Лазерный целеуказатель – неплохая штука, которая позволяет четко обозначить мишень. Яркая красная (реже фиолетовая или зеленая) точка хорошо видна даже при неважном освещении. Пневматическое оружие, оснащенное ЛЦУ, стреляет более кучно и точно.
Однако этот прибор, даже самый простенький пластиковый, стоит более 1000 рублей. Не беда – умельцы придумали, как многократно сэкономить, сделав самостоятельно лазерное устройство для обозначения цели. Далее мы расскажем, как это осуществить своими руками.
Что нам понадобится
Запасемся необходимыми материалами – достать их будет просто, так как они продаются на каждом шагу. Это:
- Лазерная указка – обычная или в виде брелка. Только лучше взять не китайскую в хрупком пластиковом корпусе, а отечественного производства – они надежнее, и лазеры у них лучше.
- Элементы питания – «таблетки» (можно взять те, которые находятся в указке) или два мини-пальчика типа ААА.
- Тонкий провод (лучше силиконовый акустический или в оболочке из фторопласта) – чуть больше метра.
- Кусок жести или алюминия для хомутов, болты с гайками.
- Дрель, паяльник, пассатижи, скотч, напильник.
Лазерный ПРИЦЕЛ и КАЛИБРАТОР для Пневматики СТРЕЛЬБЫ и НАСТРОЙКИ Оптики — ТЕСТ Распаковка ОБЗОР
Вопрос цены?
Итого подобьем бабки. Тактический фонарь обойдется рублей 300-350, лазерный целеуказатель и того дешевле 150-200 руб. А теперь попробуйте за такие деньги обвесить оружие заводскими приблудами!?
Устанавливать данные обвесы на пистолеты тоже в принципе можно, но тут сразу возникает проблема с кобурой.
Ну вот, вкратце, что хотел написать. Дерзайте. C удовольствием посмотрю комментарии.
Разбираем лазерную указку
Разобранная лазерная указка и батарея
Важно: Там, где далее будет описание корпуса, предлагается способ, предполагающий оставить лазерную указку целой (названный «Вариант 2»). Если он вам понравится больше, то можно этот раздел пропустить. В противном случае делаем так:
- Откручиваем заднюю часть, берем пассатижи и тихонечко тянем, вытаскивая лазерную головку наружу. Впрочем, можно сделать проще: взять ножовку по металлу и аккуратно распилить указку вдоль.
- В результате получим плату со светодиодом, который находится в металлическом (из латуни или силумина) корпусе. На плате мы имеем кнопку включения, которая еще пригодится, резистор, а также пружинку, замыкающую отрицательный контакт.
- Плату нужно обрезать по длине по максимуму (до резистора), а кнопку выпаять.
САМОДЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ (3D печать)
Как сделать лазерный целеуказатель своими руками — просто и без лишних затрат
Лазерный целеуказатель – неплохая штука, которая позволяет четко обозначить мишень. Яркая красная (реже фиолетовая или зеленая) точка хорошо видна даже при неважном освещении. Пневматическое оружие, оснащенное ЛЦУ, стреляет более кучно и точно.
Однако этот прибор, даже самый простенький пластиковый, стоит более 1000 рублей. Не беда – умельцы придумали, как многократно сэкономить, сделав самостоятельно лазерное устройство для обозначения цели. Далее мы расскажем, как это осуществить своими руками.
Делаем блок питания
Данный процесс зависит от того, какое оружие предполагается оснастить ЛЦУ – с ружьем это проще, чем с пистолетом. Поэтому сначала выберем место установки блока питания.
Чаще всего его удается спрятать его в прикладе, рассверлив для этого подходящее отверстие.
«Таблетки» занимают меньше места, их можно просто скрепить скотчем, не забыв сделать правильное электрическое соединение и припаяв провода: «плюс» и «минус». Для пальчиков и мини-пальчиков можно приспособить какой-нибудь корпус (к примеру, пенал для кисточек, обрезав его). Расположение металлических контактов делаем аналогично тому, которое имеется у любого пульта.
Данная вариация оружия отличается хорошими стрелковыми характеристиками, а также возможностью эксплуатации в различных условиях. Здесь говориться о пневматической винтовке Матадор и ее модификациях.
Что такое голографический прицел, его принцип работы можно посмотреть на видео по этой ссылке. Прицельная марка и конструктивные особенности прицела.
В чем проблема?
Не секрет, что самый скромный тактический фонарь, с креплением на планку Вивер, как и ЛЦУ стоит не меньше двух — трех тысяч родных деревянных, а девайсы продвинутых моделей и того дороже. Сама планка Вивера крепящаяся на ствол еще полторы — две тыщи. Однако широкого применения в хардболе, по моему опыту, ни ЛЦУ ни ТФ не находят.
Однако, случаются ситуевины, когда надо ворваться в затемненную комнату, подвальчик и т.д., где без фонаря делать нехчего, к тому же запнуться обо что-нибудь в темноте и для здоровья не полезно и оружие, к примеру Дрозд, можно покалечить, да и в противника легче стрелять. К тому же у таких фонарей есть три режима — яркий, тусклый и мигающий (стробоскоп).
При наведении такого стробоскопа на противника в темноте у него наступает некая дезориентация, чем можно выгодно воспользоваться. А ЛЦУ, к примеру, можно использовать для имитации прикрытия, чтобы не тратить пули, для пристрелки прицелов, для целеуказания ну и непосредственно для наведения оружия на цель на средних дистанциях. К тому же данные навесы добавляют антуража оружию.
