Безопасность для водителей транспортных средств – один из важнейших критериев, которому сегодня уделяется много внимания. В отличие от владельцев автомобилей, мотоциклисты проявляют особый интерес к уровню собственной защищенности во время движения, используя для этого специальную одежду и вспомогательные аксессуары. Большое значение в вопросах обеспечения надежности имеет правильно подобранная экипировка.
Обмундирование применяется не только в качестве средства защиты при дорожно-транспортных происшествиях и от неблагоприятных погодных условий, но и является способом самовыражения, подчеркивания индивидуальности. Ведущую роль в этом процессе играет обязательный атрибут — мотоциклетный шлем.
Разновидности мотошлемов
К основным видам мотошлемов относят:
- Классический интеграл — закрытый тип с открывающимся стеклом и встроенной защитной дугой для подбородка.
- Легкий открытый тип с лицевым экраном, не закрывающий голову полностью.
- Модуляр, позволяющий откидывать визор и подбородочную дугу без полного снятия изделия с головы.
- Шлем для гонок с длинным козырьком.
Модуляр является самым удобным вариантом мотошлема. Он имеет хорошую прочность и надежно защищает голову и подбородок. В некоторых случаях, он может иметь больший вес и стоимость, чем монолитный интеграл.
КАК ДЕЛАЮТ МОТОШЛЕМЫ
Самым бюджетным вариантом станет открытый мотошлем, однако, его чаще применяют для движения на низкой скорости, так как голова водителя не защищена полностью. Шлем для мотокросса удобен и, кроме прочего, оснащен длинной дугой для подбородка.
Особенности производителей
В настоящее время, каждый производитель изготавливает шлемы по собственной технологии. Все изделия отличаются друг от друга и имеют индивидуальные характеристики. Общим правилом для всех остается благонадежность, высокая степень защищенности и соответствие стандартам качества.
В модельном ряду у некоторых производителей среди стандартных видов мотошлемов имеются исключения.
Например, один из таких вариантов – шлем-трансформер, главной особенностью которого является изменение положения защиты для челюсти. Конструкция изделия позволяет убрать подбородочную дугу на затылок, превращая шлем из закрытого в открытый.
Большое количество производителей работает за рубежом над популярным инвентарем и востребованной экипировкой, однако, среди отечественных товаров тоже имеются интересные модели, вызывающие пристальное внимание, например, отечественный шлем «Хищник».
Обзор и общие характеристики мотошлема
Сегодня любители мотокультуры выражают свою индивидуальность с помощью экипировки, отдавая предпочтение новинкам и эксклюзивным экземплярам. Среди таких интересных и уникальных моделей предметом всеобщего обсуждения стал шлем «Хищник» (Predator) отечественного производства. Образцом для этого изделия стал облик монстра из одноименного кинофильма.
Как сделать шлем из пластика собственными руками (Часть 1)
Модель 2010 года выпуска изготавливается в Москве и Тольятти, официальными производителями мотошлемов в этом смелом дизайне являются компании NLO-Moto и Nitrinos. Кустарное производство налажено и в других городах России. Многие частные мастера могут похвастаться своими навыками и предлагают выполнить данную модель шлема под заказ.
Дизайн шлема запатентован и имеет массу возможностей и различных съемных деталей. Все эти характеристики и наличие дополнительных опций отличают технологию изготовления одной мотостудии от другой. Производится мотошлем вручную из композитного материала с карбоновым армированием, внутренний слой основы выполнен из стандартного пенопласта. В каждом случае изделие получается особенным.
Индивидуальные особенности модели Хищник (Predator)
Несмотря на различия в технологии производства, все структурные характеристики, отвечающие за уровень безопасности, соблюдены в каждой версии.
Вес шлема «Хищник» (Predator) в базовой комплектации составляет примерно 1 820 граммов.
В комплект входят светлые защитные стекла, возможна установка литой защитной маски. Пространство под шлемом вентилируется с помощью специальной двухканальной системы, что существенно повышает уровень комфорта.
В одном из стандартных вариантов такой шлем имеет размерную сетку от XS (55-56 см) до XXL (63-64 см) и выполнен в матово-черном цвете. Он декорирован 22 дредами длиной около 35 см и имеет визор, открывать его необходимо с помощью двух рук.
Другой производитель предлагает классические модели весом более 2 кг, с 17-20 каучуковыми или нейлоновыми дредами, двойным корпусом с возможностью усиления и визором, который открывается одной рукой. За основу взяты разные модели шлемов, различаются цветовые решения, декор и стоимость.
