Как соединить порванную тонкую веревку

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги.

Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку.

Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

3 самых МОЩНЫХ узла для соединения верёвок!

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться.

Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Установка зажимов на канаты и крепление

При использовании дугообразных зажимов рекомендуется устанавливать не менее трех фиксаторов на одном канате. Если же нагрузка выше, чем способны выдержать данные виды зажимов, то нужно использовать другой тип этого фиксатора, а не увеличивать их количество.

Канатный зажим устанавливается на стальной трос так, чтобы перемычка зажима всегда находилась на стороне каната, несущей нагрузку. На хвостовой части каната или троса располагается болт зажима. Длинная часть троса загибается так, чтобы можно было расположить минимально требуемое количество зажимов для создания крепкой петли. Расстояние между зажимами и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не меньше 6 диаметров каната.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды.

Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей.

Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы.

Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы.

Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками.

Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром.

Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Правила эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить прочность крепления каната зажимами. После первого приложения нагрузки на трос величина момента затяжки должна быть вновь проверена и при необходимости скорректирована. Необходимо, чтобы изделия регулярно проверялись и проходили проверки. Это нужно в связи с тем, что в процессе эксплуатации изделия подвергаются износу, перегрузкам, что будет приводить к деформациям и изменениям в структуре материала. Зажимы концов каната должны подвергаться проверке не реже одного раза в шесть месяцев и даже чаще, если изделия эксплуатируются в тяжелых рабочих условиях.

Не допускается изгибать или корректировать форму зажима, поскольку это приведет к ухудшению качества изделия и снижению его предельной прочности.

На плотность посадки зажимов на тросе могут отрицательно влиять следующие факторы:

• гайка плотно сидит на резьбе, но не плотно по отношению к перемычке;
• резьба засорена грязью, маслом, продуктами коррозии, препятствующими нужной затяжке гайки.

Жизнь на яхте для чайников

Вообще-то я хотел написать об этом позже, но была просьба поторопиться, поскольку навигация на носу и её никто, слава Богу, не отменял:))

Собственно, где применяется это соединение. Как ни пародоксально, не смотря на развитие технологий производства яхтенного такелажа до сих пор нет идеального синтетического троса пригодного для фалов, Фал должен быть очень надёжным в виду трудоёмкости, а порой и невозможности его замены без демонпажа мачты (прочным, стойким к воздействию солнечной радиации и перегибам на шкивах) Кроме того фал не должен вытягиваться под нагрузкой потому что это приводит к изменению профиля паруса. Трос из нержавеющей стали соответствует всем этим требованиям. Однако его невозможно закрепить в стопоре и набить «не специальной» лебёдкой. Поэтому фал должен быть составным, коренной конец которого крепится к фаловому углу паруса, а ходовой в стопоре.

Сразу оговорюсь, что здесь приведён метод пригодный для синтетических тросов как с плетёным, так и с параллельным сердечником в виду его универсальности.

И так: Выполним этот сплесень.

Для начала подготовим оба соединяемых конца тросов.

От конца стального троса отмерим 20 см,

Расплетём на эту длину трос

и вырубим из него через одну три пряди.

Если соотношение диметров соединяемых тросов тросов меньше чем 1:2, то центральную прядь вырубаем тоже. Иначе возникнут сложности с заплетением оплётки синтетического троса.

На конец троса и место вырубки прядей тонкой, парусной нитью наложим марки.

Концы обрубленых прядей закроем липкой лентой.

Оплётку синтетическнго троса сдвинем на полметра и зафиксируем узлом. От сердечника отрежем 20 см.

От конца сердечника отмерим ещё 20 см и в этом месте наложим в 1 слой липкую ленту.

Расплетём сердечник до ленты и разделим пряди на три примерно равные части. Концы прядей скрепим липкой лентой. Можно приступать к , непосредственно, соединению.

Выролним первую пробивку. Каждая из трех прядей сардечника проводится под одной, противоположной прядью стального троса. конец сталного троса закрывается липкой лентой вместе с сердечником.

Выполним пробивку до конца прядей сердечника методом «через одну под одной». То есть одну прядь сердечника пускаем через одну прядь стального троса и пробиваем под следующей.

Концы прядей серлечника обрежем и заплавим.

Далее распустим узел и надвинем уплётку на соединение. Хорошо обтянем.

опдётку расплетём до марки на стальном тросе, пряди разделим на три примерно равные части, концы скрепим липкоц лентой. Всё точно так же как и с сердечником.

Пробивку прядей оплётки выполним метедом «через одну под двумя».

Трёх – четырёх пробивок вполне достаточно. Концы прядей оплётки обредем и заплавим. Сплесень готов.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Заделка концов каната

Заделка концов каната показана на рисунке, это и есть порядок образования петли на счалке каната(заплетке).
На свободный конец каната длинной 0,5-1,4 метра (соответственно диаметрам канатов и размерам петель) от конца накладывают марку, т.е. обматывают мягкой проволокой, и его распускают на пряди, концы которых обматывают мягкой проволокой.

Заделка концов каната

Органический сердечник вырубают. Затем, изогнув конец каната под форму петли, начинают специальным шилом (переменного овального сечения с заостренным концом) поочередно пробивать основной канат и проводить через него с помощью тисков распущенные пряди.

Первую проволоку пряди выполняют в положении, когда петля обращена к работающему своей изогутой частью, а ходовые пряди расположены спарава.(рис. а).

Первую ходовую прядь проводят в канат(трос) справа налево против его спутника под три коренные пряди основного каната.

Ходовыми прядями каната называют пряди расплетенного конца каната. Спуском каната называется направление от заплетаемой петли к коренной части каната. Вторую и третью ходовые пряди проводят соответственно под две и одну пряди.(рис. б).

После окончания проводки первых трех прядей петлю переворачивают и производят проводку четвертой и пятой прядей.

