Лето, жара, пляж, водоем… Как всегда, стандартная программа. Искупался два раза и лежишь тюленем, скучно. А чем можно заняться на пляже если приехал без компании. Можно погонять катер на радиоуправлении! И себе забава и детям утеха.
Подумал я так еще в прошлом году, до купального сезона. Казалось, чего там делать. Вытащил из глобальной сети чертежики, ниже представлены, так, для информации. Нормальные чертежи по ссылке, там же есть и автокадовский файл по которому я строил свое корытце. (Чертежи).
Вроде все просто. Забегая на перед, скажу, что делал лодку я полтора года))). Так получилось.
С чертежами понятно, что нравится то и строим. Но самым главным камнем преткновения может стать аппаратура радиоуправления. Можно, конечно, взять подобие радиоуправления от поломанной китайской машинки, но тогда вашему кораблю большое плаванье противопоказано. Во-первых, радиус действия будет небольшой, а во-вторых отсутствие пропорционального управления.
Если с последним можно смериться, то первое обрекает на забавы только в небольшой «лужице». Ну это так, как говориться, плохому танцору постоянно что-то мешает.
Катер на радиоуправлении из ПВХ пластика своими руками — 1 часть (Сборка и первые тесты)
У меня радиоаппаратура есть, пропорциональная, 6-ти канальная. Осталась от неудачных попыток запустить в небо радиоуправляемый самолет, ничего, еще и самолет, когда нибудь запущу. В месте с аппаратурой остались сервомашинки, аккумуляторы и безколекторный двигатель с блоком управления.
Корпус я решил делать по каркасной технологии, так для меня привычнее. В гугле можно почитать и про другие технологии. Выпилил шпангоуты из обрезков 4-х мм фанеры (какая была):
Отшлифовал до ровных краев на своей шлифовальной приспособе.
На обрезке от кухонной столешници сделал стапель, без него никак.
И начал склеивать на ПВАшечке. ПВА не размокнет, если только трое суток под водой не держать.
Решил взвесить, для истории:
Всего 80 грамм, «пушинка», пока.
Дальше интереснее. Надо чем-то обшить скелет. И вот тут я сделал первую ошибку. Если по олдскульному, то обшивать надо или шпоном, или бальзой. Но времена сейчас другие, вернее бюджет другой, решил сэкономить.
Решил обтянуть бумагой, в пару слоев, с последующей пропиткой эпоксидной смолой.
Обтягивается, в принципе, ничего, но пропитывается очень плохо! Офисная бумага для этого вообще не подходит!
С горем пополам обклеил. Я клеил в два слоя бумаги, в надежде, что все пропитается и станет одним целым. А нет. Пришлось потом не проклеенные пузыри прокалывать иголкой и заливать циан акрилом (суперклеем). Времени на это убил много (((
Когда все клея высохли, изнутри прошелся лаком, все-таки дерево, бумага, ПВАшка… Если в следующий раз буду делать похожую каркасную конструкцию, наверно попробую обтянуть женскими колготками с пропиткой эпоксидкой. Бумага — это сплошное мучение.
«Корыто» с горем по полам сделал, приступаю к начинке. Сперва сделал мотораму из куска латуни. Почему из латуни? для лучшего теплоотвода от двигателя. Движок у меня все-таки авиационный, рассчитанный на постоянный обдув от винта, а здесь будет замкнутая коробка. Но и этого мне показалось мало, принял решение сделать дополнительное водяное охлаждение.
КАК СДЕЛАТЬ? Быстрый Катер На Радиоуправлении
Припаял медную трубку, купленную в магазине автозапчастей. Паял на электроплите, больше нечем было прогреть:
Мотораму сделал съемную, для удобства установки самого движка. На фотографии ниже видно крепежные элементы, выполненные из эпоксидки. Это я сделал следующим образом: наклеил на мотораму скотч, мазнул скотч тонким слоем солидола. С помощью пластилина закрепил мотораму в корпусе под углом, пластилин является, так же, опалубкой для смолы.
