Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы выпустить из системы отопления воздушные пробки. Обычно достаточно открыть кран Маевского на батарее и стравить воздух. Но бывает, что работать приходится в несколько этапов. В этом случае можно слить довольно много воды прежде чем радиаторы станут теплыми. Разберемся во всем по порядку.
Когда нужно стравливать воздух из батареи
Есть несколько признаков, которые говорят о том, что система отопления завоздушена и нужно стравить из нее воздушные пробки при помощи крана Маевского:
- Батарея холодная или прогрета не полностью. В ней скапливается воздух и препятствует циркуляции теплоносителя. Если дом многоквартирный, вы получаете тепла меньше, чем соседи, а платите одинаково. В частном доме может оказаться разной температура в комнатах. Где-то жара, а в части комнат приходится сидеть в теплом свитере.
- В радиаторах булькает воздух или слышны другие шумы. Во-первых, неприятно постоянно слышать посторонние звуки. Особенно ночью в спальне. Во-вторых, из-за воздушных пробок появляется коррозия и быстрее изнашиваются радиаторы.
Как спустить воздух через кран Маевского
Конструкция спускных краников для развоздушивания может быть разной. Чаще всего в воздухоотводчике есть винт со шлицем под отвертку. Иногда можно встретить небольшой маховик, который вращают рукой без дополнительных инструментов. На старых советских батареях ставили обычные вентили, как в рукомойнике.
Как удалить воздух из радиатора отопления? Спустить воздух из батареи! Три разных крана Маевского!
Расположен кран Маевского всегда в дальней от стояка отопления секции радиатора, в верхней ее части.
Открываем кран Маевского
Сбоку на кранике есть отверстие диаметром с толстую иглу. На современных воздухоотводчиках это отверстие находится во вращающейся пластиковой шайбе. Поворачиваем эту шайбу отверстием вниз.
Под отверстие подставляем какую-то емкость: банку, миску, ведро. В нее будет стекать вода.
Рукой, при помощи специального ключа или обычной отверткой на пару оборотов отворачиваем винт (крутим против часовой стрелки).
Нет смысла полностью выкручивать винт на кране Маевского. Это не ускорит работу, а наоборот, можно лишь ее усложнить. Винт может потеряться, если его выбьет напором воды.
Спускаем воздух
Если радиатор сильно завоздушен, выкрутив винт, мы услышим шипение воздуха. Когда появляется вода, она сначала тоже идет с воздушными пузырьками — как бы пенится.
Полностью стравливаем из батареи воздух, спускаем «булькающую» воду и дополнительно ждем где-то минуту. За это время через краник должны продуться остатки воздушных пузырьков.
Закрываем кран Маевского
Закручиваем краник в обратном порядке — делаем несколько оборотов по часовой стрелке. Сильно не затягиваем — даже если через отверстие продолжает сочиться вода. Так бывает, когда под винт попадает песчинка или что-то еще. Просто выкручиваем винт, продуваем его и завинчиваем обратно.
Как удалить воздух из чугунной батареи под давлением, без крана Маевского. Не повторять! Радиатор.
Что делать, если сбросить воздух с батареи не получилось
Бывает, что попытки развоздушить систему не приводят к желаемому результату. Лучше, конечно, становится, но воздушные пузырьки все равно продолжают журчать по трубам. Причины могут быть разные. Вот наиболее частые:
- Воздушные пузырьки постоянно циркулируют по системе и не скапливаются в радиаторе. В этом случае можно на пару часов отключить отопление и остановить циркуляционный насос. Воздух собирается в верхних точках — стравливаем его через краны Маевского.
- В двухтрубных системах бывает так, что воздух собрался где-то в магистрали, а насос не может додавить его до радиатора. В этом случае перекрываем все батареи, открываем их по одной и поочередно спускаем воздушные пробки.
После подобных манипуляций, как правило, получается выпустить воздух из батарей. Они становятся теплыми, а посторонние шумы пропадают.
Источник: muzhdoma.ru
Как спустить воздух без крана маевского
Для того что бы икать способы спуска воздуха с радиатора в котором нет крана маевского нужно разобраться в главном вопросе: – “А нужно ли его спускать если при установке чугунного радиатора кран на радиатор не станавливался?”
Для того что бы приблизится к сути вопроса относящегося к завоздушиванию радиаторов разберем то как воздух может попадать в радиатор отопления.
Начнем с распространенного варианта установки чугунного радиатора в квартире дома с системой отопления с общими стояками.
