Как сделать жилище в лесу

Это способ переночевать в лесу в холодный период без дополнительных сооружений. Таким образом зачастую пользуются охотники. Спервая потребуется очистить площадку размером два на два метра и развести на ней огонь. Нужно, чтобы большой костер полыхал не меньше двух часов, а лучше три. Затем следует убрать угли в сторону, а на их место постелить ложе.

Обязательно рекомендуется утеплить поясницу, надев на нее шерстяной шарф или другую вещь. Также нужно подложить хвойные ветви и сухую подстилку.

Что нужно для постройки шалаша

Шалаш может строиться из разных материалов, в зависимости от местности. Обычно это:

• ветки и палки;
• лапник;
• солома;
• листья;
• древесная кора;
• стебли растений;
• земля и глина;
• снег.

Можно использовать «искусственные» материалы, привезенные с собой или найденные в лесу. Как минимум будет полезным захватить пластиковую пленку на случай дождя и тонкую веревку для скрепления соединений конструкции.

Построили Шалаш в Лесу. Бушкрафт.

Иглу

Этот вид зимнего укрытия считается одним из самых надежных. Это традиционное жилище эскимосов, которые привыкли к суровым климатическим условиям севера. Оно имеет форму купола и складывается их снежных плит. Диаметр сооружений составляет от 2,5 до 4 метров, а его высота достигает двух метров. Попадают внутрь через отверстие в полу, куда ведет траншея.

Ее роют в снегу ниже уровня пола. Благодаря этому в помещении сохраняется тепло и есть возможность для выхода выдыхаемого воздуха. Свет в иглу попадает через снежные стены.

Чтобы самостоятельно создать подобную конструкцию, нужно сначала выбрать площадку с ровной поверхностью, плотным снегом. Его глубина должны быть не меньше 60 сантиметров. Мягкий снег для таких целей не подойдет. С помощью веревки и ножа чертим круг. Он определит размеры будущего сооружения. Для одного человека рекомендуется 2,4 метра, на двух — 2,7 метров, на троих — 3 метра.

Не стоит забывать, что чем больше диаметр, тем сложнее будет строить. Поэтому для большой группы лучше сделать несколько небольших иглу.

Второй этап — это изготовление снежных плит. Для этого нужно определить подветренную сторону от выбранной площадки и вынимать их из плотного снега. Каждый кирпичик имеет габариты 70 на 50 на 20 сантиметров. Для фундамента потребуется от 15 до 20 таких плит. Их укладывают вдоль круга так, чтобы его линия осталась внутри.

У первого ряда плит убирают частично верхний слой, образуется наклонная линия от последнего блока к первому. В результате между ними получается ступенька. Очередной ряд делают так, чтобы очередной блок оказывался на нижней ступени, а середина приходилась на стык нижних плит. При этом необходим небольшой наклон внутрь. Свод строится постепенно, по спирали.

Плиты постепенно становятся все меньше. Щели между ними заделывают снегом. Самым сложным считается уложить верхний блок. Если это никак не получается, нужно укрыть образовавшееся отверстие любой тканью, зафиксировать блоками, а потом просто засыпать полотно снегом.

Как построить шалаш в лесу? Лучший шалаш для выживания!

Если ситуация или отсутствие необходимого количества снега не позволяют возвести иглу, существуют более простые варианты зимних укрытий.

Жильё из снега

Первый вариант ночлега — снежная хижина.

Для сооружения такого убежища необходимо сначала найти хорошее место. Самые оптимальные варианты местности:

• одно или группа поваленных деревьев;
• вывернутые из земли корни;
• склон холма (желательно найти южную сторону).

Убежище будет находиться именно под накрытием этих деревьев или корней.

Для начала сооружения хижины нужно подготовить основу — вырыть яму или сделать небольшое углубление в земле. Далее следует сделать каркас из веток (лучше всего подойдут хвойные), и если у вас есть с собой кусок полиэтиленовой плёнки, клеёнки либо материи, — накрыть им каркас. После чего сверху можно насыпать слой снега.

Читать также: Семена газонных трав расход на 1 м2

Соорудите импровизированный «матрас», подстелив на низ вашего укрытия еловые ветки. Если таковых не найдёте — можно использовать сухую траву или сено.

Ночью вход в снежную хижину нужно закрывать ветками.

Несмотря на то, что такое жилище сделано из снега, в нём будет намного теплее, чем в деревянном шалаше.

Снежная пещера

Это укрытие роют в склоне или большом сугробе. Пещера имеет куполообразную форму и потолок высотой порядка полутора метров. По окончании работ вход загораживают снежными блоками таким образом, чтобы пол внутри был выше, чем вход. Это необходимо, чтобы можно было дышать — так открыт доступ для выхода углекислого газа.

Пол укрывают полиэтиленом или другой подстилкой с высокой теплоизоляцией. Вверху проделывают небольшое отверстие для вентиляции. В пещере, как и в иглу допускается разведение небольшого костра. Так поддерживают тепло внутри.

Умение построить укрытие в лесу в холодный сезон становится крайне важным в зимнем походе.

Укрытие в лесу под деревом

Данный способ я уже ни раз упоминал в своих статьях. Это довольно популярное укрытие, которое можно организовать очень быстро имея в руках лишь лопату. Ищем наиболее раскидистую ель и под нижними ветками уже есть пустота, надо лишь добраться туда. Затем расширяем немного, чтобы вам было удобнее. Пол покрываем лапником.

Имейте ввиду, укрытие довольно опасное, так как с сосны или ели, под которыми вы укрылись может осыпаться снег и завалить вас. Также укрываясь под деревом во время сильного снегопада и метели будьте осторожны, чтобы не остаться там под толщей навалившегося снега.

Примитивные.

Преимущества – не нужно глубокого снега, быстро строятся. Обычно расчитаны на одну ночевку. 1-2 местные. Это, просто говоря, окоп, канава высотой чуть выше стоящего на четвереньках. Копаем ее возможной глубины.