В отверстия в мотораме вставил винты, так же натертые солидолом, и наживил гайки. Гайки взял мебельные, М4, с усиками. Потом все это залил эпоксидной смолой:
Забыл сказать, что мотораму вклеивал совместно с валом гребного винта, соединенным с двигателем, чтобы соблюсти соосность. Эти элементы я заказал в Китае:
Соединительная муфта сперва была простая, не карданная. Но я ее рассверливал под вал своего двигателя и естественно соосность пропала. пришлось докупать карданчик. Для сопряжения через муфту, пластиковую штуку на конце вала пришлось снять. Вал и винт от фабричного радиоуправляемого катера FT009.
Спортивный РУ катер своими руками)
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм. Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
— литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) — www.parkflyer.ru/product/191560/ — высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG + HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) — www.parkflyer.ru/product/9439/ — регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) — www.parkflyer.ru/product/167451/ — руль (большого размера) (вес: 110г) — www.parkflyer.ru/product/102678/ — бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) — www.parkflyer.ru/product/8594/ — карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) — www.parkflyer.ru/product/102685/
— регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) — www.parkflyer.ru/product/102697/
— вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) — www.parkflyer.ru/product/104322/
— 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) — www.parkflyer.ru/product/102663/
— регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) — www.parkflyer.ru/product/104593/
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала). Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его веса и размеров:
вес всей использованной на данный момент начинки — 845г;
вес голого корпуса — 260г;
вес в полностью собраном виде — 1105г;
длина вместе с рудером — 830 мм;
ширина по транцу — 150 мм;
максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
После подбора винтов остановился вот на этом:
— гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) — www.parkflyer.ru/product/7356/
Видео смотреть с 1.09 минуты)
Источник: pinkdolphin.ru
Радиоуправляемая лодка своими руками
Всем привет! Это опять я. Пост конечно мега неактуальный, он должен был выйти летом, но в силу разных обстоятельств, закончил этот проект только сейчас. Сегодня расскажу о своем самодельном катере на радиоуправлении. Кому интересно, читаем далее.
Желание заиметь RC лодку довольно большого размера у меня было давно, но вот готовые лодки более 70см в длину, мягко говоря не радовали вкусными ценами. Придется строить самому. В поиске нашлись или совсем сложные модели с внутреним каркасом и обшивкой бальзой, или совсем детские поделки из куска пеноплекса и 190го моторчика. Искал я долго и все таки нашел.
Вот оригинал сайта, с которого я брал чертежи. www.instructables.com/id/RC-Boat-2/ Правда в процессе постройки мне пришлось кое что доработать. Итак: для начала я построил, так сказать пробную модель из фанеры, затем, когда все получилось удачно приступил к постройке лодки из 2мм ПВХ пластика. Чертеж скачиваем, масштабируем под желаемые размеры лодки и распечатываем.
У меня получилось 10 листов А4 при длине лодки в 830мм. Далее листы склеиваем и вырезаем шаблоны деталей .
Затем накладываем шаблоны на материал, обводим и вырезаем. Первый раз работаю с ПВХ, и очень доволен. Режется ножницами, гибкий, не ломается. Получается вот так.
Как видим тут две половины днища, два борта и две детали транца. Теперь я хочу извиниться. Когда работал, был очень увлечен процессом и некоторые фото не делал. Поэтому вставляю фото изготовления фанерной лодки. Детали абсолютно одинаковые и операции делаем тоже такие же как и с пластиком.
Зажимаем парные детали в тиски (не забыв подложить под губки мягкие накладки) и обрабатываем их наждачкой. 
Делается это для того, что бы парные детали были абсолютно одинаковы. Это избавит нас в будущем от всяческих нестыковок и перекосов.
Две заготовки транца я сделал потому, что пластик ПВХ слишком мягкий и легко деформируется, а ведь это силовая деталь и к ней у нас крепится дейдвуд и руль. Склеиваем их вместе и обрабатываем наждачкой торцы. Если делаете лодку из фанеры, то такая операция не требуется. Далее к транцу приклеиваем половины днища и склеиваем их между собой вот так.
