Дата: 12.09.2015
Тема: Заметка N69. Сталь Elmax и ее заточка.
Приблизительный состав стали.
С (Углерод) 1,72%
Cr (Хром) 17,8%
V (Ванадий) 2,99%
Mn (Магний) 0,27%
Si (Кремний) 0,8%
Mo (Молибден) 0,99%
Мg 0,35%
Ni 0,15%
W 0,11%
До Elmax руки не доходили очень долго. Нож из этой стали, производства Геннадия Дедюхина, у меня был давно (СкинДу). Хороший ножик, от хорошего производителя. Но, так уж сложилось, что в первозданном виде я его презентовал одному хорошему человеку. У хорошего человека должен быть хороший ножик.
Следующий нож из Elmax-а ко мне попал почти что через год.
Вот такой ножара Zero Tolerance 0560.
Каких-то особых впечатлений от заточки не осталось. В конце как всегда построгал волосок.
Теперь про арсенал используемых в заточке абразивов. Начал фотографировать камни, потому как становится все тяжелее и тяжелее вспомнить через некоторое время, чем велась заточка. В особенности, если после описываемых стали и ножа, делались еще несколько заточек.
Это не Elmax это развод .
Заточка велась на точилке «Лобстер» Богдана Манько. Ввиду того, что немного менял угол заточки в сторону его уменьшения, то начал со своего обдирочного фаворита последнего времени Boride CS-HD 220 грит (очень твердый и из карбида кремния). Далее перешел на арканзасы, Софт и Хард. Потом попробовал яшму (доведена она была очень неплохо.
Магазин рассказал, что доводили ее на 400 порошке карбида кремния. Но у меня ее потом так довести даже на 1000 порошке не получилось. Видимо, катают ее на каком-то шлифовальном станке до тех пор, пока 400 порошок не измельчится в микроскопическую пыль). Результат мне не очень понравился и дальше я прошелся транслюцент арканзасом (доведенном на 1000 порошке карбида кремния).
На финале сделал микроподвод Black арканзасом (как он доведен – не знаю. Результат мне нравится, поэтому камень пока не трогаю). И в самом конце прошелся бланком с чистой кожей.
По общим впечатлениям от стали. Да ничего особенного. Мнение о том, что это просто современная порошковая сталь, без особых претензий и с мощным маркетингом, подтвердилось.
Как и чем затачивать ножи
К нам часто обращаются за советом: покупатели спрашивают, чем и как затачивать купленные у нас ножи. Попробуем вкратце ответить на самые частые вопросы.
Для начала стоит определиться с типом материала ножей. Если это сталь, то возможны варианты, а если керамика, то подойдет только алмазный инструмент. Поскольку керамические ножи начали терять свою популярность (мода прошла), рассмотрим заточку ножей, сделанных из стали. А таких ножей у всех большинство.
Ножевые стали бывают разными. Обычно это стали нержавеющие, т.к. в быту они намного практичней ножей из углеродистых ржавеющих сталей (исключение составляют только резцы по дереву и прочие ремесленные ножи). И тут для нас самой важной характеристикой становится твердость.
Твердость измеряется обычно по методу Роквелла и по шкале C (HRC – расшифровывается как Hardness Rockwell Coefficients). Обычная твердость металлов составляет от 20 до 67 HRC, где 20 единиц – примерная твердость консервной банки, а 67 единиц — это твердость слесарного напильника. У ножей твердость режущей кромки, как правило, колеблется в диапазоне от 50 до 62 HRC. «Золотой серединой» тут является, по нашему мнению, твердость около 58 единиц.
Заточка ножа из стали ELMAX
Наши с вами обычные кухонные и другие ножи условно можно разделить на три группы:
Ножи из очень дешевой и мягкой стали (40Х13, 65Х13. 420, 3Cr13MoV)
Как правило, это недорогие ножи китайского, испанского или отечественного производства. Твердость их режущей кромки — от 50 до 54 единиц, что довольно мало. Тупятся такие ножи очень быстро, даже на домашней кухне (в основном от удара по разделочной доске), затачивать такие ножи до бритвенного состояния трудно и бессмысленно. Слишком мягкие они, надолго заточки не хватит.
Для таких ножей лучше подойдет заточка типа «микропила», то есть затачиваем такие ножи только средне-грубым бруском. Примерно 320-400 грит.