Четвертую прядь проводят под две коренные пряди, а пятую — под одну прядь каната. Проводку этих прядей выполняют против спуска каната (рис. в).

Для проводки шестой пряди петлю переворачивают в исходное положение и проводят под одну прядь каната по направлению его спуска(рис. г).

По окончании проводки всех прядей их подтягивают так, чтобы нераспущенная часть каната, удерживаемая маркой подошла вплотную к коренному канату.

Последующие проводки прядей выполняют спава налево через одну ближайшую коренную прядь под две следующие пряди коренного каната(рис. д и е) Для получения плотного вплетения прядей в процессе работы обжимают канат тисками либо другим зажимным устройством.

Для обеспечения надежности вплетения прядей каждую прядь проводят не менее 4 раз. Для получения плавного перехода места вплетения к коренному канату вплетаемые пряди должны быть разной длинны.

Концы вплетенных прядей следует обрубать как можно короче. Канат стальной у места обрубленных прядей обматывают мягкой проволокой. На (рис. ж) показана законченная петля на счалке, но без коуша. При образовании петли с коушем его предварительно закладывают в петлю и закрепляют марками.

Источник: sumkivtrende.ru

Как скрутить две веревки в одну

Сразу предупреждаю статья не моя, копипаст от сюда www.traditions.ru/books/suhtravy/5-3.htm , так что тапочками в меня кидаться не надо(также на этом ресурсе довольно много инфы по смежным темам). Этот пост является скорее дополнением к посту viun www.nepropadu.ru/blog/Masterskaia/1047.html т.к. viun описал скорее подготовку сырья для изготовления веревок что не менее важно.
Для плетеных изделий из травянистых растений, как при изготовлении, так и при отделке, довольно часто требуются веревки различной толщины. Причем они должны быть из того же растительного материала, из которого сплетено само изделие. Особенно много приходится вить веревок для декоративной отделки фигурок из стеблей пустырных трав.

В качестве заготовок для витья подобных веревок используются листья рогоза, стебли камыша и ситника. Заготавливают сырье для витья веревок так же, как и для плетения. При этом имеют в виду, что веревки, сплетен ные из рогоза, намного прочнее тех, которые изготовлены из камыша и ситника. Очень прочные веревки вьют из стволов хмеля и конопли.

Веревки, а также нити, имеющие особую прочность, вьют из волокон крапивы и иван-чая. Заготовленные в сентябре или октябре стволы растений очищают от мелких боковых веток и листьев, затем сушат под навесом и, связав в пучки, вешают на чердаке или в сарае. Когда же возникает потребность свить для рукоделия нити или веревки, стебли крапивы или иван-чая увлажняют, расщепляют пополам и снимают находящуюся сверху тонкую кожицу. Именно в этой кожице и находятся отличающиеся высокой прочностью волокна. Веревки, бечевки, а также грубые нити можно вить и сучить непосредственно из этого сырья, без какой-либо специальной обработки, если не считать их увлажнения.

Пряди и жгуты, из которых свивается веревка, называются каболками. Веревки, а также бечевки и нити, состоящие из двух и трех каболок, вьют, или ссучивают (в зависимости от толщины и назначения), пальцами, ладонями, специальными крюками и на простейших станках и приспособлениях. Сущность свивания любой веревки заключается в том, что каждую каболку поочередно скручивают и заводят одну за другую. Перед тем как приступить к витью веревок, пряжу слегка увлажняют, а листья рогоза, стебли камыша и ситника вымачивают в течение нескольких минут в теплой воде, затем завертывают во влажную мешковину.

СВИВАНИЕ БЕЧЕВКИ. Для того чтобы свить короткую бечевку, особых приспособлений не требуется, достаточно запастись куском кожи от старой обуви. Крупно-зернистой наждачной бумагой с кожи снимают расположенный на поверхности слой краски. На углах кожаного прямоугольника делают шилом отверстия, в которые вставляют тесемки. С помощью тесемок кожу привязывают к колену.

Она будет впитывать и задерживать влагу, выделяющуюся при скручивании каболок, и не давать скользить растительным волокнам. При желании полоску кожи можно укрепить на столе или скамье — каждый поступает так, как ему удобнее.

Перед началом витья две каболки связывают на концах тонкими и прочными нитями. Связанные концы берут в левую руку, а каболки укладывают на край кожи, располагая их почти параллельно друг другу. Затем каболки прижимают как можно сильнее сверху ладонью и медленно ведут руку на себя (рис. 75 а). При этом каждая из каболок будет скручиваться против часовой стрелки.

Как только они окажутся под кончиками средних пальцев, пальцы левой руки расслабляют. Туго скрученные ладонью участки каболок мгновенно совьются в веревочку. Количество подобных операций будет зависеть от длины каболок. Чтобы концы готовой бечевки не распустились, их связывают прочными нитками.

СВИВАНИЕ ВЕРЕВКИ ПАЛЬЦАМИ. Два жгута каболки из рогоза или камыша связывают вместе, набрасывают на одну из рогулек, вбитых в стену. Рогульки вырезают из естественных развилок дерева. Их выбирают с таким расчетом, чтобы угол между стволом и сучком по возможности был более близким к прямому.

Вбитые в стену рогульки служат в качестве мотовила, на которое наматывается готовая веревка (рис. 75 б). Одну каболку берут в левую руку, другую — в правую. Жгут в правой руке вкручивают между большим и указательным пальцами и переводят в левую руку. В свою очередь каболку из левой руки переводят в правую и скручивают достаточно сильно.

Затем вновь из правой руки переводят в левую. Как только одна из каболок кончится, ее наращивают новой (рис. 75в). Конец новой каболки накладывают на конец старой с перехлестом не менее 5 см. Скрутив их вместе, новую каболку перекладывают в левую руку и продолжают витье в обычном порядке. При витье веревок надо помнить, что нельзя каболки наращивать одновременно.