Но покупать ради этого дорогущие девайсы лично меня обломило. К тому же эта идея пришла мне в голову задолго до хардбола — стреляли крыс в подвале. Противники такого обвеса в голос кричат о демаскирующих качествах и ЛЦУ и ТФ. Так использовать то надо с умом, тогда и положительных качеств получим больше.
Работаем над корпусом
Готовый к установке на оружие целеуказатель
Вариант 1. Нам нужно обрезать корпус указки, приложив к нему укороченный модуль. Помним, что у нас еще будет задник и лазерная головка. Теперь соединяем всё это вместе: лазерную головку, обрезанный кусок корпуса и его заднюю часть (в которой предварительно высверливаем дырочку для провода).
Провод «минус» будет идти к резистору, а «плюс» — к головке лазерного модуля. Кнопку, которую мы выпаяли с платы, ставим на рукоятку – так будет удобнее всего. Для этого сверлим подходящее отверстие.
Вариант 2. Очень остроумный способ, при котором не нужно разбирать указку. Берем пустой двенадцатиграммовый баллончик от СО2, отрезаем от него горловину, а сзади проделываем отверстие, которое чуть больше нашей указки. С обрезанного края баллончика делаем еще два перпендикулярных отверстия с резьбой М4 под регулировочные винты.
Выключателем будет служить болт, вкрученный в еще одно резьбовое отверстие (его делают там, где располагается кнопка указки). Ввернули болт – включили прибор, вывернули немного – выключили.
Потом оборачиваем изолентой или скотчем заднюю часть нашей указки, добиваясь ее плотного вхождения в корпус баллончика. В передней части между стенкой корпуса и указкой проложим кусок пористой резины (благодаря этому вкрученные болты будут двигать луч по горизонтали и вертикали).
Приступаем к изготовлению — тактический фонарь
В общем делать или не делать, решать бойцу. Итак в чем суть? Ссуть в туалете, а тут вот что нужно.
Для производства тактического фонаря нам потребуется:
- Китовый фонарь с регулирующейся шириной точки или без таковой, но обязательно не ламповый не диодный, а полупроводниковый (кто в танке, там вместо лампочки маленький квадратик, который очень ярко горит и к тому же расходует батарейки в разы экономнее). У некоторых моделей луч бьет метров на 150 — 200 (200 — 800 руб);
- Эпоксидный пластилин холодная сварка (70 — 150 руб).
- Ну и для окончательной фиксации потребуются два хомутика или шурупчик, если крепим на корпус.
Первым делом пристреливаем прицел, если он конечно не пристрелян. После этого делаем из пластилина подушечку и укладываем ее в месте соприкосновения фонаря с оружием. Прилепляем на эту подушечку фонарь и постоянно, пока не застынет пластилин, держим точку фонаря на перекрестии прицела, это самый ответственный момент, проморгаешь, придется делать заново.
На мой взгляд, оптимальное расстояние до стены, на которой совмещаем точку фонаря и перекрестие прицела 7-10 метров. Когда пластилин окончательно застыл (у разных марок время колеблется от 5 до 20 минут), проверяем еще раз и желательно оставляем на ночь, так чтобы фонарь ни к чему не прикасался. Хомуты нужны, потому что пластилин со временем оторвется, у него в этой конструкции роль стабилизатора положения. Кстати на утро его можно самому оторвать и напильником (как же в России без напильника) стесать все лишнее, после чего крепим конструкцию на оружие и обычным маркером соответствующего цвета выравниваем колор.
Готовый тактический фонарь
Как закрепить готовый ЛЦУ на оружии
Проще всего сделать это с помощью хомутов, сделанных из жести или алюминия толщиной 0,8-1 мм. Еще понадобятся два болта и гайки к ним. Чтобы получилось аккуратно, стачиваем шляпки у болтов. Гайки вплавим в заготовки из пластмассы – это поможет быстрее отрегулировать лазерный целеуказатель.
Есть еще варианты с поиском ответной части для планки типа вивер или пикатинни, но они более трудоемкие. Например, можно взять планку кабель канала к коллиматорному прицелу. Но ее еще предстоит приделать к самому ЛЦУ – соответственно, повозиться с корпусом. И тогда есть смысл сделать его прямоугольным.
Поделиться12 Янв 2013 15:36:01
Лазерный целеуказатель (ЛЦУ) своими руками
Данной статьей хочу начать цикл «Сделай сам». Буду по мере изготовления новых полезных девайсов выкладывать сюда основные этапы работ. Немного истории. Все началось с того, что на тренировках, стреляя по развешанным мишеням, я заметил закономерность: когда стоишь неподвижно и есть время прицелиться – результат отличный, когда стреляешь навскидку, при перебежках, высовываясь из укрытия, т.е. когда нет возможности прицелиться – результат 0. Поэтому я решил обозначить свою цель, а ЛЦУ (лазерный целеуказатель) в данной ситуации просто находка. Однако для этого нужно сперва сделать этот самый ЛЦУ.
Итак, для изготовления ЛЦУ нам понадобится:
Лазерная указка – 100 р/шт. Батарейки ААА (мизинцы) – 2 шт. (в принципе можно и пальчиковые) – 6 р/шт. Силиконовый акустический провод 1-2 м – около 20 р/м. Скотч, плоскогубцы, паяльник. Еще необходимы парочка умелых ручек и толковая голова. Еще можно прикупить пару бутылочек пива, чтоб «процесс пошел».