Рис.8

Рис. 9 Если снега мало – надстраиваем снежными кирпичами до нужной высоты.

Рис. 10

Рис. 12 Потолок делаем из подручных материалов:

Рис.13 — Лыжи, палки. Сверху закидываем снегом.

Рис. 14 — ветки, хворост при их наличии. Сверху снег.

Рис. 15 — натянуть тентик или спасательное одеяло. Края придавить и присыпать снегом. Получилось вполне стильно и технологично – капсульный отель с натяжным потолком. Для большего тепла, если есть возможность, делать потолок двухслойным помещая между слоями объемные предметы – лыжи, палки, сучья. — снежные пластины. Можно выложить остроконечной крышей,

Рис. 16

Рис. 18 можно «мавзолейным» способом

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21 Крышу штукатурим снегом, засыпая отверстия.

Рис. 22 Если позволяет глубина снега – в «окопе» роем ниши в боковых стенах и получаем типичный хостельный дабл. Рис. 23 Но можно подойти и более творчески:

Рис. 24 К примитивным можно отнести норы и берлоги.

Рис 25. Нора Рис 26. Берлога Как вариант примитивного СУ – найти естественный высокий снежный уступ, выкопать в нем нишу – и построить снежную стену или затянуть проем тентом. Это уже полупещера

Рис. 27 Далее рассмотрим более продвинутую архитектуру:

Добыча еды

Укрытие и костер — это конечно хорошо, но кушать хочется всем и всегда. Теперь нам нужно узнать, где брать в лесу еду и как определять — свежая она или нет. На эту тему я уже публиковал статьи:

• Лесные ягоды — разнообразие рациона
• Определение свежести продуктов
• Хвойный чай в лесу

Простымы ягодами сыт не будешь, поэтому часто приходится охотиться. В этой ситуации вам стоит прочитать статью — Разделка лося, кабана, зайца, ведь вдруг вы сможете поймать кого-нибудь.

После того, как вы решили вопрос с едой, быть может вы захотите сделать самодельную посуду своими руками.

Самодельная посуда в лесу

Изготовление посуды — дело второе, потому что при большом желании покушать, руки могут стать инструментом для употребления пищи. Но если вы застряли в лесу основательно и у вас есть время, то можете сделать себе посуду. В моей статье — как сделать посуду в лесу своими руками вы узнаете как сделать простые ложки и миски.

Приспособления для добычи

Если вы будете знать как это все делается, даже в самом простом виде, то наверняка, вы шансы добыть еду будут намного выше.

Насыпные.

Время строительства 2-3 часа. Вместимость до 5-6 человек. Преимущества – минимум снежного покрова. В этом случае снег просто должен быть. Хотя бы несколько сантиметров. Технология проста до безумия:

На месте будущего СУ складываем рюкзаки и другие вещи и забрасываем собранным снегом, толщина зависит от размера. Снег уплотняем. Даем снегу смерзнуться и затвердеть около 1,5 часов.

Причем это особо не зависит от внешней температуры – снег сам по себе является источником холода. Как вариант можно натаскать кучу валежника, хвороста, покрыть одеждой и далее по схеме.

Во время ожидания можно собрать дрова, растопить костер, приготовить еду. Далее начинаем осторожно откапывать свои вещи – со стороны будущего входа. И извлекать их.

После образования полости осталось произвести отделочные работы по выравниванию потолка и стен. Стараемся придать помещению куполообразную форму – это увеличит прочность и позволит избежать капели во время жилья. Ко входу можно пристроить тамбур из снежных кирпичей, но это уже архитектурные излишества для эстетов. Актуально при многодневном проживании.

Можно строить и без закладки, но потребуется большее количество снега. И еще, для того чтобы в процессе строительства не пробивать свод наружу, в свод снаружи, на глубину 20см, втыкаем ветки. Когда в процессе работы, по извлечению снега изнутри, вы натыкаетесь на ветку, вы понимаете, что дальше копать не надо

Источник: exxxtreme-club.ru

Ночевка в зимнем лесу. Организация ночлега. Часть 1

stroitelstvo ukrytiya v lesu

Строительство убежища в лесу подразумевает не возведение капитального походного шалаша или установку палатки, а устройство экстремального укрытия в условиях нехватки времени, отсутствия инструментов, сил или здоровья. Убежище в лесу необходимо для выживания, когда по воле случая нужно быстро соорудить место для ночлега. Человека, попавшего в экстремальную ситуацию и нуждающегося в убежище, от заблудившегося туриста отличает то, что он использует любые подручные средства для обустройства ночлега, и порой ему достаточно иметь только нож, чтобы выжить и обрести крышу над головой на природе. Способов, как построить временное укрытие, существует множество.

• 1 Укрытия в лесу для выживания
• 2 Укрытие в лесу своими руками: виды убежищ
• 3 Как построить убежище в лесу

Укрытия в лесу для выживания

Летний лес
Главными правилами, которых следует придерживаться, находясь в лесу при наступлении темного времени суток, являются следующие:

• Не нужно продолжать двигаться по лесу, когда надвигается ночь, можно еще больше заблудиться.
• Не стоит выбирать место для ночлега в углублениях или яме, особенно в местности с ливневыми дождями.
• Необходимо выбрать ровное место, но с наличием большого дерева с корнями или камня, за которыми можно спрятаться от ветра или на которых можно было расположиться в полный рост.
• Пока не стемнело, необходимо собрать как можно больше веток – они пригодятся для того, чтобы разводить костер, укрывать убежище, делать подстилку.
• Если есть возможность, для ночлега лучше выбирать место недалеко от ручья.

Навес своими руками – с чего начать и как сделать

Чтобы ночлег в лесу был организован правильно, для начала следует соблюсти два правила – определить направление ветра и найти два дерева, стоящих рядом друг с другом на расстоянии, примерно равном Вашему росту. Важно также, чтобы стволы на высоте 1,6-1,8 метра имели ответвления. Это нужно, чтобы перебросить поперечную жердь для изготовления навеса.

