Как сделать прицел своими руками

Человек всегда хотел большего, включая видение в темноте, как хищники. В этой статье я расскажу о сути приборов ночного видения, разных их видах и как собрать свой собственный всего за 50$ (данная оценка включает среднюю стоимость компонентов).

Чтобы получить возможность видеть в темноте, человечество стало использовать искусственные способы обеспечения дополнительных возможностей для своих органов зрения.

В древности, этими средствами выступали разнообразные костры, факелы и другие способы подсветки окружающей среды.

С ходом ускорения научно-технического прогресса, средства обеспечения видимости органов зрения человека, в темное время суток, — становились всё более изощренными и совершенными. Теперь, в их качестве выступали уже разнообразные средства подсветки, в числе которых основную роль играли способы, которые обеспечивали человека непрерывной подсветкой в течение продолжительного времени и минимальным контролем за ней.

Среди подобных средств, можно перечислить такие как: лучины, разнообразные стеариновые, а затем и парафиновые свечи, масляные лампы и лампады.

Прицел Для Макета Автомата своими руками. Простейший Способ!

Далее появились ещё более совершенные средства, в числе которых выступают шахтерские ацетиленовые лампы, которые обладая малым размером, обеспечивали шахтёров хорошим (на тот момент) освещением, в течение продолжительного времени, с минимальными затратами рабочего вещества (карбида кальция).

Венцом среди средств освещения окружающего пространства, с использованием сжигания вещества, можно назвать водородные лампы, так называемый «друммондов свет».

Друммо́ндов свет (также свет рампы, англ. limelight) — тип сценического освещения, использовавшийся в театрах в 1860—1870 годах. Интенсивное свечение получалось с помощью кислородно-водородного пламени, направленного непосредственно на цилиндр из оксида кальция (негашёной извести, англ. lime), которая может нагреваться до 2572 °C (белого каления) без расплавления. Свет производится сочетанием теплового излучения и калильного свечения. Друммондов свет давно заменён электрическим освещением, однако, например, в английском языке название прочно укоренилось: к примеру, существует выражение «to be in the limelight», означающее «быть на виду; в центре внимания».

Устройство друммондовой лампы

Эффект яркого свечения раскалённой детали из оксида кальция (негашёной извести) впервые был открыт в 1820-х годах британским учёным Голдсуорси Гёрни (англ. Goldsworthy Gurney), на базе его работ с кислородно-водородными горелками, авторство которых обычно приписывают Роберту Хэйру (англ. Robert Hare (chemist))).

В 1825 году шотландский инженер Томас Друммонд увидел демонстрацию световых эффектов у Майкла Фарадея и понял, что тщательное изучение этих эффектов может быть полезным. Друммонд построил работающий прототип устройства в 1826 году, тогда и появилось понятие «друммондов свет».

Впервые такое освещение было использовано в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне в 1837 году и с удовольствием использовалось театрами в 1860-х и 1870-х годах. Друммондов свет в основном использовался для освещения сольных исполнителей на манер прожектора: сцена была затемнена, и свет падал только на исполнителя. Дуговые электрические лампы очень быстро вытеснили друммондов свет в конце XIX века.

Оптический прицел своими руками

Но, как сказали бы сейчас, «это всё было не то». Человек стремился видеть в ночное время своими глазами и (желательно) не привлекая к себе повышенного ненужного внимания.

И в настоящее время, с развитием современной электронной элементной базы, а также миниатюрных интегральных микросхем, стало возможным создавать миниатюрные средства ночного видения, которые являются достаточно компактными для переноски их одним человеком и обеспечения его устойчивым видением окружающей обстановки в условиях ночного времени суток или момент нахождения в неосвещенных местах.

Особую популярность данные устройства получили у военных. К слову сказать, это и неудивительно, так как именно военная сфера, в течение всего периода эволюции человечества, обеспечивала ускоренное течение научно-технического прогресса.

Приборы ночного видения и их принцип работы

Прибор ночного видения (ПНВ) — класс оптико-электронных приборов, обеспечивающих оператора изображением местности (объекта, цели и т. п.) в условиях недостаточной освещённости. Приборы данного вида нашли широкое применение при ночных боевых действиях, для ведения скрытного наблюдения (разведки) в тёмное время суток и в тёмных помещениях, вождения машин без использования демаскирующего света фар и т. п. Несмотря на ряд преимуществ, которые они дают своему обладателю, отмечается, что подавляющее большинство имеющихся моделей не способно предоставить возможность периферийного зрения, что обуславливает необходимость специальных тренировок для эффективного их применения.

Существует несколько подходов к построению ПНВ:

Усиление очень слабого видимого света, не различаемого глазом человека. Идея реализуется в электронно-оптических преобразователях (ЭОП) и, в некоторой степени, в современных видеокамерах для систем охраны с т. н. ночным режимом.