Дополнительные опции модели «Хищник»
Опционально такой мотошлем может быть оборудован светодиодными и лазерными модулями, которые работают от батареек и располагаются на правой стороне корпуса изделия. Элементы имеют красную подсветку, их запуск производится с помощью кнопки.
Кроме того, в качестве дополнительного оснащения могут присутствовать зеркальные и затемненные визоры, добавленные для изменения имиджа и защиты от яркого солнца.
Внешний облик может быть улучшен с помощью другой расцветки, сочетания карбонового и лакированного покрытия, наличия дизайнерской гравировки, аэрографии и цветных наконечников на дреды. Возможно наложение эффектных клыков из пластика или карбона в нижней части шлема хищника. Отзывы об использовании таких аксессуаров самые положительные, это добавляет смелости и решительности всему образу.
Стоимость защитного шлема Predator
Цена базовой профессиональной модели шлема «Хищник» варьируется в зависимости от производителя и может составлять от 20 до 35 тысяч рублей.
Дополнительные аксессуары в стоимость не входят и приобретаются по желанию. Все мастера и мотостудии включают в основную и дополнительную комплектацию персональные оснащения, изготавливая индивидуальные и практически уникальные шлемы для каждого заказчика. Подключая дополнительные опции, изделие становится эффектным, но ощутимо вырастает в цене.
Виды необычных мотошлемов
Изготовление необычных мотоциклетных шлемов можно отнести к тонкому искусству. Умелые мастера создают неповторимые шедевры, которые хочется рассмотреть подробнее со всех сторон. Некоторые талантливые водители успешно обновляют старую мотоэкипировку и самостоятельно вдыхают новую жизнь в порядком надоевшие вещи.
Внешний дизайн мотошлема может включать в себя любые рисунки, графику и фотографии — изображение мультипликационных персонажей и киногероев, маску устрашающего монстра или известного во всем мире робота. Так, к интересным вариантам относятся открытые шлемы с изображением круглых предметов вместо головы водителя — теннисного мяча, грецкого ореха, арбуза, шара для бильярда и боулинга. Смелым решением может стать имитация головного мозга или черепной коробки на шлеме, а также монолитная каска с очками и маской для лица.
К интересным изделиям относится и запатентованный шлем «Хищника». Фото всевозможных ярких мотошлемов можно подробно рассмотреть в статье и таким образом обрести вдохновение, свежие идеи и, возможно, новое увлечение.
Самостоятельное изготовление шлема Predator
Многие мотоциклисты активно интересуются, как сделать шлем «Хищник». Возможно ли выполнить это самостоятельно, не изменяя общих шаблонных особенностей серийного изделия?
Следуя инструкции, изготовить шлем «Хищник» своими руками достаточно легко. Но если присутствуют сомнения и неуверенность в безопасности получившейся конструкции, рекомендуется применять такой шлем именно в декоративных целях.
В качестве основы используется классический шлем. Нужный образец задается с помощью определенных материалов: бумага и пластилин используются для создания формы, а стеклоткань и эпоксидный клей – для отделки и пропитки. Сухую конструкцию необходимо довести до готовности и покрасить, а затем закрепить маску на шлеме.
Следуя другой технологии, можно наложить на базовый шлем форму «Хищника» с помощью подходящего пластика и профессионального оборудования. В этом случае соответствующая защищенность гарантирована за счет двойного слоя корпуса и наличия полноценного шлема под конструкцией.
Пошаговая инструкция для изготовления мотошлема Predator своими руками
- В качестве основы подбирается классический шлем. Можно купить бюджетную базовую модель или использовать один из имеющихся вариантов, который успел надоесть или нуждается в реставрации.
- После подбора донора необходимо очистить его от внутренних наполнителей, убрать поролон и другие части.
- Оставшаяся шапка из пенопласта устанавливается на специальное строительное оборудование — стапель-платформу (с учетом размера головы).
- Затем необходимо придать изделию правильную форму с помощью паяльного инструмента.
- Поверх основы из пенопласта закрепляется пластилин, слой разглаживается и равномерно распределяется с помощью валика.
- Придав форме законченный вид, на гладкое основание наносится базовая порция эпоксидной смолы, поверх распределяются небольшие куски стеклоткани. Далее, процесс повторяется для того, чтобы образовалось несколько слоев. Как только ткань будет погружена и хорошо пропитана смолой, следует дождаться полного высыхания конструкции.
