Сейчас есть множество различных анаэробов как демонтировать их ? — обязателен ли ввод тепла в соединения если да то поможет ли фен или надо горелку?
BIO написал :
обязателен ли ввод тепла в соединения если да то поможет ли фен или надо горелку?
За все анаэробы не скажу, но сантехнические начинают давать подвижку после прогрева строительным феном
фен, но удобнее горелкой
Господа, я, конечно, НЕ сантехник, а только учусь, но кое-что, по-моему, вы упустили.
Анаэробы бывают разные.
Есть еще быстроразъемные. Вот их греть НЕ требуется.
Такие анаэробы можно использовать для подсоединения арматуры к переходным фитингам из полипропилена.
Полипропилен плавится при температуре в 250 гр., так что нагрев им противопоказан. А эти анаэробики греть НЕ надо.
Тут на форуме товарищ один писал, что легко разобралось такое соединение. Чему он был удивлен и расстроен (его успокоили, что все в порядке и должно быть так).
Как открутить резьбовое соединение. Герметик GEB gebetanche + И не повредить кран.
Вот только стальной щеткой или ножичком из внутренней резьбы придется вычищать остатки застывшего анаэробика. С внешней же резьбы этот клей довольно легко счищается. (это тоже прочла здесь на форуме)
Потому, на вопрос:
обязателен ли ввод тепла в соединения
Верным будет ответ:
НЕ обязателен , если вы использовали быстроразъемный анаэробик .
ayya написал :
Господа, я, конечно, НЕ сантехник, а только учусь, но кое-что, по-моему, вы упустили.
Анаэробы бывают разные.
Есть еще быстроразъемные. Вот их греть НЕ требуется.
Такие анаэробы можно использовать для подсоединения арматуры к переходным фитингам из полипропилена.
Полипропилен плавится при температуре в 250 гр., так что нагрев им противопоказан. А эти анаэробики греть НЕ надо.
Тут на форуме товарищ один писал, что легко разобралось такое соединение. Чему он был удивлен и расстроен (его успокоили, что все в порядке и должно быть так).
Вот только стальной щеткой или ножичком из внутренней резьбы придется вычищать остатки застывшего анаэробика. С внешней же резьбы этот клей довольно легко счищается. (это тоже прочла здесь на форуме)
Потому, на вопрос:
Верным будет ответ:
НЕ обязателен , если вы использовали быстроразъемный анаэробик .
Что за зверь? личный опыт есть? Тонкости, хитрости, применения.
Например, Локтайт 577
in my humble opinion
Например, клей Унитек GT18 быстроразъемный анаэробик (как написано на упаковке).
Упаковка заполнена клеем только на 30-50%. На воздухе клей НЕ застывает.
Если слишком много клея нанесете, то его выдавит из под резьбы. Через пару часов он поменяет цвет (с синего станет мутно-коричнево-серым). Но даже через несколько дней НЕ застынет, а будет оставаться гелеобразным, мягким и липким. У меня только через две-три недели немного застыл и стал резиноподобным.
Излишки клея легко удаляются тряпочкой.
Наносить анаэробик надо ТОЛЬКО на чистую резьбу. Предварительно место соединения должно быть зачищено и обезжирено.
Наносить клей надо на один фитинг, тот что имеет наружную резьбу .
Клей наносится равномерно по всей резьбе. Я заполняла клеем только внутреннюю канавку по резьбе. Лишнее наносить смысла нет, все равно его при вкручивании фитингов выдавит.
При этом надо с начала резьбы оставить один оборот свободным от клея (чтобы не попал в трубу). Думаю так будет лучше, иначе кто его знает куда ошметок клея в трубе занесет. Попадет еще в смеситель и застынет там.
На конце резьбы тоже надо оставить один виток свободным от клея . Клей ведь все равно туда выдавится, когда фитинг вкручивать будете. Так зачем лишний клей расходовать, если потом все равно его с трубы вытирать.