На рисунке выше видим стандартный вариант установки чугунного радиатора отопления подключенный боковым соединением к стояку. Как видите стрелочками показано куда будет уходить воздух при попадании в радиатор. Ну и вывод напрашивается сам- кран маевского при такой обвязке не нужен. Воздух сам благополучно уйдет в стояк. В независимости от направления движения теплоносителя по стояку или подачи.
Подача может быть как сверху так и снизу. При такой обвязке не стоит выяснять направление движения теплового потока. Но иногда заказчик хочет установить радиатор обвязав его по направлению потока теплоносителя. “Ну что бы лучше грел..”
Для этого выясняется в каком направлении двигается поток теплоносителя в конкретном стояке и если подача тепла снизу то для этого есть способ специальной обвязки радиатора под нижнюю подачу. Схематично такая обвязка радиатора выглядит так.
Практически выглядит так как на рисунке ниже. При такой (направленной) обвязке, радиатор отопления заберет максимум тепла из стояка которое только возможно взять. Но такую обвязку обязательно придется оснастить краном маевского, через него можно будет стравливать воздух если он по какой то причине попадет в радиатор.
Причин попадания воздуха или завоздушивания радиатор может быть две. Это либо слив стояка и заполнение его по новой. Тогда достаточно один раз спустить воздух из механического крана маевского. Либо это более редко встречающийся случай – некачественный теплоноситель в котором воздух постоянно откуда то берется.ъ
Если спусканием воздуха из радиатора приходится заниматься постоянно то скорее всего случай тежелый связан с переделыванием системы отопления в которую попадает воздух. Но обойти неприятную псевдозанятость с постоянными упражнениями на кране маевского можно. Заменив его на автоматический воздухоотводчик.
Конечно это костыль. Но как вариант для того что бы перезимовать без постоянных пробежек до радиатора позволит.
В народе существуют и радикальные способы спуска воздуха из чугунных радиаторов отопления. Например при помощи дрели.
Но при боковом подключении радиатора к стояку в общедомовой системе отопления это не нужно. Скорее всего причина того что радиатор перестал греть находится в грязи скопившейся за долгие годы в радиаторе.
к нам часто приходят вопросы о воздушных пробках в радиаторах отопления снизу радиатора. Смешно конечно.. Как воздух может быть тяжелее воды? Однако проблема такая существует – действительно радиаторы отопления забиваются снизу. Но только не воздухом и не воздушными пробками.
А самой настоящей грязью которой в избытке гуляет по трубам отопления общедомовой системы отопления.
Еще можно разобрать варианты колхозной установки радиатора отопления. Когда например заказчие начитался всяких сантехфорумов из которых выяснил про то что подача у него в стояке нижняя и сделал вывод что обвязку нужно делать “низом – по диагонали”.
Вот так можно постараться при желании.. (колхоз дело добровольное)
Если сделать классическую обвязку – (боком к стояку) то эффект прогрева будет лучше, грязи в радиаторе меньше, а воздух спускать совсем не придется..
Вывод: Не всегда нужно спускать воздух на батарее в которой нет крана маевского. Для того что бы батареи меньше беспокоили о своем существовании, нужно все смотнировать так что бы ве работало и не требовало максимально долгого обслуживания, поиск вариантов запустить негреющую батарею это признак неправильной установки. Причин по которым батарея не греет или греет только половина батареи, может быть много. Однако это не проблема для мастеров сантехников из “Трубсервис” просто звоните и вызывайте своего сантех-спасателя.
Источник: trubservice.ru
Как стравить воздух из батареи отопления в квартире без крана Маевского, и не затопить соседей
В квартирах, во время зимнего сезона возникает проблема с батареями. Появляется завоздушенность, и нужно стравить воздух из радиаторов. Без крана Маевского процесс усложняется, но вполне осуществимый, если правильно к нему подготовится, и знать тонкости работы.
Как стравить воздух из батареи без крана Маевского
В большинстве квартир установлены старые чугунные батареи, которые не имеют крана Маевского. На последних, новых моделях радиаторов, он присутствует, что значительно облегчает устранение воздуха. Но когда в системе отопления появляется воздух, то его нужно обязательно убрать, иначе обогрев квартиры будет неполноценным.
Определить, есть ли кран Маевского на батарее отопления, можно взглянув на нее. Когда на краю батареи просто установлена заглушка, к тому же замазанная слоем краски, то это далеко не кран для спускания воздуха.