- Угловой шлифовальной машиной изобретение спиливается, затем удаляются остатки пластилина с помощью строительного термофена.
- Затем, соблюдая инструкции по безопасности, шлифуется форма. Здесь используется болгарка или дрель со специальным зачищающим диском.
- Применяя шпатлевку для автомобильной техники, полностью разглаживается конструкция. Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чтобы избежать появления неровностей и шероховатостей при покраске изделия.
- Далее, необходимо окрасить конструкцию и получить первый видимый результат.
- Теперь к шлему нужно добавить дреды в виде плотных шнурков. Продевая их в отверстия на макушке, важно не забыть закрепить каждый изнутри.
- Шлем декорируется тремя светодиодными лампами с правой стороны, батарейки и контакты устанавливаются в районе челюсти.
- Ремешок крепится на заклепках новой конструкции.
- Внутренние пенопластовые наполнители из предыдущего шлема подгоняются по размерам и формируются в брикеты с помощью ткани, а затем вклеиваются в различные части изделия.
- Финальным шагом станет подбор и вклеивание визора — тонированной детали из оргстекла.
Защитный шлем – обязательный атрибут безопасности, используемый мотоциклистами по всему миру. Разновидностей мотошлемов много, но желающие поэкспериментировать с дизайном могут добавить яркости в свой образ с помощью самых необычных вариантов, как, например, шлем в виде хищника.
У каждого мотолюбителя есть возможность заказать подобное изделие в официальных мотостудиях, либо попробовать изготовить его своими руками, следуя инструкциям. Главное – решение изменить имидж и желание быть особенным!
Источник: fb.ru
ШЛЕМ-ИНТЕГРАЛ ДЕЛАЕМ САМИ
Иметь красивый шлем хочется каждому мотоциклисту и картингисту, да и требования ГАИ необходимо строго соблюдать. Популярные шлемы-интегралы, выпускаемые промышленностью, бывают в магазинах крайне редко, да и цена на них не маленькая. Но оказалось, что изготовить «фирменный» интеграл можно и самим: мы, группа мотолюбителей, вот уже несколько лет пользуемся самодельными шлемами.
Первый вопрос, вставший перед нами, — какой делать болван. Перебрав много различных вариантов, пришли к решению — взять за основу обычный открытый мотошлем. Единственное условие — чтобы его поверхность была как можно ровнее. Затем из пластилина (лучше из твердого, художественного) лепится передняя часть будущего болвана.
Во время работы симметричность пластилиновой передней части легко контролируется при помощи нескольких картонных шаблонов. Прежде чем соединить шлем и пластилиновую часть, для создания жесткости всей конструкции из пенопласта толщиной 15—20 мм вырезаем эллипс — нижнее сечение шлема. Затем все три части соединяем пластилином, а «швы» на внешней поверхности аккуратно зачищаем: чем тщательнее такая доводка, тем меньше потом обработка готовой скорлупы шлема. После выглаживания пластилиновые части покрываем слоем нитролака НЦ-228 или НЦ-584: это облегчит отделение готовой скорлупы.
Технология изготовления матрицы обычная. На всю поверхность болвана перед оклейкой наносим разделительный слой мастики — восковой пасты «Эдельвакс», используемой для натирки паркетных полов. Когда она высохнет, покрытие следует отполировать. Затем устанавливаем разграничительный гребень из пластилина и формуем одну половину матрицы.
После отверждения смолы гребень удаляем, образованный им буртик также покрываем восковой пастой и формуем вторую половину. Снова даем смоле отвердеть и, не снимая половинок матрицы, сверлим в обоих пограничных буртиках отверстия диаметром 4 мм и шагом 50 мм — для установки стяжных болтов. Затем матрицу аккуратно снимаем с болвана, который, будучи отмыт от восковой пасты и разобран, снова становится обычным мотошлемом.
Рис. 1. Конструкция болвана:
1 — открытый шлем, 2 — пластилиновая часть.
Рис. 2. Изготовление матрицы:
1 — болван, 2 — разделительный гребень.
Рис. 3. Пряжка.
Теперь, имея матрицу, можно приступать к выклейке скорлупы будущего шлема. Перед формовкой необходимо заготовить стеклоткань. Ее лучше нарезать в виде серповидных и треугольных кусочков по месту, но можно и «салфетками» 100X100 мм.
Собрав матрицу, на внутреннюю поверхность нанесем слой восковой пасты и отполируем. После этого переходим к формовке скорлупы. Приготовлять большое количество смолы сразу не рекомендуется — вы просто не успеете ее использовать. Оптимальное количество 200—250 г; дальше смола приготовляется по ходу работы. Работать лучше вдвоем.
