Мне часто не дает покоя возможность Red Jacket http://www.redjacketfirearms.com ваять кастомное оружие. Надо отдать должное, что в России делали бы еще лучше — в этом я уверен на 100%. Но возможность отсутствует — УК запрещает. Не скрою, я бы с удовольствием собирал бы разные образцы огнестрельного оружия, но связываться с этим в РФ (даже при наличии лицензии) лично мне не хочется.
Работа в российском оружейном бизнесе сопряжена порой с такими трудностями, что кажется, что влез в говно. Причем глубоко. Это пока не останавливает меня, но я уже давно решил, что буду работать с огнестрельным оружием, собирать различные кастомы и радовать этими изделиями потребителей. Но не здесь. А пока я воспитываю дочь, есть возможность собирать airsoft-реплики.
Они и к оружию, кстати, по российским законам не относятся. Но думается мне, что собрать хорошую airsoft-модель (даже из готовых запчастей) совсем не так просто.
Итак, задача такова: собрать электрический airsoft-карабин на базе ресивера, фронтсета и приклада для М4/М16 производства Gработы» в густых зарослях, в лесу и даже на открытой местности. Длина конечного изделия должна быть максимально минимальной. Конечно, в случае с М4/М16 это несколько сложнее чем, например, с АК-серией.
Как я сделал автомат из пластиковой бутылки
Стандартный ресивер М4 с фронтсетом под газоотводную трубку априори предполагает размещение возвратной пружины внутри не съемного приклада. В airsoft-реплике в прикладе, конечно же, никакой возвратной пружины нет, но собрать М4 с имитацией газоотводной трубки и без приклада — чушь чистой воды. Теряется смысл моделирования как такового. На мой взгляд, либо делать максимально приближенно по технической части, либо копировать реальный образец.
Поскольку на ресивере М16 можно собрать любую конфигурацию автомата, существование огнестрельного аналога именно такого вида не принципиально.
Чтобы сразу было понятно, о чем речь, надо показать конечный результат:
А так все выглядело в самом начале:
Сборка модели «с нуля» намного сложнее, чем тюнинг готового изделия. Но в данном случае для меня было приоритетнее собрать модель целиком. Грубо говоря, не переделать ее из чего-то другого, а сделать фактически из ничего. Есть только представление о том, чем это будет в конце.
Ресивер обычный, А3 и выше. Маркировки Colt. Т.е. стандартный. Хотя, на мой взгляд, для данногого фронтсета больше подошел бы ресивер VLTOR, но он заметно тяжелее, хотя чуть прочнее.
Фронтсет с вывешенным стволом. Ствол не касается RIS-цевья ни в одной точке. Подобная компоновка применена впервые на реплике Gрельс» ресивера и цевья добиться все же удалось.
Складная мушка на имитации муфты газоотвода — слабое место конструкции фронтсета. Причины две — стальные пины слишком мягкие. Попытка впрессовать их без соответствующего оборудования (в отверстия цевья нечем подлезть) успехом увенчаться не может. Но нет ничего невозможного.
А вот винт под внутренний шестигранник, фиксирующий газоотводную муфту от прокручивания вокруг внешнего ствола. Gпередка» — весьма частое явление, ускорить появление которого так же могут холостые выстрелы и низкие температуры.
Принёс на игру САМОДЕЛЬНЫЙ привод и вынес всех
С появлением гирбоксов из алюминия, данная проблема исчезла как класс. Гораздо более легкий (почти в 5 раз) и прочный алюминиевый гирбокс позволяет использовать даже самые мощные пружины без каких-либо последствий. Его механическая прочность во много раз превышает прочность обычного силуминового.
Но с исчезновением одной проблемы, появилась другая. Силуминовые гирбоксы производятся методом точного литья. Алюминиевые сначала так же отливаются, но потом подвергается обработке на фрезерном и шлифовальном оборудовании. В результате геометрия алюминиевого гирбокса несколько отличается от цельнолитого силуминового. Причем иногда отличается настолько, что можно потратить много часов с напильником в руках, подгоняя алюминиевый гирбокс к ресиверу.
Однако прогресс не стоит на месте. В моих руках оказался алюминиевый гирбокс зеленого цвета, подгонка которого к нижнему и верхнему ресиверу Gна горячую» с использованием локтайта (фиксатор резьбы) красного цвета, т.е. самого сильного. После высыхания локтайта вытолкнуть подшипники из посадочных мест без применения выколотки не удалось.
Продолжение следует.