При одновременном наращивании толщина веревки в этих местах резко возрастает — получается нечто вроде желвака. Но самое главное — сильно ослабевает прочность веревки. Поэтому каждую из каболок следует наращивать не менее чем через 7-8 очередных витков, а это возможно только тогда, когда одна из каболок будет все время короче другой. Кое-где торчащие остатки жгутов обрезают ножницами.

СВИВАНИЕ ВЕРЕВКИ КРЮКАМИ. Если нужно изготовить не один десяток метров веревки, то используют специальные крюки. Размеры их выбирают в зависимости от толщины и длины свиваемых веревок. Каждый крюк вырезают из березовой или ивовой развилки с таким расчетом, чтобы один конец был примерно в три раза длиннее другого (длинный конец служит рукояткой).

Крюки тщательно шлифуют и, пропитав горячей олифой, и сушат примерно в течение двух суток. Они не должны впитывать влагу и рвать волокно каболок.

Виды паракордового шнура

Вы, наверное, слышали альтернативное название паракорда – шнур 550? А между прочим, это просто самый распространенный тип этого шнурка. В зависимости от веса допустимой нагрузки различают следующие виды паракорда.

1. Тип 1 — на вес 95 фунтов (43 кг), в сердечнике одна нить, самый дешевый; используется для декоративных целей, а в походе для повседневных нужд (закрепить экипировку, сделать шнурки и т.д.).
2. Тип 2 -на вес 400 фунтов (180 кг), в сердечнике 4-7 нитей; используется крайне редко.
3. Тип 3 — на вес 550 фунтов (250 кг), в сердечнике 7-9 нитей, самый распространенный тип, используется военными, туристами, спортсменами, а также в повседневной жизни.
4. Тип 4 — на вес 750 фунтов (340 кг), в сердечнике 11 нитей, самый прочный и самый дорогой.

Как связать два конца веревки между собой

Связывание верёвок одинакового диаметра.

Прямой узел.

Связывание двух веревок разного диаметра данным узлом запрещается, так как тонкая веревка под нагрузкой рвет толстую. Имеет тенденцию к саморазвязыванию, когда веревка нагружена. На обоих концах обязательны контрольные узлы. Древние греки и римляне называли его геракловым узлом.

Встречный проводник —

модификация простого узла для связывания двух веревок.

Рыбацкий узел- используется для связывания верёвок как одинаковой, так и разной толщины и для вязания верёвочных петель. Прочный узел, для надёжности необходимо сделать контрольные узлы.

Связывание верёвок разного диаметра.

Узел академический.

Верёвочный узел для соединения (связывания) верёвок и тросов. Это модификация Хирургического узла, где вторая петля делает два оборота. При этом нужно следить за направлением обносов. Вначале в одну сторону потом в другую. Если направления обносов не менять то мы получим улучшенный бабий узел, не такой прочный как академический.

Академический узел легче завязывать если веревка находится под натяжением. Данным узлом удобно воспользоваться, когда есть необхо­димость стянуть и обвязать веревкой какой-нибудь упругий тюк или ношу. Достаточно надёжен.

Узел Брам-шкотовый.

Верёвочный узел, название которого также как и шкотового узла произошло от брам-шкот (наименования снасти). Брам-шкотом растягивают шкотовые углы нижней кромки прямого паруса, когда ставят брамселей. Брам-шкотовым узлом можно надёжно связывать два растительных троса разной толщины или синтетические тросы равной толщины.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Отключите adBlock! и обновите страницу (F5)

Как Сплести Веревку Из Шпагата Дрелью

Как сплести веревку своими руками?

• моток нитей
• крючок, изготовленный из проволоки
• дрель
• крапива обычная, воск по другому деготь

Сделать неплохую не крепкую веревку можно без помощи других, довольно для этой цели сесть в просторном помещении не обзавестись необходимыми предметами. Когда, если выбранное помещение имеет крючки на стенках, процесс плетения веревки приметно облегчится не ускорится, так как в период работы ее необходимо будет за что-то цеплять, чтоб подобна нефти не запуталась не имела определенную степень натяжки.

Сначала процесса плетения берется кусочек толстой проволоки (его длина должна составлять 5 см). Конец этой проволоки сгибается типа крючка. Сам крючок помещают в дрель по другому говоря дремель точно таким же образом, как вставляется сверло. Разместить дрель (дремель) следует на расстоянии, сравнимом с двумя веревками, которые надо сделать.

На конце нитки делается петля, которую накидывают на настенный крючок для фиксации. Кстати, заменить такой крючок можно при помощи дверной ручки.

После закрепления, нитку снова протягивают к дрели, а затем пропускают через крючок, что установлен вместо сверла. Теперь снова необходимо вернуться к стене: нитка обрезается и на ее конце делается еще одна петелька, которую повторно накидывают на настенный крючок. После такой своеобразной нитяной паутины можно смело переходить к довольно простому процессу плетения.

В руки нужно взять дрель и сильно натянуть нитку, а уже потом включить дрель. Вставленный в нее крючок должен осуществлять обороты по часовой стрелке. Примерно, через 40 секунд дрель выключают. Как правило, на время влияет сила инструмента и уровень закручивания веревки.

А вот теперь, как можно аккуратнее, с крючка дрели нужно снять нить таким образом, чтобы на конце осталась петелька. Кстати, в этот момент очень важно, чтобы нитка оставалась в натянутом положении.

Следует отметить тот факт, что веревки бывают разнообразных видов. К примеру, чтобы сплести веревку вида 8, нужно, чтобы получилось 4х2. Иными словами, придется скрутить четыре двойных веревки. Исходя из этого, для вида 6 либо 10 необходимое количество веревок составляет 3х2 и 5х2. Если продолжать далее плести вид 8, нужно сделать еще три двойных веревки.