И приклеиваем борта. 
Я клею все предварительно на циакрин. Теперь немного отличий от оригинального проекта.
Поскольку, как я уже говорил, пластик ПВХ очень гибкий, что бы придать лодке бОльшую жескость на кручение и изгиб, я установил несколько дополнительных переборок, 
а также наклеил на борта полоску того же пластика шириной 7мм. Переборки я делал по месту, так что увы чертежей их нет. Далее, усиливаем все швы эпоксидкой со стеклотканью.
Первые два отсека заполняю монтажной пеной. Предвижу возражения, мол так делать нельзя, мол пена гигроскопична… Отвечу, во первых, отсеки полностью будут герметичны, во вторых, пена гигроскопична только на этапе застывания. Полностью застывшая пена влагу не впитывает. Пена будет выполнять несколько функций.
Во первых создаст необходимую плавучесть, если лодка вдруг перевернется и наберет воду, во вторых, придаст дополнительную жесткость и прочность передней части лодки, ну и при приклейке палубы, мы нанесем на нее эпоксидную смолу и палуба к ней намертво приклеется. Ну а пока пена сохнет займемся палубой. Берем оставшийся шаблон и обводим две половины палубы.
Вырезаем ее и попутно вырезаем люк для доступа к потрохам лодки .
Вырезанный кусок как раз будет крышкой. По торцу крышки и люка на палубе клею полосу шириной 7мм (ширина произвольная) .
Приклеиваю палубу с установленной крышкой.
Делаю из пеноплекса форму будующей кабины (рубки, надстройки ), обтягиваю стеклотканью с эпоксидкой. Приклеиваю к крышке и шпатлюю .
Примеряю крышку и по вкусу добавляю воздухозаборников (но это, как говорится, на вкус и цвет. ). 
Теперь необходимо изготовить продольные реданы. Делал их так: вырезал из ПВХ две полоски шириной по 5мм для каждого редана и склеил их для получения бОльшей толщины. Всего реданов 4. Клеим их на днище лодки .
Стыки реданов с корпусом шпатлюю и шлифую. Не без косяков, но первый блин комом…
Так, теперь пора браться и за внутренности лодки. Из текстолита изготавливаю две половины будущей моторамы. 
Двигатель, к слову взял вот такой 
Это мотор 3670 на 2650kv. Брал тут: https://Aliexpress.com/item/item/32887933319.html К мотору потребуется еще рубашка для водяного охлаждения 
Покупал я ее вот тут https://Aliexpress.com/item/item/32836382632.html.
Как видно на этом фото, на лодке уже установлена дейдвудная трубка. Дейдвуд вместе с гибким валом и креплением брал тут: https://Aliexpress.com/item/item/32901173677.html Отверстие под него просверлил на расстоянии 15мм от торца транца (выбрал произвольно). Сразу же и установил крепление дейдвуда .
Приступаю к изготовлению батарейных отсеков.
Аккумуляторы использую от своего квадрокоптера, а именно Onbo 4S 4200mAh, так что отсеки изготавливаю под них. При чем по длине с запасом, что бы можно было двигать батареи и тем самым менять развесовку. 
Отсеки склеил из такого же ПВХ пластика что и лодку. Далее, накрываю дейдвуд кожухом и устанавливаю на него крепление сервопривода.
Сервопривод взял вот такой 
Он отлично зарекомендовал себя на HSP Brontosaurus. Быстрый и достаточно мощный.
Брал тут https://Aliexpress.com/item/item/32737943372.html Так же устанавливаю перо руля 
брал тоже на Алике https://Aliexpress.com/item/item/32802258440.html и транцевые плиты 
вот ссылка https://Aliexpress.com/item/item/32860054980.html .
Сразу же примерил и винт 
https://Aliexpress.com/item/item/32777338672.html, кстати на этом фото виден герметик, уплотняющий дейдвуд. С обратной стороны тоже все промазано герметиком и термоклеем.