Источник: pavel-novichkov.livejournal.com
Печатаем пистолет для страйкбола. Инструкция внутри.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Приветствую вас, дорогие читатели 3D Today!
Любите крутые пушки? Любите косплей и ролевые игры? TODAY я приготовил кое-что интересное для вас! 😉
В один прекрасный день, мне написал один товарищ. Честно сказать, я не сразу понял о чем идет речь, но действуя по принципу: ‘Ворвемся, а на месте разберемся’, согласился.
Итак, внимание, вопрос:
Что будет, если в принтер засунуть пистолет? Нет, не так.
Что будет, если пистолет скрестить с принтером? Хм, опять не то.
Что будет, если взять пару талантливых парней с прямыми руками, пистолет для страйкбола и 3D принтер?
(Ответ ищите под картинкой).
Собрались как-то любители гонять по лесам с пушками, отгоняя разных монстров и подумали: ‘А давайте устроим настоящий апокалипсис?’. Сказано, сделано. В городе NN, 11 июня пройдет ролевая игра живого действия с использованием страйкбольного оружия на тему популярной игры FALLOUT. [Тык]
Как же быть с антуражем и различной атрибутикой? Ребята подошли к этому событию весьма основательно. Какой самый главный предмет в любой игре? Конечно, крутая пушка!
Чтобы получить уникальный перк и запомниться на игре, товарищи воспользовались передовыми технологиями и. в прочем, давайте по порядку.
С ребятами все действия мы согласовывали через интернет.
Итак, присылают мне модель пистолета в таком виде:
— Хотим, чтобы было вот так:
Какие варианты? Где найти модели?
1 Вариант: Модель пистолета прикинуть по фотографии, а лазерный пистолет вытащить из игры.
2 Вариант: Поискать готовые модели во Всемирной сети.
То ли день удачный, то ли я везучий, обе модели найдены в интернете и мы пошли по второму варианту.
Что мы имеем?
Модель Walter p99 в формате 3dmax, и stl файл Laser Pistol (обнаружил на thingiverse).
Открываем 3D max и видим, масштабы не совпадают:
Поиграв с масштабированием, получаем:
На рендере выглядит все хорошо, модели не пересекаются, место для монтажа достаточно. Как будет выглядеть напечатанная модель? Совпадают ли рисованные размеры в 3D max и реальные? Читаем дальше!
На радость мне, в архиве с моделью оказались отдельные части пистолета, готовые к печати. Промасштабировав детали, сгенерировал задание в KISSlicer, отправил на принтер и забыл о нем на день.
Параметры печати:
Материал — PLA + PVA.
Время печати ~ 30 часов.
Сфотографировать детали на столе после печати не успел, т.к. торопился отправить в тот же день. Попросил ребят прислать фотографии.
Примерка и момент истины:
Расчет оказался на столько точным, что месту для зазора попросту не нашлось:
Ура! Можно приступать к самой занимательной части работ — склейка, отделка и покраска.
3. Покраска.
После склейки, замазывания швов полимерной самозатвердевающей глиной перешли к покраске. Этап покраски проводился в три стадии.
1. Красили акриловыми красками. Зеленый фон, далее губкой наносили металлик.
2. Нанесения серебряного металлика и остальных цветов. В качестве трубки был использован кусок старого USB-кабеля от принтера, идеально подошел по диаметру отверстий:
3. Для полного погружения в мир после апокалипсиса, на пистолет наносим фактурную ржавчину:
На ‘допиливание’ и покраску ушло 3 дня.
Я уже чувствую всепроникающий запах радиации! А вы? 😀
В финале пожелаем ребятам удачной, интересной игры и получить море адреналина!
А для вас, дорогие читатели, будущие рейдеры устроили небольшую фото сессию:
Ставим палец вверх, если понравилась статья!
Спасибо всем, кто дочитал до конца, с вами был Articoon, до новых историй, пока!
Больше интересных событий и фотографий — Instagram
Добавляемся в соц. сети — VK
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник: 3dtoday.ru
как сделать страйкбольную винтовку? хочу летом пойти в лес пос трелять ворон.Как сделать винтовку?
расхлебывай кашу в голове. Страйкбол — это стрельба пластиковыми шариками 6-8 мм, дульная энергия не более 3 Дж. В страйкбольном шарике нет краски, а признание поражения — на совести участника.
У пейнтбольных пулялок мощность побольше будет за счет того, что шарик больше диаметром.
