Это окончательный вариант инструкции по изготовлению. Данная конструкция хорошо подходит для светодиодов с широким углом рассеивания света, плюс ко всему — очень яркая, светится долго и не нуждается в замене батареек.
Значит так.
Делаем пои на светодиодах.Для этого нам понадобятся следующие материалы.
Для корпуса:
труба пластиковая водопроводная, диаметром 50мм, длиной 400 мм;
кусок оргстекла или пластмассы толщиной 4 – 6 мм, размером 55*110 мм;
стеклотекстолит фольгированный, двухсторонний, толщиной 2 – 2,5 мм, размером 60*100 мм;
2 винта М4 с кольцом или крючком на конце;
Электронная начинка пои:
светодиоды 40 шт, цвета по желанию, в моем варианте по 10 шт красного, синего, белого и желтого цветов;
два Li-Ion аккумулятора от мобильника емкостью 700 мА/ч;
2 или 4 миниатюрных выключателя;
различные радиодетали, типы и номиналы написаны на схеме;
провода — можно из компьютерного сетевого кабеля 100 МБит или IDE (40пин)/FDD шлейф.
Вначале про аккумуляторы. От размера аккумулятора зависит размер корпуса и порядок расположения светодиодов.
Best Light Shows/ Как сделать пои для ЛАЙТ ШОУ, СВЕТОДИОДНОЕ ШОУ
Отлично подойдут аккумуляторы от телефонов Motorola V 66 – V 70, Samsung C 100 – C 300, S 100 – S 300 и т.п. У этих телефонов АКБ совмещена с задней крышкой телефона. Внутри пластикового корпуса АКБ располагаются стандартный аккумулятор с размерами 36*48 мм и схема заряда, которая защищает его от короткого замыкания и не допускает перезаряда. Разбирать АКБ нужно для того, чтобы в итоге получить более компактный источник питания.
Но, советую использовать одинаковые аккумуляторы, не разбирая их – так надежнее.
После того как аккумулятор извлечен из корпуса нужно отпаять от него схему заряда, припаять к выводам аккумулятора небольшие проводки и к ним, соблюдая полярность, снова припаять схему заряда. Выглядит это вот так.
После этого АКБ и схему заряда нужно защитить от короткого замыкания с помощью изоленты. Обматываем АКБ одним слоем, после чего располагаем схему заряда непосредственно на корпусе АКБ и аккуратно обматываем вторым слоем изоленты.
Должно получиться вот так.
Теперь о самой конструкции пои.
Корпус пои будет представлять из себя трубу, сверху и снизу закрытую крышками из оргстекла. Крышки должны заходить внутрь корпуса и располагаться вровень с краями. Кроме того, крышки будут удерживать крепления светодиодов, которые также являются ребрами жесткости корпуса.
Берем трубу и начинаем делать корпус пои.
Рассчитаем длину корпуса пои – она складывается из высоты аккумулятора и толщины крышек.
Размер акк. в моем случае был 48*36*4 мм, толщина одной крышки – 6 мм. Исходя из этих данных, отпиливаем от трубы 2 отрезка – длина каждого будет равна: 48мм (акк.)+ 2мм (небольшой допуск)+12мм (2 крышки по 6 мм) = 62 мм.
Торцы отрезков трубы, а теперь уже почти корпусов, обрабатываем шкуркой.
Теперь нужно разметить корпус и просверлить отверстия для светодиодов. Так как крышки располагаются внутри корпуса, доступная поверхность для расположения светодиодов – 50мм. Диаметр моих светодиодов 5 мм. Отступаем от верхнего и нижнего края доступной зоны еще по 5 мм – чтобы определить линию на которой будут располагаться центры отверстий крайних светодиодов.
Светодиоды я расположил в шахматном порядке – вроде как равномерно распределены и потребуется всего 8 почти одинаковых креплений. Чтобы особо не морочится с разметкой корпуса, изготовим на компьютере шаблончик для сверления.
Вот такой клетчатый листочек получился. Длина его равна длине поверхности цилиндра, а ширина, соответственно, высоте цилиндра. Закрепляем шаблон на корпусе скотчем и сверлим. Вначале лучше просверлить тонким сверлом, примерно 2-3 мм, а потом более точно рассверлить большим сверлом. В нашем случае это 5 мм.