Пришло время устанавливать регулятор оборотов 
https://Aliexpress.com/item/item/32957809318.html, но сначала его нужно подготовить. Дело в том, что он приходит без разъемов и еще нужно раздвоить силовой провод для подключения двух акб .
Под приемник радиоуправления (кстати аппаратура у меня Radiolink Rc4gs 
https://Aliexpress.com/item/item/32753372045.html а приемник я взял простой без гироскопа 
https://Aliexpress.com/item/item/32884083823.html ) я изготовил бокс из ПВХ пластика.
После окончательной сборки его соберу на герметике, и за приемник можно быть спокойным. И вот так выглядит «подкапотка » всборе. 
А вот то же самое, но без акб и лишних проводов. На фото видно трубки охлаждения двигателя и регулятора.
Забор воды идет из пера руля .
, а выброс на корме по левому борту 
И вот мы подошли к самой муторной и нелюбимой мною части… это покраска. Сначала я положил базовый цвет — белый, затем, предварительно заматовав его, стал класть слой базовой синей эмали-металлик.
И тут началось… Поднимает краску, ну хоть тресни. Несколько раз я все стерал и красил по новой. В итоге что то вышло более менее. Затем покрываем лаком иииии… правильно, теперь поднимает белую краску. Хорошо еще что чуть чуть и не в самых видных местах, но все равно обидно. И последнее, это наклейки.
Много наклеек. И вот теперь можно посмотреть как выглядит законнченая лодка .
На этом фото можно сравнить размеры с всем известной Ft011. Длина ее составляет 700мм. Ну вот собственно все закончено, можно пробовать на воде.
Только вот с этим промашка вышла. На всех доступных прудах уже играют в хоккей. По этому пришлось окунуть ее в ванной. 
Конечно ничего испытать тут не выйдет, но зато выяснил, что ничего нигде не течет. Мотор и серва работают, осталось дождаться весны и испытать на воде.
UPD И вот наступило лето, разгреб я время, что бы запустить сие судно, но все пошло немного не так. Дело в том, что как я выше говорил, лодка должна питаться от двух акумов 4S 4200mAh. Увы, таких акумов у меня всего 2 и к несчастью с одним из них улетел и утонул один из моих квадриков. В итоге лодку запустили на одном акуме, что бы его не надуть в полгаза. Во второй отсек положил балласт.
Получилось конечно медленное ползанье по воде, но как идет лодка у меня сложилось впечатление. Коротко: требуется настройка транцевых плит, угла наклона винта и перенос пера руля. Да, одновинтовые судна по разному поворачивают налево и направо, но тут… Лодка вообще не хочет поворачивать влево а вправо крутится волчком. На глиссер выходить не хочет (пробовал кратковременно давать полный газ ). Собственно, смотрите сами. www.youtube.com/watch?v=q3OeZ1VlB9E Очень благодарю всех, кто прочитал.
Добавить в избранное Понравилось +159 +258
- 24 ноября 2019, 18:52
- автор: monstr188
- просмотры: 35426
Источник: mysku.club
Bluetooth катер на Ардуино своими руками
Радиоуправляемый катер своими руками на Ардуино сделать очень просто — это идеальный проект для начинающих. Подробно рассмотрим технологию изготовления корпуса катера, представим электрическую схему подключения моторов и блютуз модуля к Arduino Uno. Смотрите также видео ролик, где продемонстрирована возможность использования катеров на Ардуино для соревнований «Морской бой».
Видео. Радиоуправляемые катера на Ардуино
Катер собран на Ардуино Uno, но можно использовать и другие микроконтроллеры, например, RobotDyn NANO. Управление производится через Bluetooth модуль HC-05. Для этого была написана простая программа для телефонов на Android в сервисе App Invertor. Подробную инструкцию по изготовлению катера, схему сборки, скетч для Ардуино и приложение для Android вы можете скачать на этой странице.