Наблюдение в ближнем инфракрасном диапазоне (длина волны 0,7—1,5 мкм). Чувствительностью в этом диапазоне обладают ЭОП и видеокамеры без инфракрасного фильтра. В ближнем ИК нет естественных источников, кроме солнца, поэтому в полной темноте такие ПНВ ничего не увидят без подсветки. Для таких ПНВ существуют специальные источники подсветки (инфракрасные прожекторы, например на базе инфракрасных светодиодов), не видимые невооружённым глазом.

Наблюдение в среднем (тепловом) инфракрасном диапазоне (длина волны 7—15 мкм). В этом диапазоне излучают все твёрдые тела, нагретые до температур нашего мира: от −50 °C и выше. Такие ПНВ называются тепловизорами. Они показывают картинку разницы температур и не требуют никакой подсветки.

Возможно наблюдение в ультрафиолетовом спектре. Однако отсутствие естественных источников ультрафиолета (кроме солнца) и практическое отсутствие не видимых невооружённым глазом искусственных источников ультрафиолетовой подсветки сдерживает распространение ультрафиолетовых ПНВ.

Технически есть несколько популярных способов построения ПНВ:

• Специальные современные полупроводниковые видеокамеры способны дать изображение при освещённости сцены до 0,0005 люкса. Это позволяет наблюдать при очень низкой освещённости. Кроме того, чувствительность в ближнем инфракрасном диапазоне позволяет организовать не видимую глазом подсветку сцены (например, инфракрасными светодиодами) и использовать обычные видеокамеры без ИК фильтра. Во избежание ошибок цветопередачи обычные бытовые видеокамеры снабжаются специальным фильтром, отсекающем ИК спектр. Камеры для охранных систем или дешёвая бытовая видеотехника не имеют такого фильтра и потому пригодны для наблюдения с ИК-подсветкой. Однако в темноте нет естественных источников ближнего ИК, поэтому без подсветки такие камеры ничего не покажут. В качестве подсветки обычно используют ИК прожекторы на базе инфракрасных светодиодов.
• Электронно-оптический преобразователь — вакуумный фотоэлектронный прибор, усиливающий свет видимого спектра и ближнего ИК. Имеет высокую чувствительность и способен давать изображение при очень низкой освещённости. Являются исторически первыми приборами ночного видения, широко используются и в настоящее время в дешёвых ПНВ. Поскольку в инфракрасном диапазоне они чувствительны только в ближнем ИК, то, как и полупроводниковые видеокамеры, требуют наличия освещения (например, свет ночного неба или инфракрасных прожекторов). Коэффициент усиления света ЭОП от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч раз.

• фотокатод, преобразующий слабые световые потоки в потоки электронов,
• усилитель этих электронных потоков,
• бомбардируемый электронным потоком люминесцентный экран, на котором воспроизводится усиленное изображение.

Конструкция простейшего ЭОП

Конструкция ЭОП с микроканальной пластиной

• Тепловизор — тепловой видеодатчик, как правило на основе болометров. Болометры для систем технического зрения и приборов ночного видения чувствительны в диапазоне длин волн 3—14 мкм (средний инфракрасный диапазон), что соответствует излучению тел, нагретых от −50 до +500 °C. Таким образом, болометрические приборы не требуют внешнего освещения, регистрируя собственное излучение самих предметов и создавая картинку разности температур.

Изображение собаки, сделанное тепловизором

Прибор ночного видения состоит из следующих основных частей:

• объектива,
• приёмника излучения,
• усилителя,
• устройства отображения изображения.

Для чего обычно используются приборы ночного видения

Современные приборы ночного видения выпускаются в нескольких основных форм-факторах.

Наиболее простым является ночной монокуляр — удерживаемая в руке оператора зрительная труба, обычно невысокой кратности.

Бинокли ночного видения имеют два ЭОП и выводят увеличенное стереоскопическое изображение.

Очки ночного видения — закрепляются на голове, имеют широкое поле зрения и не увеличивают изображение (либо имеют переменное увеличение от 1× до более высокого значения, что позволяет использовать их как бинокль). Очки могут иметь два ЭОП либо быть псевдобинокулярными, когда изображение с одного ЭОП поступает на оба окуляра. Монокуляр кратности 1×, закреплённый на оголовье, может использоваться как дешёвая альтернатива очкам.

Прицелы ночного видения закрепляются на оружии, как правило, увеличивают изображение и имеют прицельную сетку. Существуют также приставки ночного видения к дневным оптическим прицелам. Эти приборы должны выдерживать отдачу оружия, не все прицелы могут применяться на стрелковом оружии высокой мощности.

Альтернативным вариантом прицеливания через ПНВ является использование закреплённого на оружии инфракрасного лазерного целеуказателя, невидимый глазу луч которого наблюдается через очки ночного видения.

Приборы ночного видения также устанавливаются на боевую технику, где они интегрированы в прицельные комплексы.

Какой прибор ночного видения мы будем собирать?