Вот такой корпус должен получиться в итоге.
Теперь приступим к изготовлению крышек.
Для разметки оргстекла можно использовать циркуль с иголкой вместо карандаша, линейку и шило.
Для деления круга на 8 частей существует специальный способ, но я разделил по транспортиру.
А можно опять — просто начертить шаблон на компьютере и наклеив его на оргстекло спокойно выпиливать.
Крышку можно выпилить из оргстекла лобзиком 😉 или ножовкой по металлу. Края обработать напильником или надфилем и отшлифовать шкуркой. Несквозные отверстия в крышке нужны для фиксации креплений для светодиодов. Глубина отверстий — половина толщины крышки. Отверстия лучше всего вначале просверлить сверлом меньшего диаметра чем нужно, а потом оосторожно рассверлить вручную.
Вот такие крышки должны получиться.
Они должны входить в корпус без натяга но и не болтаться там свободно.
Теперь приступаем к изготовлению креплений для светодиодов.
Светодиоды припаиваются на торцевую сторону крепления и вставляются в отверстия корпуса. Крышка фиксирует крепления со светодиодами на месте, не давая им провалиться внутрь пои при ударах.
Выглядит это как показано на эскизе.
Для упрощения процесса, как всегда, делаем шаблон. Но не просто из бумаги, а из жесткого материала, я его сделал из стеклотекстолита.
Этот шаблон нужен для разметки стеклотекстолита. Так как по нему будут изготовлены все остальные крепления, его размеры должны быть очень точными. Размечать стеклотекстолит можно по линейке шилом или чертилкой. Можно сделать бумажную заготовку на компьютере, но тогда за точностью выпиливания нужно следить еще внимательнее!
Основные инструменты — надфили и штангенциркуль. Шаблон рассчитан для пяти светодиодов, но мы будем использовать либо 2 либо 3 места.
Аккуратно размечаем стеклотекстолит и очень осторожно выпиливаем шаблон, проверяя размеры штангенциркулем.
Вот такой шаблончик должен получиться.
Теперь по этому шаблону делаем все крепления для светодиодов — плотно прижимаем его к стеклотекстолиту и обводим чертилкой по контуру, выбирая необходимое количество мест для светодиодов. Выпиливаем крепления также осторожно и внимательно как сам шаблон.
Вот они.
Ну вот. Теперь нужно убедиться что крепления светодиодов свободно, без натяга входят в отверстия крышек. Диаметр и глубина отверстий должна быть примерно на 0.15 мм больше высоты и ширины крепежного выступа на креплениях. В отверстиях крышек нужно обязательно снять фаску — чтобы при сборке пои крепления не цеплялись за края отверстий.
Теперь можно попробовать собрать всю конструкцию. Если все нормально — можно приступать к припаиванию светодиодов.
Так как параметры светодиодов немного разные, мы используем обычные постоянные резисторы для ограничения тока через светодиоды.
В моих пои установлены светодиоды 4-х разных цветов. У белых и синих светодиодов напряжение питания больше чем у красных и желтых. Им балластные сопротивления не требуются. Для ограничения тока через желтые и красные светодиоды применим постоянные резисторы, номиналы которых показаны на схеме.
При этом, если для разных цветов диодов параметры питания отличаются достаточно сильно, для диодов одного цвета они практически одинаковы! Поэтому их можно спокойно включать параллельно, и использовать одно сопротивление на группу светодиодов, как показано на схеме.
Светодиоды устанавливаем на предназначенные места в крепления (согласно цветовой схеме расположения, или как вам будет угодно J ) и следим за тем чтобы плюсовые выводы были с одной стороны а минусовые с другой. По западным стандартам — плюсовой вывод светодиода длиннее.
Теперь одна сторона крепления — минусовая (общая) шина, а вторая плюсовая шина. На плюсовой стороне нужно распаять дополнительные сопротивления. Для желтых и красных светодиодов можно использовать сопротивления одинаковых номиналов. Поэтому если красный и желтый светодиод стоят рядом, их можно соединить параллельно и припаять одно сопротивление на группу.