В итоге их получится четыре, каждая из которых будет включать в себя две нити. После чего их собирают воедино, фиксируют в дрели и повторно скручивают. В итоге, веревка осторожно снимается с инструмента, а на конце остается петля. Теперь веревку

следует повторно пропустить через крючок. Взяв петельку в одну руку, а дрель во вторую, надо приблизиться к стене и сделать петелькой накид на
настенный крючок. Важно следить за тем, чтобы нитка была хорошо натянута. Что касается новой нити, то ее рекомендовано закручивать уже в противоположную сторону от часовой стрелки.

Как сплести темляк из паракорда

Темляк – сплетенная веревка. Его можно прикрепить к ключам или фонарику (получится стильный брелок), к рукояти инструмента (например, ледоруба), но чаще всего он цепляется к ножу.

Темляк из паракорда – незаменимая вещь в походах. Качественно сплетенный темляк будет красиво и солидно смотреться. Но кроме эстетического удовольствия на лицо и практическая польза: с темляком нож удобнее доставать из кармана или сумки, он не потеряется, так как держится на руке за счет петли, а благодаря яркой окраске его легко найти на стоянке.

Плетение темляка из паракорда совсем не сложный процесс, с которым справится любой новичок. Вот самые распространенные схемы:

Эшафотный узел или удавка. Особенность такого плетения в том, что можно регулировать петлю, с помощью которой темляк крепится к ножу. К тому же его можно очень быстро расплести. Этот вид плетения самый простой и выполняется с одной нитью:
проденьте шнур в отверстие ножа, одна его сторона (которая короче) будет соответствовать длине изделия, вторая должна быть намного длиннее;

длинный шнур перегните на уровне короткого в направлении рукоятки (получается 3 параллельные веревки);

Подробно схему плетения можно посмотреть в данном видео:

если вы используете 2 нити, то сначала их необходимо соединить: плавим концы зажигалкой, соединяем, зажимаем пальцем и готово;

делаем первый узел: левый конец шнура поверх правого закидываем за петлю сзади, далее берем правый шнур и заводим его за левый, затем поверх левого просовываем в петлю, которая осталась от левого шнура (небольшая внизу);

Подробную схему плетения смотрим здесь:

Для паракорда виды крепления к ножу разные — выбирайте, какой вам по душе:

• непосредственно во время плетения;
• небольшим переходным кольцом;
• кольцом для ключей;
• карабином.

Паракорд — обязательный атрибут выживальщика. Что еще нужно положить в рюкзак, я рассказываю в статье: «Советы по сбору рюкзака в поход: что положить обязательно, а чем можно пренебречь».

?? Веревка из шпагата.

Веревки бывают двух типов. Или хорошая или много. Я покажу способ, как сделать много хорошей веревки. Какой

А вот для того, чтобы веревка равномерно закрутилась по всей своей длине, необходимо воспользоваться карандашом, который пропускается между веревками, что остались. После чего, карандаш в процессе кручения перемешают по направлению к стене. Уже готовую веревку снимают с крючков и дают ей время немного размотаться.

На том конце, который фиксировался на стене нужно срезать петельки, а затем завязать петлю с целью закрепления полученной веревки на пальце. Вот так не сложным способом можно получить довольно прочную веревку нужного размера. Кстати, бывают случаи, что хорошая веревка очень необходима на дачи, но ее нет под рукой.

В этом случае ее также можно самому сплести из обычных растений, растущих под ногами. Например, стволы крапивы подходят для изготовления веревки любой толщины. Кроме того, это растение располагает достаточно прочными соединениями клеток, что придает высокую крепость.

Для плетения веревки из крапивы, необходимо выбрать очень высокое растение, срезать его и очистить. Нужно удалить всю листву и вдоль ствола, где расположено углубление, сделать надрез. После надреза следует избавиться от древесины. Древесину рекомендовано удалить полностью, поскольку для плетения веревки будет использоваться исключительно мягкая кожица крапивы.

После этого процесса заготовкам стоит дать некоторое время, чтобы они просохли (для этих целей великолепно подойдет солнце). Как только заготовки подсохнут, их необходимо хорошо потереть руками. Данная процедура поможет избавиться коже растения от пектина. Уместно отметить, что пектин очень сложно удаляется из ствола вялой и пересушенной крапивы. Распознать такое растение довольно не сложно, поскольку оно вместо привычного зеленого цвета имеет красноватый оттенок.

Кстати, если в хозяйстве нужна крупная веревка, заготовки не рекомендовано сильно разминать. Уже размятые волокна растения превращают в веревку. Плести ее начинают по тому же принципу, как плетут обычную косичку из волос. Чтобы сделать длинную веревку, следующие заготовки накладываются внахлест около 10 сантиметров.

А вот для плетения тоненькой веревочки, стволы данного растения трут долгое время. В итоге, когда пектин из стволов полностью удалится, трава приобретет особую мягкость и шелковистость. Вот теперь и можно приступить к созданию тоненькой веревочки. Чтобы улучшить крепость такой «натуральной» и самодельной веревки, необходимо использовать обычный воск или деготь. Готовая веревка полностью окунается в разогретый деготь или воск, держится там некоторое время, а потом отправляется на просушку, после чего она полностью готова к использованию.

Источник: vyazhy.ru

Вязание как соединить разорванную нить. Некоторые полезные приемы при вязании

В этом мастер-классе мы подробно расскажем и покажем 2 самых популярных метода соединения нитей при вязании спицами или крючком. Да и вообще такие методы подойдут не только для вязания, но и для любого творчества, где используются ниточки.