Самое правильное решение — использовать при изготовлении ЛЦУ уже готовую лазерную указку. Можно конечно сделать лазерный целеуказатель из деталей купленных на радиорынке, но это слишком сложно и по деньгам дороже. Буду рассказывать процесс изготовления ЛЦУ на примере вот такой лазерной указки
Начнем собственно с указки. Лазерная указка попалась на редкость великолепная – творение российского приборостроения. Выпускает это чудо Воронежский или Волжский (я не помню, инструкцию выкинул) завод приборостроения. Вся лазерная указка сделана из металла (!), чего не встретишь ни в одной китайской указке. Головка лазерного модуля – бронзовая.
Все сделано очень добротно и качественно. Лазерная указка выдерживает падение со стола, бросок об стенку, и другие суровые испытания проведенные мною. Одним словом – СДЕЛАНО В РОССИИ. Предполагаю, что сделанный ЛЦУ будет не менее крепким. Но это уже покажет практика. Начнем разбирать.
Откручиваем задник. Отрываем пассатижами блястящую хрень за которую эту указку вешают на карман. Теперь аккуратно пассатижами вытягиваем головку лазера из корпуса (она посажена на клей), кнопка не помешает. Из головки лазера выкручиваем лазерный модуль.
Можно еще выкрутить линзу, но это уже для извращенцев, т.к. лазерный модуль нормально настроен и лишние телодвижения линзы приведут к нарушению фокуса. Хотя если у вас в наличии есть пара умелых ручек и толковая голова – заново настроить фокус не проблема. Вот как выглядит указка при полной разборке.
Далее нужно изготовить блок питания для будущего ЛЦУ. Тут простор для полета мысли. Все зависит от вашего привода и места куда вы его будете засовывать (блок питания конечно, а не привод). Я особо не заморачивался, взял детский пенал от кисточек, вложил в него 2 мизинца и лишнее отпилил.
Потом вплавил в этот корпус 2 жестянки с одной стороны (это будет съемники напряжения), и цельную жестянку с другой. Расположение жестянок можно посмотреть в любом пульте. Сам лазерный модуль я укоротил. Для этого выпаиваем кнопку и обрезаем плату до самого резистора.
Корпус нужно обрезать, прикинуть примерную длину укороченного модуля + задник + головка лазера и лишнее отпилить. Только нужно хорошо прикинуть, потому что если отпилить много то задник уже сложно будет приделать. Соединяем головку лазера + отпиленный кусок + задник.
В заднике сверлим отверстие под провод. Чтоб провод не перегибался я добавил резинку.
Одни провод «-» припаиваем на резистор, а второй «+» на головку модуля. Провода выводим через задник, собираем. В принципе сам ЛЦУ уже готов. Осталось подцепить его к блоку питания и кнопке. Блок питания я спрятал в прикладе.
Кнопку вывел на рукоятку (пришлось немного ее просверлить). Вот и все действующий ЛЦУ сделанный своими руками готов.
Теперь нужно его как-нибудь прицепить к моей CYMA CM-031. Найденные в инете крепления на калаш не самые эргономичные (массивные и громоздкие) как например это крепление КР-7
Пришлось придумывал схему крепления самостоятельно. Порисовав вдоволь и перебрав несколько вариантов остановился на таком.
Изготовить его можно из куска алюминия 0,8-1 мм + 2 болта с гайками. Шляпки болтов нужно сточить, гайки лучше вплавить в плассмасовые заготовки (так будет удобнее делать доводку ЛЦУ). Схема расположения частей и проводки примерно такая
Короче получилось вот так.
После покраски крепления выложу еще фотки. Полевые испытания (на тренировке) показали высокую точность стрельбы навскидку при использовании ЛЦУ укрепленного именно таким способом. Единственный минус — в солнечный ясный день точку не видно вообще. Однако стоит зайти здание, или целиться в темное место точку видно очень хорошо. Желаю всем удачного изготовления данного девайса.
При использовании материалов статьи делайте ссылку на автора и сайт. Уважайте себя и других!
Технические характеристики
Семейство лазерных фонариков-целеуказателей для охоты от компании BSA обладают следующими техническими характеристиками, которые могут различаться, в зависимости от конкретной модели:
- длина прибора составляет около 250 мм;
- коллиматор светового пучка поворотного типа;
- дальность обычного свечения – до 450 метров;
- анодированное матовое покрытие корпуса, выполненного из прочного алюминиевого сплава;
- масса прибора: около 400 граммов.
Питание от двух батареек позволяет прибору обеспечивать бесперебойное свечение в течение 7 часов. Таким образом, зеленый лазерный фонарь не только заменяет собой прибор ночного видения, но и предоставляет охотнику гораздо больше преимуществ. Прибор способен стать незаменимым помощником при ночной охоте на дичь.
Зеленый спектр лазера выбран не случайно: глаз животного его не воспринимает, а человеческий глаз распознает его на сверхдальних расстояниях. То есть, зверь совершенно не пугается «облучения», просто не замечая его.
Это предоставляет охотнику неоспоримые преимущество при ведении стрельбы из засады или с дальних дистанций.
Данный инфракрасный фонарь способен эффективно работать при диапазоне -50…+50 °С, а запотеванию линзы вследствие перепадов температур препятствует заправка специальной внутренней камеры жидким азотом.