Вот такие штуки должны в итоге получиться.
Для того чтобы не забыть где плюс, а где минус и где какой цвет — подписываем крепления маркером.
Для того чтобы подвести питание к светодиодам, соединяем вместе все плюсовые стороны креплений, выводим общий провод, и то же самое делаем с минусовыми сторонами.
Теперь подключаем аккумулятор — если все спаяно правильно и не перепутана полярность, все светодиоды должны светиться. Начинаем собирать пои.
Если позволяет длина перемычек между планками со светодиодами — можно попробовать вставить все это в корпус не разбирая. Иначе — распаиваем конструкцию и вставляем планки светодиодов по одной и соединяем их, после того как все собрано.
Примерный вид вставленных креплений со светодиодами показан на фото.
Светодиоды входят в предназначенные им отверстия с небольшим натягом.
Следите, чтобы все цвета шли в задуманном вами порядке и не перепутайте полярность питания.
Вся конструкция стянута одним длинным винтом М4 с кольцом или крючком на конце.
Чтобы аккумулятор не болтался свободно внутри корпуса, мы его закрепим на винте, который держит всю конструкцию.
Для этого возьмем отрезок корпуса гелиевой ручки. Длина отрезка 48 — 49 мм. Этот отрезок стержня можно прикрепить к аккумулятору с помощью изоленты или стяжек для проводов.
На одной из крышек, которая будет верхней, нужно закрепить миниатюрный выключатель и разъем для зарядки аккумулятора.
Для заряда пои можно использовать зарядник для мобильного телефона. Если в хозяйстве есть лишний зарядник который не жалко переделать — очень хорошо! В этом случае можно приобрести комплект из штекера и двух гнезд подходящего размера. Откусываем от зарядника старый штекер и припаиваем новый. А на крышки пои соответственно устанавливаем гнезда.
И не забываем следить за полярностью! Лучше всего использовать гнезда, которые допускают установку на корпус. Если зарядник ломать жалко — идем в магазин и подбираем подходящие по размеру гнезда на месте. Это не относится к зарядникам с нестандартными разъемами вроде Сонерика или Самсунга — эти придется переделывать по любому.
Подключать аккумулятор к зарядному гнезду нужно через диод, прямой ток которого должен быть не менее 1А.
Вот принципиальная электрическая схема соединения светодиодов в моих пои.
Как вы заметили, на ней не изображены ни АКБ, ни все остальное. Об этом – на второй части схемы.
Если все же хотите сделать пои без мигания, то отбрасываем часть схемы мигания левее красной линии.
Теперь окончательно собираем пои.
Эта схема добавляет в пои эффект мигания. Не пугайтесь – можно собрать пои и без мигания, хотя на самом деле схема совсем не сложная.
Мигание возможно с тремя разными частотами 30, 60 и 120 Гц. Выглядит это так:
На всех фотографиях мой ассистент Сергей « LSO » вращает пои с постоянной скоростью. Фотографирование велось с выдержкой в ½ секунды, и на фотках явно видна разница в мигании. Вообще, схема мигания с тремя частотами – тестовый вариант. На самом деле достаточно и одной частоты.
Основой схемы является микросхема-таймер КР 1006 ВИ1 (аналог NE 555). Микросхема включена в режиме генератора импульсов. Частота следования импульсов задается резисторами R 1, R 2 и конденсатором C 1. С помощью переключателя S 1 можно увеличивать времязадающую емкость и тем самым изменять частоту мигания. Транзистор VT 1 выполняет роль инвертора импульсов для управления ключом, выполненным на полевом транзисторе.
Все номиналы радиодеталей – на схеме. Выводы от светодиодов припаиваются к схеме в точках « LED +» и « LED -». Собирается вся схема на маленькой плате из фольгированного стеклотекстолита. Я все собирал на монтажной плате, поэтому в этом описании нет рисунка печатной платы. Но, если вы дочитали до этого места и не бросили затею по изготовлению таких пои, я думаю что вы сможете сконструировать печатную плату сами.
Детали нужно располагать как можно ближе друг к другу чтобы сэкономить место внутри корпуса пои.