Видео мастер-класс по соединению нитей при вязании:

Соединение нитей без узлов

Отличный способ соединения, если вы не хотите убирать лишние ниточки после вязания, а также если желаете избежать узелков. Такой метод соединения пряжи подходит только для хорошо скрученной пряжи средней толщины. Место соединения крепкое, нити не разойдутся ни во время вязания, ни во время носки изделия.

Итак, начинаем с того, что нити надо перекрестить

и как бы обвить ими друг друга, как крючки цепляются друг за друга.

Зато вдеваем один из кончиков нити в иглу, оставив совсем маленький кончик,

и начинаем вводить иглу в эту же нить по направлению к клубку или изделию, смотря какую взяли первой. Игла вводится в середину нити, как бы расщепляя ее внутри. Вводим иглу на расстояние не менее 2х иголок, т.е. около 5ти сантиметров.

Затем вытягиваем иголку с кончиком нити и разравниваем пряжу, просто потянув в разные стороны.

Тоже самое проделываем с другой стороны.

Теперь оставшиеся кончики просто обрезаем, нить чуть-чуть подкручиваем.

И все готово! Небольшой участок вязания в месте соединения будет немного плотнее, как будто в 2 нити, но в готовом изделии это уже будет трудно увидеть. Но для тонкой нити такой способ не подойдет.

Ткацкий узел

Зато именно этот способ лучше подойдет для тонкой нити, а вот на более толстой пряже он будет заметен. Соединение нитей почти всегда крепкое. Если вы с усилием тянете в разные стороны нити и они не начинают «ездить» друг по другу, значит узел сидит крепко и никогда не распустится. Поэтому обязательно проверяйте! Бывает, что пряжа скользкая, и тогда в месте соединения будет просто малозаметный узелок (узел становится размером с нить пряжи), но кончики надо будет все-таки заправить перед окончательным обрезанием.

Для мастер-класса взяты нити двух разных цветов для наглядности. Делаем петельку из оранжевой пряжи, но так, чтобы кончик лежал поверх нити от клубка или от изделия. Розовую нить закладываем под петлю.

Читать еще: Камень пирит и его свойства. Камень пирит: формула, применение и магические свойства минерала

Далее протягиваем нить в соответствии с фото ниже.

А теперь просто тянем все 4 конца нитей в разные стороны, сильно-сильно, тогда узелок будет незаметным.

Если нити не «ездят», тогда короткие концы обрезаем под самый узелок. Не бойтесь, узелок никогда не развяжется.

Если все-таки одна ниточка перемещается по другой, то кончики надо запрятать в изделие и только потом обрезать.

Надеемся у вас все получилось.
Делитесь с нами вашим результатом и оставляйте комментарии.
Автор Татьяна

Как связать нитки без узла при вязании

Бывало ли у вас такое, что после стирки вылезает одна нитка из вязаного изделия? Она появилась, скорее всего, потому, что нитки не были надежно соединены. Это соединение очень важно. Ведь необходимо не просто качественно завязать пряжу, чтобы изделие не начало распускаться, но и сделать это максимально незаметно.

Расскажем, как соединить волокна, чтобы обеспечить качество вязаного полотна. Предлагаем два способа завязывания незаметного узелка на вязаном изделии.

Как соединить нити без узла

Подходящий способ, если вы не хотите обрезать оставшиеся нити и при этом не навязывать узлы.

СПРАВКА! Такой способ подойдет только для плотных вязальных ниток. Нити получаются закреплёнными и даже при носке не разойдутся.

• Для начала необходимо перекрестить две нитки. Обвить ими друг друга, словно крючками.
• После этого необходимо вдеть одну из них в иглу, оставляя небольшой кончик.
• Для закрепления как бы прошиваем пряжу по изделию. Затем вытягиваем иглу, разравнивая полотно.
• Аналогично делаем и со второй нитью.

Если остались небольшие кончики, их можно обрезать, или перетянуть на изнаночную сторону.

Такое затягивание пряжи не будет заметно совершенно, и при этом на полотне не будет никаких узлов.

Как соединить нитки незаметным узелком

Первый вариант распространен и широко применяется рукодельницами при вязании спицами, но только на толстых волокнах. А для тонкой пряжи необходим другой вариант. То же самое касается и «скользких» ниток типа «ирис».

В этом случае предлагаем воспользоваться другим способом. Альтернативой для соединения тонких нитей является ткацкий узелок.

ВАЖНО! Несмотря на то что в основе соединения лежит узелок, он не только незаметен, но и надежен на любых нитках.

Этим методом пользуются многие портные, и он отлично держится даже при связывании лески.

• Для начала необходимо сделать петельку на одной из ниток.
• Вторая нитка пропускается снизу и подводится с правой стороны под первую нитку. Вытягивать кончик следует подлиннее.
• Эту же нить вводим повторно в эту же петлю, только с обратной стороны.
• Немного подтягиваем узелок, при этом проверяя, все ли было выполнено верно.
• После этого, приложив усилия, затягиваем узелок, чтобы добиться минимального размера.

В чем еще преимущества ткацкого узелка? Он получается настолько миниатюрным и прочным, что при необходимости можно даже обрезать остатки пряжи очень близко. Но даже мастера не рекомендуют этого делать, лучше вытянуть оставшиеся нити на изнаночную сторону при помощи крючка.

Полезные советы

• Есть множество способов, как соединить вязальную пряжу. Многие рукодельницы даже вводят новую пряжу во время вязания без узлов, но это не всегда надежно. Можно в итоге получить утолщение, которое будет заметно, потому что получится намного больше узла.
• Есть еще маленький секрет, которым пользуются многие вязальщицы. Необходимо начинать новый клубок вначале или в конце ряда, тогда пряжу можно без проблем спрятать под швом. Просто если вы видите, что этой нитки на целый ряд вам не хватит, обрежьте ее и начните ряд с нового мотка.
• Но бывает такое, что не хватает пряжи, тогда просто необходимо присоединить нитку посредине рада, сделать это можно при помощи незаметного узелка.