И еще, если клей выдавился в месте соединения, то оставьте его на несколько часов. Пусть клей в фитинге застынет, а потом протрете излишки выступившего клея.
Вот и все тонкости.
Освоите легко опытным путем.
Да при разборе такого соединения греть фитинги не требуется. Сама еще не разбирала, но здесь на форуме пишут, что соединение достаточно легко разбирается ключами.
После разбора клей с внешней резьбы снимается несложно. А вот с внутренней резьбой придется поработать. Понадобится щеточка стальная. Кто-то еще ножичком выковыривал остатки застывшего клея.
Чуть не забыла.
Читайте упаковку внимательно!
Соединением склеенным анаэробиком можно пользоваться только спустя 3-6 часов.
Т.е. воду давать в систему можно будет не раньше, чем через несколько часов.
Есть правда, одно исключение: если требуется ускорить процесс застывания анаэробика, то можно применить отвердитель.
Тогда анаэробик быстрее схватится и воду можно будет пускать раньше.
Конкретно, что за отвердитель надо использовать, читайте на упаковке анаэробика.
Источник: mastergrad.com
Герметизация резьбовых соединений в водопроводе
Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.
Я использую 3 разных способа:
Сантехнить Тангит Юнилок, Сантехнический герметик, Сантехнический лен и паста
Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.
Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:
Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:
Сантехническая нить Tangit Uni-Lock
Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).
В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:
Встроенный нож для обрезания нити
Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:
Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:
Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:
Полный размер
Инструкция )
Для этой резьбы 1/2″ я сделал 7 витков.
Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.
Закручиваем — усилие среднее:
И все — отличное легкое соединение! )
Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.
Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.
В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.
Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! 😉
Далее — сантехнический герметик.
Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:
Сантехнический герметик Quickseal Medium — средней фиксации
Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).
Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.
Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.
Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:
очистка резьбы щеткой
Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )
Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:
Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:
Мажем резьбу герметиком замкнутым кругом
И просто без ключей, рукой заворачиваем:
Усилие при заворачивании минимально
Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.
Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.
Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.
Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.
Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:
Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.
Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.
Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.
Большое усилие при разбоке соединения и необходимость чистить резьбу — минусы герметика
В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.
Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )
Полный размер
Нагреваю феном соединение на анаэробном герметике, чтобы легко открутить уголок )
Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.
Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.
Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.
Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:
Они продаются везде, где угодно.
Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:
Должно получиться что-то типа этого
У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.
Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.
Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.
Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.
На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.
Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.
Вот видео процесса:
После правильной намотки закручиваем:
Закручиваем
Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.
Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.
Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).
Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.
В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.
Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )
Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.
Вот так, надеюсь кому-нибудь пригодится! )
PS: я не сантехник, если что! ))
Источник: www.drive2.ru
Чипгуру
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Есть вопрос? Задайте его тут. Пожалуйста, придерживайтесь правила: один вопрос — одна тема.
Автор темы
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #1 2-12-85-06 » 22 фев 2018, 22:45
Надо дома поменять смеситель в ванной. Много лет назад, сантехник, который его ставил использовал для уплотнения лен на сантехническом герметике. Вот думаю, что с отвинчиванием могут быть проблемы при вывинчивании эксцентриков из уголков которые прибиты к стене, герметик крепко держит. Как:
1. Погреть феном.
2. Закапать химию.
3. Прочее.
Что скажет коллективный разум?
Есть люди разгрызающие кобальтовый сплав
Есть люди у которых есть Дварцы Кур Мяф.
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #2 Денис# » 22 фев 2018, 22:56
герметик то какой?
Если унипак или аналогичные то ни фига он не держит. Это просто паста которая пропитывает лен и не дает ему набирать влагу. Забыл слова умные, но смысл таков.
Если масляная краска, то не знаю. Есть мнение что шведка решит проблемы отца демократии. Ибо что бы туда не набили, лен все равно останется достаточно рыхлым и податливым. Соответственно механически должно пойти с хорошим рычагом.
Но это только мнение, сам не сантехник. Так, баловался когда то.
Заниматься стОит только тем, что считается невозможным.
