Как проверить датчик эхолота

Эхолоты значительно увеличивают ваши шансы поймать рыбу, но, к сожалению, они не всегда работают правильно. Если ваш эхолот не работает должным образом, вам следует принять во внимание одну из возможностей: датчик не работает должным образом. Так как же определить, неисправен ли датчик?

Вот быстрый ответ:

Прежде всего, проверьте датчик на предмет повреждений или грязи на его поверхности. Если вы обнаружили грязь или ракушки, аккуратно очистите их. Затем убедитесь, что он расположен правильно, с правильной ориентацией вниз. Также убедитесь, что соединение с основным блоком не повреждено. Если все это выглядит хорошо, но вы все еще не уверены, что вызывает проблему, поменяйте местами датчик или основной блок и повторите попытку, что должно дать вам однозначный ответ.

Поиск и устранение неисправностей датчика эхолота

Эхолоты состоят из двух основных частей: преобразователя и блока дисплея / процессора (подробнее см. В нашей статье о том, как работает эхолот ). Существует ряд различных причин, по которым эхолот может работать некорректно. Итак, первый шаг – понять, откуда исходит дефект.

Как выбрать БУ эхолот практик 6 / 7 на что стоит обратить внимание при покупке эхолота с рук

Если у вашего дисплея слабый сигнал или он вообще не включается, это также может быть связано с разряженной батареей (чтобы этого не произошло, ознакомьтесь с нашим обзором лучшей батареи для эхолота ).

Одним из признаков того, что датчик, вероятно, является причиной проблемы, является неправильное показание на дисплее вашего эхолота. Вот наиболее распространенные типы неправильных показаний дисплея, вызванные ошибками преобразователя:

• Дисплей показывает показания поверхности, но нет показаний дна
• Дисплей показывает неверное значение глубины
• Дисплей показывает ошибочные показания (особенно, когда лодка ускоряется)

Если вы заметили одну из этих проблем на эхолоте, следующим шагом будет проверка датчика на наличие следующих проблем:

• Правильно ли он установлен (как указано в руководстве пользователя)?
• Это правильно сориентировано? Большинство моделей необходимо точно ориентировать вниз, и они не будут работать должным образом, если их согнуть в другом направлении.
• Есть ли признаки повреждения датчика?
• На нем есть ракушки или грязь?
• Соединительные кабели повреждены?
• Получаете ли вы помехи от нескольких датчиков с одинаковой частотой, расположенных близко друг к другу?
• Влияет ли на него кавитация (турбулентность, вызванная движением лодки)?

Вскрытие и ремонт датчика эхолота Lucky Fish Finder c Aliexpress!

Если вы обнаружите одну из этих проблем, попробуйте исправить ее, если ее можно легко решить, а затем проверьте еще раз.

Если вы не видите ни одной из этих проблем, и вы все еще не уверены, какая часть вызывает проблему, то лучший способ узнать наверняка – это протестировать другой основной блок с датчиком или протестировать другой преобразователь с основным блоком. Это даст вам однозначный ответ о том, какая часть неисправна.

Изнашиваются ли преобразователи?

Да, конечно. Преобразователи используют пьезоэлектрические кристаллы для отправки и приема импульсов сонара , и эти кристаллы могут треснуть из-за износа, что мешает им работать должным образом. Кристаллы могут быть повреждены в результате физического удара (например, если вы натолкнетесь на что-то твердое своей лодкой), чего, к сожалению, трудно полностью избежать. Подробнее об этом читайте в наших статьях о том, может ли эхолот работать вне воды и может ли эхолот работать во льду .

Годы злоупотреблений имеют тенденцию складываться, что приводит к ухудшению характеристик преобразователя со временем. Датчик также может быть поврежден, если в нем закончилась вода. Причина этого в том, что кристаллы перегреваются, что также может привести к растрескиванию.

Особенно быстро перегреваются модели CHIRP, поскольку их кристаллы посылают много импульсов за короткий промежуток времени, поэтому убедитесь, что вы никогда не выпускаете их из воды. Вы можете узнать больше о CHIRP в нашей статье о том, как читать сонар CHIRP .

Большинство датчиков могут прослужить 10 и более лет при правильном обслуживании. Если ваш датчик старше этого, это может быть причиной того, что ваши показания не так хороши, как раньше.

Как вы проверить датчик эхолота?

Первое, что вы можете сделать, чтобы проверить, работает ли ваш датчик, – это включить его и коснуться его поверхности. Вы должны уметь ощущать звуковые импульсы как вибрации, и часто вы также можете слышать их как щелкающие звуки.