Исходя из всего вышесказанного, теперь, когда мы знаем, как устроен прибор ночного видения и какие типологии их существуют, мы можем задуматься и о построении своего собственного.

Как показывает анализ информации, наиболее доступным способом, — является удаление инфракрасного фильтра, с имеющийся в наличии видеокамеры бытового назначения.

Если двигаться по данному направлению, существует три наиболее перспективных на наш взгляд способа создания данного устройства:

1. Удаление инфракрасного фильтра с любого из доступных смартфонов, то есть с его основной видеокамеры (не фронтальной);
2. Подключение к смартфону внешней камеры, с которой удаляется инфракрасный фильтр;
3. Покупка смартфона, имеющего возможность для ночной видеосъёмки. Смартфоны данного типа уже имеют видеокамеру с удаленным инфракрасным фильтром. Однако, данный способ мы рассматривать не будем, так как целью нашей статьи является именно создание своего устройства. Однако если кого-то заинтересует данный способ, то мы дадим ссылку на ряд подобных устройств.

• использование специальных винтов, имеющих фигурные головки, требующие специального инструмента (который, как правило, не имеется у самодельщика).
• многие смартфоны собраны с использованием метода температурного приклеивания компонентов, что еще более осложняет разборку корпуса

Дотошный читатель наверняка захочет спросить, а почему именно смартфон? Почему нельзя взять видеокамеру?

Дело в том, что, так как мы проектируем систему, которая будет предназначена для использования в качестве «ночных глаз» человека, — следует предусмотреть возможность ношения данной системы прямо на голове, как обычные очки.

В связи с множеством попыток различных компаний каким-либо образом «оседлать» виртуальную реальность (особенно с появлением в своё время очков виртуальной реальности Google Cardboard), имеет смысл рассматривать создание устройств, которые базируются на современных смартфонах и вставляются в специальные крепежные системы, одевающиеся на голову. Кроме того, само использование в качестве центрального устройства смартфона, — позволяет расширять и видоизменять функционал данной системы ночного видения в довольно широких пределах и с достаточной гибкостью.

Сборка прибора ночного видения

Сначала сделаем оговорку: рассматриваемый ниже алгоритм не является детальным «пошаговым, обязательным к исполнению». Это скорее основные принципы, которыми следует руководствоваться, при разработке своего устройства.

В качестве объектива и одновременно средства для ночного видения, мы можем использовать практически любой тип бытовой веб-камеры, доступной на рынке.

При выборе веб-камеры следует руководствоваться тем, что чем выше её разрешение, тем более четким будет изображение в ваших виртуальных очках.

Однако это не говорит о том, что веб-камеры низкого разрешения «не имеют права на жизнь» в качестве прибора ночного видения. Их вполне можно использовать в качестве выносной камеры, которая будет снимать видео или осуществлять фотографирование в ночном режиме. Однако использование её в качестве головного средства зрения, будет сопряжена с трудностями, так как изображение будет весьма нечетким.

Модификация камеры

Мы приведем усредненную характеристику разборки – так как у разных камер процедура может отличаться, одна суть остается той же:

1. Сначала откручивается объектив;
2. Удаляем инфракрасный фильтр, поддев отверткой. Как его узнать: он отчетливо отдает красным цветом.
3. Привинчиваем объектив обратно

Присоединение камеры к смартфону

Для того чтобы смартфон увидел камеру — необходимо использовать OTG-кабель.

Внешний вид OTG-кабеля

Что такое USB OTG: Поддержка технологии On-The-Go появилась в USB в 2006 году и позволила связывать два устройства без дополнительного USB-хоста. При USB-соединении одно из устройств выступает в роли хоста, а другое – как периферия. При этом в различных условиях одно и то же устройство может быть либо хостом, либо периферией.

С USB OTG устройства стали обладать двойным назначением и возможностью определять, кем им быть. Если речь идет о смартфонах, то это возможность подключения внешних устройств без посредничества.

У современных смартфонов (не у всех еще) такая функция может быть встроена, тогда ты можешь без проблем подключать флеш-накопители, фотоаппараты, клавиатуру, принтер и так далее. Фактически ты можешь подключить любое устройство, не требующее установки дополнительных драйверов.

Если смартфон не поддерживает OTG, то можно воспользоваться переходником. С одной стороны – Micro USB / USB-C, с другой – USB-A (обычный порт).

Изготовление подсветки для прибора ночного видения

Как мы писали выше, прибор ночного видения того типа, который мы собираем, — потребует обязательной инфракрасной подсветки для своей работы. То есть, необходимо будет подсвечивать ту область, в которую смотрит камера.

Для подсветки, нам потребуется инфракрасный фонарь. Достаточно большое количество данных устройств можно приобрести на Aliexpress.

Указанное выше по ссылке устройство имеет потребление в районе 0,25 Ампер.