Источник: orel-tara.ru
лцу из лазерной указки (реально сделать?)
перемещено из Пневматическое оружие
достаточно ли мощи в лазерной указки чтобы сделать из него ЛЦУ? автоматическую кнопочку сделать можно чтобы указка постоянно горела?
GvozD 03.11.2009 — 20:12
Теоретически можно на вареной колбасе в космос слетать.
А на практике получится редкостное г. Даже поправки ввести нельзя будет.
Manowar 03.11.2009 — 20:17
Делали не раз на форуме.
и просто на соплях, и с винтами для поправок.
ycb1 03.11.2009 — 20:48
легко.. делал для крыса-2100,кольцо ставилось на трубу ОП 20х4 или на гладкую одностволку ИЖ-17 как раз по размеру ствола. больше конечно понты, но на 15-20м видно в пасмурную погоду.
Включается сдвижкой алл. кольца на кнопку.
Antoshkaa 03.11.2009 — 21:05
как его пристреливать и регулировать?
ycb1 03.11.2009 — 21:13
Винтами.. один ослабляешь противоположный крутишь.. в ОП смотришь или в открытый наводишь на мишень и совмещаешь точку.
ADF 03.11.2009 — 21:24
Основной момент: при дневном свете дальше пары метров хрен видно. Только в сумерках или в помещении по банкам стрелять. Жывность распугивает, по дереву (веткам) вообще не прицелиться.
Рельная польза — тренировать интуитивное прицеливание.
sas11 04.11.2009 — 12:37
купи в кетае зеленую указку.
Остальное все тут уже сказали.
sas11 04.11.2009 — 12:38
buguru
достаточно ли мощи в лазерной указки чтобы сделать из него ЛЦУ?
есть и полваттные-для бластера!
ADF 04.11.2009 — 06:10
Кстати как же все хором забыли — можно из ДВД-писаки лазер сделать. Тот, которым можно спички поджигать и черные пакеты резать. С оптикой от указки он не жгет, но светит просто адски: мощность излучения чуть ли не пол ватта. Очень яркий и конкретный заяц!
Возни, правда, несколько побольше, чем к обычной указке крепление приладить.
John JACK 04.11.2009 — 06:34
А потом появится тема «Сделал из ДВД лазерный бластер, как к нему прикрутить ЛЦУ из лазерной указки?»
danmehr 04.11.2009 — 09:25
John JACK
А потом появится тема «Сделал из ДВД лазерный бластер, как к нему прикрутить ЛЦУ из лазерной указки?»
Не,»как к нему пневмопистолет прикрутить?»
Parf 04.11.2009 — 20:00
2 ycb1:
я тоже для крыса 2100 делал! менее красиво вышло, но смысл примерно такой же, регулировка винтами. Только включалось у меня вворачиванием соотуветствующего винта.
Светят указки нормально, особенно если у кого есть старые, которые продавались ещё до появления «указка и 12 насадок за 70 рублей» и им подобных.
ycb1 04.11.2009 — 20:14
ЕЕ я делал 15 лет назад. Вот и лежит в столе ..гдето и самодельный крон был под ОП на гладкий 16к ..в общем так шаловливые ручки пробовали..
перемещено из Пневматическое оружие
AAK.177 04.11.2009 — 21:33
Я сделал так. Но это исходя из специфики цевья МР-651.
http://guns.allzip.org/topic/24/138203.html
Jet777 04.11.2009 — 21:34
Купите лучше нормальный целеуказатель. Сейчас продаётся всяких полно. Никто оптику на коленке не делает, но ЛЦУ почему-то пытаются.
ADF 04.11.2009 — 22:54
С оптикой сравнение не корректное, ибо девайс принципиально иной и другая доступность запчастей.
Большинство типа нормальных ЛЦУ — сделаны на базе диода от все тех-же указок и являются таким-же говном по дальнобойности-яркости.
Лишь у достаточно дорогих диод действительно мощный, но ценники примерно от 150 баксов и выше на это. Сто раз подумаешь — надо ли оно?
Так что если руки не из жопы — ЛЦУ на базе ДВД-шного лазера вне конкуренции. Заводские ЛЦУ на такую мощность для гражданского рынка вообще не продают — предельная мощность лазера ограничена всяческими законами.
Vagner 05.11.2009 — 01:15
Напоминаю свою старую темку.
http://guns.allzip.org/topic/24/718.html
651 с ЛЦУ из лазерной указки работоспособен до сих пор.
Jet777 05.11.2009 — 01:50
ADF
Большинство типа нормальных ЛЦУ — сделаны на базе диода от все тех-же указок и являются таким-же говном по дальнобойности-яркости.Лишь у достаточно дорогих диод действительно мощный, но ценники примерно от 150 баксов и выше на это. Сто раз подумаешь — надо ли оно?
Так что если руки не из жопы — ЛЦУ на базе ДВД-шного лазера вне конкуренции. Заводские ЛЦУ на такую мощность для гражданского рынка вообще не продают — предельная мощность лазера ограничена всяческими законами.
Не буду спорить, но зелёный ЛЦУ с тактическим барабанчиками один хрен на коленке не сделаешь.
ADF 05.11.2009 — 08:34
Зеленый — тру.