Один пропитывает кусочки стеклоткани, другой укладывает в матрицу и приформовывает их с помощью жесткой торцевой кисти. От качества формования зависит вид готового изделия. Особое внимание следует уделить первому слою. Для получения требуемой жесткости (толщина 3—4 мм) необходимо уложить в матрицу 4—5 слоев стеклоткани (в зависимости от ее толщины).
На выклейку одной скорлупы требуется: смола эпоксидная ЭД-5, ЭД-6 (клей ЭДП) — 1,5 л; стеклоткань — полотно размером 500X1500 мм.
Через день-два, после полного отверждения смолы, матрицу разбираем и осторожно разделяем половинки (в случае затруднения в щель между матрицей и скорлупой можно вставить деревянные клинья и заливать горячую воду). Затем ножовкой и напильником выравниваем контуры скорлупы и переходим к шпаклевке мелких дефектов поверхности. Это лучше сделать в несколько приемов, в промежутках шлифуя шкуркой с водой или керосином (эпоксидная пыль очень вредна). Получив высококачественную поверхность, размечаем и сверлим по нижнему контуру шлема ряд отверстий диаметром 2—2,5 мм и шагом 10—20 мм: они потребуются для крепления подкладки.
Образцы изготовленных шлемов.
Рис. 4. Кронштейн ремня.
Рис. 5. Расположение отверстий на скорлупе.
Рис. 6. Выкройка подкладки.
Рис. 7. Конструкция ремней:
1 — кронштейн, 2 — ремень, 3 — пряжка.
Несколько слов об изготовлении защитного стекла. Мы испытали два варианта: из целлулоида и из органического стекла толщиной 1,5—4 мм. Последнее по всем параметрам оказалось лучше. Размечать контуры заготовки проще всего по шаблону из миллиметровки.
Затем на место будущего стекла на шлем накладывается и выгибается полоса жести (с напуском по контуру на 8—10 мм) и приворачивается к нему двумя винтами через имеющиеся отверстия. Теперь заготовку стекла разогреваем над газовой плитой и плотно прижимаем к жестяной матрице. После полного охлаждения стекло готово.
Рис. 8. Шаблон защитного стекла.
Крепится оно к шлему двумя винтами М5 с красивой, желательно хромированной головкой. Между стеклом и шлемом проложены фторопластовые или капроновые шайбы. Для предотвращения отворачивания винтов следует использовать шайбы Гровера.
Заключительная операция — окраска. Ее лучше проводить на открытом воздухе. Цвет следует выбирать яркий, заметный издалека. При использовании двух цветов рекомендуем брать такие сочетания: красный и белый, желтый и черный, белый и голубой, серебряный и голубой.
Для ремней подойдет капроновая лента шириной 20—25 мм, лучше темная. Конструкцию застежки мы позаимствовали из статьи в «М-К» № 1 за 1981 год.
Подкладка изготавливается из темной болоньи или подкладочного шелка. Она выкраивается и сшивается в форме шапочки. Внутрь шлема сначала укладываем и приклеиваем полосы поролона толщиной 30—35 мм и шириной 70 мм, затем вставляем и пришиваем подкладку по нижней кромке. По периметру передней части шлема подкладка приклеивается клеем «Момент». На кромку шлема надеваем П-образный резиновый профиль, применяемый для установки оконных стекол.
А. ВОЙНИЧ
Источник: modelist-konstruktor.com
Как сделать мотошлем своими руками
Привет, друзья! Итак, на этот раз я вознамерился смастерить бошку хищника. И смастерил-таки. Да, результат оказался, не таков, как у местных умельцев. Кстати, пользуясь случаем передаю привет благодарю их за поэтапную роспись процесса создания подобного рода штук.
У меня же весь шлем-череп в буграх, каких-то рытвинах и царапинах. А весит эта бошка столько, что шея моя скоро станет столь же накачанной и толстой, как у бойцов миксфайт. И всё дело в криворукости. Ладно, издалека будет невидно все этой вакханалии.
Наверняка, если в социуме Хищников были приняты порядки, как у нас в древней Спарте, когда увечных новорождённых бросали с обрыва или скармливали свиньям, то детёныш-хищник с головой, похожей на мою поделку, вмиг бы полетел в пучину открытого космоса.
Но я не отчаиваюсь, ведь конец дела лучше начала его. В следующий раз получится лучше.