А вот чтобы нормально поохотится мощность духовушки нужна побольше.. . побольше. Дульная энергия спортивной и развлекательной пневматики обычно в районе 7,5 Дж, а охотничьей — 25 Дж.
Корейская винтовка .50 Career Dragon Slayer, имеет калибр вплоть до 12,7 мм, дульную энергию порядка сотен джоулей и пригодна для охоты на крупную дичь. В России такое мощное пневматическое оружие законодательством не предусмотрено, поэтому сертифицировано быть не может и к гражданскому обороту запрещено.
Остальные ответы
смотри как бы тебя эти вороны сами не подстрелили
и будет бой.. в ворон -краской, а они в ответ-дерьмом.
Источник: otvet.mail.ru
Как сделать страйкбольную винтовку
А теперь подробнее
Сразу забудьте о всяких нелепых «Hi-Speed» моторчиках .Я вам может открою тайну, но эти якобы скоростные моторчики очень слабые. Даже нет, они ПИПЕЦ какие слабые. А это значит, что в случае небольших огрехов сборки или немного неправильно подобранных запчастей, гирбокс будет радостно клинить во взведенном положении после стрельбы очередью — эффект инерции мотора будет успевать взвести поршень, а вот сил дожать пружину с «холодного старта» у мотора не будет.
Я в бытность механиком очень любил моторы BigDragon M140 и (особенно) BigDragon Terminator M160. Очень мощные и в меру надёжные моторы, особенно за свою цену. Однако товарищи «в теме» говорят, что сейчас качество у фирмы упало, поэтому могу разве что посоветовать аналог: SHS (он же SuperShooter).
Не могу не упомянуть варианты для мажоров: высокомощные моторы от Systema AtoZ и отдельной статьёй Gреплика» Gхолодного старта».
Чего не стОит брать точно: Guarder, всяческий китайский noname типа CombatSquad или якобы брэндовые LCT, Gкак повезёт».
Почему-то при разговоре о скорострельности чаще всего собеседник предполагает т.н. «скоростные» шестерёнки. Это очень большая ошибка. У таких шестерней маленькое передаточное число, за счет чего и повышается скорость. Но почти все забывают о том, что в этом случае на мотор ложится бОльшая нагрузка, особенно на первых оборотах, мотор нагревается, нагревается проводка, нагревается изоляция внутри мотора, нагревается аккумулятор. А чем больше тока уходит в тепло, тем меньше тока остаётся на полезную нагрузку, тем сложнее мотору крутить, тем еще сильнее он нагревается. А тем временем плавится изоляция, множатся пробои, начинает умирать любимый и дорогущий полимерный аккумулятор, который тоже уже перегрет теплом от проводов. .
Это, конечно, самый негативный сценарий, но зато вы теперь представляете, о каком ресурсе идёт речь.
Закончим о том, как не надо, теперь, как надо. Надо использовать качественные стальные шестерни (не порошок!), со стандартным передаточным числом, полнозубые.
Хороший выбор по моему опыту: SHS, Modify, Systema (очень дорого!). Prometheus (еще дороже!) и, как ни странно, LCT. В моём приводе давно и счастливо живут LCT, при недавней диагностике износ был минимален, никаких сколов или натёртостей в неположенных местах, хотя настрел уже тысяч 15.
Плохой выбор: BigDragon (формально они стальные, даже магнитятся, но это обман — они силуминовые с примесью стального порошка), Guarder
Во-первых, сразу привыкайте к мысли, что втулки это расходник. Не такой, как грин-газ, но менять при каждом ТО, как масляный фильтр в автомобиле. Правильный выбор втулок не позволит Вам увеличить межсервисный интервал, но позволит сильно увеличить время жизни таких дорогостоящих деталек, как шестерни, поршень и гирбокс.
Запомните очень важное правило — менять втулки надо всегда! Невооружённым глазом Вы можете не увидеть деформацию отверстия, но знайте, что уже спустя тысячу выстрелов (на мощных пружинах значительно быстрее) отверстие из круглого становится овальным. А это значит, что ось шестеренки стучит по втулке и стачивается, а втулка постепенно разбивает посадочные места в стенках бокса и начинает проворачиваться, стачивая посадочные места еще быстрее.
В этом смысле выход — шарикоподшипники, т.к. они еще и уменьшают трение, но они очень ненадёжны. Я долго пытался найти хорошие подшипники, проверял в разных режимах, но факт в том, что износ втулок и подшипников соотносится примерно как 1 к 5. Причем чем длиннее очереди, тем быстрее умирает подшипник, т.е. у пулемёта это соотношение будет примерно 1 к 8. Подшипники очень хорошо на кемперках, когда выстрелов мало.