Гриты — старая английская единица измерения зернистости. Число грит говорит о том, сколько абразивных зерен помещаются в одном квадратном дюйме [квадрат размером примерно 25 мм на 25 мм]. Нужно понимать, что никакого общепринятого международного стандарта размера зернистости не существует. То есть 1000 грит в Японии могут отличатся от 1000 грит в США, а российские 1000 грит будут непохожи ни на японские, ни на американские.
Брить волосы нож с заточкой «микропила» не будет. Помидоры тоже будет резать неважно, но с хлебом, мясом он справится на «удовлетворительно». Как аварийный вариант, такие ножи можно править нож об нож (об обух другого ножа). Вообще, мы бы не рекомендовали подобные ножи к покупке.
Максимум, для чего они годятся, по нашему мнению — это вскрывание металлических консервных банок (если открывалки нет под рукой). Также, примерно такая же твердость у армейского штык-ножа, но им-то и резать ничего невозможно (мы пробовали и нам не понравилось). Таким ножом нужно колоть и рубить.
Ножи из нержавеющей стали среднего качества (95Х18, 440B и 440С, AUS-8, VG-1)
Твердость режущей кромки у таких ножей — от 55 до 59 единиц, что вполне нормально для ножа бытового назначения. Ножи с такой твердостью РК выпускает большинство мировых и отечественных производителей. Если ножом из подобной стали пользоваться аккуратно и по прямому назначению, то он прослужит своему хозяину верой и правдой долгие годы.
И заменить их нужно будет не оттого, что они придут в негодность, а просто надоедят, и их захочется заменить на новые. Такие ножи нужно сначала затачивать (если нож сильно затуплен), а затем доводить до бритвенной остроты. Для первоначальной заточки следует взять камень с зерном средней грубости (320-600 грит). А для доводки годится брусок зернистостью от 800 до 1500 грит.
Очень часто в Рунете начинающим советуют двусторонний камень зернистостью 1000 на 3000 грит.
Хотим заметить, что заточить нож таким бруском будет очень проблематично (очень долго и дорого, т.к. камень быстро израсходуется). Обе стороны у такого камня доводочные. Одна сторона в 1000 грит — основная доводка режущей кромки. Другая сторона 3000 грит — доводка дополнительная. Про средне-грубую заточку, почему-то, забывают.
Да и доводка зернистостью свыше 1500-2000 грит для дома не нужна. Брить усы и бороду мы же кухонным ножом не собираемся? А волосы на запястье нож и после тысячного бруска будет брить на «5 с минусом». Этого вполне хватит, чтоб резать продукты на кухне. Мы, конечно, не против окончательной доводки на брусках с меньшей зернистостью (3000, 4000, 5000 и 8000 грит), но это необязательно для большинства пользователей.
Ножи средние и дорогие, с твердостью стали свыше 60 HRC (нержавеющие стали:VG-10, R-2, Elmax, M390, S30V, S35VN и пр.)
Как правило, такие ножи любят делать японцы.
Ножи получаются хрупкими, работать такими ножами нужно аккуратно (мы бы сказали «нежно и любя»). Недопустимо рубить кости и замороженные продукты, т.к. очень велика вероятность скола режущей кромки. Но японцы, да и не только японцы, готовы платить такую цену за то, что нож не придется затачивать часто.
Рубить стальные гвозди и царапать стекло такими ножами, конечно, можно (твердость позволяет), но их обязательно нужно переточить под угол 60° или даже больше, если толщина обуха позволяет такую переделку. Рубить металл (пусть и сырой) ножом, заточенным под 15-25° недопустимо. Нож просто сломается.
Сделаем маленькое отступление, что такое затачивать часто и нечасто. В домашних условиях «часто» — это чаще, чем один раз в месяц. А «очень редко» — это один-два раза в год. Профессионалы, конечно, вынуждены подтачивать и править свои ножи намного чаще — у них фронт работ другой.
Водные, обычные абразивные и натуральные камни, плохо берут ножи, закаленные на высокую твердость. Процесс заточки одного ножа растягивается от 15 до 30 минут (а к такой жертве временем готовы не все). Да и сами бруски изнашиваются намного интенсивней (а они денег стоят). Но, вместе с тем, ножи, заточенные на водных или натуральных камнях, дольше сохраняют остроту режущей кромки. Получается, что нож мы долго затачиваем, но он нам долго и служит.