Как сделать радиоуправляемый катер Ардуино
Для этого проекта потребуется:
- плата Arduino Uno;
- Bluetooth модуль HC-05;
- два DC мотора 5 Вольт;
- аккумулятор на 9 Вольт (крона);
- 2 транзистора и резисторы;
- кусок пеноплекса 50 мм;
- фанера 3-4 мм, линолеум, пластик;
- паяльник, термопистолет, канцелярский нож, провода и изолента.
Если вы будете использовать моторы от наборов Ардуино, то транзисторы не понадобятся. В данном проекте использовались советские моторчики на 3,5 В, которым не хватает Ампер от пинов на плате, поэтому моторчики подключались к порту Vin (источник питания платы), через резистор, чтобы снизить напряжение. Включение и выключение моторов постоянного тока производится через транзисторы.
Изготавливаем катер на Ардуино своими руками
Для начала необходимо изготовить корпус для катера из куска пеноплекса толшиной 50 мм. В пеноплексе необходимо вырезать полости, где потом будет размещаться микроконтроллер, аккумулятор крона и моторы. На фото представлен вид катера до монтажа на корпусе моторов и электрической «начинки» проекта для начинающих. Скачать и распечатать шаблон катера вы можете на этой странице далее.
Далее необходимо разместить всю «начинку» в корпусе катера. Чтобы защитить микроконтроллер и все модули от попадания брызг воды, поверх корпуса укладывается лист линолеума, вырезанный по габаритам пеноплекса. Поэтому необходимо делать достаточной глубины вырезы в пеноплексе для установки платы Arduino. Схему подключения Bluetooth модуля и моторов к Ардуино смотрите далее.
Скопировать готовый скетч для катера на Bluetooth управлении можно далее. Для создания приложения на Андроид использовалась программа App Inventor. Скачать скетч для катера на Ардуино, файл с приложением для Androida и шаблон катера можно скачать одним архивом здесь. Приложение сохранено в формате .apk, этот файл необходимо распаковать из архива, загрузить на телефон и установить.
Скетч для блютуз катера на Ардуино
int val; // освобождаем память для переменой #define M1 12 // порт левого мотора #define M2 10 // порт правого мотора void setup() < Serial.begin(9600); // подключаем последовательный порт pinMode(M1, OUTPUT); // назначаем режим работы 12 порта pinMode(M2, OUTPUT); // назначаем режим работы 10 порта > void loop() < if (Serial.
available()) // проверяем, поступают ли команды < val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде if (val == ‘1’) < // едем прямо digitalWrite(M1, 1); digitalWrite(M2, 1); > if (val == ‘2’) < // стоп digitalWrite(M1, 0); digitalWrite(M2, 0); > if (val == ‘3’) < // едем налево digitalWrite(M1, 0); digitalWrite(M2, 1); > if (val == ‘4’) < // едем направо digitalWrite(M1, 1); digitalWrite(M2, 0); > > >
В отличии от лодки на Ардуино, где для передвижения использовался один мотор с винтом, в данном проекте используется два мотора и гребное колесо. При этом отпадает необходимость использовать сервопривод, который потребляет большое количество энергии, для изменения направления движения. Повороты катера осуществляются попеременным включением моторов по Блютуз сигналу.
Для изготовления гребного колеса использовалась обычная фанера и пластик. Диаметр колеса следует выбрать такой, чтобы лопасти доставали до воды. Сами лопасти вырезаются из ПЭТ бутылки, вставляются в прорези на колесе и фиксируются термоклеем. Также вы можете покрасить гребные колеса, защитив фанеру от разбухания в воде, а пеноплекс от краски на основе ацетона только разъест.
Источник: xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai
Катер на радиоуправлении по домашнему
Лето, жара, пляж, водоем… Как всегда, стандартная программа. Искупался два раза и лежишь тюленем, скучно. А чем можно заняться на пляже если приехал без компании. Можно погонять катер на радиоуправлении! И себе забава и детям утеха.
Подумал я так еще в прошлом году, до купального сезона. Казалось, чего там делать. Вытащил из глобальной сети чертежики, ниже представлены, так, для информации. Нормальные чертежи по ссылке, там же есть и автокадовский файл по которому я строил свое корытце. (Чертежи).