Значится, был у меня шлем для второго номера. Честно, ничего хуже я не встречал. Однако, это был настоящий такой буддийский китайский шлем за 700 русских тенгэ. Да, знаю, что заставляя напяливать его пассажира, он не обретал никакой защиты. Разве что от ДПС.
Но я честно обошёл все магазины в моём городе на 100к и в соседнем на 600к, пытаясь найти фирменный шлем. Нет там ничего… Ладно, потом пытался найти пусть китайский, но хоть впору. И тут ничего. Шлема либо размером с дирижабль, в котором моя голова болталась, как шарик пинг-понга в спортзале, либо шлема для гномов, хоббитов, головастиков, микроцефалов.
Взял всё же размером с дирижабль, решив, что понапихаю поролона. Напихал-таки и стало заметно лучше. Визор этого недошлема царапается всем, что твёрже ногтя. А ещё он мутный и своей кривизной искажает этот прекрасный и безумный мир. Внутри шлем пахнет так, как пахло на складе ГСМ, когда я служил в армии.
В этом шлеме брат мой, а потом и девушка, катались сезон и даже за столь короткий срок визор весь покрылся царапинами не только снаружи, но и изнутри. А я ей говорил, что такие длинные ресницы — это уже слишком. Ну, я снял визор, нахлобучил на болгарку волосатый шлифовальный круг и принялся обрабатывать. Стало заметно лучше.
Приободрённый успехами, я подумал, что не дело, если все будут видеть мои глаза в шлеме, так что визор надо затонировать. Вообще-то я сделал это для того, чтобы чувствовать себя как-то защищённей от насмешливых взглядов прохожих. Да и по канону визор у хищника должен быть чёрным.
Поплёлся я в автомагазин и затарился тонировочной плёнкой со светопропускаемостью 90%. Вот наши гордые ДПСники придираются к тонировке на лобовом стекле авто. Интересно, придирались ли они к кому-нибудь за тонированный визор?
Ладно, во-первых, я пять минут потратил, чтобы отколупнуть защитную плёнку тонировки, чтобы обнажить липкий слой. В ход пошли: ногти, зубы брата, нож, игла, скальпель, лезвие. Пытался даже двумя полосками скотча орудовать, приклеив их к разным сторонам плёнки. Кое-как отколупнул плёночку и принялся налепливать это дело на визор.
Ох, как же велик и могуч русский язык по части ругательств. Ах эти пузырики! Ненавижу!
Потом, вспомнив свой опыт по наклейке фоторезиста на поверхность печатной платы, я набрал синий таз воды и принялся клеить под водой, дабы исключить воздух. Стало лучше, пузырики исчезли, но появились ВОЛНЫ. Ну, ёжкин кот! Дело в ом, что визор изогнут в двух плоскостях и наклеить плёнку наверно невозможно. Короче, плюнул я на эту затею.
Итак, перво-наперво нам надо обмазаться обзавестись пластилином. Прошёлся я, значит, по канцелярским магазинам, выискивая пластилин подешевле да побольше. Чей-то дороговато оказалось. Купил пару пачек разноцветного пластилина «Бегемотик» и начал его неистово разминать.
Вот, если скушать зелёный огурец, красный помидор, жёлтую дыню, фиолетовый баклажан и белый рис, то на выходе, как ни крути мы получим коричневый цвет. Оказывается, эта аксиома применима и к пластилину, только мазня получается в духе юных и пылких импрессионистов.
Возомнив себя Микеланджело, я начал формировать череп Хищника. Оказывается, очень и очень много надо пластилину. Так что я наведался в канцелярский магазин в очередной раз, под неодобрительный взгляд продавщицы. ВНЕЗАПНО в самом дальнем углу я обнаружил специальную глину для лепки. Всего 70р за полкило.
В то время, как пластилин стоил столько же за 150 грамм.
Надел получившуюся фиговину на голого брата. Шлем получился чертовски тяжёлым, так что приходится его сзади придерживать рукой, иначе валится вперёд. Но это мы ещё внутрь поролона не напихали.
С самодовольной улыбкой я почапал домой с двумя пачками этой самой глины. Мять её оказалось сложней, но самое фиаско настигло меня наутро.
Растрескалось всё к чертям собачим. Только потом я прочитал в инструкции к глине, что время высыхания 2 часа. Пытался потом размочить в воде, чтобы использовать повторно. Только пол и обои заляпал.