Выбрав нужную позицию, Вы обязательно довольно быстро сделаете своими руками навес от ветра, дождя и снега! Однако для этого нужен топор или ножовка (с последней, правда, весь процесс будет значительно дольше).

Нарубите или поищите лежащие на земле (но не гнилые) порядка 20-22 жердей толщиной 5-7 сантиметров. Одна из них станет поперечиной, которую сразу перебросьте между древесными стволами.

Еще три-четыре слеги обоприте одним концом в землю, а другой – положите наискосок на поперечину. Односкатный каркас готов! Только помните, что упертые в землю слеги должны «смотреть» верхним концом навстречу ветру. Это важно, чтобы жар от будущей нодьи шел строго на Вас!

Одну заготовленную слегу разрубите пополам и положите куски по краям каркаса. На эти обрубки выложите оставшиеся слеги – у Вас получится лежанка шириной где-то 70 сантиметров. Ширину можно варьировать в зависимости от габаритов тела.

Жерди уложите на два боковых обрубка для того, чтобы снизу под дерево шел жар от огня. Лежанка будет теплой!

На каркас набросайте еловые лапы (подойдут также ветви с листвой или кусок брезента). На лежанку положите ветви хвои или другой подручный материал, чтобы спать можно было на мягкой поверхности.

Укрытие в лесу своими руками: виды убежищ

Типы укрытий, сооружаемые в лесу при экстремальных обстоятельствах, условно можно разделить на виды:

1. Относительно защиты укрытия от климатических условий, животных: закрытые и открытые убежища. К первому типу относятся чум, вигвам, землянка, изба. При отсутствии у человека необходимых для их возведения инструментов при попадании в экстремальные условия, доступными становятся только открытые типы укрытий: навесы, гамаки, настилы на поверхности болот.
2. Относительно вместимости убежища бывают групповыми и индивидуальными (одиночными).
3. По назначению: укрытие может защищать от ветра, зимнего холода, осадков, солнечных лучей, насекомых.
4. Относительно срока эксплуатации постройка укрытия в лесу может быть временной, предназначенной для однократной ночевки, защиты от стихийного бедствия, плохой погоды. Может быть капитальной, предназначенной для укрытия в лесу на протяжении длительного периода.
5. Затраты труда, вложенные на возведение убежищ, также делит их на виды: это легковозводимые постройки для временного укрытия, а также трудоемкие, которые требуют использования специальных навыков и инструмента.
6. Относительно используемых материалов можно разделить постройки на каркасно-лиственные, земляные, каркасно-тканевые, каменные, снежные, саманные, деревянные

Виды зимних укрытий. Как построить в лесу обыкновенный шалаш?Как построить в лесу обыкновенный шалаш? Посмотрите на рисунок и помогите выбрать место для палатки.Посмотрите на рисунок и помогите выбрать место для палатки.

Виды зимних укрытий. В холодное время ночлег устроить можно на месте сгоревшего костра на прогретой земле.В холодное время ночлег устроить можно на месте сгоревшего костра на прогретой земле. В случае, если на земле ночевать опасно, то необходимо оборудовать место для ночлега на дереве.В случае, если на земле ночевать опасно, то необходимо оборудовать место для ночлега на дереве. При ночевке на сыром грунте или в снегу нужно утеплять поясницу какой-либо шерстяной вещью, подкладывать под себя лапник и сухую подстилку.При ночевке на сыром грунте или в снегу нужно утеплять поясницу какой-либо шерстяной вещью, подкладывать под себя лапник и сухую подстилку.

Виды зимних укрытий. Иглу – зимнее жилище эскимосов куполообразной формы, сложенное из снежных плит. Высота до 2 м, диаметр от 2,5 до 4 м. Вход через отверстие в полу, к которому ведет траншея, прорываемая в снегу ниже уровня пола иглы. Это сохраняет тепло ниже уровня пола иглу. Это сохраняет тепло и позволяет отводить углекислый газ (отработанный воздух).

Свет проникает сквозь снежные стены.Иглу – зимнее жилище эскимосов куполообразной формы, сложенное из снежных плит. Высота до 2 м, диаметр от 2,5 до 4 м. Вход через отверстие в полу, к которому ведет траншея, прорываемая в снегу ниже уровня пола иглы. Это сохраняет тепло ниже уровня пола иглу. Это сохраняет тепло и позволяет отводить углекислый газ (отработанный воздух). Свет проникает сквозь снежные стены.

Виды зимних укрытий.

Вот несколько достаточно простых типов укрытия.Вот несколько достаточно простых типов укрытия. Траншея. Ее можно вырыть в глубоком снегу, на дно ямы подстелив ветки.Траншея. Ее можно вырыть в глубоком снегу, на дно ямы подстелив ветки. Снежная пещера.

Ее можно вырыть в склоне, снежном надуве, большом сугробе куполообразной формы с высотой потолка около 1,5 м.Снежная пещера. Ее можно вырыть в склоне, снежном надуве, большом сугробе куполообразной формы с высотой потолка около 1,5 м.

Виды зимних укрытий. Тот, кто собирается в зимние экспедиции в лес, в поле, просто обязан уметь построить укрытие из снежных кирпичей или плит.Тот, кто собирается в зимние экспедиции в лес, в поле, просто обязан уметь построить укрытие из снежных кирпичей или плит.

Как построить убежище в лесу

Второй вариант, как выжить в лесу, предполагает более благоприятные условия – наличие спичек и ножа, а также некоторые мелочи, которые обычно можно найти в кармане у туриста. При таких благоприятных условиях можно развести костер, а ножом отрезать и обрабатывать ветки, которые будут необходимы, чтобы построить убежище.