Вроде все просто. Забегая на перед, скажу, что делал лодку я полтора года))). Так получилось.
С чертежами понятно, что нравится то и строим. Но самым главным камнем преткновения может стать аппаратура радиоуправления. Можно, конечно, взять подобие радиоуправления от поломанной китайской машинки, но тогда вашему кораблю большое плаванье противопоказано. Во-первых, радиус действия будет небольшой, а во-вторых отсутствие пропорционального управления.
Если с последним можно смериться, то первое обрекает на забавы только в небольшой «лужице». Ну это так, как говориться, плохому танцору постоянно что-то мешает.
У меня радиоаппаратура есть, пропорциональная, 6-ти канальная. Осталась от неудачных попыток запустить в небо радиоуправляемый самолет, ничего, еще и самолет, когда нибудь запущу. В месте с аппаратурой остались сервомашинки, аккумуляторы и безколекторный двигатель с блоком управления.
Корпус я решил делать по каркасной технологии, так для меня привычнее. В гугле можно почитать и про другие технологии. Выпилил шпангоуты из обрезков 4-х мм фанеры (какая была):
Отшлифовал до ровных краев на своей шлифовальной приспособе.
На обрезке от кухонной столешници сделал стапель, без него никак.
И начал склеивать на ПВАшечке. ПВА не размокнет, если только трое суток под водой не держать.
Решил взвесить, для истории:
Всего 80 грамм, «пушинка», пока.
Дальше интереснее. Надо чем-то обшить скелет. И вот тут я сделал первую ошибку. Если по олдскульному, то обшивать надо или шпоном, или бальзой. Но времена сейчас другие, вернее бюджет другой, решил сэкономить.
Решил обтянуть бумагой, в пару слоев, с последующей пропиткой эпоксидной смолой.
Обтягивается, в принципе, ничего, но пропитывается очень плохо! Офисная бумага для этого вообще не подходит!
С горем пополам обклеил. Я клеил в два слоя бумаги, в надежде, что все пропитается и станет одним целым. А нет. Пришлось потом не проклеенные пузыри прокалывать иголкой и заливать циан акрилом (суперклеем). Времени на это убил много (((
Когда все клея высохли, изнутри прошелся лаком, все-таки дерево, бумага, ПВАшка… Если в следующий раз буду делать похожую каркасную конструкцию, наверно попробую обтянуть женскими колготками с пропиткой эпоксидкой. Бумага — это сплошное мучение.
«Корыто» с горем по полам сделал, приступаю к начинке. Сперва сделал мотораму из куска латуни. Почему из латуни? для лучшего теплоотвода от двигателя. Движок у меня все-таки авиационный, рассчитанный на постоянный обдув от винта, а здесь будет замкнутая коробка. Но и этого мне показалось мало, принял решение сделать дополнительное водяное охлаждение.
Припаял медную трубку, купленную в магазине автозапчастей. Паял на электроплите, больше нечем было прогреть:
Мотораму сделал съемную, для удобства установки самого движка. На фотографии ниже видно крепежные элементы, выполненные из эпоксидки. Это я сделал следующим образом: наклеил на мотораму скотч, мазнул скотч тонким слоем солидола. С помощью пластилина закрепил мотораму в корпусе под углом, пластилин является, так же, опалубкой для смолы.
В отверстия в мотораме вставил винты, так же натертые солидолом, и наживил гайки. Гайки взял мебельные, М4, с усиками. Потом все это залил эпоксидной смолой:
Забыл сказать, что мотораму вклеивал совместно с валом гребного винта, соединенным с двигателем, чтобы соблюсти соосность. Эти элементы я заказал в Китае:
Соединительная муфта сперва была простая, не карданная. Но я ее рассверливал под вал своего двигателя и естественно соосность пропала. пришлось докупать карданчик. Для сопряжения через муфту, пластиковую штуку на конце вала пришлось снять. Вал и винт от фабричного радиоуправляемого катера FT009.