Автор темы
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #3 2-12-85-06 » 22 фев 2018, 22:58
Не паста и не краска, а именно обычный сантехгерметик (который уксусом воняет).
Есть люди разгрызающие кобальтовый сплав
Есть люди у которых есть Дварцы Кур Мяф.
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #4 Pavel83 » 22 фев 2018, 23:05
2-12-85-06 писал(а): Источник цитаты герметик крепко держит.
С ним легче откручивается. Это же не «Сурик». А по идеи,в начале ломают а потом думают как выковыривать. На пластиковой гребёнке пришлось поменять «настенный комплект» При покупке новых эксцентриков надо смотреть на толщину стенок(есть тонкие), они срезают резинку при установки смесителя.
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #5 Станочник » 22 фев 2018, 23:08
2-12-85-06 писал(а): Источник цитаты Что скажет коллективный разум?
Никаких проблем нету,газовый ключ СССР и все открутиться,если сломается то значит уже пришел срок и радуйся что сейчас сломалось а не ночью или когда тебе дома не будет.
Автор темы
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #6 2-12-85-06 » 22 фев 2018, 23:14
Pavel83 писал(а): Источник цитаты С ним легче откручивается. Это же не «Сурик». А по идеи,в начале ломают а потом думают как выковыривать. На пластиковой гребёнке пришлось поменять «настенный комплект» При покупке новых эксцентриков надо смотреть на толщину стенок(есть тонкие), они срезают резинку при установки смесителя.
Эксцентрики и старый смеситель — черт бы с ними. Не хотелось бы сломать уголки — они на анкерах к бетону прикручены. Ставили их 14 лет назад, на новых межосевое под болты может не совпасть.
Есть люди разгрызающие кобальтовый сплав
Есть люди у которых есть Дварцы Кур Мяф.
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #7 Денис# » 22 фев 2018, 23:16
Станочник писал(а): Источник цитаты газовый ключ СССР и все открутиться,если сломается то значит уже пришел срок и радуйся что сейчас сломалось а не ночью или когда тебе дома не будет.
Полностью солидарен. А если два ключа взять, то шансов победить не сломав в разы больше. Там кстати какой то рожковый подойти должен. Не то 21, не то 22.. не помню. А сантехнику который лен силиконом пропитывает, при стоимости уплотнительной пасты 30 руб за баночку (причем это с пучком льна, они как правило вместе продаются). В общем по моему не прав тот сантехник
Заниматься стОит только тем, что считается невозможным.
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #8 Pavel83 » 22 фев 2018, 23:17
2-12-85-06 , Фото? .
Автор темы
Трубное соединение на герметике — как отвинтить?
Сообщение #9 2-12-85-06 » 22 фев 2018, 23:36
Pavel83 писал(а): Источник цитаты 2-12-85-06, Фото? .
Пока не могу, там надо сначала одну кафельную плитку выбить, которая вокруг смесителя. Вкратце: ванная комната — заводской блок из шиферных листов, между шифером и бетонной стеной зазор примерно 60 мм. Под смеситель в шифере вырезано прямоугольное отверстие и уголки с 1/2 на цангу металлопласта, привинчены к бетонной стене. К ним, соответственно эксцентрики, и смеситель с виду как бы висит на кафеле. Снаружи отверстие заложено одной кафельной плиткой из двух половин, вот ее и надо будет выбить.
Денис# писал(а): Источник цитаты А сантехнику который лен силиконом пропитывает, при стоимости уплотнительной пасты 30 руб за баночку (причем это с пучком льна, они как правило вместе продаются). В общем по моему не прав тот сантехник
Да неправ, но что делать, хорошо хоть не на краску. Я тогда совсем профан был в сантехнике, мне этот человек разводку в ванной под ключ делал. Да и не уверен, что тогда такая паста продавалась.
Источник: chipgu.ru
Разборка резьбового соединения на анаэробном уплотнителе Стопмастергель
Как прогревать соединения с синим сантехмастер гелем при демонтаже
Соединения систем отопления на красном Стопмастер Геле требуют нагревания для демонтажа.