Для этого нужно найти подходящий ствол, окруженный небольшими деревьями, которые подтягиваются к центральному при помощи шнурков или веревки таким образом, чтобы получился своеобразный «зонтик». Далее, эта конструкция укрепляется длинными жердинами конусообразно. Сверху конструкция укрывается ветками с листьями выпуклой стороной наружу для защиты от дождя.

Из листьев и веток сооружается толстый слой подстилки. Если для связывания веток нет веревки, можно использовать волокна из древесной коры. Пока кора свежая, с нее срезается тонкая часть, связывается веревками, а когда они высохнут, они станут очень прочными. Единственный минус при этом – затраты времени на поиски нужного дерева, особенно это неудобно при плохих погодных условиях.

Как не замерзнуть в зимнем лесу

На выезде 22- 25 февраля 2013 г. в Псковскую область попутно отработали создание подземного очага и «кровати на углях» в зимних условиях (мороз вечером при свете солнца -12 к моменту завершения «инженерных» работ до – 17 градусов). Толщина снежного покрова – порядка 30 см. (в Псковской области таких обильных снегопадов как в Москве не было). Грунт – чернозем, камней не было, кровать делали исключительно на углях. Лес смешанный, с заготовкой сухих дров проблем не возникло. Рядом заболоченные участки, много хвороста и камыша.

Итак обо всем по порядку. Основа лагеря подземный очаг он же Дакотский рядом с ним «кровать на углях». В зимнее время такой вариант отрабатывался нами впервые. Идти дальше сооружений этих видов выживания не стали, т.к. было где переночевать. В идеале необходимо было поставить теплоотражающие экраны равно как и банальный односкатник над «кроватью» .

Подземный очаг сделали следующих габаритов: углубление в земле на ~ 40 см., диаметр выходного отверстия так же 40 см, внутренний диаметр больше, т.е. форма кувшиновидная. Поддувало сделали открытым методом, с последующим перекрытием из 3-х сырых березовых поленьев и присыпали сверху землей. Как показывает практика такое перекрытие проще сделать чем прокапывать туннель в слепую, а присыпанное сверху дерево не загорается что бы там не говорили диванные товарищи и прочие скептики. Как итог конструкция надежней и проще, хотя в теплое время года, когда грунт легко копается и руки не мерзнут при небольших размерах очага можно сделать это и вслепую без последующего перекрытия, может быть будет проще — летом нужно будет попробовать и такой метод.

Для растопки использовался хворост, которого в округе было более чем в избытке. Практически сразу создалась устойчивая тяга.

На создание очага было потрачено 30 минут от момента расчистки снега до заготовки первой порции дров и растопки.

После того как очаг начал активно поедать дрова и перерабатывать их в угли, занялись созданием «огненной кровати».

Грунт промерз сантиметров на 5-7, если на обустройство очага хватило сил продолбить промерзший грунт лопаткой то «огненную кровать» прорубали топором, а уже затем работали лопаткой.

Крупные промерзшие глыбы откидывали в сторону, под ними мягкий грунт копался уже довольно легко.

Углубление под «кровать» примерно на 20 -25 см. Размеры 170х60 см.

Когда самые сложные «копательные» работы были закончены был заготовлен хворост для подстилки. Спать на хворосте на самом деле даже более комфортно чем на лапнике, и гуманно по отношению к природе. Заготовить его (просто ломая руками) удалось не более чем за 10 минут.

На «кровать» постелили тент для защиты от конденсата.

Итоговое время на создание подземного очага и «огненной кровати» — 1,5 часа.

Температура окружающего воздуха -17 градусов (замеряли по термометру) под тентом на хворосте за 10 минут температура поднялась до нуля, через 20 минут до + 12. Спустя 4 часа очередной контроль температуры показал +10 градусов. Признаться честно с замерами никто потом не заморачивался, место было покинуто в сторону теплого дома, но утром когда мороз по ощущениям был не меньше -17 от кровати по прежнему ощущалось тепло а это как никак 8 часов!

ПОДВОДЯ ИТОГИ Время на обустройство 1,5 часа. Количество человек — двое. Использовавшийся инструмент: кованая саперная лопатка для каменистых грунтов, топор колун, цепная пила.

по подземному очагу Большая скрытность конструкции. По сравнению, например, с нодьей очаг практически менее заметен в темное время суток. Пожаробезопасность. Большой КПД и надежность от затухания. Правильно сделанный подземный очаг хорошо «поедает» даже сырые дрова (при условии что уже есть достаточный жар от нормальных дров).

Так же удобней готовить пищу и кипятить воду, т.к. большая часть жара не идет по сторонам а направлена вверх по соплу очага.

по огненной кровати Возможность отдохнуть и переночевать без спальника в минусовую температуру. Скрытность конструкции. В уже готовом виде конструкция себя никак не обозначает на местности, т.к. нет никакого открытого огня.

по подземному очагу Неэффективность использования в качестве средства для обогрева на открытом воздухе (в различных вариантах шалашей ситуация как раз наоборот — это практически единственный вариант для обогрева из природных материалов, который не дымит и максимально пожаробезопасен). Необходимость инструмента для копания. Без лопатки пусть даже самой маленькой изготовить подземный очаг проблематично. Необходимость калибровать дрова. Если сам по себе очаг для приготовления пищи вполне выполнит свои задачи с помощью одних только веточек, которые можно наломать руками, то для подготовки угля для «огненной кровати» необходимо уже что-то более серьезное и как следствие нужен инструмент.

по «кровати на углях» Трудоемкость процесса. Выкопать слой грунта не менее чем на 20-25 см. быстро не так то просто, особенно если земля промерзла. Наличие в земле различных камней и корней деревьев так же может затруднить процесс (в нашем случае таких препятствий, к счастью, не было). Необходимость разведения и поддержания костра по всей площади «огненной кровати».

В нашем случае уголь заготавливался в подземном очаге что значительно упростило задачу. Необходимость иметь изоляционный слой для защиты от влаги, т.к. конденсат и как следствие сырая одежда могут значительно усугубить положение того кому необходимо тепло и отдых.