Пока моторама с валом сохли, приступил к изготовлению рулевого управления. Направляющая для киля сделана из двух подшипников скольжения от компьютерных кулеров. Между ними впаян кусок медной трубки, такой же, которую я применил для охлаждения двигателя. А вот ось пришлось поискать, но все-таки нашел, ось ведь должна четко подходить под подшипники.
Качалка, та штука за которую будет дергать рулевая машинка, сделана из двухстороннего текстолита и напаяна на латунный клемник. На валу есть запилы, в которых качалка фиксируется винтами.
Вот такой был клемник:
Фотографий изготовления самого киля, к сожалению, нет. И не странно, 1,5 года прошло. Но пару слов я все-таки скажу. Выполнен он из медной жести (фольги), можно сделать и из жести от консервной банки. Сгибаем по полам, вырезаем нужную нам форму. Слегка разгибаем, лудим.
Ось руля, где будет происходить соединение с килем, сплющиваем молотком и тоже лудим. После лужения всех частей сгибаем заготовку вокруг сплющенной части и проливаем оловом. Потеки ровняем надфилем и готово.
Фотографий изготовления палубы тоже нет ((( Ее я решил сделать из потолочной плитки, думал так будет проще. И опять ошибся. Вырезать и обрабатывать действительно просто, но потом беда. Пришлось обклеивать стеклотканью, для придания хоть какой-то прочности.
В итоге выготовить (зашпаклевать) нормально я ее так и не смог, жесткость стремится к нулю, ничего к ней ни прикрутить, ни приклеить нормально нельзя. В общем делайте палубу из фанеры.
Пришло время подумать про надстройку. Крутил, думал, как бы это по проще, и опять не угадал. Работа ведь растянулась на долгое время, поди угадай через пару месяцев перерыва. Сделал из твердого пенопласта. Вышло как-то так:
Далее по старой технологии, обклеил в пару слоев стеклотканью на эпоксидке. Потом шлифовка и шпаклевка. Шпаклевал все сразу, корпус и надстройку. Шпаклевку брал автомобильную, двухкомпонентную, сначала с добавлением стеклоткани, потом финишную. Запарился шпаклевать!
И все равно в идеал не вывел. Надоело, нервы сдали, уже будет как есть.
На нижнюю часть надстройки наклеены направляющие из потолочной плитки, которые плотно заходят в полость палубы.
После шпаклевки приступил к изготовлению декора. Из текстолита сделал декоративную антенну:
Из медной водопроводной трубки (1/2″) изготовил «выхлопные» трубы. Из проволоки сделал ограждение носовой части, сто бы не разбить ее при первых же испытаниях.
Покрасил корпус в черный цвет:
После покраски все недочеты после шпаклевания повылазили на самые видные места.
После покраски, в тот же вечер, были проведены испытания на плавучесть, в ванной. Что сказать, я боялся, что мощности у движка не будет хватать, я глубоко ошибался. Двигатель подрывает лодку, с полу метра, как будто это катер на подводных крыльях. Но испытания показали и негативные моменты, затекает вода, в зазоры между палубой и надстройкой. Надо уплотнять.
Решил это сделать силиконовым герметиком. Сперва нанес разделительный слой из мыла:
И опять ошибка! Нельзя ни в коем случае делать пену, нижний слой силикона в итоге получился пористый. Потом пришлось повторно наносить мыло в виде просто мыльной воды и долго сушить.
Хоть надстройка и сидит плотно, но решил сделать дополнительный крепеж. В носовой часть, под палубой приклеил закладную с мебельной гайкой. Почему закладную? Да потому, что палуба пенопластовая! будь она неладна!
На корме тоже врезал такую же гайку, но кормовой шпангоут из цельного куска фанеры, там проще.
И наконец все. Работа сделана. Хоть и не сильно эстетично вышло, ну уже хоть так, чем никак.
Вот такой катерок получился.