А если затачивать ножи с высоким значением HRC на алмазных брусках (а алмаз это — самый твердый «суперабразив» в природе), то мы получаем обратный эффект. Нож мы заточим быстро (2-5 минут), но и прослужит такая заточка недолго.
Здесь, мы не можем дать однозначной рекомендации. Выбор оставляем за читателем. Оба варианта допустимы.
Инструменты для заточки
Теперь поговорим непосредственно об инструментах для заточки. Какие они бывают и «с чем их едят».
Есть, грубо, две разновидности станков и приспособлений для заточки. Первые — ручные и механические, а вторые — электрические. Скажем сразу, что электрические станки, по нашему мнению, не справляются со своими обязанностями. На дешевеньких электрических точилках, оснащенных алмазными вращающимися дисками, удастся прилично заточить лишь керамические ножи.
Более серьезные электрические станки довольно дороги и, зачастую, сложны в пользовании. Рассматривать мы их не будем.
Вы спросите: «А зачем их тогда продают?». Отвечаем — чтоб заработать денег, пока есть спрос на «волшебное» устройство — вставил ножичек, нажал кнопочку, «чик — и готово»!
Поговорим про ручные приспособления для заточки и про точилки с механическим (мускульным) «приводом».
Традиционный способ
Традиционный способ, популярный у профессионалов старой школы — ручная заточка на натуральных камнях или на камнях водных. Водные камни (водные потому, что перед применением их необходимо замачивать в воде до выхода из них всех пузырьков воздуха) выгодно отличаются от натуральных тем, что имеют различную зернистость от грубой (100-120 грит) до очень мелкой (10 000 грит).
Натуральные камни, по понятным причинам, в таком ассортименте представлены быть не могут. Они, как правило, все мелкие, доводочные.
Способ заточки и на натуральных камнях, и на водных, в общем-то, похож. Только работая на водных камнях, мы затачиваем режущую кромку ножа не об саму поверхность бруска, а об образовавшуюся на его поверхности суспензию (водный «раствор» абразивного порошка). Поэтому сильно давить на водные камни противопоказано. От излишнего давления будет происходить повышенный износ бруска.
Натуральные камни замачивать не нужно, но их следует время от времени смачивать водой или мыльной пеной (чтоб поверхность камня не забивалась металлической пылью, которая будет образовываться во время работы).
Угол для заточки выставляется интуитивно. Различные приспособления для выставления угла заточки работают только на широких ножах с тонким обухом (это, как правило, кухонные ножи типа «Шеф», «Сантоку» и пр.).
То есть нужно брать нож или брусок и учиться, учиться, учиться, а это не всем нравится. Многие, например, боятся испортить (поцарапать) свой нож во время обучения процессу заточки.
Механические приспособления
Для таких пользователей придумали различные механические приспособления, чтоб заточку упростить и сократить ее время.
Скребущие-тянущие ножеточки
Разного рода скребущие-тянущие ножеточки с твердосплавными (карбид вольфрама, «победит») пластинами лучше не использовать.
Заточка получается хоть и очень быстрой (несколько секунд), но очень несимметричной и недолговечной. Может подойти только в качестве аварийной заточки (ничего под рукой нет, а нож или топорик нужно срочно подточить). Кроме того, такая заточка на твердосплавных элементах портит режущую кромку и сильно снижает срок службы затачиваемого инструмента.
«V-образные точилки»
Так называемые «V-образные точилки», представляют собой основу из дерева или пластика, на которой под заданным углом закреплены длинные бруски или цилиндры, похожие по форме и принципу действия на мусаты, только на подставке и без ручки.
Бруски, как правило, можно выставить под углом 20° и 25°. Первый вариант подойдет для кухонных ножей, а второй для ножей туристических и охотничьих. Выдерживать интуитивно угол при работе с такими точилками не нужно. Достаточно просто протягивать лезвие сверху вниз от пятки клинка к его острию, держа нож строго перпендикулярно (под прямым углом 90°) к поверхности стола, пола, земли. Никаких трудностей такая заточка не представляет.
Бруски могут быть с алмазным напылением и могут быть из твердой керамики. На твердую керамику давить можно, а на алмаз не следует (кристаллики будут выкрашиваться из металлической связки). Те и другие можно смачивать перед работой обычной водой или мыльной пеной. Можно работать и без смазки, но потом придется отмывать грубой губкой с чистящим мыльным средством поверхность брусков от отработанного металла (налет серого цвета, который забивает поверхность бруска и снижает его рабочие свойства).