Для его питания потребуется:

1. Контроллер заряда/разряда для батарей 18650;
2. Преобразователь напряжения (который повысит 5V — с контроллера заряда/разряда – до 12 V для питания ИК фонаря)
3. Литий-ионный элемент питания форм-фактора 18650. Например, высокотоковый

Программа для смартфона

Чтобы смартфон «увидел» камеру – неоходимо скачать и установить любую программу, для камер. Например, USB Camera (для Android).

Устройство для крепления смартфона

Для крепления смартфона, в целях ношения его на голове, следует взять один из множества видов шлемов виртуальной реальности, подобрав под размер вашего смартфона.

Следующим шагом следует тем или иным способом закрепить на выбранном шлеме — указанные выше элементы питания подсветки, саму подсветку, а также камеру (в этом деле очень хорошо может помочь 3D печать, для создания компактного крепежа, максимально совместимого с конкретным шлемом).

Вот и всё! Ваш личный прибор ночного видения – готов!

В видео ниже – показан пример сборки похожего устройства. Однако рекомендуется использовать рассмотренный выше контроллер заряда/разряда (не такой, как в видео) – так как он сочетает в одном компактном корпусе – как крепеж элемента 18650, так и средства его контроля заряда/разряда.

Пример похожего устройства:

Сфера применения подобных устройств достаточно широка — от ночной фотосъемки в полной темноте, до контроля сна спящего ребенка (если дополнить систему – любыми программными средствами анализа изображения).

What’s next?

Дальнейшее развитие микроэлектроники и программного обеспечения привело к тому, что в приборы ночного видения стали интегрировать различные интеллектуальные подсистемы, которые позволяют осуществлять не только непосредственное наблюдение в ночное время или в условиях плохого освещения, но и интеллектуальные средства оценки окружающей среды и прогнозирования. Данные новые качества позволяют, в частности, современным прицелам, — не только осуществлять наблюдение в условиях плохой видимости, но и предугадывать дальнейшее поведение цели и рекомендовать точку стрельбы – для гарантированного её поражения:

P.S. ну а мы, так как не солдаты – будем использовать сей девайс для всяких «няшных» задач ^_^

Как то: отслеживание спящих детей, ночная фото/видеосъемка, опять же котики…

P.P.S. самый дорогой компонент устройства, рассмотренного в данной статье— веб-камера с разрешением 1920×1080 (желательно использовать камеру максимального разрешения, которое вы можете себе позволить по цене)

Напишите в комментариях, для чего бы использовали данное устройство Вы?

Облачные VPS серверы от Маклауд быстрые и безопасные.

Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Источник: habr.com

Как сделать лазерный целеуказатель своими руками — просто и без лишних затрат

Лазерный целеуказатель – неплохая штука, которая позволяет четко обозначить мишень. Яркая красная (реже фиолетовая или зеленая) точка хорошо видна даже при неважном освещении. Пневматическое оружие, оснащенное ЛЦУ, стреляет более кучно и точно.

Однако этот прибор, даже самый простенький пластиковый, стоит более 1000 рублей. Не беда – умельцы придумали, как многократно сэкономить, сделав самостоятельно лазерное устройство для обозначения цели. Далее мы расскажем, как это осуществить своими руками.

Что нам понадобится

Запасемся необходимыми материалами – достать их будет просто, так как они продаются на каждом шагу. Это:

• Лазерная указка – обычная или в виде брелка. Только лучше взять не китайскую в хрупком пластиковом корпусе, а отечественного производства – они надежнее, и лазеры у них лучше.
• Элементы питания – «таблетки» (можно взять те, которые находятся в указке) или два мини-пальчика типа ААА.
• Тонкий провод (лучше силиконовый акустический или в оболочке из фторопласта) – чуть больше метра.
• Кусок жести или алюминия для хомутов, болты с гайками.
• Дрель, паяльник, пассатижи, скотч, напильник.

Разбираем лазерную указку

Разобранная лазерная указка и батарея

Важно: Там, где далее будет описание корпуса, предлагается способ, предполагающий оставить лазерную указку целой (названный «Вариант 2»). Если он вам понравится больше, то можно этот раздел пропустить. В противном случае делаем так:

1. Откручиваем заднюю часть, берем пассатижи и тихонечко тянем, вытаскивая лазерную головку наружу. Впрочем, можно сделать проще: взять ножовку по металлу и аккуратно распилить указку вдоль.
2. В результате получим плату со светодиодом, который находится в металлическом (из латуни или силумина) корпусе. На плате мы имеем кнопку включения, которая еще пригодится, резистор, а также пружинку, замыкающую отрицательный контакт.
3. Плату нужно обрезать по длине по максимуму (до резистора), а кнопку выпаять.

Делаем блок питания

Данный процесс зависит от того, какое оружие предполагается оснастить ЛЦУ – с ружьем это проще, чем с пистолетом. Поэтому сначала выберем место установки блока питания.

Чаще всего его удается спрятать его в прикладе, рассверлив для этого подходящее отверстие.