Подводя итоги хочу еще раз заметить что конкретно в данном выезде были отработаны лишь технические моменты по созданию очага и кровати при соответствующем инструменте, данных условиях местности и времени года.

Поставленные задачи отработаны. Есть четкое понимание как и что делать.

Подземный очаг вкупе с «огненной кроватью» вполне рабочий и эффективный вариант. Но основное преимущество все-же сводится к скрытности стоянки, а это далеко не всем и не всегда нужно в качестве первоочередной цели. Считаю, что от подобного тандема будет гораздо большая эффективность если речь идет об обустройстве какой-либо куполообразной конструкции шалаша (яранга, вигвам и т.д.) когда нет теплых спальников а мороз вынуждает искать тепло и комфорт.

В таком случае наличие по центру шалаша подземного очага (с выводом поддувала за пределы шалаша) позволит иметь достаточно пожаробезопасный источник тепла, при этом большой жар сведет к минимуму количество дыма, а если до возведения самого шалаша вокруг еще сделать теплый пол по принципу «огненной кровати» то в таком шалаше можно будет переждать даже лютый мороз и нормально отдохнуть. По возможности как раз такой вариант и попробуем отработать )))

Источник: bigturtle.ru

Как сделать шалаш: пошаговые инструкции для шалашей разных видов

Умение строить шалаши будет полезно любителям природы и активного отдыха, а также родителям, желающим порадовать своих детей. Палатка может сломаться или потеряться, а вот шалаш легко сооружается в лесу из подручных материалов. Кроме того, ночевать в шалаше интереснее, чем в пластиковой палатке. В статье вы узнаете, как сделать шалаш в лесу и не наломать дров.

Что такое шалаш и для чего он нужен

Шалаш укрывает от дождя, ветра, холода и других неблагоприятных проявлений природы. Обычно сооружается на короткое время для ночлега. Шалаш может использоваться как домик для детских игр, а также устанавливаться для украшения участка (например, вигвам выглядит очень эстетично).

Виды шалашей и выбор места

В зависимости от потребностей и доступных ресурсов сооружаются различные виды укрытий. Обычно шалаши строятся на ровной поверхности, но также могут опираться на дерево, — в этом случае убедитесь, что оно живое и здоровое, иначе вам на голову могут свалиться его отсохшие ветви. Опорой может служить склон горы, но этот вариант связан с риском оползней.

Важно: Выбирая место, избегайте засохшие русла рек, особенно в горах, так как в случае ливня может появиться мощный стремительный поток воды, способный нанести тяжелые травмы вплоть до летального исхода. Даже пересохший ручеек способен доставить массу проблем, если пойдет дождь.

Не стоит устанавливать укрытие близко к берегу незнакомой реки или озера, так как уровень воды может поменяться стремительно и затопить вас. Кроме того, рядом с водой обитает множество насекомых, в том числе опасных для здоровья. Стройте шалаш как можно дальше от открытых источников воды. Лучше выбирать возвышенности, а не низины.

Что нужно для постройки шалаша

• ветки и палки;
• лапник;
• солома;
• листья;
• древесная кора;
• стебли растений;
• земля и глина;
• снег.

Можно использовать «искусственные» материалы, привезенные с собой или найденные в лесу. Как минимум будет полезным захватить пластиковую пленку на случай дождя и тонкую веревку для скрепления соединений конструкции.

Как построить шалаш в лесу своими руками

Постройка шалаша не представляет большой сложности, нужно только понимать, как правильно это делать.

Принципы постройки

Каждый шалаш состоит из каркаса, сделанного обычно из веток, и внешнего покрытия, защищающего от плохой погоды. Используется несколько основных типов каркаса для шалаша:

• односкатный;
• двускатный;
• шатровый;
• халабуда;
• с углублением и проч.

Большой удачей будет найти поваленное дерево, одним концом опирающееся на другое дерево под удобным углом. Тогда строительство значительно упрощается. Только убедитесь, что дерево устойчиво и не свалиться на вас.

Большой удачей будет найти поваленное дерево.

Шалаш лучше сооружать под кронами больших деревьев, которые будут дополнительно защищать постройку от дождя.

Как сделать шалаш из веток

В лесу основой шалаша обычно служат ветки деревьев. Можно спиливать или отламывать живые ветки, либо найти уже сломанные на земле, но они не должны быть трухлявыми. Крепкие сухие ветки лучше свежих, так как они легче, но найти достаточное количество таких веток сложно.

Односкатный шалаш

Пожалуй, самый простой тип шалаша. Представляет собой навес, расположенный под углом 45 — 60 градусов.

Односкатный шалаш — это самый простой тип шалаша.

Плюсы:

• Строится легко и быстро;
• Защищает от солнца, дождя и частично от ветра;
• Не требует особых навыков и специфических материалов.

Минусы:

• Не защищает от холода, ливня, зверей и насекомых.
• Требуется весьма крепкая опора, на которую будет установлен навес

Как сделать:

1. Найти длинную прочную перекладину (длинную ветку, доску, жердь и т.п.), которая будет служить основой постройки;
2. Перекладина может быть установлена между двух деревьев, либо одной стороной опираться на дерево, а другой о землю. Также в качестве опоры можно использовать одну или две рогатины (палка с раздвоенным концом), которые вбиваются в землю, и на них ставится перекладина;
3. С одной из сторон укладываются ветки под углом 45 — 60 градусов к земле. Острый угол необходим для защиты от дождя. Соединения можно связать веревкой, полосками коры, стеблями растений;
4. Поперек веток укладываются прутья, образуя сетку;
5. На получившуюся поверхность укладываются лапник, сено, мох, ткань, пленка и т.п.
6. Боковые стороны также укрываются подручными материалами;
7. Пол укладывается сухими листьями, соломой или лапником.