Далее, чтобы проверить его работоспособность, сделайте следующее:

1. Проведите первое испытание в воде средней глубины, где вы уже имеете хорошее представление о глубине.
2. Первое испытание следует проводить без движения лодки.
3. Включите дисплей и проверьте, получает ли он сигнал от датчика.
4. Проверьте, есть ли показания глубины, и выглядит ли оно точным.
5. Если все это выглядит хорошо, вы можете повторить это с движущейся лодкой, сначала медленно, а затем быстрее.

Датчик теряет дно на скорости

Если есть проблема с показаниями, когда лодка начинает движение, это может быть вызвано кавитацией. Кавитация относится к турбулентности воды и пузырькам воздуха, которые образуются на некоторых частях корпуса во время движения лодки, что может ухудшить работу датчика.

Если проблема заключается в кавитации, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где и как разместить его для повышения производительности. Возможно, вам понадобится помощь профессионала.

Как поддерживать датчик в хорошем состоянии

Периодически проверяйте датчик, чтобы убедиться, что он по-прежнему правильно ориентирован. Крепления транца со временем довольно легко деформируются, что снижает производительность.

Также проверьте, нет ли на поверхности ракушек или других морских обитателей, что является частой проблемой, если вы ловите рыбу в соленой или солоноватой воде. Если есть, соскоблите их металлическим предметом, а затем спилите оставшиеся фрагменты.

Отличный способ избежать роста морских водорослей или, по крайней мере, замедлить их рост – это покрыть датчик необрастающей краской. Убедитесь, что вы используете тот, в котором используется растворитель на водной основе, так как это не повредит поверхность.

Если вы можете достать его из воды, регулярно аккуратно протирайте его мягкой тканью и мягким моющим средством, чтобы поверхность оставалась чистой. Наконец, вы также должны проверить кабели и соединительные элементы на предмет повреждений или коррозии.

Заключение

Я надеюсь, что эти советы помогут вам устранить неполадки с датчиком и позаботиться о нем, чтобы он обеспечивал оптимальную работу в течение многих лет.

Источник: f1sh1ng.ru

Ремонт датчика эхолота «Практик» ЭР-4(6). (Просматривает: 1)

. приобрёл новую модель ЭР-6 Про и решил «протестить» его в «демо» режиме и обнаружил такую вещь с «родным» датчиком он работает на 5+ ,а вот с датчиком от ЭР-4 Про2 показывает всякую ерунду и наоборот с датчиком от ЭР-6 Про эхолот ЭР-4 Про2 работает на воздухе отлично, а вот с «родным» на воздухе в обще показаний нет! Зачистка контактов не помогла! Вот у меня и созрел так сказать вопрос,что мне делать если датчики взаимозаменяемые то получается датчик то ЭР-4 Про2 неисправен и его нужно менять, а он не дешевый и гарантия уже кончилась пока я это обнаружил, обидно что хватило на один сезон, датчик не ударял и относился максимально бережно

karavai сказал(а):

Отправил письмо в сервис Центр получил ответ «Вы могли плохо закрутить датчик и в бат. отсек могла попасть вода или коррозия или не вытащить вовремя батарейку, поэтому нужно заменить датчик стоит 900 рублей.» Такое впечатление что менеджер плохо прочитал мой пост или не совсем в «теме

vas(разработчик) сказал(а):

Проверить электронику можно если замкнуть минус батарейки и резьбу в батарейном отсеке.
Причиной такого поведения прибора может быть батарейный отсек или датчик . Где то пропадает контакт.
Присылайте в наш адрес прибор. Все восстановим.

Alex сказал(а):

Уважаемый VAS!
В субботу эхолотик отработал на ура. В воскресенье опять забараздил ..отключается и все.. раз 10 батарейку переключал. включится мин на 3-5 и все отключается. Я взял с собой проводок и в очередной раз после отключения, отвернул датчик и проводком соединил батарейку и минус батотсека. эхолот сразу среагировал и включился. ввернул обратно датчик..тишина. Отвернув датчик, я чуть отогнул пружинку и зачистив ее от клея уложил на край резьбы и о чудо эхолот включился и проработал до конца рыбалки

Данные нелепые неисправности проявлялись неоднократно на моём эхолоте и эхолоте моего товарища (оба ЭР-4Про).

Хорошо, когда есть сервис. Плохо, когда он далеко. (народная мудрость )

Живем мы в Беларуси. До Зеленограда метро не ходит.