Что нужно делать, если нет крана Маевского:
- на заглушку нанести растворитель, чтобы облегчить откручивание. Подождать 15 минут;
- взять разводной ключ, и понемногу поворачивать, пока заглушка не начнет проворачиваться;
- должен появиться шипящий звук – это стравливается воздух;
- на этом этапе перестать откручивать дальше заглушку;
- подождать когда воздух весь выйдет – шипение прекратится;
- намотать на заглушку слой пакли или «фумки», и прикрутить ее обратно;
- при желании снова закрасить заглушку.
Дополнительные советы при стравливании воздуха в квартире без крана Маевского
В отопительные системы квартиры вода подается под напором. Поэтому важно понимать, что неправильные действия могут привести к печальному исходу. Затопить можно не только свою квартиру, но и соседей тоже.
Перед работой по стравливанию воздуха нужно сначала перекрыть воду на стояке. Это обезопасит весь процесс. Потому что, если упустить нужный момент при откручивании заглушки, и вывернуть ее полностью, то поток воды из батареи просто не остановить. К тому же нужно понимать, что это будет идти горячая вода.
Перед работой запастись емкостями для воды, которые нужно поставить под заглушку, и положить тряпки. Они помогут не растекаться воде по полу.
Как вариант, если завоздушились батареи у человека проживающего на нижних этажах высотного дома, можно попросить людей обитающих на последнем этаже спустить воздух. Скорее всего на их батареях должны быть устроены краны Маевского.
Воздух в батареях всегда находится в самой высокой точке. Поэтому он скапливается вверху радиатора, и мешает циркуляции воды. В некоторых случаях завоздушенность проходит сама через несколько дней. Определить ее можно, если потрогать батареи. В местах, где скопился воздух они будут холодными на ощупь.
Источник: comandir.com
Как спустить воздух из полотенцесушителя, предотвращение завоздушивания
Вначале давайте выясним, почему происходит завоздушивание системы водоснабжения и чем оно мешает. Начнем издалека.
Всегда имеет тупиковую разводку: розлив переходит в стояки, те ветвятся на подводки, а подводки заканчиваются кранами сантехнических приборов. Вода движется в тупиковом контуре только за счет водоразбора.
Тупиковая схема ГВС
Примерно до 70-х годов прошлого века, системы горячего водоснабжения (ГВС) во всех строящихся домах были организованы так же.
Однако такая разводка имеет два серьезных недостатка:
- Открыв кран горячей воды, владелец жилья вынужден в течение нескольких минут ждать ее нагрева. Особенно долгим его ожидание оказывается ночью и по утрам, когда в отсутствие водоразбора остывают стояки и розливы ГВС. Это не только неудобно, но и способствует неоправданно большому расходу воды;
Обратите внимание: при регистрации расхода горячей воды по механическому водосчетчику, вы вынуждены оплачивать весь проходящий через него объем. Фактически же существенная часть этого объема не соответствует требованиям действующих эксплуатационных нормативов: температура ГВС должна укладываться в диапазон +50 — +75°С.
- Обогрев ванных комнат и совмещенных санузлов в многоквартирных домах, обеспечивается полотенцесушителем, запитанным от системы горячего водоснабжения. Понятно, что в отсутствие водоразбора в тупиковой системе он будет остывать. Для владельца квартиры это означает сырость и холод в ванной, а в долгосрочной перспективе — большую вероятность поражения стен грибком.
Циркуляционная схема
С конца 70-х — начала 80-х годов, горячее водоснабжение в новостройках постепенно стало становиться циркуляционным.
Как оно реализовано:
- По подвалу или подполу дома прокладывается два розлива ГВС;
- Каждый розлив имеет независимую врезку в элеваторный узел;
- Стояки горячего водоснабжения подключаются поочередно к обоим розливам и соединяются перемычками на верхнем этаже или на чердаке. В группы, связанные циркуляционными перемычками, может объединяться от 2 до 7 стояков.
Обратите внимание: монтаж перемычек на чердаке крайне неразумен в условиях холодного климата. Автор столкнулся с ним на Дальнем Востоке: при температуре в помещении холодного чердака в -20 — -30 градусов остановка циркуляции в системе ГВС (например, при аварийном отключении горячей воды) вызывает замерзание воды в перемычке в течение часа.