«Таблетки» занимают меньше места, их можно просто скрепить скотчем, не забыв сделать правильное электрическое соединение и припаяв провода: «плюс» и «минус». Для пальчиков и мини-пальчиков можно приспособить какой-нибудь корпус (к примеру, пенал для кисточек, обрезав его). Расположение металлических контактов делаем аналогично тому, которое имеется у любого пульта.

Данная вариация оружия отличается хорошими стрелковыми характеристиками, а также возможностью эксплуатации в различных условиях. Здесь говориться о пневматической винтовке Матадор и ее модификациях.

Что такое голографический прицел, его принцип работы можно посмотреть на видео по этой ссылке. Прицельная марка и конструктивные особенности прицела.

Работаем над корпусом

Готовый к установке на оружие целеуказатель

Вариант 1. Нам нужно обрезать корпус указки, приложив к нему укороченный модуль. Помним, что у нас еще будет задник и лазерная головка. Теперь соединяем всё это вместе: лазерную головку, обрезанный кусок корпуса и его заднюю часть (в которой предварительно высверливаем дырочку для провода).

Провод «минус» будет идти к резистору, а «плюс» — к головке лазерного модуля. Кнопку, которую мы выпаяли с платы, ставим на рукоятку – так будет удобнее всего. Для этого сверлим подходящее отверстие.

Вариант 2. Очень остроумный способ, при котором не нужно разбирать указку. Берем пустой двенадцатиграммовый баллончик от СО2, отрезаем от него горловину, а сзади проделываем отверстие, которое чуть больше нашей указки. С обрезанного края баллончика делаем еще два перпендикулярных отверстия с резьбой М4 под регулировочные винты.

Выключателем будет служить болт, вкрученный в еще одно резьбовое отверстие (его делают там, где располагается кнопка указки). Ввернули болт – включили прибор, вывернули немного – выключили.

Потом оборачиваем изолентой или скотчем заднюю часть нашей указки, добиваясь ее плотного вхождения в корпус баллончика. В передней части между стенкой корпуса и указкой проложим кусок пористой резины (благодаря этому вкрученные болты будут двигать луч по горизонтали и вертикали).

Как закрепить готовый ЛЦУ на оружии

Проще всего сделать это с помощью хомутов, сделанных из жести или алюминия толщиной 0,8-1 мм. Еще понадобятся два болта и гайки к ним. Чтобы получилось аккуратно, стачиваем шляпки у болтов. Гайки вплавим в заготовки из пластмассы – это поможет быстрее отрегулировать лазерный целеуказатель.

Есть еще варианты с поиском ответной части для планки типа вивер или пикатинни, но они более трудоемкие. Например, можно взять планку кабель канала к коллиматорному прицелу. Но ее еще предстоит приделать к самому ЛЦУ – соответственно, повозиться с корпусом. И тогда есть смысл сделать его прямоугольным.

Источник: podpricelom.com

Как сделать лазерный прицел

Лазерный прицел используют для наведения стрелкового оружия на цель во время стрельбы по произвольной цели. Луч прицела образует на цели световое пятно красного цвета, что значительно облегчает процесс прицеливания и повышает точность стрельбы. Такой прицел можно сделать самостоятельно.

Статьи по теме:

• Как сделать лазерный прицел
• Как выбрать лазерный прицел
• Как сделать лазер в домашних условиях

Вам понадобится

• китайский лазер (указка), маленький фонарик, холодная сварка, эпоксидный клей, клей «секунда».

Инструкция

Если лазер просто приклеить, он будет сбиваться. Поэтому его необходимо разобрать. Вытащить лазер с оптикой не получится, для этого возьмите бокорезы и по спирали разорвите корпус. Открутите переднюю часть. Снимите пластмассовую втулку и извлеките пружинку и линзу. Запомните положение линзы.

Клеем «секунда» приклейте линзу к резьбовой втулке. Установите пружинку и соберите узел в обратном порядке. Не затягивайте втулку, только слегка наживите.

Аккуратно извлеките из корпуса плату со светодиодом и сопротивлением, выньте кнопку. Отвинтите у фонарика переднюю часть. Возьмите изолированную шайбу и в ее отверстие закрутите подходящий по размеру болт. Припаяйте провода к болту и корпусу фонарика. Вставьте в переднюю часть фонарика шайбу и приклейте холодной сваркой.

Это и будет источником питания для лазера. Удалите родную кнопку с лазера. Припаяйте провода к лазерному излучателю. «Плюс» — с краю платы, а «минус» — к месту, где была припаяна кнопка.

Включите кнопку на фонарике. Если лазер не светится, поменяйте провода местами. Обмажьте паз, в который вставляется плата с лазером, эпоксидным клеем. Вставьте плату на место в паз. Пока сохнет клей, попробуйте выставить хорошую точку. Направьте лазер на светлую стену, причем, чем больше расстояние, тем лучше.