Желательно, чтоб в комплекте были бруски со средней зернистостью 400-600 грит (для заточки) и мелкие 1000-1500 грит (для доводки).
«V-образные точилки» — неплохой вариант для домашней мастерской. Можем его вам смело рекомендовать к использованию. Если же нам понадобится иной угол заточки, то можно выдернуть абразивные стержни из поставки и работать ими, как обычными мусатами. Вещь — два в одном!
Специальные наборы для заточки
Специальные наборы для заточки с держателем ножа. Нож в них закрепляется и удерживается в определенном положении. Здесь уже мы не ножом проводим по бруску, а работаем бруском, закрепленным на направляющей под заданным углом. Таких точилок довольно много, мы грубо разделим их на «Ланскиобразные» и «Апексообразные».
«Ланскиобразные» наборы для заточки
«Ланскиобразные» наборы для заточки — в них нож зажимается в специальный металлический (или пластиковый) держатель.
Удобно в таких точилках затачивать небольшие ножи с длиной клинка до 120 мм. Длинные клинки приходится затачивать за два-три приема (не хватает длины вылета направляющей), а это очень неудобно. И, желательно, с простым прямоугольным сечением лезвия. Клинки с клиновидным, ромбовидным или другим сложным сечением закрепить в держателе непросто.
Приходится что-то дополнительно «колхозить». Зато бруски для таких точилок встречаются самые разнообразные, от алмазных до натуральных. Выбор очень велик!
«Апексообразные» наборы для заточки
По принципу работы похожи на «ланскиобразные», но в оригинальных американских станках подобного типа нож вообще не должен был жестко закрепляться. Автор планировал, что точильщик будет придерживать правой рукой свободно лежащий на точильном станке нож, а левой рукой будет водить по нему бруском с направляющей, установленной под заданным углом. Для удержания ножа в руке форма его сечения роли не играет. Если кому-то понадобится свободная рука, то всегда можно воспользоваться мощным магнитом, который подкладывается под основание станка.
Все стальные ножи (даже из «нержавейки») надежно примагничиваются. И в этих станках за счет увеличенного корпуса и длины направляющей был решен вопрос заточки длинных клинков (200-300 мм). Исходя из перечисленного видно, что «апексоподобные» точилки превосходят «ланскиподобные». Хотя вторые компактней, их можно взять с собой в полевой выход.
«Апексы», все же — это стационарные настольные станки. Выбор брусков для «Апекса» несколько беднее, чем для «Лански», но все же возможно подобрать брусок нужных нам свойств и нужной зернистости.
В данной статье мы не ставили задачу рассмотреть все возможные варианты заточки. Но мы произвели обзор, на наш взгляд, самых удобных и популярные способов и приспособлений.
Затачивайте свои ножи легко и пользуйтесь ими с удовольствием!
- Свежие записи
- Что лучше алюминий или нержавеющая сталь
- Потемнел алюминий от щелочи что делать
- Что такое порошковая сталь для ножей
- Что лучше титан или хирургическая сталь
- Что лучше латунь или нержавеющая сталь
Источник: ollimpia.ru
Заточка и доводка Elmax. Текущая работа по заточке.
Этот водник, как обычно, сработал прекрасно, быстро, чисто, ноль проблем с заусенцем. Масштаб съёмки 12:1, кроп, 1,5мм. по горизонтали:
Я уже писал о том, что элмакс очень хорошо обрабатывается водниками на основе оксида алюминия, так что скорость и аккуратность работы в общем-то ожидаемые. Далее я без повышения угла, т.е. по той же, довольно широкой фаске, поработал сразу на Suehiro Rika #5000
( http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7зубчик» на кромке. Трудно было поймать на фото, как это выглядит более-менее информативно, но вроде что-то получилось — жаль только, что, как оказалось, клинок я плохо вытер после мытья, и на фаске полосы остались( Но переделывать фото уже не стал. Масштаб съёмки тот же:
Хорошо получилось — мне понравилось.
| Рубрики: | Своими руками О ножах О заточном деле избранные фото Природные камни для заточки и доводки |
Метки: cerax 707 suehiro rika #5000 llyn idwal заточка ножей заточка заточка порошковых сталей oldtor заточка микрофото фото заточки своими руками microphotography
Понравилось: 2 пользователям
Источник: www.liveinternet.ru
Project M — заточка «из коробки», и о заточке Elmax в целом.
