы заточите каждую сторону, поочередно проведите по камню каждую сторону лезвия несколько раз.
7. Переверните камень мелкозернистой стороной и повторите процесс.
8. Вот и все. Этого вполне достаточно для хорошей заточки.

Источник: manliness.ru

Как точить складной нож

Заточка складных ножей

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа — дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка — оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому. О стали.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О точильных материалах.

С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссиссиппи»), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью «Оселок для доводки опасных бритв».

Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня — мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут «ямы».

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О технике заточки.

Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон пере­гибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°. На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка назы­вается «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей.

Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго — под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная до­водка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки.

Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки.

На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим — достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные.

Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской — 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца мо>)1но судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит ка’к упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напо­минающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недоза-калено.

Из личного опыта.

Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.

Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12″ и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла.

Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология про­изводства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось.

Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа — это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 — 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду.

Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твер­дости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев.

После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торо­питься, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы

Источник: survinat.ru

Очередная тема ножей — их заточка

Я неоднократно касался темы ножей как в своем блоге, так и в сообществе МПСО www.drive2.ru/c/2401971/, ножей разных — маленьких и больших, складных и не только…
Но любой нож хорош прежде всего тогда, когда он острый и хорошо режет, а наточить хорошо нож могут не все… хотя это не сложно сделать, если знать «как это лучше сделать» и иметь «под рукой» необходимое для этого.
При заточке режущей кромки ножа, важно придерживаться заданного угла; делать это «от руки», так сказать на памяти мышечных ощущений, у многих не получится, поэтому им необходима «станина» (станок) в который зажимается лезвие ножа, со стороны обуха… Такой станок есть в продающихся для заточки ножей наборах

Полный размер

этот станок позволяет двигаться бруску или надфилю только под заданным углом к режущей кромке

Полный размер

что даёт возможность заточить режущую кромку под четко заданным углом. Выбор угла для заточки, зависит от металла из которого изготовлен клинок ножа, его формы, ширины, толщины обуха, наличия на нем дополнительных граней и ребер жесткости, толщины спусков… чаще же встречаются ножи заточенные изготовитеоем с углом от 19° до 22°.
Прежде чем точить, определитесь с выбором угла заточки, если вы не знаете какой угол для вашего ножа предпочтительней, то тогда постарайтесь определить под каким он был заточен производителем, и выберете его вставив в нужное отвестие станка спицу бруска.

Полный размер

Ножи с клинком небольших размеров, особенно складные с маленькими лезвиями, мне понравилось точить алмазными надфелями; для этого к надфелю я приматываю изоленой спицу… примерно вот так

Полный размер

Хороший алмазный надфиль хорошо точит наиболее популярные ножевые стали.
После равномерной заточки всей режущей кромки с обеих сторон, я снимаю с ножа станок, и мне остается только «поправить», довести заточку до бритвенной остроты — это когда клинок ножа сбривает волос на руке легким движением.
Для того чтобы «довести» заточку, потребуется вот такой пластиковый брусок

Полный размер

я купил его в автомагазине в отделе автоэмалей, грунтовой и наждачной бумаги… Там же я купил несклько листков очень мелкой наждачки, для полировки клинка…
Взяв небольшой отрезок кожанного ремня, я наношу на него пасту для полировки металла

Полный размер

ремень кладу на пластиковый брусок и уже об него довожу режущую кромку, по очереди с обеих сторон

Полный размер

При доводке заточки о кожанный ремень, клинок ножа следует прижимать достаточно сильно, сохраняя при этом угол режущей кромки относительно поверхности ремня.
Как видите, ничего сложного в этом нет, достаточно понять этот процесс и соблюдать некоторые условия при заточки ножа. А чем точить клинок и с каким углом, это уже придет с практикой и опытом… благо сейчас в продаже есть множество различных брусочков, надфилей и камней для заточки, а также паст для доводки и полировки.

Источник: www.drive2.ru