Вкручивая или выкручивая переднюю втулку с линзой и немного меняя положение платы в пазах, добейтесь четкой круглой точки без разводов. Проклейте резьбу клеем «секунда», выключите и дайте просохнуть примерно 15 мин. Обточите напильником все лишнее.

Открутите прицельную планку. Зачистите место под лазер. Попробуйте установить лазер и увидеть его точку через ствол. Для этого необходимо преломить винтовку и закрепить на краю стола с помощью линейки и двух стопок книг, или любым другим способом. Эпоксидным клеем приклейте лазер на свое место.

Смотрите через ствол, вы должны видеть точку лазера точно посередине.

Пока сохнет клей (5-8 мин), контролируйте точность настройки. Смотрите в ствол на расстоянии метра. Так гораздо точнее. Далее обмажьте лазер холодной сваркой, протяните провода к прикладу. Закрепите фонарик в рукоятке.

Можно установить кнопку под большим пальцем на гребне рукоятки. А элементы питания (батарейки) в приклад.

Включите лазер и выставьте перекрестие на точку. Таким образом, вы самостоятельно сделали лазерный прицел.

Видео по теме
Совет полезен?
Статьи по теме:

• Как сделать лазерную указку
• Как сделать лазерную сигнализацию
• Как сделать карманный лазер

Добавить комментарий к статье
Похожие советы

• Как сделать из cd-привода лазер
• Как настроить прицел воздушки
• Как сделать лазерные мечи
• Как сделать снайперский прицел
• Как сделать прибор ночного видения
• Как настроить лазер
• Как сделать из дисковода лазер
• Как изготовить сигнализацию своими руками
• Как настроить прицел
• Как увеличить мощность пневматической винтовки
• Как сделать очки ночного видения
• Как сделать прибор ночного видения в домашних условиях
• Как увеличить мощность лазерной указки
• Как сделать прицел белым
• Как поменять прицел
• Как сделать указку
• Как построить телескоп
• Как сделать дома лазер
• Как сделать дальномер
• Как сделать сигнализатор поклевки
• Как отрегулировать прицел
• Как настроить оптический прицел
• Как сделать указку
• Как сделать линзу

Источник: www.kakprosto.ru

Как сделать коллиматорный прицел своими руками?

Коллиматорные прицелы обладают рядом преимуществ, они упрощают процесс прицеливания, подходят для стрельбы в условиях плохой видимости (за счёт того, что метка подсвечивается), люди с плохим зрением также могут оценить их преимущества, кроме того они просты в использовании и подходят даже новичкам. Бывают двух типов — открытые и закрытые. Закрытый прицел

используется для прицеливания на более дальние расстояния и состоит из нескольких линз в закрытом корпусе. Прицел открытого типа позволяет целится, в случае надобности, двумя глазами.

Для самостоятельного изготовления коллиматорного прицела понадобиться:

Корпус (полый цилиндр). Провод. Обыкновенные пальчиковые батарейки. Выключатель. Диод (можно использовать диод из лазерной указки).

Прозрачный пластик. Зеркало Пальчиковые батарейки используются в том случае, если источник света требует отдельного питания. Если же для своей модели прицела используется лазерную указку целиком, то батарейки, как отдельный компонент в прицеле будут отсутствовать. Также это правило относится и к выключателю.

Пластик нужно использовать мягкий, гибкий, прозрачный или полупрозрачный. К корпусу крепится овальный кусочек пластика и зеркало. Важное условие – зеркало должно устанавливаться под углом 45 градусов. Источник света, отражаясь от зеркала, должен находиться в фокусе линзы.

При правильно сконструированном прицеле, стрелку достаточно лишь совместить две точки – цель и прицельную метку. Цель должна быть чётко видна.

Если изготовлением прицела хочет занятся маленький ребёнок, то такую технологию можно посмотреть на этом видео:

ЛИСА-НАСА [204K] 2 года назад

Теоретически можно практически не имеет никакого смысла. Те времена когда в ручную делали увеличители и оптики давно прошли. Как минимум нужны полупрозрачное зеркало, на которое будет проецироваться прицельная метка. Корпус желательно найти готовый.

Следует помнить, что крепление линз должно выдерживать отдачу оружия и в тоже время позволять регулировку для приведения к точному бою. Схему расположения линз и светодиода можно найти в интернете. Электронику можно взять от китайского свеотдиодного фонарика.

1. полиэтиленовые пакеты 4 штуки,
2. деревянные палочки 2 штуки,
3. леска,
4. скотч,
5. маркер,
6. ножницы,
7. катушка для наматывания,
8. тонкая, прочная, легкая нить или веревка,
9. суперклей.

Приступаем к изготовлению: отрезаем две палочки 35 и 60 сантиметров. Складываем их крест на крест, фиксируем скотчем. Концы палок тоже обматываем скотчем и делаем в них надрезы. В эти надрезы протягиваем леску, создавая контуры змея. Закрепляем скотчем. Обводим змея на пакете , прибавляя 1,5 см. Вырезаем. заворачиваем края и закрепляем скотчем.