Односкатный шалаш используется в случаях, когда нужно быстро соорудить какое-то укрытие, а погода достаточно благоприятная. В холодную погоду с открытой стороны конструкции можно развести костер.

Двускатный шалаш

В отличие от односкатного варианта имеет две стенки.

Плюсы:

• Хорошее укрытие от плохой погоды;
• Не сложен в постройке.

Минусы:

• Требует времени и много строительного материала;
• Неудобно разводить костер для обогрева. Если сделать костер у входа — нет постоянной возможности выбраться.

Строится аналогично односкатному, но стенки сооружаются с обеих сторон.

Шатровый шалаш

Представляет собой конструкцию в форме конуса.

Шатровый шалаш отлично защищает от ветра, дождя и насекомых.

Плюсы:

• При правильной постройке отлично защищает от дождя, ветра и насекомых;
• Внутри можно развести костер;
• Эстетично выглядит.

Минусы:

• Сложен в постройке, требуется опыт;
• Трудно сооружать одному.

Как сделать:

1. Берутся длинные жерди и устанавливаются вокруг некоторой оси. Осью может служить дерево, но в этом случае не получится развести огонь в центре шалаша. Другой вариант — собрать верхние концы в пучок и связать веревкой, но для этого скорее всего потребуется участие нескольких человек;
2. Нижние концы жердей вгоняются в землю на достаточную глубину, чтобы конструкция была устойчивой. Концы желательно заострить. Жерди располагаются под углом 45 — 60 градусов;
3. Поперек жердей протягиваются прутья или веревки, так чтобы получилась сетка, на которую можно будет укладывать внешнее покрытие.
4. Получившийся сетчатый каркас покрывается лапником, листьями, мхом. Если каркас обтянуть тканью или пленкой (в классическом варианте шкурами), получится индейский шалаш;
5. Если планируется разжечь костер в центре постройки, то верхушка должна остаться открытой для отвода дыма. Пространство вокруг костра очищается от листьев, веточек и тому подобного, периметр укладывается камнями, чтобы не допустить распространение огня.

Аналогично можно соорудить Вигвам: то же, что шатровый шалаш, но в форме трех- или четырёхгранной пирамиды (с тремя или четырьмя жердями соответственно).

Халабуда

Это домик или будка свободной формы, строится из подручных средств. Халабуда может быть построена на дереве, что сложно, но это защитит вас от лесных зверей.

Халабуду можно построить на дереве.

Можно построить халабуду рядом с домом: дети очень любят домики на деревьях. Так как расположение на дереве требует особой прочности конструкций, предпочтительно использовать строительные материалы, а не природные.

Укрытие в углублении

Комбинация шалаша и землянки.

Плюсы:

• Хорошо защищает от ветра;
• Сохраняет тепло, особенно в холодное время.

Минусы:

• Копать землю долго и тяжело;
• Могут возникнуть проблемы с отводом воды.

Как построить:

1. Выберете сухое место, оно не должно находится в низине, куда стекаются осадки. Избегайте мест, где заметны пересохшие русла ручейков, особенно в горах;
2. Углубление можно вырыть самостоятельно, либо найти уже существующее и расширить под собственные нужды. Котлован роется с расчетом, что на одного человека приходится один метр пространства (в ширину). Длина и глубина выбираются в зависимости от потребностей. Если планируется использовать такое укрытие зимой, то глубина должна быть достаточно большой — полтора или два метра;
3. Над углублением ставится укрытие того типа который необходим. Чтобы внутрь не затекала вода, следует вырыть по периметру борозды для ее отвода.

Как построить шалаш в лесу зимой

Главная задача зимнего укрытия — сохранение тепла. Следует использовать материалы со слабой теплопроводностью: снег, лапник, солома. Кроме того, важно надежно защититься от ветра.

Самым простым решением зимой является снежная пещера:

1. Необходимо найти достаточно большой сугроб и вырыть в нем нору. Большую нору лучше не делать, иначе ее будет сложно прогревать.
2. Снизу следует постелить лапник или солому, иначе ваша одежда может намокнуть от подтаивающего снега;
3. Внутри можно обогреваться огнем (лучше использовать газ или сухое горючее, но можно также попробовать развести костер), тогда следует проделать отверстие в крыше для вентиляции;
4. В случае сильного ветра вход можно закрыть, оставив небольшие отверстия для поступления свежего воздуха, хотя в этом случае нет постоянной возможности выбраться.

Главная задача у зимнего шалаша — это сохранить тепло.

Более комфортным, но и более сложным вариантом является знаменитое изобретение эскимосов — иглу. Хорошо построенное иглу позволяет пережить мороз до -40 о .

1. Вам понадобится вырезать блоки из плотного слежавшегося снега и построить из них домик. Для экономии времени и сил лучше всего строить иглу на склоне, тогда нужно меньше блоков;
2. Обычно блоки укладываются по окружности, так чтобы верхние блоки постепенно сдвигались к центру, образуя половину сферы. При этом сам строитель находится в центре постройки, укладывая блоки вокруг себя;
3. В конце пробивается выход, и не забудьте о вентиляционных отверстиях.

Чтобы не замерзнуть в зимнем лесу охотники также используют шалаш с нодьей. Он достаточно прост в постройке:

1. Соорудите односкатный шалаш, который будет оберегать вас от снега;
2. С открытой стороны навеса делается нодья: два длинных бревна укладываются друг на друга и закрепляются в таком положении колышками или подпорками. Между бревнами разжигается огонь по всей длине конструкции;
3. Нодья горит медленно и дает стабильное поступление тепла в укрытие, позволяя пережить морозную зимнюю ночь.

Зимний шалаш в земле

Если на местности мало снега, то можно сделать укрытие с углублением. Земля — хороший теплоизоляционный материал, который позволит укрыться от холода. Но мерзлую землю крайне сложно копать (рыть, долбить).