Нехотя, продавщица продала мне ещё 2 пачки. Но теперь я был куда проворнее. Быстренько вылепив неведомые формы бошки Хищника, я помчался в подвал. Там меня радостно поджидала бутыль эпоксидки и стеклоткань.
Бухнул в ведёрко из-под майонеза баночку отвердителя и смолы, размешал пальцем. Стал нарезать стеклоткань на полоски. И тут я потерпел ещё одно фиаско. Хм, забавное слово, фиаско. О, да. ФИААААСКО.
В общем, дело в том, что стеклоткань очень прочная, жёсткая и упругая, прямо как это самое у моей девушки.
Ну так вот, эпоксидка свободно протекала сквозь ячейки стеклоткани и нифига не приклеивалась к поверхности шлема. Тут я посуровел, свёл брови к переносице и начал сверху на обмазанную эпоксидкой стеклоткань накладывать полиэтилен, чтобы как-то прижать её. Частично получилось, но было уж очень неровно. Всё ободрал, расстроился и, решив оставить это дело на утро, пошёл пить чай с печеньками.
На следующий день я взял обычную белую ткань и начал ей покрывать шлем обильно смачивая эпоксидкой. Получилось намного лучше.
Визор защитил слоем полиэтилена. И оставил сохнуть на пару дней.
Высохнув, получилась твёрдая и весьма прочная штуковина. Я её молотком на жёсткость не испытывал, конечно, но пока ничего не раскрошилось, и то радует.
Купил шпаклёвку и принялся обмазывать её шлемак, пытаясь выровнять бугры и неровности образованные застывшей эпоксидкой. Ага, фиг там. Шпаклёвка какая-то странная оказалось, как ириска. Тянется за шпателем и всё тут. Я её уж и разводить пытался и, наоборот, сушить. Кое как обмазал и получил вот это:
Ужас, знаю. Но я решил, что потом всё это сошкурится и будет гладко и блестеть, как у кота. А пока всё сохло я купил чёрной бельевой верёвки и принялся вязать волосы Хищника. Честно, не смог. Ну не могу я сделать это ровно и красивенько.
Так что отдал брату, пущай сам мучается.
Конечно же одной верёвки не хватило и, конечно же, чёрной верёвки в магазине не оказалось. Осталась только зелёная. Ну что ж делать? Взял её, а дома у меня есть МОРИЛКА. Короче, замочил я потом связанные косички в морилке, и они окрасились в благородный цвет дерева.
По-моему, это был тёмный клён.
Когда я спустился в подвал со свзякой хищниковских волос, я обшкурился. Шкурил, шкурил и вышкурил почти всю шпаклёвку так и не добившись чего хотел. Всё равно всё неровно. Тьфу блин! Ну и фиг с ним…
Потом я обнаружил, что заляпал весь визор и эпоксидкой, и морилкой, и шпаклёвкой. Ну ё-моё! Взял нож и вырезал визор к чёрту. Надо было из чего-то делать новый. А у меня как раз-таки завалялся лист акрилового стекла толщиной в 2 мм. А что?
Пойдёт! Сделал выкройку, вырезал. Вроде неплохо. Потом вклеил это дело на ту же эпоксидку. Затем, пошёл в ванную, взял вен, одел шлем и направил поток горячего воздуха в визор, дабы проверить, есть ли щели.
Как-то неохота, чтобы на ходу визор провалился во внутрь шлема и попал мне в рот.
Пришло время препарировать череп! Ах да, пока брат вязал косички… Кстати, вспомнил, что в армии такие штуки тоже вязали и делали из них КАНТИКИ, которые пришивали вдоль карманов, воротников или же делали из них аксельбанты. Швейные войска, ей-богу.
Ну так вот, пока он их самозабвенно вязал, я, не менее самозабвенно, окрасил шлем в брутальный чёрный цвет, а сверху покрыл лаком, дабы блестел, как у кота.
Для лоботомии я взял свёрла на 12мм и посверлил 8 дырочек. Святой Лукреций! Ну что это за пластик? Его можно проковырять ногтём. Никогда, товарищи, никогда не покупайте вторым номерам китайские шлема!
Я купил, я — идиот.
Волосики Хищника вставил потом на эпоксидку и докрасил отколупившиеся места краской.
Итогом всему получилось вот это:
Кособоко и неказисто, знаю. Но я старался. Батя сказал «Молодца!».
Но вот, что самое обидное, в прошлом году я закрыл сезон первого декабря. Снега тогда ещё не было, просто было холодно. Ну, как холодно, около нуля. Одеваешь трусы потолще и вперёд, в закат. А нынче в середине октября повалил снег и стало очень зябко, аж минус 12.