Источник: 3dxsite.wordpress.com
Радиоуправляемый колесный катер
Ранее Мастер показал секрет строительства своими руками простого колесного кораблика на резиномоторе. Такие модели весьма эффектны, наверное благодаря неспешным звукам работы лопастей колеса по воде. В ходе строительства кораблика отработана технология изготовления шести лопастного гребного колеса.
Давайте сделаем колесный кораблик — пароходик на радиоуправление и с электродвигателем достаточной мощности для длительной работы игрушки. Почему в названии пароходик? Наверное потому, что большая часть колесных кораблей оснащалась паровыми машинами. При строительстве пароходика будет применена самодельная рулевая машинка из деталей HDD.
Как сделать радиоуправляемый катер своими руками
Как сделать радиоуправляемый колесный катер пароход своими руками / Кораблик Секрет Мастера
Для строительства кораблика потребуются.
Материалы. Кусок плотного пенопласта толщиной 25 мм, 6 пластиковых карточек, машинка на радиоуправлении, ненужный HDD, обрезки потолочной плитки (использованы куски от строительства планера), кусок мягкой проволоки, корпус от шариковой ручки или фломастера, банковская резинка, два изолированных продка и пара зубочисток.
Инструмент. канцелярский нож, пила по металлу, отвертки звездочки, паяльник, пистолет для термоклея, ножницы и плоскогубцы.
Мастер класс простой но требует навыков работы с инструментами и пониманием процессов строительства. Инструкция представлена в пошаговом виде.
Шаг 1. Рулевая машинка сделана из старого HDD, подробная технология именно для этого кораблика изложена здесь и показана на фото.
Шаг 2. Специально для строительства у китайских братьев куплена простая (200 р. 2016 год) радиоуправляемая машинка. Электроника двух командная. Основание машинки разделено на два отсека — моторный и батарейный с электроникой. Допустимо не разделять основание, но тогда придется уделить больше внимания балансировке пароходика на воде.
Провода питания двигателя отпаиваются и припаиваются новые. Проводники питания от двигателя припаиваются к серво мотору рулевой машинки. Схема соединений показана на фото.
Шаг 3. Изготавливаем гребные колеса. Полное руководство смотрим здесь. Колеса делаются из половинок разрезанных вдоль карточек. Смотри фото.
Шаг 4. Присоединение гребных колес к моторному отсеку. Колеса машинки при помощи плоскогубцев разрушаются. На осях должны остаться только утолщения крепления колес. Из старой авторучки или фломастера вырезаем два цилиндра длиной 40-50 мм и делаем в них три пропила для прохода лопастей. При помощи термоклея закрепляем цилиндры на гребных колесах.
Смотри видео. Удлиненные оси закрепляем на валу также термоклеем — смотри видео! Удлинение необходимо из-за ширины корпуса кораблика для сохранения необходимой остойчивости на воде.
Шаг 5. Строительство корпуса. Корпус вырезан ножом или пилой из пенопласта пеноплекс толщиной 25 мм. Смотри чертеж на фото. Посадочные гнезда под рулевую машинку, моторный и батарейный отсек сделаны по технологии показанной здесь. Моторный отсек полностью не заглубляется.
Для лучшей устойчивости на курсе и защиты руля от водорослей установлен небольшой киль из пластиковой карточки. Киль закреплен термоклеем
Устанавливаем рулевую машинку, моторный и батарейный отсек. Соединяем все проводники и проверяем работу кораблика до спуска на воду. при помощи банковской резинки и зубочистки воткнутой в корпус выставляем положение руля в центре. Подаем питание.
Двигатель должен заработать и колеса начнут вращаться, если вращение в неправильную сторону, то следует перепаять проводники питания,изменив полярность подключения. Проверяем работу пульта. Руль должен отклоняться влево и вправо по командам с пульта управления.
Шаг 6. Изготовление надстроек. При работе гребных колес может происходить захлестывание воды на палубу, что нежелательно. Для защиты от воды были сделаны из потолочной плитки эффектные кожухи колес и рубка. Труба сделана из алюминиевой банки. Как сгибать потолочную плитку подробно изложено здесь. надстройки закреплены термоклеем.
Источник: sekret-mastera.ru