Лучше всего найти уже существующее углубление в земле, например, яму, которая осталась после падения большого старого дерева (когда дерево падает вместе с корнями и землей). Подогнать эту яму под нужный размер, и сверху построить навес той или иной разновидности. Для большей податливости мерзлой земли можно развести костер и прогреть ее.

Важно: Постройка подобного укрытия зимой связана с большой физической активностью, как следствие — одежда становится мокрой от пота, а потом может последовать переохлаждение. В таком случае лучше заранее снять с себя часть одежды.

Внутреннее обустройство шалаша

Хорошим покрытием для пола является солома или лапник. Если постройка сооружается на долгое время, можно сплести циновки. Также хороши синтетические материалы на пенной основе: они мягкие и сохраняют тепло. Не следует ложиться на голую землю: это опасно переохлаждением и дальнейшими проблемами со здоровьем.

На входе желательно повесить шторку из ткани либо москитную сетку. Сверху можно привязать фонарик для освещения.

Подведем итоги

Построить шалаш не сложно: нужно найти подходящее место, собрать строительный материал и потратить несколько часов на работу. Главное знать, какие разновидности бывают, и как их строить. Качество и надежность построек придут с опытом, достаточно поупражняется в этом хотя бы пару раз.

• Об авторе
• Недавние публикации

Источник: provyzhivanie.ru

Постройка лесного убежища длительного пребывания

Это укрытие отличается от тех, что строят для «переночевать в лесу без палатки», не так ли? Да и рассчитано оно долгосрочного пребывания вне цивилизации.

. Перенесемся в 2009 год, когда мы у костра обсуждали необходимость оборудования склада с навесом от дождя в нашем тренировочном лагере в лесу.

Во время беседы, мы поняли, что проектируем не склад а настоящее убежище для долгосрочного пребывания в лесу. Из особых требований к убежищу, мы отметили следующие: использование только натуральных материалов, возможность находится в убежище круглый год, включая зиму, и в любую погоду.

Любовь к бушкрафту и минимализму поддтолкнули нас на отказ от использования электро и бензоинструмента и покупных стройматериалов. Убежище должно гармонировать с лесом, в котором оно будет находится, и быть выполнено их доступных натуральных материалов.

Идея постройки лесного убежища затмила все другие наши проекты и очень скоро мы были в лесу, полны энтузиазма и готовности приступать к работе.

Одним из фундаментальных вопросов в постройке любого укрытия является непосредственно вход в него. Будет ли это просто проём, либо полноценная дверь, либо отверстие, закрытое тентом или плащёвкой — исходя из этого и нужно плясать.

Самый лучший вариант, конечно, это дверь. Дверь позволяет скрытся от ненастья, штормового ветра, непогоды и холода. Энергоэффективность постройки с дверью — в разы выше, чем если это просто проём в стене.

При большой температуре внутри — дверь можно спокойной открыть, дав доступ прохладному лесному воздуха. И наоборот, закрыв дверь мы сэкономим топливо на обогрев укрытия (а наша идея состояло в том, что огонь будет топится прям посреди сооружения).

В конце-концов, убежище с дверью — позволяет вам чувствовать себя в лесу, как дома. А не забывайте — мы строим долгосрочное убежище, а не просто укрытие на пару дней. Конечно, в первую очередь важна крыша над головой, стены, защищающие от ветра, а дверь явно — своего рода роскошь для леса, но учитывая, что вся постройка носит ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ характер, было решено строить убежище с дверью.

Это была захватывающая перспектива! Настоящая дверь, без металлических петель и регулирующихся креплений. С минимальным набором инструментов эта затея превращалась в серьёзное испытание.

Единственным исключением в наборе инструментов является обычная ручная дрель для высверливания отверстий в дереве. Дрель резко повышает технологичность всех изделий в нашей лесной столярке, позволяя создавать точные отверстия для клиньев и креплений деталей между собой.

Большое дерево недавно упала поперек дороги в наш лагерь, в результате чего длинную часть необходимо было распилить, чтобы вновь открыть проход. Ствол был довольно толстым и прямым, поэтому я решил разделить его на несколько досок, которые в будущем образуют основу двери. Но для начала я решил сделать специфические местные инструменты для работы.

Толстый длинный орешник был быстро разломан и превращен в набор клиньев для расщепления берёзы, а ветка старого ясеня стала молотом, один конец которого был вырезан под рукоять по размеру моей ладони.

Чтобы получить хорошие и ровные доски, расщепляем ствол в центре, и используя клин из орешника, увеличиваем трещину вдоль волокон древесины. Как результат — берёза раскололась пополам симметрично. Точно также расщепилась каждая из двух половин. Из одного бревна мы получили четыре ровные доски!

Далее мне нужен был столб для навешивания, который в идеале имел бы две растущие из него ветки — для крепления планок. Расширенный проход через лес, в конце концов, открыл мне упавший прямой орешник, имеющий хорошо развитые на солнечной стороне ветки, растущие под углом почти 90 градусов. Таким образом, первым (верхним) бруском двери стала ветка, произраставшая из ствола орешника.

Второй (нижний) брусок будет прикреплен способом «ласточкин хвост». Березовые доски были уплощены и сглажены топором. На втором бруске, прикрепленном к дверному столбу способом «ласточкин хвост» внахлест, я был готов просверлить первое отверстие для стержня. Обе части крепления «ласточкин хвост» были из молодого дерева и легко сверлились. Я вырезал круглый, плотно вставляющийся стержень из старого закаленного ясеня (в теории — когда зеленое дерево высыхает и сжимается вокруг старого сухого стержня, отверстие искажается в овальную форму, сжимая вклинившийся стержень еще крепче).

Прежде чем вбить стержень в обе части соединения, я надрезал его край сверху и сделал пропилы, чтобы вставить колышек (они были сделаны под 90 градусов друг к другу во избежание расщепления стержня). Глубина пропила очень важна, так как он расширяет стержень к краю, позволяет держать клин. Желательно, чтобы клинья были пожестче, чем древесина ясеня.