Читать еще: Как сохранить загар после отдыха. Советы по сохранению загара

Будем рады, если наши рекомендации кому-то пригодятся. А каким узелком чаще всего пользуетесь вы и обрезаете ли при этом кончики или затягиваете на изнаночную сторону?

Как соединить нити при вязании спицами? Уроки от опытных мастериц

У любого, кто занимается вязанием, однажды возникает проблема: как соединить нити при вязании спицами, чтобы узор не разошелся, но не было заметно узелков? Предлагаем вам освоить несколько самых популярных способов, которые можно будет применять не только для вязания, но и для другого рукоделия, связанного с нитями.

Узелков.net! Секрет невидимого соединения нитей

Если вы используете для вязания хорошо скрученную пряжу средней толщины, то можете выбрать простой и незамысловатый способ, который гарантирует, что нитки не разойдутся ни в процессе работы, ни потом, когда вы станете носить эту вещь.

Необходимые материалы:

• игла штопальная.

Пошаговое описание процесса:

1. Перекрестите соединяемые нити.
2. Зацепите одну за другую, чтобы одна из них обвивала вторую.
3. Конец одной из нитей вденьте в ушко иглы и оставьте маленький «хвостик».
4. Вводите иголку в середину той же самой нити, которая в нее продета. Двигайтесь в направлении изделия. Вы как бы расщепляете нитку надвое.
5. Игла должна войти в нить не меньше, чем на 5 сантиметров (примерно две длины).
6. Вытяните иголку. Пряжу разровняйте, слегка растянув ее в противоположные направления.
7. Те же самые манипуляции с ввинчиванием иглы повторите со второй стороны.
8. Выступающие кончики подрежьте и саму нить немного подкрутите.
9. Место соединения будет плотнее остальной вязки, но это утолщение совсем незначительное (будто нить сложена вдвое). В готовом виде никто не обнаружит этот участок.

На заметку! Такой метод не подойдет для тонкой пряжи!

Не морской, но прочный: учимся делать ткацкий узел

А теперь рассмотрим, как соединить тонкие нити при вязании спицами. Предлагаем освоить так называемый ткацкий узел, который обеспечивает крепкое соединение даже скользких ниток. Для него не понадобится иголка. Только учтите, что этот способ не годится для толстой пряжи, потому что точка соединения будет слишком заметной.

Необходимые материалы:

• две вязальные нити разного цвета.

Пошаговое описание процесса:

1. Допустим, вы работаете с темно-желтой пряжей, а вам надо присоединить нить другого цвета. Из рабочей сформируйте петлю. Ее закругленный кончик положите поверх присоединяемой нити. То есть розовая нить окажется под желтой.
2. Протяните конец розовой нити поверх второго края желтой петли и пропустите его под рабочей нитью, идущей к изделию. Это хорошо видно на фото.
3. Сделайте поворот розовой нити и выложите ее конец поверх свободного конца желтой нитки и образованной петли, как показано на фотографии.
4. Пропустите розовую нить под петлей.
5. Дальше все четыре конца одновременно и сильно растяните в разные стороны. Если вы все сделали правильно, то получится крошечный и очень прочный узелок, развязать который практически невозможно.
6. Для проверки «подергайте» за все концы узла. Если они остаются неподвижными (не «ездят» туда — сюда), то спокойно обрезайте свободные кончики как можно ближе к основной комбинированной нити.
7. Если же при проверке окажется, что одна из нитей перемещается вдоль второй, то концы сначала спрячьте в изделие, а затем подрежьте.

Читать еще: Рекомендации родителям если подросток начал курить». Что делать если подросток начал врать по-крупному»

Новый цвет — а узлов нет!

Чтобы надежно и аккуратно соединить пряжу, можно использовать еще один безузелковый способ. Но желательно комбинировать нити одинаковой толщины, тогда смена цвета будет выглядеть органично и красиво.

Необходимые материалы:

• пряжа двух цветов;
• спицы прямые.

Пошаговое описание процесса:

1. Если вам необходимо перейти на другую нить, то не довязывайте одну петлю в предыдущем ряду.
2. Приложите новую нить к рабочей (в данном случае присоединить следует светло-розовую).
3. Провяжите последнюю петлю, захватив обе нити — синюю и розовую.
4. У вас получится «двойная» петля.
5. Переверните свое вязание. Разноцветная петля теперь стала первой.
6. Снимите ее (как это делается всегда с первой кромочной петлей), не провязывая.
7. Синюю нить осторожно отодвиньте и провяжите вторую петельку только розовой.
8. Осталось провязать новый ряд нитью другого цвета.

Проще не бывает: применяем метод валяния

Соединять нити вышеописанным способом очень удобно (многие мастерицы так и делают), но в этом месте образуется утолщение, так как одна или несколько петель получаются вывязанными в две нитки. Это особенно хорошо заметно, если пряжа светлая и тоненькая. Чтобы избежать такого недостатка, можно воспользоваться самым легким и быстрым методом по типу валяния.

Необходимые материалы:

• две нити одного цвета;
• ножницы;
• вода.

Пошаговое описание процесса:

1. Кончики нитей, которые необходимо соединить в одну, пальцами раскрутите в разные стороны на несколько сантиметров.
2. Распущенные концы немного смочите водой.
3. Сложите нити внахлест.
4. Скрутите их в одну целую нить.

Совет! Если у вас толстая пряжа, то развернутую часть нитей разделите вдоль пополам. Одну половину обрежьте (либо оборвите) на 4 см. Это позволит избежать неэстетичного утолщения после их соединения.

Рекомендации профессионалов: как правильно соединять пряжу в изделии?