Сообщение oldTor » 12 окт 2016, 10:49 .
Купил в подарок жене нож Project M:
Кухонные ножи Project M
Ножом я остался в общем и целом — доволен.
Очень удобно лежит в руках, баланс, вес, геометрия, упругость — всё очень понравилось.
Сталь благодарная в заточке, точится легко и очень быстро, набирает остроту охотно, при том заусенчик образуется весьма однородный и легко отходящий.
Далее об этом будет подробно, и придётся немного поругаться.
Из незначительных, лёгких недочётов, я бы отметил, что гранями обуха можно порезаться, и пятка тоже имеет слишком уж острые грани, но это мелочи — кому из нас не доводилось на свежекупленном клинке подполировывать такие места, чтобы не травмировать пальцы.
Скажем так — достоинства общей эргономики и геометрии клинка, позволяют к таким моментам относиться легко и спокойно, они, в общем, ожидаемы.
Единственное, что реально портит картину — это заточка.
Я не знаю уж чем нож точили, но цензурных слов у меня нет. Вот состояние «из коробки», макро 9:1, кроп, 2,5мм. по горизонтали — сделал фотки пары участков клинка, но такая картина по всему клинку: 
Жирные борозды, выломы и щербатины на кромке, в паре мест явный намёк на опасность микротрещин, и всё это сверху явно подполировано. При том, если открыть в 100% фотку ножа, что я выложил выше — можно уяснить, что куча царапин отлично видна невооружённым взглядом.
Что это и откуда? даже брусок «лодочка» если нормально подготовлен к работе, такого не оставит. Приходит на ум мысль о бруске «стаер» за 50-150 руб. Я оценил царапины крест-накрест — видимо, попытка разбить риски, но неудачная. Отдельные вдавленности на фаске и отдельные коцки, наводят на мысль, вырванного, выколовшегося из бруска, абразивного зерна.
Чем и как такое могло быть сделано — не представляю. Если абразив работает так, то он недостоин называться абразивом и ему место в помойке.
Я, честно говоря, расстроился, так как я с уважением отношусь к мастерам, которые участвовали в создании этого ножа, и я восхищён тем, как себя ведёт сталь в заточке и как выполнен нож в целом — работа классная. Но заточка портит всю малину — собственно это не заточка, а дискредитация заточки как процесса и вида деятельности.
Ну если нет приличных абразивов, почему не сделать обычным образом — лента + полировальник? Ну делают же такую заточку прилично, например ПКФ-Витязь:
Да и конторы, выполняющие куда более поточным образом, заточку своей продукции — те же ZT:
http://img0.liveinternet.ru/im. ge_DSC01125.JPG
Да и остальные — я не припоминаю, чтобы нож «из коробки» имел выбоины на кромке, подобного размера.
В общем, прежде чем давать нож жене в поюз, которой я покупал его в подарок, я решил переточить.
На тонкой шкурке затупил клинок, убрав забои, поставив технологический барьер, и взялся за заточку.
Как показывает моя практика — elmax отлично затачивается абразивами на основе оксида алюминия, и очень быстро — практически так же легко, как обычные нержавейки, типа 95х18 и тому подобные.
И, как я неоднократно писал, основываясь на многолетнем уже, опыте — чем удачнее термообработка стали, тем она проще в заточке, а трудности с таковой выходят только при откровенно неудачном выборе абразива или техники заточки.
Взял Suehiro Cerax 707 и за тридцать проходов на сторону (тридцать, Карл!), несмотря на ранее сильно затупленную на шкурке кромку, вышел на равномерный аккуратный, легко отходящий заусенец, работая по исходному подводу. Потратил времени 1 минуту 10 секунд — спецом засекал. После чего кромка уже фактически готова к тому, чтобы можно было пользоваться ножом.
Однако, я люблю на кухне ножи острые, и моя жена тоже привыкла к хорошей остроте и лёгкому резу.
Ну а поскольку фасочки узкие — что там точить-то, сразу взял suehiro rika 5000. чуть акцентировал движения на зерно, на доли градуса приподняв угол, и благополучно вышел на кромку, проработал её — потратил времени 1 минуту 20 секунд.
В принципе, можно было и остановиться на этом — оба водника из оксида алюминия, переточили от безобразия кромку за, суммарно, 2 минуты 30 секунд.