Наконец, первый стержень был забит и зафиксирован клинышком из дубовой кости в каждом из концов. Твердо, как скала! Воодушевляло то, что столярные изделия из леса выглядели аккуратными, эффективными, обед был спешно съеден на ходу, и каждая доска была зафиксирована двумя крепежными брусками точно так же. Вскоре дверь можно было устанавливать, подняв за угол абсолютно без каких-либо движений в соединениях.

У дверного столба были оставлены выступы шириной с большую ладонь сверху и снизу досок. Оба выступа затем были закруглены и обструганы, как можно глаже, чтобы уменьшить трение, так как дверь поворачивается, открываясь и закрываясь в коробке.

Решение построить склад для оборудования в нашем тренировочном лагере очень быстро переросло в стремление построить долгосрочное убежище с использованием минимальных средств (в основном того, что мы носили как часть нашего стандартного снаряжения) и применением по максимуму знаний о строительных ресурсах, которые может дать лес.

Во-первых, мы хотели, чтобы дом имел возможность «дышать». Наш план состоял в том, чтобы сделать полностью закрытое убежище, которое было бы способно противостоять непогоде, но, поступая так, мы хорошо понимали, что такая закрытая конструкция будет также удерживать влагу, тем более, когда дом не будет заселен, и, следовательно, не будет постоянного чадящего источника тепла. В холодной, влажной атмосфере внутри нашего приюта каркас будет гнить и рухнет очень быстро.

Даже с нашим гипотетическим жителем, поддерживающим дома костер день и ночь, создавая сухую атмосферу внутри, все равно место, где соломенная крыша соприкасается с землей всегда будет слегка влажной, и если прочность и целостность нашей структуры целиком зависит от стропил (как у многих убежищ), то приходит мысль о том, что продолжительность жизни будет настолько долгой, как у балки орешника, наполовину зарытой в землю, и пока не прогниют листья. Наверное, это не очень долго!

Решение было в нескольких частях. Мы должны были сначала построить крепкую внутреннюю низкую стену из прутьев орешника, переплетенных вокруг нескольких дубовых столбов; на стене будет лежать большинство стропил (поэтому никогда не будут в контакте с влажной почвой). Этот плетеный прямоугольный каркас обеспечит прочную основу для начала строительства, и он должен быть довольно крепким!

Подземные части убежища будут подкопчены на огне, для защиты от гниения.

Почти бесконечное количество гибких прутьев орешника были срезаны и переплетены за и перед вертикальными столбами, создавая на удивление крепкую ограду, начинающуюся на одной стороне дверной коробки и, в конечном счете, пройдя весь путь вокруг, встречающую противоположный дверной столб. Ни один из этих прутьев орешника не надо было расщеплять, только вплетать, что было быстрее и легче.

Крепкий прямостоячий несущий столб, держащий главный центральный хребет конька в стороне задней стены убежища, укреплен двумя отстоящими столбами с уклоном и проходящими через плетеные стены. В передней части нашего дома два крепких столба формируют A-каркас с другим наклоном, надежно скрепленные вокруг конька, где они встречаются на вершине.

В нашем плане здания была подчеркнута необходимость в компактности и в легком обогреве небольшим открытым огнем внутри. Предыдущие исследования показали, что аналогичные древние жилища часто строились без трубы, позволяя вместо этого центральному огню образовывать «дымный потолок» на уровне головы, который будет медленно проникать через соломенную крышу. Это помогает сохранять стропила и убивать любых насекомых над головой.

Рядом с лагерем мы обнаружили большие заросли многолетнего папоротника. Из него мы изготовили покрытие для крыши. Кстати, при заготовке папоротника учитывайте, что папоротник лучше подрезать ножом, чтобы он смог расти дальше. При дерганье же, папоротник извлекается вместе с корнями, которые у этого растения не глубокие, и на следующий год он уже не сможет вырасти на этом самом месте и погибает

Мы обнаружили, что получившиеся длинные заостренные стебли идеальны для протыкания через листовую мульчу и ершистые древесные соломенные слои, лежащими на крыше. Начав с нижней части крыши и двигаясь вверх в сторону гребня, каждый лист накладывался по направлению предыдущего, максимально по дождевым струям, с дополнительным бонусом «закрепления» мульчи и ершистого слоя вместе.

Когда наступила осень, мы добавили к покрытию крыши недавно опавшие листья, придавая убежищу маскировку и дополнительное утепление.

Перед зимним сезоном встал вопрос дополнительного утепления стен из прутьев орешника, и было решено добавить некую грязевую замазку поверх дерева изнутри.

Состав прост: глинистая земля, вода, и стебли папоротника, как связующее звено и замена используемому в таких случаях навозу.

Смешав землю и стебли папоротника, я добавил воды в нужной консистенции, чтобы замазка была достаточно липкой и прилипала к стене, и руками покрыл ей всю стену.

Зимой в убежище никого не было, и как и любая постройка — оно нуждалось в ремонте. Центральный хребет прогнулся и, в итоге, обрушился под тяжестью снега. Если бы мы там жили — то заметили бы эту проблему, и устранили её, периодически счищая снег.

Грязь потрескалась, ещё до зимы, во время высыхания. Но мне так понравился процесс обмазывания прутьев мутным раствором, что ни капли не расстроен тем, что предстоит вновь смешать его и заделать трещины.

А дверь. дверь по прежнему на месте. И всё так же крепка.

Спасибо за внимание, которые вы уделили нашему проекту. Пожалуйста, указывайте ссылку на наш сайт при копировании. Если материал показался вам интересным — вы можете рассказать о нем друзьям:

В качестве места для убежища выберем большой сугроб.

Это не самый полный список советов по упаковке рюкзака, но он все равно не будет лишним для тех.

Сбор снаряжения для автономного выживания вне цивилизации редко подразумевает «долгое плавание».

Источник: gnezdoparanoika.ru