Если вы вяжете вещь не на продажу, а для себя, то все равно необходимо соединять пряжу так, чтобы это не портило вид изделия. Избежать грубых переходов и торчащих нитей на лицевой и на изнаночной стороне помогут наши рекомендации.

Советы опытных вязальщиц:

• если по рисунку вам придется менять цвет, то чтобы бесконечно не соединять нити, используйте протяжки;
• чтобы разноцветную вещь было удобно носить, пропускайте не меньше 4 петель и вторую нить переплетайте с рабочей с изнанки;
• если в вашем изделии будет чередоваться разная пряжа через значительное количество рядов, то лучше обрезать нить либо по крайней мере сделать протяжку между предпоследней петлей и кромочной.

Научиться делать невидимые соединения — не проблема! Выберите для себя наиболее удобный способ и применяйте его. Тогда вещь, созданная вашими руками, будет выглядеть не хуже магазинной, а вам не придется ограничивать себя в выборе дизайна.

Источник: klass511.ru

Витье веревок

Отрывок из книги ,,Азы выживания»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НИТОК, ШНУРОВ И ВЕРЕВОК ИЗ ПОДРУЧНОГО МАТЕРИАЛА.
Попав в экстремальные условия вы найдете деревце из которого сможете сделать лук, а вот из чего вы будете делать тетиву? Как вы помните лук это не просто палка с натянутой между концами веревкой. Все надо делать по правилам. Прежде чем приступить к изготовлению тетивы необходимо практически ознакомиться с самой сущностью изготовления витых шнуров, веревок и канатов. Имея навыки по изготовлению всевозможных шнуров, ниток и веревок можно самостоятельно изготовить шнур для тетивы, основу для рыболовных и охотничьих снастей, веревки на хозяйственные нужды и многое другое когда угодно и из самого на первый взгляд неподходящего материала, было бы желание.
Азы этого ремесла необходимо изучать практически. Все необходимые для этого инструменты и материалы не трудно найти в любом доме.
Возьмите обычный шнурок от ботинка, длиной сантиметров 30 — 40. Сложите шнурок пополам и попробуйте покрепче скрутить из нее двойной шнур. Можно заметить, что вроде бы, что-то удается, но как-то не серьезно. Закрутка не получается и двойной шнур сразу же раскручивается. Так и должно быть.

Выпрямим шнурок на всю длину и прижав один кончик под большим пальцем ноги, это чтобы обе руки были свободны и начнем его закручивать. Закручивайте до тех пор, пока шнурок не начнет с заметным усилием вырываться из Ваших рук. Теперь не отпуская прижатого к полу конца, слегка натягивая за середину, сложите шнурок пополам.

Отпустите осторожно середину шнурка и увидите, как он сам скрутился вдвое (можно закрутки добавить еще). Сам по себе двойной шнурок уже не раскручивается, разве что только на самых концах. Попробуйте получившийся двойной шнурок раскрутить. Чем круче Вы закрутили сам шнурок, тем круче, более жесткой и упругой, получилась закрутка у шнурка двойной толщины. Следовательно, прочность закрутки у веревок, канатов, крученых ниток зависит от степени внутренней закрутки составляющих, но никак не от внешней закрутки.
Составляющие из коих скручены канаты, веревки, шнуры и т.п. называются каболками (одна каболка, две каболки). Или прядями (одна прядь, две пряди). Канат трехпрядный или четырехпрядный обозначает, что канат состоит из трех или четырех прядей и не обозначает, что этот канат был в долгом употреблении и его уже даже перепрядали сколько то раз.
Прочность витых (крученых) изделий, зависит от степени закрутки составляющих изделия. Если каболки канатика (шнура, веревки) являются хорошо скрученными самостоятельными шнурами, то такой канатик будет естественно прочней.

Но можно каболки изготовить и из некрученой пряжи (волокон растительного, животного или искусственного происхождения) или пучка ниток, тонких полосок синтетической пленки, ткани, бумаги и т.п.. Так обычно и поступают при изготовлении хозяйственных веревок. При раскручивании таких веревок каболки сразу же рассыпаются на составляющие их нити. Прочность таких изделий ниже, но изготовление проще.
Называют ниткой также пряжу, одинарную и слабо скрученную нить, полученную после прядения из (например, шерстяных) волокон. Тонкие нитки это в принципе тот же очень тонкий шнурок, свитый по всем правилам, обычно из двух каболок (прядей) или из двух таких одинарных нитей пряжи.
Слабо закрученные, очень мягкие и вялые на ощупь и слишком перекрученные, жесткие и очень упругие изделия менее прочные на разрыв, чем среднескрученные. Перекрученные шнуры опять же под нагрузкой сильно вытягиваются и работая с такими шнурами трудно определить требуемую конечную длину изделия. При самостоятельном изготовлении шнуров для тетивы держитесь золотой середины в закручивании.
Во время витья шнуров, веревок, канатов и ниток их конечная длина заметно уменьшается. Конкретно на каждом этапе в зависимости от материала и степени закрутки примерно от 1/7 до 1/3. Значит, если нам нужен шнур для тетивы длиной в 2 метра, то длина каболок или прядей должна быть, возьмем для большей уверенности большую величину уменьшения на 1/3 или в полтора раза, значит 2м 1,5 = 3метра. Длина нитей 3м 1,5 = 4,5метра. Если в свою очередь нить хотим изготовить из некрученой нити (пряжи), то опять множим на полтора, итого получаем примерно 7 метров первоначальной длины некрученых нитей к конечной длине шнура 2 метра.
Количество каболок или прядей на канатах, шнурах и т.д. может быть любым, обычно от 2 до 7штук. Для изготовления тетивы лучше всего подходят шнуры из трех прядей (трехпрядные), чуть хуже из четырех. Трехпрядные шнуры самые удобные, простые в изготовлении и для дальнейшей работы. Количество нитей в каболках (прядях) также может быть любым и зависит только от необходимого диаметра будущего шнура, каната или веревки.
Переходим теперь к самому сложному и плохо запоминаемому. Возьмем опять в руки тот же самый, вдвое закрученный шнурок. Это будет ваша вечная шпаргалка. Теперь рассмотрим внимательно, что куда закручено. Как видим сам шнурок, скручен в одну сторону, а закрутка двойного шнурка идет в другую сторону.