Вот только основное его назначение — понты
sas11 05.11.2009 — 22:02
ADF
Кстати как же все хором забыли — можно из ДВД-писаки лазер сделать. Тот, которым можно спички поджигать и черные пакеты резать.
Ты сам ето делал? На ютубе я ролик видел, резаков только блю не ломал-но с потреблением более 0.2вт не встречал. Светит -да,не указка но и греецо.
Зеленый ничуть не понтовее красного, но заметен преизрядно луче!
Модули примерно одинаковые, можно и красный на зеленый махнуть, хз,мож и на коленке получицо. А самому ваять только рук не хватит-тут струмент и анженерная мысль потребны.
ADF 05.11.2009 — 22:06
sas11
Ты сам ето делал?
Делал. Спички поджигает, плавит черный пластик.
Жрет до 250мА (рекомендуется не более 200) при примерно 3в, это 0.75Вт (потребляемой).
Самое сложное — линзу правильно установить: ставиться родная (которая непосредственно над диском), но у неё очень малое фокусное расстояние, приходиться потрахаться.
От лазерной указки гораздо проще лупу приладить — но с ней луч недостаточно тонкий, чтобы поджигать. Но для ЛЦУ — более чем сойдет.
Диод естественно строго красный и строго ДВД-шный. Синие — слабые, сидюшные — недостаточно мощные.
У кого не получилось — вы неудачники.
sas11 07.11.2009 — 01:02
те что мне встречались больше 2.5В не поднимались-ток круто рос и нагрев сильный, и при 240мА уже яркость падала. А по маркировке и дашитам моща не более 75мВт (которые промаркированы) А примерно 3в для диода смерть однозначная, столько на схемы накчки подают.
ADF 07.11.2009 — 01:09
Я ток стабилизировал, напряжение при нем не замерял точно. 3в — это источник.
spiritt69 07.11.2009 — 02:19
итак, отпишусь и я(хотя в последнее время мне не очень-то рады на форуме ).
во-первых, ЛЦУ — это лазерный целеуказатель. по названию это явно не прицел следовательно, это устройство, показывающее направление стрельбы(указывает цель, на которую наведён ствол). изначально это вешь тактическая, и она разрабатывалась явно не для сверхточной стрельбы. а требования, выдвигаемые ныне к ЛЦУ — эстетство, придирки и т.д. конечно же он не должен светить куда попало — желательно, чтобы точка прицеливания и пятно совпадали.
во-вторых, исходя из специфики ЛЦУ, можно сделать вывод, что изготовить ЛЦУ на коленке с определённой начальной точностью — вполне реально. не скрою, я тоже грешил в своё время — делал ЛЦУ из китайской указки, причём ЛЦУ достаточно точный и надёжный(для со2 пневмы)
в-третьих, как было сказано ранее — ЛЦУ прекрасно подходит для развития интуитивной стрельбы. собственно вся его полезность на этом и заканчивается — при слабом ЛД точку плохо видно при ярком освещении, живность этой точки боится, через ветки толком не прицелиться. стрелять по банкам/бумажком при несильном освещении — самое то, а вот для охоты подходит не оч.
сделать ЛЦУ на коленке можно, но смысла в этом особого нет. говорю так потому, что сам
spiritt69
делал ЛЦУ из китайской указки
Мизраэль 07.11.2009 — 17:16
ЛЦУ из указки не проблема, даже довольно рабочая вещь получается. Главное сделать нормальный корпус и питание. Я для этого корпус от фонарика использовал.
Мизраэль 07.11.2009 — 17:19
на картинках ЛЦУ и фонарик.
spiritt69 07.11.2009 — 18:43
Мизраэль
Главное сделать нормальный корпус и питание
у тебя корпус получился просто зачОтный чего не скажеш про корпус моего ЛЦУ — использовал корпус ЛЦУ от китайского спринга кстати важно, чтобы и сам ЛД был нормальный — у меня из трёх ЛД прямым был только один, два других — кривее некуда поэтому всегда нужно помнить про очень важный элемент ЛЦУ — механизм настройки.
zloyqadrat 08.11.2009 — 20:44
возьми таску-карандаши, обрежь, засунь туда указку, для пристрелки используй родной блок настроек.
sas11 09.11.2009 — 01:15
zloyqadrat
возьми таску-карандаши, обрежь, засунь туда указку, для пристрелки используй родной блок настроек.
для кислоты и писипей только. для ППП надоть посурьезнее базу.
spiritt69 09.11.2009 — 02:15
2 sas11
тогда либо сделать так, как предложено, а потом после пристрелки залить всё кроме крышки указки эпоксидкой, либо делать механизм настройки самому. первый вариант проще, второй — универсальнее. правда смотря из чего и как делать второй вариант
zloyqadrat 09.11.2009 — 12:04
sas11
для кислоты и писипей только. для ППП надоть посурьезнее базу.
возьми Липерс 3-9*40, обрежь, засунь туда указку, для пристрелки используй родной блок настроек.
а еще лучше ВОМЗ 3.5*20
вопрос: с каких мощностей и на какие дистанции стрелять собрался?
sas11 09.11.2009 — 17:37
подсветка имеет смысл до 20м.
а липеу резать не буду-он еще жив.
unbound 19.04.2010 — 15:07
я сделал ЛЦУшник из зелёной лазерной указки мощностью 50 мВт для «дрозда». питание взял от «дроздовского» блока батареек, последовательно поставил резистор на 35 ом. Результатом доволен. точку видно на разных поверхностях, даже в солнечную погоду.