Так что со шлемаком покататься и попугать впечатлительных бабушек не получилось.
Наверно всё. Будьте здоровы, друзья. Дорога никогда не кончается.
UPD: Взвесил шлем, получилось по-мужски, 3,2 кг.
Источник: bikepost.ru
Технология изготовления мотошлемов
Ни на мотоцикле, ни на мотороллере без защитного шлема не поедешь — таково непреложное требование Госавтоинспекции. Но, к сожалению, шлемов, полностью удовлетворяющих требованиям безопасности, наша промышленность выпускает явно недостаточно, поэтому многие мотогонщики и мотоциклисты-любители делают их своими руками.
Вот несколько вариантов шлемов-«интегралов», разработанных московскими картингистами под руководством К. Кругликова. Эти шлемы (рис. 1) лучше, чем открытые, защищают голову спортсмена от травм. Так что их появление не даyь эстетике (хотя и это немаловажно — выглядят «интегралы» намного лучше, чем стандартные «колпаки»), а результат возросших скоростей на авто- и мото трассах. Сделать такие шлемы по силам любому.
Рис. 1. Шлемы «интегралы», конструкции К. Потехина.
Но сначала о технике безопасности. Дело в том, что вы будете иметь дело со смолами, красками, растворителями, то есть с веществами, далеко не безвредными.
Перед началом работы руки необходимо намылить или покрыть силиконовым кремом; когда он высохнет, наденьте тонкие резиновые перчатки. Выклейку лучше всего производить на открытом воздухе, а если такой возможности нет, то под вытяжным колпаком и в респираторе. Чтобы не испортить одежду, пользуйтесь передником из прорезиненной ткани, клеенки или хотя бы полиэтиленовой пленки. При попадании смолы на незащищенные участки кожи немедленно удалите ее и промойте это место теплой водой с мылом.
При прорисовке внешнего вида, не пытайтесь изобрести уже изобретенное, постарайтесь предварительно подобрать всю необходимую для проектирования шлема информацию — картинки и фотографии.
После ориентировочного определения прототипа изобразите внешний вид шлема в трех проекциях и приступайте к изготовлению болвана. Его основой может послужить трехлитровая стеклянная банка. Выделка формы «интеграла» выполнена с помощью пластилина (желательно твердого, предназначенного для художественных работ). Размеры болвана должны в точности соответствовать размерам шлема без всяких припусков. Ориентировочные габариты одного из самых простых шлемов показаны на рисунке 2.
Рис. 2. Основные размеры и внешний вид простейшего шлема «интеграла».
Следующий этап — выклейка промежуточной матрицы. Она должна состоять из двух половин с отбортовками по плоскости разъема, толщина оболочки — 5- 10 мм.
Можно выклеивать сразу обе половины матрицы, разделив их по плоскости разъема перегородкой из промасленной бумаги или тонкого картона, а можно наносить композит сначала на одну половину болвана с пластилиновой перегородкой на плоскости разъема. Затем, удалив пластилин и смазав отбортовку разделительной мастикой, выклеить вторую половину. Разделительная мастика — это раствор воска в бензине, эмульсия на основе поливинилового спирта или же паркетная паста, например «Эдельвакс». Не снимая матрицы с болвана, просверлите в отбортовке пять-шесть отверстий 06 мм — под болты, стягивающие половины.
Рис. 3. Изготовление первой (промежуточной) матрицы.
Не смущайтесь, что первая (промежуточная) матрица будет иметь поверхность, далекую от идеальной. Поскольку внутреннюю часть ее дорабатывать практически невозможно, надо сделать так, чтобы можно было работать с внешней поверхностью. Для этого в промежуточной матрице выклеивается «скорлупа», которая доводится до идеального состояния, и уже с нее снимается вторая (рабочая) матрица.
Рис. 4. Расположение отверстий в «скорлупе».
Оболочка шлема выклеивается из стеклоткани и эпоксидной (пластифицированной, в противном случае в смолу добавляется 3-5% дибутилфталата или 3- 4% касторового масла) или полиэфирной смолы. Стеклоткань лучше всего заранее нарезать кусками 100 х 100 мм. Такие «салфетки» пропитываются смолой и укладываются в матрицу.
Если вы захотите получить оболочку окрашенной, добавьте в смолу соответствующий пигмент. Толщина оболочки шлема должна быть около 4 мм. Для лучшего уплотнения структуры композита внутрь свежевыклеенной «скорлупы» закладывается камера от футбольного мяча и раздувается насосом.