Выглядит спаянная схема вот так:
Все соединения лучше сделать пайкой, потому что разъемы занимают много места и в процессе кручения могут рассоединиться. Установленный на крышке микровыключатель и гнездо соединяем с остальными деталями более длинными проводами для удобства сборки/разборки.
Ну вот вроде и все. Проверяем работу пои в полусобранном состоянии.
Работает? Можно собирать!
Вначале устанавливаем верхнюю крышку, потом аккуратно вставляем в корпус пои аккумулятор и схему мигания. Скрепляющий винт должен пройти сквозь отрезок трубки, на которой закреплен аккумулятор. Устанавливаем нижнюю крышку и закрепляем все это гайкой с шайбой гровера.
Еще раз щелкаем выключателем и любуемся светом, 🙂 проверяем мигалку. Если не светится — разбираем и ищем ошибки. Наиболее встречающиеся — отвалилась пайка, оборвался проводок в процессе сборки или закоротило аккумулятор. Да! Кстати!
Корпус пои, можно покрасить до установки светодиодов! Я покрасил в серебряный цвет – чтобы немного отражал свет. Но была идея раскрасить корпус цветными люминофорными красками.
Готово!
Вес пои, хоть и кажется маленьким — 80 грамм — но при кручении увеличивается и нужно быть «ошень ошторошным!», чтобы избежать травм.
Оказалось, светодиоды тоже могут расколоться, поэтому необходима защита от ударов пои об твердые предметы. Для этого идеально подходит резиновая прокладка-уплотнитель из трубы, которую мы распилили. Вот такая.
Ищем их на рынке и покупаем 6 или 8 штук. Надеваем их на пои так чтобы не закрывать светодиоды и можем спокойно тренироваться.
Второй вариант – самоклеящийся пенопластовый утеплитель для окон. Он квадратный, 8*8 мм. Наклеиваем его вертикальными полосками между светодиодами.Стоит отметить, что на некрашеный корпус пенопласт наклеивается намного лучше.
Ну, вот теперь точно все. Можно крутить!
Светодиоды всегда есть тут www . ledz . org или в том же «Чип-Дипе».
В данный момент я уже несколько раз переделал светопои и сделал более. так сказать. технологичную конструкцию.
Она проще в изготовлении и я на ее основе буду делать пои на заказ. (если буду) Описание и чертежи тоже будут.
UPD: цена вопроса — зависит от начинки. Но выходит не менее 1000 ру за пару. светодиоды и акк. дорогие 🙁 Чем ярче — тем дороже.
Источник: ru-poi.livejournal.com
Как сделать светодиодные пои?
Продолжаю помогать фаерщикам экономить, на этот раз как сделать светодиодки.Навык работы с паяльником обязателен!
Добавлю:я собрал тут почти самую примитивную конструкцию,если помимо пайки вы умеете программировать микроконтроллеры то, вы сможете сделать не 2 режима,а сколько захотите.
Инструкция
Что вам понадобится:
- Светодиоды(сколько хотите).
- Паяльник,припой и всё для этого.
- Герметик силиконовый прозрачный(в зависимости от размера)
- 2 бутылки на 0.5 литра
- Провода
- 2 элемента питания
- 2 болта с кольцами
- Электролобзик/ножовка по металлу
- 2 тумблера/кнопки с фиксатором
- Крепления/батарейный отсек для элементов питания
- Инструменты
- Терпение
1 шаг
Находим форму для пои.Из подручного лучше всего подойдут пластиковые бутылки на 0.5 л.Отрезаем донную часть получится как на иллюстрации.
2 шаг
Далее находим болты с кольцами на конце.Берём электролобзик/ножовку по металлу и отрезаем почти всю резьбу оставив место на одну шайбу и гайку.
3 шаг
Делаем дырки в бутылке(одну в центре дна,далее сколько нужно для кнопок/тумблеров).Вставляем в него наш укороченный болт и завинчиваем гайкой с шайбой.Форма готова.
4 шаг
Теперь начинка.Тут каждый делает как хочет.Я взял 10 зел., 10 син. светодиодов.Спаял 4 крест на крест и один сверху .После проводами соединил с тумблерами.Получилась симпотная гирлянда. =)
5 шаг
Далее соединить всё воедино,то есть соединить параллельно с источником питания две гирлянды.Вышла такая штука.