Недостатки следующие: на морозе отказывается работать; ночью привлекает много внимания
вот примерный чертёж
d_SHURUP_b 20.04.2010 — 21:11
Могу и я поделиться опытом, сделал, но почему-то интерес быстро пропал, хотя и получилось очень работоспособно, внешний вид не самый красивый, но и настройка и фиксация постоянного включения есть http://guns.allzip.org/topic/24/575850.html в светлое время суток дальше 3 метров нихера не видно-стандартная китайская игрушка.
Источник: guns.allzip.org
Как сделать лазерный прицел
Лазерный «целеуказатель» на дробовое ружье
Идея соорудить эту штуку пришла на охоте, когда пытался объяснить напарнику, где залег подранок:
— Третий пучок полыни справа от кустика …Видишь.
На что получил ответ фразой из анекдота:
— Ты не умничай – пальцем покажи!
Первый вариант сделал за вечер. Похоже, что у меня ушло больше времени это описАть, чем сделать. Делалось все это именно как «указатель», но, при первом же испытании его в поле, выяснилось, что он вполне может работать как лазерный прицел дробового ружья, (но не на птицу). Пятно достаточно хорошо заметно на дистанции стрельбы дробью (конечно не в солнечную погоду) и сокращает время на прицеливание.
Переделка лазерной указки.
Купил в магазине китайскую лазерную указку, у которой более или менее совпадали ось луча и геометрическая ось корпуса. Убрал колпачок, закрывающий батарейный отсек. Батарейки пока тоже не нужны. Зафиксировал выключатель во включенном положении. Для этого в отверстие для кнопки в корпусе вложил кусочек тонкой резины таким образом, чтобы кнопка была нажата и резина не выступала из корпуса.
Рис. 1. Схема компоновки выключателя в дополнительной части корпуса.
Следующий этап – установить фиксирующийся выключатель. Из второй лазерной указки (благо они стоят копейки) вытащил все внутренности – нужен только алюминиевый корпус. В корпус встроил «ползунковый» микровыключатель (см. рис. 1). Один его контакт соединил с корпусом. Для кнопки вырезал отверстие.
Лишнюю часть корпуса обрезал.
Как выяснилось на практике, таким выключателем не очень удобно пользоваться. В перчатках его сложно нащупать вслепую. Лучше что-то типа тумблера, который я и использовал во втором варианте.
Для муфты, соединяющей две части корпуса (основную и дополнительную, с выключателем) использовал колпачок батарейного отсека. В колпачке по оси просверлил сквозное отверстие диаметром 3,5-4 мм и закрепил в нем через диэлектрические центрирующие шайбы винт М3 с гайкой (см. рис.1). Электрического контакта между винтом и колпачком не должно быть.
Винт соединяем со свободным контактом выключателя. На колпачке со стороны, на которой нет резьбы, зафиксировал дополнительный корпус. При этом нужно проследить, чтобы был хороший электрический контакт. В заводской конструкции колпачок упирается в «плюс» батарейки и обеспечивает ее контакт с корпусом. Нам это не нужно.
Необходимо подпилить центральный контакт таким образом, чтобы он на 1-2 мм выступал из втулки. Фланец втулки, выступающий за габариты корпуса, убрал надфилем.
Вставляем батарейки, соединяем обе части корпуса и проверяем работу переделанной указки.
Корпус «целеуказателя».
Я использовал для корпуса медную трубку с внутренним диаметром 14 мм и толщиной стенки 1 мм, но возможны другие варианты. Необходимо только, чтобы внутренний диаметр трубки был больше внешнего диаметра лазерной указки на 1-1,5 мм. Иначе невозможно будет настроить положение луча.
В трубке должна поместиться корпус переделанной указки от лазера до выключателя. Выключатель, таким образом, располагается вне корпуса целеуказателя.
Рис. 2. Корпус. Медь.
У торцов трубки напаиваем бандажи (кольца) шириной 4-5 мм. Сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу М2. Четыре регулировочных отверстия (через 90 град.) у передней части и еще два у задней (см рис 2). Из полоски меди готовим планку для фиксации крепежных гаек М2,5.
Планку изгибаем по месту, чтобы она закрывала гайки (иначе они будут теряться), но не фиксировала жестко – неудобно будет попадать в них винтами при установке «целеуказателя» на ружье. Кроме того, нужно проверить, как ложится собранный корпус на ружье. Опытным путем подберите такую конфигурацию планки, (если потребуется — используйте низкие гайки), чтобы «целеуказатель» не «плясал», а укладывался плотно. Припаиваем планку с гайками на корпус.
У моего ружья (12к, вертикалка) вентилируемые стволы, поэтому место и способ крепления напрашивались сами – между стволами с левой стороны перед цевьем. Чтобы удобно было включать большим пальцем левой руки.
Для ружья другой конструкции придется придумать что-то другое, вроде фигурных скоб, охватывающих восьмеркой часть окружности нижнего ствола и «целеуказатель».
Рис. 3. Зажим. Алюминий.
Последняя деталь – зажим. Сделал его из обрезка алюминиевого уголка 30х30, у которого спилил часть полок. Сверлим два отверстия диаметром 3мм под крепежные винты.
Установка и настройка.