Тоже самое можно увидеть и на всех других витых изделиях. Закрутка каната, например, по часовой стрелке, а закрутка каболок против часовой стрелки. В каболках нити закручены опять по часовой стрелке. Что куда закручивается можно со временем забыть, но всегда можно сделать шпаргалку посмотреть и вспомнить.
Первый шнур изготовим по упрощенной технологии. Все размеры можно взять по своему усмотрению.
Предположим, что нам нужен трехпрядный шнур длиной в два метра. Набираем пучок крученых, фабричных ниток до необходимого диаметра шнура и длиной каждая нитка должна быть (2м 1,5) = 3метра. Подсчитываем получившееся количество ниток. Предположим, получилось их 25.

Двадцать пять на три без остатка не делится и для того, чтобы пряди были одинаковыми, по желанию добавляем 2 или убираем одну нить, и делим получившиеся количество нитей на три пряди. Один конец всех прядей соединяем прочным узлом и закрепляем этот узел на гвозде вбитым в стену. На других концах прядей, для того, чтобы пряди не перепутались, делаем петли.

Узлы не должны быть самозатягивающиеся. На расстоянии 2 метров от первого гвоздя прибиваем второй гвоздь. Как помните, во время намотки длина изделия уменьшается, а это значит, что длина шнура, возможно, получится немного больше двух метров. И основное сокращение длины шнура начнется в момент самозакручивания шнура. Какой будет длина готовой каболки, так же пока неизвестно, поэтому на всякий случай прибьем с интервалом в пять-десять сантиметров еще несколько гвоздей.
Крутить каболки лучше всего электродрелью или механической дрелью с повышенным количеством оборотов, если ничего нет, то крутить придется вручную. Крутить придется, возможно, долго. Смотрим по ниткам, в какую сторону надо крутить, и крутим, постоянно натягивая каболку насколько это возможно. Шнур должен быть не жестким и не мягким, каболки тоже.

Закрученную каболку петлей одеваем на подходящий гвоздь, с остальными каболками после закрутки поступаем также. Во время закрутки следите, чтобы закрутка была равномерной на всех каболках и по всей длине каболок и при необходимости просто руками, прогладьте каболки по всей длине. После того как каболки будут закручены до одинаковой длины и их петли одеты на один и тот же нужный гвоздь, начнется самый ответственный момент. Общую петлю каболок надо снять с первого гвоздя и во время самозакручивания и укорачивания шнура, шнур должен быть в постоянной натяжке иначе получится брак и все придется делать заново.
Надеюсь, что все получилось с первого раза, и работа не пропала даром. Если закрутки шнура недостаточно или наоборот шнур получился слишком перекрученным, то придется шнурок раскручивать, а каболки докручивать или раскручивать.
Для витья шнура или веревки, особенно в особых обстоятельствах, вместо фабричных крученых ниток можно взять на каболки, например, нити от распущенной мешковины, специально нарезанные тонкие полоски ткани, бумаги или пластиковой пленки, липового лыка, полосок бересты, волокна пакли, длинных травинок и т.д. Довольно прочный шнур можно изготовить из кожицы спелой (осенней и зимней) крапивы, иван-чая, дикой конопли.
Но в данном случае придется научится еще и прясть из этих заготовок нити. Ничего сложного в прядение нет. Начнем обучение с полосок пленки или бумаги. Что есть под рукой, то и берем. Нарезаем, какое то количество полосок, делим кучу на две равные половины.

Каждая кучка это будущая прядь. Все же будет лучше и прочнее, если еще и каждую каболку свить в виде самостоятельного шнура из двух самодельных прядей из этих самых полосок и лент.
Берем две, три полоски или ленточки, складываем их вместе, но так, чтобы конец каждой ленты не совпадал с концами остальных, и закручиваем. Если длины полосок или лент недостаточно, подкладываем новые полоски с небольшим (2-4см) напуском, в этом месте будущая прядь будет чуть потолще. Ничего страшного, когда из этих готовых прядей будем свивать каболки в шнур, небольшие утолщения будут незаметны.
Чтобы пряди не раскручивались, их просто сначала закручивают, а потом то, что закрутили, для того, чтоб не раскрутилось, наматывают на толстую палочку, на бутылку, на рогульку и прочее. Из круто свитых двух прядей свивают шнур каболки, обрезают, если есть, торчащие концы лент, а из каболок свивают шнур нужного диаметра.
Много вить не надо, главное понять суть. Если поняли, то попробуйте свить шнурок из пакли, обрезков (по 10-15см) ниток, из коры (волокон) крапивы, длинных травинок и т.п..
Теперь Вам будет нетрудно самостоятельно изготовить шнур для тетивы, веревку для ловушек или для других целей где угодно и когда угодно, а подходящий материал найти нетрудно в любом месте. Даже там где ничего нет, материал для тетивы лука можно найти, например, распустив на нитки оторванный от одежды карман.
Помните кинофильм ,,Охота на пиранью»? Там главный герой, для изготовления шнурка для тетивы лука, просто отрезал волосы своей подруге, а потом у него тетива на луке порвалась в самый неподходящий момент. Одно слово, Кино (или Мультик). Киношный герой на профи непохож даже своими знаниями и навыками.

И Вам спасибо тоже. С уважением, А.Ш.

На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице.

Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Источник: proza.ru