Для того чтобы вода непрерывно циркулировала через стояки и розливы, между ними нужно создать перепад давления. В элеваторном узле и далее, в запитанном от него отопительном контуре, циркуляция обеспечивается разницей давлений между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы. Очевидный способ запитки ГВС — между врезками в подачу и обратку.
Однако в этом случае нас ждет неприятный сюрприз: байпас между нитками трубопровода будет катастрофически снижать перепад на водоструйном элеваторе, препятствуя работе отопления.
Проблема решается просто и изящно:
- ГВС врезается в подачу до элеватора в двух точках. Каждая из врезок снабжается запорной арматурой;
- Фланец между врезками оснащается подпорной шайбой. Так называется стальной блин, в котором по центру просверлено отверстие диаметром на 1 мм больше диаметра сопла. При штатной работе элеватора и связанном с ней движении воды по подающей нитке такая шайба создает перепад между врезками примерно в 1 метр водяного столба (0,1 атмосферы);
- На обратом трубопроводе монтируются точно такие же две врезки с такой же подпорной шайбой.
У элеватора с циркуляционными врезками ГВС есть три режима работы:
- Горячая вода циркулирует из подачи в подачу
. Эта схема используется весной и осенью, при сравнительно низкой (до 80 градусов) температуре теплоносителя в прямой нитке теплотрассы; - Из обратки в обратку.
В этот режим ГВС переключается на зиму, когда температура подачи переваливает за 80°С; - Из подачи в обратку.
Так система горячего водоснабжения с циркуляцией запитана летом, когда отопление отключено, а перепад между нитками теплотрассы минимален или отсутствует.
Почему не греется водяной полотенцесушитель
Анализ ситуации с неисправностями полотенцесушителей (сокращённо ПС) показывает, что нарушение их тепловой эффективности происходит по нескольким причинам:
- неправильный монтаж;
- неквалифицированное вмешательство в работу инженерных структур;
- общее состояние систем отопления и горячего водоснабжения;
- качество и параметры подачи теплоносителя.
Чтобы полотенцесушитель не только хорошо выглядел в интерьере, но и обеспечивал эффективный нагрев, необходимо выполнить подводку в соответствии с законами гидродинамики
Как вы сами понимаете, повлиять на последние обстоятельства практически невозможно. Всё, что можно сделать в этом случае, – это попытаться заставить коммунальщиков выполнять свои прямые обязанности. А вот проверить правильность подключения и найти «слабое звено» в цепи полотенцесушитель-система ГВС может любой мало-мальски образованный человек. Но прежде давайте разберёмся в том, каким образом может быть запитан отопительный прибор, и выяснить причины падения его тепловой мощности.
В каких случаях это нужно и зачем?
Если после включения отопления полотенцесушитель остался холодным или же степень его нагрева недостаточна, это значит, что в нем образовалась воздушная пробка, которая не позволяет горячей воде нормально циркулировать.
Конечно, можно смириться с тем, что полотенца стали сохнуть дольше, но ведь очень часто полотенцесушители выполняют и роль радиаторов отопления, которые не устанавливаются в ванных комнатах большинства многоквартирных домов, а также используются в качестве сушилки для обуви.
К тому же сырые полотенца могут стать причиной появления плесени и грибка, а высокий уровень влажности в помещении в течение продолжительного времени — привести к повреждению отделки стен, пола и потолка.
Поэтому так важно добиться исправной работы устройства. Сделать это можно, просто стравив воздух.
Что интересно, но образование пробок не зависит от формы полотенцесушителя, которая может быть самой разной, и способа его подключения, просто причины появления пробок будут немного отличаться.
В случае с центральным отоплением образование пробок обусловлено попаданием воздуха во время запуска системы. По законам физики воздух вытесняется в завершающие элементы системы отопления, которыми в каждой квартире и выступают полотенцесушители.
Еще одной причиной образования пробок является постепенное испарение воды в трубах горячего водоснабжения и отопления. В процессе испарения в местах с низкой скоростью циркуляции теплоносителя образуются микроскопические пузырьки воздуха, которые со временем в условиях замкнутой системы собираются в крупные, становясь препятствием для нормальной циркуляции воды.
Почему нужно спускать воздух из полотенцесушителя
Для начала необходимо разобраться с самим предназначением прибора. Зачем его устанавливают в ванных комнатах?
Потому что именно благодаря ему обстановка становится мягче за счёт высушивания, поддерживается макроклимат в комнате. А исходя из этого, предотвращается появление различных грибков, плесени на стенах, потолках и плинтусах. Однако после длительной эксплуатации циркуляция воды может нарушаться, так как воздушная масса скапливается внутри агрегата (это называется пробкой). Иногда он даже перестаёт греть и теряет свои преимущества.