Датчик на эхолоте товарища я ремонтировал года 2 назад. Тогда пошел не совсем правильным путём (разбирать начал со стороны излучающей обкладки пьезопластины). Разобрал аккуратно. Именно эта разборка и позволила чётко представлять, как собран датчик и как его проще ремонтировать (как не горько это звучит ). Датчик был восстановлен и работает до сих пор.

У датчиков Практика 2 типовых неисправности:
1. При завинчивании головы эхолот не включается или включается и тут же отключается.
2. Периодическое пропадание или ослабление сигнала при изменении усилия закручивания датчика.

Первая неисправность связана с тем, что коническая пружина, поджимающая минусовой контакт батарейки должна иметь идеальный электрический контакт с металлическим корпусом датчика. Именно при вкручивании датчика по резьбе в баррокорпус питание подаётся дальше по кабелю в «голову» эхолота. Потерь здесь быть не должно.
А они есть. Причём вплоть до полного отсутствия контакта пружины с латунным корпусом датчика. В лучшем случае — механический контакт полувитка окисленной пружины с краем резьбы корпуса . Внутри датчика пружина не соединена с латунным корпусом .

У второй неисправности (потеря чуйки) уши растут из того-же места.
Усики с двух сторон датчика передают сигнал к/от одной из обкладок пьезокерамической пластины (вторая обкладка соединена с корпусом датчика). К этому отрезку сталистой проволоки (ну не похожа она на бериллиевую бронзу ), выходящей в виде усиков, внутри «припаян» провод, идущий от обкладки пьезодатчика. «Припаян» в кавычках — потому что припаять к этому отрезку проволоки ничего не возможно. Пайка производителя имеет только внешний вид контакта. Окисленная проволока рано или поздно отторгает припой и. начинаются глюки с определением глубины и подводных объектов.

Как будем лечить?
Откусываем пружину.
Удаляем наклейку со знаком «-«. Под ней слой полупрозрачного пластика от термопистолета. Удаляем его.
Ниже расположен слой вспененной резины (поглотитель колебаний). Аккуратно его расковыриваем. Появляется искривленная нашими тугими закручиваниями проволочка, создающая усики по краям датчика. На ней видим капельку припоя, которая при легком усилии двигается по проволоке и потом вообще отваливается. Вместе с этим полностью пропадает контакт провода, идущего от пьезокристалла. Это и есть заложенная производителем мина замедленного действия .

Аккуратно удаляем резиновый наполнитель дальше (но не выбрасываем крошку!). Ищем «хвостик» провода. При «потере» его нам придётся ковырять до обкладки пьезоэлемента и паяться прямо к ней — а это лищний гимор. Нам этого не надо.

Удлиняем провод от пьезокристалла и паяем его к поперечной контактной проволоке. Перед этим эту проволоку основательно зачищаем в «колодце» корпуса датчика (а кто говорил, что будет легко? ).
Залудить этот отрезок проволоки, равно как и коническую контактную пружину без хорошего флюса невозможно. Я использовал флюс Ф38Н с последующей промывкой спиртом.

Полдела сделано!
Теперь будем собирать датчик.
Резиновой крошкой, оставшейся от ковыряния «недр» датчика, засыпаем его нутро, похоронив под этой крошкой наши надежды на восстановление датчика .
Потом наносим сверху слой силиконового автогерметика (я использовал Mannol). Наносить герметик вместо крошки нельзя! Во-первых он недостаточно демпфирует сигнал (в отличии от вспененной резины), а во-вторых эти герметики — ещё та зараза. В них присутствует уксусная кислота, способная оказать негативное воздействие на припой и обкладки пьезокристалла. Поэтому только сверху крошки.
Но не стоит бояться применять силиконовый герметик. Уксусная кислота, входящая в его состав после полимеризации герметика быстро испаряется (для тонкого слоя достаточно суток).

А мы пока закрепим пружину. И не просто закрепим, а создадим отличный электрический контакт между нею и латунным корпусом датчика. Мы её припаяем. Предварительно зачистим полвитка и залудим (привет от флюса Ф38Н и тех.спирта). Залудим внутренний паз резьбовой части латунного датчика, вставим туда пружину и припаяем на протяжении полвитка (я дополнительно опустил небольшой хвостик пружины вниз к герметику).

Через сутки сушки герметика аккуратно заливаем оставшуюся полость эпоксидной смолой и наносим сверху наклейку «-«.
После отвержения смолы можно устанавливать датчик на место и поверять работу эхолота.
Больше датчик вас не подведёт.

Все написанное выше ИМХО. В случае следования моей инструкции вы будете делать это на свой страх и риск.