Вставляем переделанную лазерную указку в корпус «целеуказателя» и слегка прижимаем двумя винтами в задней части корпуса. Устанавливаем его на стволы. Крепежные винты М2,5 при установке на мое ружье проходят между стволами. К одному из регулировочных винтов М2 можно добраться узкой отверткой, просунув ее также между стволами.
Между зажимом и стволами прокладываем силиконовую прокладку. Без нее после нескольких выстрелов «целеуказатель» смещается и его настройку приходится повторять.
Включаем «указатель». Направляем ружье на предмет, расположенный на расстоянии 20-30 м. Глядя через ствол, четырьмя регулировочными винтами настраиваем положение указки в корпусе.
Второй вариант.
Второй вариант сделал с одной целью – увеличить время работы на комплекте батареек. Штанных «таблеток» хватает на 1-2 охоты. На морозе их емкость существенно падает. При изготовлении нового ориентировался на батарейки формата ААА. В качестве выключателя использовал тумблер, размещенный в заднем торце корпуса.
Корпус сделал из меди. Передняя часть длиной около 20мм цилиндрическая – в ней размещается лазерный светодиод в корпусе, сделанном из латуни (вырезал из негодной гильзы и согнул в виде цилиндра диаметром 13 мм). Остальная часть корпуса имеет сечение в виде треугольника с зализанными вершинами. В нем разместил параллельно три батарейки ААА. Тумблер закрепил на задней крышке.
Схема крепления на ружье как у первого варианта.
Александр Пономаренко
Источник: eurosamodelki.ru
Создание лазерного целеуказателя
Лазерный прицел используют для наведения стрелкового оружия на цель во время стрельбы по произвольной цели. Луч прицела образует на цели световое пятно красного цвета, что значительно облегчает процесс прицеливания и повышает точность стрельбы. Такой прицел можно сделать самостоятельно.
Инструкция
- Если лазер просто приклеить, он будет сбиваться. Поэтому его необходимо разобрать. Вытащить лазер с оптикой не получится, для этого возьмите бокорезы и по спирали разорвите корпус. Открутите переднюю часть. Снимите пластмассовую втулку и извлеките пружинку и линзу. Запомните положение линзы. Клеем «секунда» приклейте линзу к резьбовой втулке. Установите пружинку и соберите узел в обратном порядке. Не затягивайте втулку, только слегка наживите.
- Аккуратно извлеките из корпуса плату со светодиодом и сопротивлением, выньте кнопку. Отвинтите у фонарика переднюю часть. Возьмите изолированную шайбу и в ее отверстие закрутите подходящий по размеру болт. Припаяйте провода к болту и корпусу фонарика. Вставьте в переднюю часть фонарика шайбу и приклейте холодной сваркой. Это и будет источником питания для лазера. Удалите родную кнопку с лазера. Припаяйте провода к лазерному излучателю. «Плюс» — с краю платы, а «минус» — к месту, где была припаяна кнопка.
- Включите кнопку на фонарике. Если лазер не светится, поменяйте провода местами. Обмажьте паз, в который вставляется плата с лазером, эпоксидным клеем. Вставьте плату на место в паз. Пока сохнет клей, попробуйте выставить хорошую точку. Направьте лазер на светлую стену, причем, чем больше расстояние, тем лучше. Вкручивая или выкручивая переднюю втулку с линзой и немного меняя положение платы в пазах, добейтесь четкой круглой точки без разводов. Проклейте резьбу клеем «секунда», выключите и дайте просохнуть примерно 15 мин. Обточите напильником все лишнее.
- Открутите прицельную планку. Зачистите место под лазер. Попробуйте установить лазер и увидеть его точку через ствол. Для этого необходимо преломить винтовку и закрепить на краю стола с помощью линейки и двух стопок книг, или любым другим способом. Эпоксидным клеем приклейте лазер на свое место. Смотрите через ствол, вы должны видеть точку лазера точно посередине.
- Пока сохнет клей (5-8 мин), контролируйте точность настройки. Смотрите в ствол на расстоянии метра. Так гораздо точнее. Далее обмажьте лазер холодной сваркой, протяните провода к прикладу. Закрепите фонарик в рукоятке. Можно установить кнопку под большим пальцем на гребне рукоятки. А элементы питания (батарейки) в приклад.
- Включите лазер и выставьте перекрестие на точку. Таким образом, вы самостоятельно сделали лазерный прицел.
Лазерный целеуказатель (ЛЦУ)
Одним из самых современных прицельных устройств является лазерный целеуказатель. ЛЦУ может увеличить эффективность от стрельбы в много раз. Лазерный целеуказатель для пневматики сам по себе довольно лёгкий, надёжный и простой, из-за этого он находится на первом месте среди других прицельных устройств. Между прочим, дешевизна изделия хорошо сочетается с его точностью попадания в любое время суток, ведь лазерный целеуказатель ИК позволяет произвести выстрелы даже в ночное время.
ЛЦУ можно купить в магазине для любого вида оружия. Отличительная черта лцу для пневматики является его маленькая стоимость, хорошая надёжность и широкое излучение волн , начиная от видимого, и заканчивая инфракрасным диапазонам. Лазерный целеуказатель для пневматики всегда оборудуется диодами, которые излучают волны в обычном и ИК диапазоне.