Самые распространённые причины спуска воды из полотенцесушителя:
- Бывают случаи, когда горячая вода в трубах испаряется довольно медленно. Это происходит вследствие образовавшихся внутри пузырьков, которые мешают передвижению тёплой жидкости.
- К таким же нестрашным причинам можно отнести перезапуск водоснабжения после небольшого перерыва в использовании, неправильно подобранная форма сушилки или же само подключение, из-за которых также гарантировано образование пробки.
Следовательно, чтобы такие явления не сказывались с негативом на качество атмосферы в помещении, нужно ликвидировать воздух из системы.
Насколько часто нужно стравливать воздух из полотенцесушителя
Ответом на такой вопрос пользуется спросом среди пользователей, только узнавших о насущной проблеме. Безусловно, можно проделывать махинацию сразу же после того, как заметили ухудшение в подаче тепла через трубы. Откладывать это и медлить нежелательно, так как процесс со временем усугубляется. А в случае когда вы спустите массу, конструкция продолжит свою деятельность в полной мощности. Таким образом, проводить процедуру следует по мере появления проблемы.
Типовые схемы включения полотенцесушителей
В домах старого житлового фонда для обогрева санузлов и ванных использовался участок стояка, изогнутый в виде буквы «С» или «М». Простота такого ПС, тем не менее, имеет целый ряд достоинств. Будучи включенным в контур ГВС последовательно, прибор обеспечивает постоянство температуры, исключает вмешательство в работу системы других жильцов и практически не оказывает влияния на гидравлическое сопротивление магистрали.
Полотенцесушитель в виде участка стояка хоть и имеет неприглядный внешний вид, но вместе с тем является наиболее неприхотливым обогревающим прибором
С появлением более эстетичных полотенцесушителей из нержавеющей стали возникла необходимость замены прежних приборов с наименьшим вмешательством в работу обогревающей системы. Идеальной можно считать ситуацию, когда внутренний диаметр стояка равняется сечению контура нового ПС. Разумеется, если обогревающий прибор врезают при помощи муфт и сгонов соответствующего диаметра.
Полноценная замена простейшего полотенцесушителя современным устройством из нержавеющей стали возможна только в случае использования фитингов с полноценным проходным сечением — ни о какой установке шаровых кранов не может быть и речи
Если для подключения полотенцесушителя используются краны и фитинги или же новый отопительный прибор состоит из труб меньшего, чем стояк, диаметра, то необходимо использовать байпас. Являясь, по сути, обходным путём для теплоносителя, это простейшее устройство даёт возможность:
- сохранить циркуляцию теплоносителя по стояку даже в том случае, если ПС будет подключён трубами минимального диаметра;
- регулировать температуру ПС или провести его демонтаж без влияния на общедомовую систему отопления или ГВС (требуется установка запорных вентилей или термостатического устройства);
- пропуская через себя основной поток теплоносителя, байпас обеспечивает постоянство температуры теплоносителя для всех квартир в доме.
В зависимости от монтажной схемы, используется прямой (1), зауженный (2) и смещённый (3) байпас
Со временем застройщики отказались от установки простейших ПС, оставляя за жильцами право выбора и монтажа обогревающего прибора. Для этого на стояке начали делать выводы под полотенцесушитель, одновременно обеспечивая нормальный поток теплоносителя по прямому или смещённому байпасу. Надо сказать, что волноваться по поводу работоспособности таких схем совершенно нет причин – вода гарантированно будет циркулировать по отопительному прибору благодаря принципу «гравитационного насоса». Он основан на том, что остывающий теплоноситель опускается вниз и замещается поступающими сверху массами более горячей воды.
Термограмма полотенцесушителя, работающего на естественной циркуляции, свидетельствует о высокой тепловой эффективности «гравитационного насоса»
По этой же причине наиболее эффективным считается монтаж ПС, при котором теплоноситель подаётся в верхнюю часть обогревающего прибора и отбирается снизу. Обеспечить это условие можно как при боковом, так и диагональном подключении.
Мнение, что последний способ имеет преимущество по части скорости протока и тепловой эффективности сильно преувеличено. Тем не менее, одной из лучших схем считается та, в которой подача теплоносителя происходит в ближний верхний угол, а обратка подключается к удалённому нижнему.
Источник: vremya-stroiki.net