На края короткой палки привязываем лески по 25 см. Узлы промазываем клеем. На верхний конец длинной палки привязываем длинную леску. Все концы лески 3 связываем между собой в середине змея. К нижнему концу змея прикрепляем веревку с бантиками. змея можно раскрасить.

А сейчас ловите ветер.

2 года назад

Для изготовления романтических свечей из скорлупы грецкого ореха нам понадобится скорлупа грецких орехов из расчета половинка на одну свечку, воск, нитка и зубочистка.

Думаю, что на рисунке все понятно, как делать.

А еще подобные свечи можно сделать и из шляпок желудей. Вот такие

2 года назад

Так прямо и объяснять, что консультация — бесплатна, а цена самой работы зависит от её объёма,но умеренная, и не превышает средних по вашему населённому пункту цен, и что «в любом случае цена Вас (уважаемый заказчик), устроит»)). Так же и я поступаю при продаже эфирных масел — цену назвать сложно, так как заказываю разными объёмами, а делить приходится по миллилитрам))) Говорю о качестве масел, рассуждаю о свойствах Стикс, Ирис, цены сравнииваю. объясняю, что моё дешевле, при отличном качестве, но подороже, чем в Аромарти . зато бесплатная доставка.

А на самом деле для себя определяю планку, ниже которой опускаться уже нельзя. В общем, индивидуально всё)))

2 года назад

Холодный чердак можно в любой момент превратить в мансарду. Постройка мансарды начинается с возведения обычной неутепленной крыши. Та, любой конфигурации, возводится по одному принципу: стропильные пары из полубруса или доски толщиной не менее 50мм и шириной не менее 180мм крепятся внизу к верхнему венцу сруба или двутавру. Стоят «на ребро». Вверху они соединяются между собой.

Располагать их желательно через расстояние 60-70 см, можно и чаще. Я один раз видел через 30 — это хозяин сам строил свой дом. Если конфигурация крыши — пирамида, то основные ребра лучше сделать из полубруса, желательно клееного, а скаты из досок на ребро, вверху крепить их к главным стропилам из полубруса.

Посередине между собой, или от середины книзу они укрепляются дополнительными элементами — ригелями. Расположение их зависит от конструкции крыши. Они же заодно будут частью контура мансарды. В месте, где их нет, контуром будут стропила. Какая нужна обрешетка — это зависит от наружного материала.

Для мягкой черепицы делается сплошная плоскость из фанеры, для жестких листовых материалов подойдет обрешетка из брусков или досок, набитая чем чаще, тем лучше, или та же фанера. Чтобы прикрутить их в одной плоскости, начинаем работу с крайних и протягиваем сапожную нитку от первой к последней. Средние нужно крепить так, чтобы едва касались нитки и не сдвинули ее. После этого некоторые строители, не любящие торопиться, обтягивают карка поликарбонатом, и после этого спокойно в любое время года монтируют кровлю.

Чтобы холодную крышу превратить в мансарду, ее нужно утеплить. А чтобы утеплитель не утонул в конденсате и не потерял свои свойства, нужно сделать паро- и гидроизоляцию. ГИ находится между утеплителем и внешним контуром, и клеится гладкой стороной к агрессивной среде, шершавой к утеплителю. ПИ находится между утеплителем и теплым помещением и клеится также гладкой стороной к помещению, шершавой к утеплителю.

Между стропилами все заполняется утеплителем — жестким на монтажную пену или ватным без пены. Не рекомендуется прятать коммуникации вовнутрь каркаса. Это красиво, но затрудняет их ремонт.

Изнутри мансарду традиционно обшивают досками или вагонкой, чтобы было красиво без дополнительной отделки. Реже — гипсокартоном, а поверх него декоративно штукатурят, но это заморочно, потому что потребуется жесткий и частый каркас для исключения подвижности гипсокартона и осыпания штукатурки.

2 года назад

Кровать-подиум можно сделать из старой кровати. Разберите старую кровать. От старой кровати вам понадобятся боковые стенки, они будут служить высотой подиума. Спинки кровати нужно отпилить до высоты боковых стенок. Теперь снова соберите каркас. Сверху кладем листы фанеры (толщиной не менее 12 мм) и закрепляем их саморезами. На каркас кладем матрац и застилаем ложе.

Если у вас нет старой кровати, то закажите доски нужной длины в любой компании изготавливающей мебель. Можно купить доски в строительном магазине, но в таком случае Вам придется их самостоятельно зашпаклевать и покрасить, либо аккуратно обклеить бумагой под дерево.

2 года назад
Смотрите также:
Как сделать паприку дома своими руками?

0 · 1 ответ · своими руками

Какую краску взять для металла?

2 · 1 ответ · своими руками

Как и из чего сделать божью коровку своими руками?

2 · 6 ответов · своими руками

Из чего сделать самолет на 23 февраля своими руками? Как сделать самолет?