Источник: www.rusfishing.ru

Датчик эхолота

Датчик это «антенна» эхолота. Он преобразовывает электрическую энергию от передатчика в звуковую волну высокой частоты. Звуковая волна от преобразователя путешествует через воду и назад, отразившись от любого объекта в воде.

Когда отраженный сигнал попадает назад в преобразователь, Датчик эхолота он преобразовывает звук в электрическую энергию, которая посылается приемнику эхолота. Частота преобразователя должна соответствовать частоте звукового приемника эхолота. Другими словами, Вы не можете использовать преобразователь 83 кГц на звуковом приемнике предназначенном для 200 кГц.

Преобразователь должен быть способен проводить мощные импульсы передатчика, Датчик Humminbirdпреобразовывая электрические импульсы в звуковые с минимальными потерями мощности. В то же самое время он должен быть достаточно чувствительным, чтобы принять самые слабые из отраженных сигналов. Все это относится к определенной установленной частоте и при этом преобразователь должен игнорировать эхо приходящих на других частотах. Другими словами, преобразователь должен быть очень эффективен.

Активный элемент преобразователя — искусственный кристалл (цирконат свинца или титанат бария), компоненты смешиваются, а затем формуются. Эта форма помещается в печь, в которой превращается из смеси химикатов в прочный кристалл. Как только кристалл охладится, к двум сторонам кристалла прикрепляются провода.

Провода прочно спаяны с поверхностью кристалла, так что кристалл может быть подключен к кабелю преобразователя. Форма кристалла определяет частоту его работы и конический угол. Для круглых кристаллов, используемый большинством эхолотов, толщина определяет его частоту, а диаметр определяет угол конуса или угол зоны обзора.

Например, в 192 кГц эхолоте, с коническим углом 20 градусов размеры кристалла приблизительно один дюйм в диаметре, при этом восьми градусный эхолот требует кристалла, диаметр которого несколько дюймов. Итог: больший диаметр кристалла — меньший конический угол. Это причина, почему преобразователь с конусным углом 20 градусов намного меньший, чем преобразователь с конусным углом в 8 градусов, при использовании одинаковой частоты.

⛵ Размещение на лодке

Преобразователи производятся различных форм и размеров. Большинство преобразователей сделано из пластмассы, но некоторые преобразователи «через корпус» сделаны из бронзы. Как показано в предыдущей части, частотный и конический угол определяют размер кристалла. Поэтому размещение преобразователя определяется размером кристалла внутри. Имеются четыре главных стиля размещения используемых сегодня. «Через Корпус», переносной, крепление к транцу и беспроводной.

Преобразователи «Через корпус» крепятся эпоксидной смолой непосредственно к внутренней части стекловолоконного корпуса лодки. Звук передается и возвращается через корпус лодки, что ведет к потере мощности звуковой волны. (Вы не будете способны «видеть» столь же глубоко с преобразователем «Через корпус» как c преобразователем, установленным на транце.) Корпус лодки должен быть сделан из твердого стекловолокна.

Не пытайтесь «стрелять» через алюминий, древесину или стальную оболочку. Звук не может проходить через воздух; так если на корпусе имеется любая древесина, металл или поролон, они должны быть удалены с внутренней стороны корпуса перед установкой преобразователя.

Другой недостаток крепления преобразователя «Через корпус » является то, что он не может быть откорректирован для лучших дуг рыбы. Хотя имеются недостатки, но и преимущества такого преобразователя значительны. Первое, он не может быть поврежден, зацепившись за дно, бревна или камни, так как находится внутри корпуса. Второе, такой преобразователь не имеет выступающих частей в водный поток, он отлично работает на больших скоростях, если установлен там, где чистый ламинарный поток воды проходит по корпусу лодки. Третье, он не может обрасти морскими водорослями или ракушками.

Переносные преобразователи , как следует из их названия, крепятся временно на корпус лодки. Эти преобразователи обычно используют одну или две присоски для крепления к корпусу лодки. Некоторые переносные преобразователи также могут быть прикреплены к электрическим троллинговым двигателям.

Преобразователи крепления к транцу , как следует из их названия, устанавливаются на транец лодки, непосредственно в воде и обычно немного ниже дна лодки. Из четырех типов размещения, крепление к транцу наиболее популярно. Хорошо разработанный преобразователь, крепящейся к транцу, будет работать почти на любом корпусе (кроме лодок с внутренним мотором) и на высокой скорости.