Лазерный целеуказатель применяют не только по стрельбе в мишени, но и для охоты из пневматики. Регулируемый лазерный целеуказатель устанавливают на пневматическое оружие для быстрого и самое главное для точного прицеливания на малые и средние дистанции. При использовании ЛЦУ на мишени, сначала появляется точка, куда можно попасть, если человек хочет попасть в другую часть мишени нужно перевести регулируемый лазерный целеуказатель с оружием на другую точку. Максимальная дальность лцу для пневматики составляет приблизительно 300 метров, если будет дальше, то скорее всего пуля немного уйдёт с траектории полёта.
Что приятно в нём, то что лазерный целеуказатель ИК по стоимости дешевле других оптических прицелов ночного видения, а точность увеличивается не в один раз, а ещё больше. Даже непрофессионал может себе позволить попасть из пневматического оружия туда, куда раньше и не попал. В ночное время лазерный целеуказатель может выполнять функцию освещения.
Естественно, есть различные ЛЦУ, которые по параметрам отличаются друг от друга. Например, лазерный целеуказатель для пневматики с параметром волн 650-670 нанометров, хорошо подойдёт для использования в сумерках, если меньше параметры то днём, а с волнами до 860 уже можно использовать ночью. Этот вид оптических прицелов устанавливается на оружейный прицел при этом устройство выделяет лазерный луч, видимый на мишени конечным вхождением пули.
Во время своих тренировок спортсмены часто используют ЛЦУ для пневматики, так они приобретают необходимые навыки для более точной стрельбы, тренируют правильную стойку и хорошо распределяют время для каждого выстрела. Нужно добавить, что данные устройства применяют и правоохранительные органы.
13 Мая 2013
Создание лазерного целеуказателя
Всем привет! В этой статье я хочу показать основные моменты своего рабочего процесса при создании модели лазерного целеуказателя и некоторые приёмы, которые могут быть полезны.
Моделирование и запекание текстурных карт я производил в Blender 3D, текстурирование в Substance Painter и создание отдельных деталей в Substance Designer.
Моделирование
Этот пайплайн позволяет исключить этап high-poly моделирования и ограничиться созданием низкополигональной модели.
Скругления на рёбрах, в углах и в местах пересечения геометрии построятся шейдером и запекутся в Normal map.
Когда геометрия была закончена, я создал несколько материалов для запекания карт: Normal, Ambient Occlusion и ID.
Запекание текстур
Normal map
На входе Vertex paint (нода Attribute), который позволяет настроить разную величину скругления на разных гранях, а нода Divide задаёт общий масштаб (величина скруглений зависит от размера объекта в сцене). Количество сэмплов в ноде Bevel стоит сделать максимальным — 16, а глобальные Render samples — 32.
Ambient Occlusion map
Как видите, здесь к входу Normal ноды Ambient Occlusion подключаются те же ноды, что и при запекании Normal map.Количество сэмплов в ноде Ambient Occlusion стоит сделать максимальным — 128, а глобальные Render samples — 4. Это, на мой взгляд, оптимальный баланс между скоростью запекания и качеством.
ID map
Для создания ID-карты я сохраняю цвета в Vertex color. Это позволяет переключаться между материалами для запекания разных карт и не беспокоиться о материале ID для каждого объекта.
Curvature Map
Для создания Curvature Map я использую этот нодовый сетап в композе. На вход подаётся Normal map, которую мы запекли ранее, а на выходе получаем готовую Curvature map. Value задаёт интенсивность.
Текстурирование
Я придерживаюсь послойного способа текстурирования — создаю слой за слоем, начиная с Height map и микро деталей и заканчивая Albedo и Roughness. Это помогает уверенно двигаться вперед и не потерять важные детали.
Substance Designer
Я сделал такие детали как мелкие и крупные винты, кнопка, резьба и сетчатое рифление в Substance Designer (SD). В SD я ограничиваюсь созданием Height информации и маски для дальнейшего текстурирования в Painter.
Затем импортировал .sbsar файлы в Painter в качестве материалов.
Substance Painter
Перед добавлением элементов на Height map я создал пользовательский канал.
Затем добавил Fill layer (Button) и выбрал в нём в качестве материала нужную мне деталь. Активными делаю только каналы Height и User0. В выпадающем меню Channels mapping я выбираю Height, ID и Mask соответственно — это те выходные каналы которые ранее были определены в Substance Designer.
На Fill layer Button я назначил Ancor point, который далее я буду использовать для создания маски.
Аналогично и с помощью простых масок я создал и остальные детали.
Отдельно хочу рассказать о создании контуров крышек. Для них я использовал Line Filter созданный художником Osman Adzhyusmanov. Всё, что нужно, это нарисовать силуэт панели, а затем установить параметры фильтра до получения требуемой толщины щели. Поверх я кладу Blur и Levels для достижения финального результата.
После этого я создал необходимые материалы и назначил маски по ID map.
Для элементов с якорными точками я создал Fill layer в маске материала и затем выбрал ранее созданные точки в качестве источника для маски и соответствующий канал в выпадающем меню Referenced channel (в примере канал User 0).
Для добавления различных дефектов я использовал стандартные генераторы Edge Wear и Mask Builder.
В конце я добавил различные текстовые элементы. Часть из них я сделал в Photoshop и импортировал в качестве текстур.
И поверх всех слоев создал слои пыли, чтобы устройство не выглядело новым.
После этого — экспорт текстур и настройка шейдера в целевом движке.
Вот и всё. Финальный рендер я делал в Cycles.
Благодарю за прочтение. Если у вас появятся вопросы, пишите, я постараюсь на них ответить.
Источник: atlantknife.ru