5 · 11 ответов · праздник

Из чего сделать корабль на 23 февраля своими руками? Как сделать корабль?

2 · 11 ответов · праздник

Как сделать танк из носков для подарка своими руками?

8 · 10 ответов · своими руками

Как сделать на Новый год открытку с обезьяной в технике киригами в подарок?

1 · 2 ответа · своими руками

Ручная работа. Что можно улучшить, чтобы не стыдно было продавать?

7 · 7 ответов · своими руками

Как сделать ледоступы своими руками, для ходьбы по гололёду?

2 · 7 ответов · своими руками

Как сделать цветы анемоны из мастики своими руками?

0 · 1 ответ · своими руками

Источник: otvet.ya.guru

Оптический / снайперский прицел

В любом годном шутере должна быть как минимум одна снайперская винтовка, дабы сокращать ряды супостатов с безопасного расстояния. Поэтому в сегодняшнем примере, рассмотрим, как сделать эффект оптического увеличения, на камере персонажа. Плюс, научимся накладывать текстуру самого прицела так, чтобы при разном разрешении экрана, всё выглядело как надо. Касательно анимации рук и оружия, поскольку это всё достаточно индивидуально для каждого проекта, тут мы разбираемся только с эффектом увеличения. Тем не менее, встроить переключение анимации в скрипт не составит труда само собой.

Как правильно нарисовать прицел? Нужно учитывать, что регулировать размер конечной текстуры нельзя, она будет автоматически подстраиваться по вертикали, то есть это будет квадрат у которого стороны равны разрешению по вертикали экрана. Например:

Ориентир здесь, это отступы снизу и сверху, до прозрачного круга в центе. В зависимости от того как вы нарисуете центральный круг, больше или меньше, именно так потом это будет выглядеть в самой игре. Разумеется рисовать надо на прозрачном фоне и сохранять в формате png. Кроме того понадобится еще одна текстура черного цвета, для заполнения пустых областей по краям экрана.

Теперь скрипт OpticalSight, вешаем его на персонажа:

using UnityEngine; using System.Collections; public class OpticalSight : MonoBehaviour < public static float mouse; public Texture2D mainTex; public Texture2D background; public float mouseMax = 10; public float mouseMin = 0.1f; public Camera _camera; public float maxFOV = 60; public float minFOV = 1; private float zoomLevel; private bool zoomStart; private bool zoom; void Start() < mouse = mouseMax; >void Update() < if(Input.GetMouseButton(1)) < zoom = true; if(!zoomStart) < // стартовые, зум и чувствительность мыши, после включения прицела zoomStart = true; zoomLevel = maxFOV — 20; mouse -= 3.32f; >> else < zoomStart = false; zoom = false; zoomLevel = maxFOV; mouse = mouseMax; >if(Input.GetAxis(«Mouse ScrollWheel») > 0) < if(zoomLevel >minFOV) < mouse -= 0.83f; // шаг, регулировки чувствительности мышки zoomLevel -= 5; // шаг, регулировки зума >> if(Input.GetAxis(«Mouse ScrollWheel») < 0) < if(zoomLevel < maxFOV) < mouse += 0.83f; zoomLevel += 5; >> mouse = Mathf.Clamp(mouse, mouseMin, mouseMax); zoomLevel = Mathf.Clamp(zoomLevel, minFOV, maxFOV); _camera.fieldOfView = Mathf.Lerp(_camera.fieldOfView, zoomLevel, 10 * Time.deltaTime); > void OnGUI() < if(zoom) < GUI.depth = 999; int hor = Screen.width; int ver = Screen.height; GUI.DrawTexture(new Rect((hor — ver) / 2, 0, ver, ver), mainTex); GUI.DrawTexture(new Rect((hor / 2) + (ver / 2), 0, hor / 2, ver), background); GUI.DrawTexture(new Rect(0, 0, (hor / 2) — (ver / 2), ver), background); >> >

mouse — эту переменную надо использовать в скрипте, который отвечает за вращение головой/камерой с помощью мышки. А конкретно тут устанавливается чувствительность для мыши, потому что чем больше зум, тем меньше нужно делать чувствительность.

mainTex — текстура прицела.

background — текстура фона прицела.

mouseMax — чувствительность мышки по умолчанию, когда прицел отключен.

mouseMin — чувствительность мыши когда зум на максимуме.

_camera — камера персонажа.

maxFOV — поле зрение по умолчанию, при отключенном зуме. Стандартное значение — 60.

minFOV — минимально допустимое значение поля зрения (максимальный зум).

В блоке OnGUI мы рисуем наш прицел, если удерживается правая кнопка мыши. Порядок рисования такой: сначала идет текстура прицела по центру экрана и так как это квадрат то неизбежно останутся пустые области, далее, текстура фона заполняет область справа от прицела, затем слева.

Ниже можно скачать проект, где есть привязка на чувствительность мышки:

Источник: null-code.ru