Дополнительно прочность полимера, эксплуатировавшегося в условиях повышенных температур, увеличивается в 1,5-2 раза.
Попытка разобрать такой узел «холодным» способом может привести к печальным последствиям. Стоит ли испытывать металл и свои нервы на прочность? Вооружайтесь термофеном! Но, прежде чем приступить к прогреванию уплотненных анаэробными герметиками соединений, — несколько рекомендаций.
Два основных правила:
1. Не нужно греть сильно. Часто достаточно 70°С, и только иногда – до 200°С. Нужно дать время узлу и герметику прогреться – 1-5 минут при средней температуре, на небольшом расстоянии, а не вплотную.
2. Откручивать нужно «в натяг», так как герметик «пружинит», и удары тут не работают. 3-5 секунд нагрузки и только потом соединение «поддается».
Дополнительные рекомендации:
– Даже окрашенная поверхность деталей может прогреваться термофеном, но необходимо дать время и следить за тем, как «ведет» себя краска и не допустить необратимых изменений (изменение цвета, вспенивание, шелушение).
– При демонтаже дополнительных элементов соединений отопительной системы, например «американок» на «сгонах», уплотнительные кольца необходимо вытащить до нагревания, так как они разрушаются под воздействием высоких температур.
– При разборе соединений полипропиленовых труб нагревать можно только металлические узлы и до 90°С. Пластиковые части необходимо прикрыть от потока горячего воздуха, например, теплоизолирующим термостойким материалом – каменной ватой или ватой и металлом.
– Температура и время прогрева зависит от металла. К примеру, при близкой теплоемкости теплопроводность латуни в 2.36 раза выше, чем стали (111 и 47 Вт/м*К соответственно). Это означает, что стальные соединения нужно прогревать в два раза дольше, чем аналогичные из латуни. Плюс латунь больше «прощает» при наличии краски и полипропилена по соседству.
– На практике время прогрева зависит от массы соединения и от того, к чему оно пристыковано. При наличии стальных труб в три-четыре направления, или котла, или массивного коллектора поблизости греть придется значительно дольше.
Помните: к трудноразборным могут относиться не только соединения больших диаметров, собранные на СтопмастерГеле Красном. В эту категорию могут входить соединения, к которым затруднен доступ и нет возможности развить необходимое усилие, окрашенные или никелированные детали, при демонтаже которых есть риск повредить поверхность. Выбирайте герметик с учетом этих обстоятельств.
Ну и напоследок — не менее важное — при работе со строительным термофеном соблюдайте технику безопасности!
Источник: metalvis-yug.ru
Как удалить анаэробный герметик с поверхности резьбы
Те, кто впервые использует анаэробные герметики, задают один и тот же вопрос: как и чем удалить их при разборе соединения? Отвечаем: сделать это просто. Сейчас мастер сантехник все подробно расскажет.
Строго говоря, полное удаление анаэробного герметика не требуется, если впоследствии соединение будет тут же вновь собираться с применением любого из них. Достаточно удалить крупные куски и нанести свежий герметик.
Если после удаления герметика части соединения будут вновь монтироваться через несколько часов или с другим уплотнителем, то резьбу необходимо очистить, чтобы будущее соединение было надежно уплотнено. Однако и тут «без фанатизма». 100% удаление герметика не требуется даже в этом случае.
В сюжете — Как удалить герметик с поверхности резьбы
Как видим, нет ничего сложного в том, чтобы удалить остатки анаэробного герметика при демонтаже резьбовых соединений. Даже если вы не знаете, какой вид герметика использован при монтажных работах, размеры остатков (мелкая крошка, небольшие обломки или средние/крупные фракции) сами «подскажут», какой необходимо использовать инструмент при зачистке резьбы. В любом случае, металлическая щетка и чистая ветошь не будут лишними в вашем «волшебном чемоданчике».
Источник: tvin270584.livejournal.com