6 шаг
Светодиоды берите по ярче.Особенно важно вычислить ограничительное сопротивление.Если не сделаете есть шанс спалить светодиоды(Как лампочки).По закону Ома для сопротивления оно и высчитывается: сопротивление=Напряжение/Силу тока.Силу тока берите максимум пол ампера,а лучше 0.3 А,напряжение написано на вашей батарейке.И тогда после этого ваши светодиоды точно не сгорят.
7 шаг
Теперь вся начинка помещается в нашу заготовку.И заливается(;-)) герметиком,но не сразу, а по 2-3 см от бутылки в 2 дня(. ),тогда герметик быстрее засохнет(А не будет мягким даже через 2 месяца) и не будет вонять уксусом.Элементы питания не заливаюся,а остаются снаружи и либо приматываются скотчем,либо крепятся клеем к корпусу.
8 шаг
Вот и всё.
Дожидаетесь полного высыхания герметика и можете не боятся за них-удары не будут им страшны.
Ну а после выходите вечерком на улицу и проверяете в действии.Кстати мною опробовано-это ещё и неплохой инструмент для фризлайта.
Удачи =)
Советы и предупреждения:
- Есть две вещи ,в которых они выигрывают у покупных светодиодок: 1)Если возьмёте хорошие светодиоды(не матовые) то пои будут значительно ярче,чем готовые. 2)Элемент питания менять гораздо проще и прослужат они дольше.
- Лучше не жалейте припоя на соединения контактов и дожидайтесь высыхания герметика, как я сказал.В противном случае вам придётся доставать всё переделывать.
- Если чего не понимаете пишите-объясню.
Источник: www.znakisudbi.ru
Светодиодные пои своими руками
Поинг представляет собой одну из разновидностей фаер-шоу, которое потрясает воображение даже самого искушенного зрителя. В последнее время особенно сильно развивается направление поинга с применением светодиодов.
Опытные мастера, благодаря использованию светодиодов, способны создавать любые фигуры, вращая пои в воздухе.
В этой статье мы рассмотрим, как можно в домашних условиях изготовить светодиодные пои.
Для начала необходимо найти форму для пои. В качестве подходящей формы подойдут обычные пластиковые бутылки 0.5 л. Отрезаем дно бутылок.
После этого берем болты с кольцами на конце и, при помощи электролобзика, (либо ножовки по металлу) отрезаем резьбу, оставив место на одну шайбу и гайку.
Далее проделываем в бутылке отверстия (одну в центре дна и еще несколько в зависимости от количества кнопок/выключателей). В проделанное отверстие вставляем подготовленный ранее укороченный болт и завинчиваем гайкой с шайбой.
Переходим к подсветке. В качестве источника света можно использовать светодиоды различных цветов и мощности. Здесь все зависит от Вашей фантазии. В нашем случае использовались 10 зеленых и 10 синих светодиодов.4 светодиода были спаяны крест на крест и один сверху. Провода выводим к выключателям.
Осталось лишь поместить источник света в изготовленную ранее заготовку и залить герметиком. Элементы питания не заливаются, а остаются снаружи. Можно дополнительно закрепить их клеем или скотчем.
Дожидаемся полного высыхания герметика,после чего можно приступать к тренировкам.
Источник: www.lights-market.ru
Пиксельные световые пои
LeoSmyle
13 Ноя 2019 1 3
Как это выглядит в собранном виде:
Полтора года назад в одном из видео Алекс говорил, что когда-нибудь такой проект будет опубликован.
Вроде проекты
https://alexgyver.ru/ws2812_painter/ (рисуем светом)
https://alexgyver.ru/pov_display/ (голографический экран)
очень близки, но хотелось бы сделать более компактно на чем-нибудь типо esp8266 с управлением через телефон
( как в проекте «рюкзак с экраном» https://alexgyver.ru/led-backpack/ )
А вот совместить все пока опыта не хватает
Насколько кажется на первый взгляд — надо в прошивке esp 8266 «рюкзака с экраном» сделать вместо вывода всей картинки разом вывод ее же по колонкам.
Источник: community.alexgyver.ru