Однако, я всё же решил сделать и финиш, взяв для этого чарнли форест с олеиновой кислотой — сделал по 10 проходов на сторону по всей фаске, сглаживая переход от 707-го к rika, и далее ещё по 10, меняя стороны каждый проход, опять чуть приподняв угол. Вот теперь и агрессивно режет, и аккуратно всё и снимает стружку с волоса. Времени потрачено — 1 минута. Вот так это стало выглядеть для невооружённого взгляда: 
Ну а вот так, в макро — 9:1, кроп, 2,5мм. по горизонтали, фото кликабельно, доступна развёртка в 100%: 
Итого, за 3 минуты 30 секунд, полная переточка после убирания с кромки забоев, на двух водниках из оксида алюминия + финиш на чарнли форест до высокой степени остроты и хорошего, лёгкого агрессивного реза.
И дело не в том, что это «японские водники и дорогой природник» — всё то же самое, можно сделать на более бюджетных абразивах, но подходящих и хорошего качества — например на брусках из оксида алюминия от Гриндермана, не слишком твёрдых, плюс какой-нибудь сланец или кварцит, скажем.
Elmax от TRC, к слову, точится так же легко и быстро, разве что заусеночка чуть менее охотно убирается в процессе заточки, сама, чем здесь, но незначительно. Прочие элмаксы, что я затачивал — в целом демонстрировали всё то же самое — и скорость заточки и лёгкость таковой, если нормальными абразивами затачивать, и быстрый набор остроты весьма впечатляющей, ну может не настолько бодро, как на данном клинке — тут мне элмакс просто очень понравился.
В общем — нож хороший, единственно, весьма хотелось бы, чтобы заточка была хотя бы на уровне заводской у обычных серийных ножей — типа kanetsugu или хотя бы трамонтин.
Ну и вот сейчас получил от жены сообщение, с первыми впечатлениями о ноже в работе:
«так. я попробовала новый нож. хорошо. мне нравится, что у него широкое полотно, удобно очень резать. и легенький. спасибо)»
Источник: popgun.ru
Качество заточки ПРЕМИУМ у Вас дома
В сегодняшней статье мы поэтапно опишем процесс заточки шеф-ножа фирмы Yaxell серии MON из стали VG-10 с закалкой 61 единица по Роквелл. Рекомендованный производителем угол заточки – 15° на сторону, заточка двухсторонняя, симметричная. Длина клинка 20 см.
Заточку будем производить с помощью набора ЖУК ПРЕМИУМ. Набор включает четыре основные вставки, позволяющие затачивать кухонные, охотничьи, складные, овощные ножи, а также ножницы.
Подготовка брусков
Для заточки нам потребуется: точилка, увеличенная вставка 130 мм, бруски для заточки ЖУК АБРАЗИВ, природный камень «Байкалит-Туффит», угломер, масло, маркер.
Также нам потребуются: емкость с водой для замачивания брусков, шкурка для вскрытия новых брусков номиналом Р100-150, флакон с распылителем для смачивания брусков, малярный скотч для заклеивания поверхности клинка и защиты его от царапин, полотенце, газета для теста качества заточки, салфетки, деревянный брусок для снятия заусенца.
Перед началом заточки нам необходимо подготовить бруски. Сделать это необходимо только один раз с новыми брусками. При производстве, формованные блоки распиливаются на бруски необходимого размера. После распила зерна на поверхности бруска не выступают, т.к. срезаются фрезой. Для придания бруску рабочих свойств, срезанные кристаллы необходимо удалить – «вскрыть».
Вскрытие производится двумя способами: на порошке карбида кремния, но при его отсутствии это можно сделать на абразивной бумаге! Этот метод мы и рассмотрим более подробно.
Замачиваем бруски в прохладной воде на 10-15 минут. Кладем абразивную бумагу на ровную поверхность и смачиваем водой. Кладем брусок рабочей поверхностью на бумагу и перемещаем его круговыми движениями или восьмерками.
Важно! Во избежание перекосов рабочей поверхности, давление на брусок не оказываем, брусок вскроется под собственной массой.
Результатом работы станет проявление на поверхности бруска новых зерен абразива. Брусок станет более грубым, глянец от фрезы исчезнет.
Также не забываем сделать фаски на боковой поверхности.
Источник: tochilkazhuk.ru