Так что используем втулки и делаем ТО строго раз в год с обязательной заменой смазки.
Многие уверены, что установив проводку Powerlabs или нечто подобное с «ключом» можно забыть про проблемы электрики. Опасное заблуждение! Во-первых BTS555 сам по себе не слишком надёжен. Во-вторых, в тех режимах, о которых мы говорим, на него ложится большая нагрузка и он страдает от добавочного перегрева, нагнетаемого от мотора через провода. В-третьих, PowerLabs и другие именитые каким-то странным причинам использует провода с нежной и мягкой силиконовой изоляцией, которая лопается быстрее, чем вы успеете закрутить последний винтик на свежесобранном приводе, и начинает радостно коротить на корпус.
Т.о. Я на низких тюнах предпочитаю использовать просто хорошие, желательно медные, провода в жесткой и износостойкой оплётке и качественную контактную группу.
Перед тем, как мы поговорим о последней составляющей, Я бы хотел дать еще несколько советов. Они не столь концептуальны, но их применение позволит повысить надёжность привода в целом, уменьшит цену ТО и вообще сделает привод более приятной игрушкой.
1. Пользуйтесь хорошей смазкой для шестерней. Я использую восстанавливающую смазку для автомобильных шрузов — ХаДо зелёный. Гораздо лучше любых предложений, якобы идеальных для страйкбола.
2. Помните, что силикон есть разный. Для смазки ЦПГ надо использовать баллон распыляемого силикона, а для «замачивания» резинок ноззла, голов надо использовать густой клееобразный силинок, типа «СилиКот». И то и другое есть за копейки в любых автозапчастях.
3. Не экономьте на стенках гирбокса. Я рекомендую либо Classic Army, либо KingArms. Обе фирмы предоставляют хорошие боксы из хороших материалов за небольшие деньги. Еще интересные боксы у Lonex.
Не нужно использовать алюминиевые боксы или боксы необычной формы/формата, как правило они плохо совместимы с большинством деталей.
4. Используйте лёгкие поршни с полностью стальной сменной гребёнкой. Когда Я себе поставил облегченный алюминиевый поршень, это значительно увеличило скорострельность, при прочих равных. И помните, что гребёнка у поршня — расходник.
5. Не используйте жесткие пружины, типа Guarder — у них меньше ресурс и они убивают поршни.
6. Используйте демпферы для гирбокса. Даже если гирбокс треснет, это никак не скажется на игре. Можно смело играть, и играть, и играть, до следующего ТО.
А теперь, последнее:
5. АККУМУЛЯТОР
Как Вы думаете, что важно в аккмуляторе? Объем? Вольтаж? Нет, самое важное в нашей ситуации — это ток. Очень грубо (и, по совести — неправильно) можно ассоциировать параметры аккумулятора так: вольтаж — это скорость кручения мотора, а ток это момент (сила), который получаем на оси.
Токоотдача LiPo аккумуляторов обозначается аббревиатурой «C»: 15С, 20С и т.д. Про древние металл-гидридные аккумуляторы вообще забудьте, если Вы всё сделали правильно, то NiMg-аккумулятора на 2000mAh Вам хватит механы на 4-5. У LiFe, если они не поддельные, токоотдача около 18С, это маловато.
Оптимальные значения в нашем случае — от 20С и это вообще прожиточный минимум. Оптимально это 30С, но такие очень трудной найти. Вот 25С вполне реально и именно их Я рекомендую.
За вольтажом не гонитесь. Например, у меня механа в 100 шаров «уходит» примерно за две секунды, а аккумулятор между прочим «всего» на 7,4 вольта. Зато 35С. Если поставить LiFe 9,9В, то нарушается цикл выстрела — секторная шестеренка прокручивает полный оборот быстрее, чем успевает вернуться поршень и зубы возвращающегося поршня бьют в зубы вертящейся навстречу шестерни, отчего само собой происходит разрушение всей системы.
Вот собственно и всё. Помните, что Вам придётся использовать хорошие механы, т.к. в дешевых механах как правило мягкие пружины и они не успевают подавать шары. Бункеры вообще забудьте.
Есть вероятность, что придется поменять узел HOP-UP, т.к. шары могут в нем застревать. Но это редкость.
За сим прощаюсь, до встречи на игре!
- Где: Moscow
- Настроение: artistic
- Музыка: 2cellos
Источник: aidaho-oleg.livejournal.com