Рис.5. Крепление защитного стекла в шлеме.
Через два дня матрица снимается со «скорлупы», с последней ножовкой и напильником счищается «облой», и основной этап работы, таким образом, заканчивается.
Рис.6. Вариант расположения отверстий под крепеж для шлема для мотоциклиста.
Отделка начинается с тщательной обработки шлема шкуркой, после чего обнаруженные дефекты выравниваются нитро-шпаклевкой. Шпаклевать лучше всего в несколько переходов, с промежуточным вышкуриванием.
Рис. 7 Устройство внутренней части шлема.
Далее на оболочку следует нанести несколько слоев жидкой нитрошпаклевки, и после тщательной просушки «скорлупу» заравнивают водостойкими шкурками (с керосином или водой). Затем поверхность покрывается первым (проявочным) слоем краски. Обнаруженные дефекты выравниваются шпаклевкой и вновь обрабатываются водостойкой шкуркой до тех пор, пока поверхность не станет абсолютно ровной.
Рис.8. Конструкция пряжки застежки ремня.
Заключительная операция — окраска шлема. Для этого подойдет практически любая эмаль — нитро-, глифталевая или же алкидная. Оболочка покрывается три-четыре раза, по возможности без непрокрасов и потеков. Сушить шлем следует, строго придерживаясь технологии сушки для данной краски. После просушки поверхность шлема полируется пастами до зеркального блеска.
Рис.9. Внешний вид ремня, обшитого кожей.
Следующий этап — сборка «интеграла». Сначала по периметру нижней и передней частей шлема сверлится цепочка отверстий 01,5 мм. Расстояние между отверстиями — 10 мм, а от обреза шлема — 7-8 мм. Далее размечаются шесть отверстий для крепления защитного стекла и ремней. Отверстия под стекло размечаются таким образом, чтобы оно поднималось до положения, указанного на рисунке.
Если шлем предназначен для мотоциклиста, то вместо 4 отверстий для крепления стекла на шлеме на уровне лба разделываются три отверстия под ответные части кнопок козырька и два — для крепления ремней. Расположение отверстий рассчитайте так, чтобы козырек не загораживал гонщику поле зрения. Ответные части кнопок можно закрепить болтами М4 с потайной головкой.
После установки крепежа внутренняя часть «скорлупы» оклеивается кусочками мягкого пенопласта 40Х 40Х 20 мм, для чего воспользуйтесь клеем «88». Толщина брусков зависит от размеров головы гонщика. Наклеивать пенопласт необходимо, отступая от кромок шлема на 15 мм,- пришивать подкладку будет гораздо удобнее.
Рис.10. Защитное стекло.
(А — для «круглого» шлема, Б — для шлема с гребнем).
Ремни, подкладочный материал, кожа и искусственная кожа — все должно быть черного цвета — это и практичнее, да и выглядит такой цвет в сочетании с любой окраской шлема лучше всего. Ремни следует брать либо капроновые, либо нейлоновые, их ширина 20-25 мм при толщине 1-2,5 мм. Вполне подойдут, например, ремни от лыжных палок, наручных часов. Пряжка-застежка изготовлена из нержавеющей стали — проволоки 03 мм. К шлему ремня крепятся болтом с хромированной сферической головкой (резьба М5).
Рис. 11. Втулка (материал — Д16Т) к замок (сталь) для крепления стекла.
Подкладка представляет собой шапочку, сшитую в два слоя из трикотажной ткани. Ткань желательно использовать синтетическую. Между слоями укладывается поролон толщиной 10-20 мм, и подкладка прострачивается так, чтобы образовались симметричные утолщения в области затылка, скул и лба.
В нижней части шлема перед подбородком вместо подкладки крепится подогнанный по форме нижней части изделия брусок пенопласта, обтянутый кожей или кожзаменителем.
Подкладка вставляется в шлем и пришивается ниткой сквозь заранее просверленные отверстия. На переднюю и нижнюю части шлема надевается уплотнитель от дверей легковых автомобилей или приклеивается П-образный резиновый профиль.
Стекло вырезается по шаблону из целлулоида или ему подобного небьющегося материала толщиной 0,8-1,5 мм. Органическое стекло использовать не следует — это весьма опасно для глаз и лица гонщика. Кнопки устанавливаются на стекло таким образом, чтобы при поднимании вверх оно самопроизвольно не опускалось, особенно при езде.
Источник: www.freeseller.ru