Работа датчика на скорости

Годы назад, когда спортивные эхолоты были в младенчестве, большее количество рыбацких лодок имели маленькие навесные моторы. Самый большой внешний мотор имел 50 лошадиных сил. В то же самое время, большинство эхолотов были переносные, их было легко перенести с лодки на лодку. В те времена это рассматривалось более важным чем способность эхолота работать на высокой скорости.

Со временем возможности лодок увеличивались и все больше людей хотели иметь постоянно установленный эхолот, который будет работать на той скорости, на которой движется лодка. Так началась разработка преобразователя, который будет работать на любых скоростях. Основная рабочая частота для более стабильной работы эхолота на скорости – 200 kHz (узкий луч).

Именно в этом луче концентрируется основная доля мощности эхолота. Другими словами, чем выше частота излучения, тем больше импульсов посылается и тем четче и стабильнее картина на дисплее эхолота. Можно сказать, что сканирующие эхолоты (HDI, DSI, DownVu), будут иметь лучшие показатели при работе на высокой скорости, так как они работают на частотах 455 и 800 kHz.

Но это утверждение верно лишь на половину, потому что излучение на данных частотах более подвержено затуханию, особенно в мутной воде или на больших глубинах. Именно поэтому узкий луч 200 kHz является более универсальным.

Следует отметить, что чем выше скорость катера, тем более маленькими выглядят подводные объекты, так как количество сигналов, которые отразились от объекта и дошли до преобразователя эхолота, уменьшается. К примеру, на большой скорости массивная коряга может выглядеть как маленький куст, или крупный толстолобик как мелкая рыбка. Лучшая скорость лодки для поиска рыбы и рельефа с эхолотом 5 — 12 км/ч. Современные гибридные сонары, имеют лучшие результаты при использовании на скорости, так как их датчик способен одновременно обрабатывать отраженные сигналы разной частоты (83, 200, 455, 800 kHz), а дисплей преобразовывать эти данные в единую картину без разделения на частоты. Такие модели эхолотов есть в линейках известных производителей — Humminbird, Garmin, Lowrance.

Конический угол датчика

Преобразователь концентрирует звук в луч. Когда импульс звука исходит от преобразователя, он охватывает тем более широкую область, чем глубже он проходит. Если бы Вы нарисовали график движения сигнала, вы бы увидели, что он представляет собой конус, называемый «конический угол». Мощность звука наибольшая на оси конуса и постепенно уменьшается к краям.

Чтобы измерить конический угол преобразователя, сначала мощность измеряется в центре или на оси конуса, а затем измеряется на удалении от центра. Когда достигается точка половины мощности от максимальной (или -3db в электронных терминах), угол от средней оси измерен. Полный угол от точки -3db на одной стороне оси и точки -3db с другой стороны оси называется коническим углом.

Эта точка половины мощности (-3db) стандарт для электронной промышленности, и большинство изготовителей измеряет конический угол таким образом, но некоторые используют точку -10db, где мощность составляет 1/10 средней мощности оси. Это дает больший конический угол, поскольку Вы измеряете точку дальше от средней оси.

Никакого отличия в работе преобразователя нет, только система измерений изменилась. Например, преобразователь, который имеет угол конуса 8 градусов при -3db, имел бы угол конуса 16 градусов в -10db. Производители, предлагают преобразователи с разнообразными коническими углами.

Широкий конический угол покажет Вам большую область подводного мира, за счет уменьшения показа глубины, так как необходимо перераспределить мощность передатчика. Более узкий конический угол преобразователи не будут показывать Вам такую большую область, но проникнет глубже, чем широкий конус.

Узкий конический преобразователь концентрирует мощность передатчика в меньшую область. Сигнал дна на дисплее эхолота будет более широкий на широком коническом угловом преобразователе, чем на узком, потому что Вы видите большую область дна. Область обзора широкого конуса намного больше, чем у узкого конуса.

Высокочастотные (200 кГц) преобразователи поставляются как с узким, так и с широким коническим углом. Широкий конический угол используется для пресной воды, а узкий конический угол используется в морской воде. Низкочастотные (83 кГц) звуковые преобразователи обычно поставляются с коническим углом в диапазоне от 30 до 45 градусов.

Хотя преобразователь наиболее чувствителен внутри конического угла, Вы можете также видеть объекты на экране и вне него; они только не так четки. Эффективный конический угол — область в пределах указанного конуса, который Вы хорошо видите на экране дисплея.

Если рыба находится внутри конуса преобразователя, но чувствительность недостаточно высока, чтобы видеть ее, то у Вас узкий эффективный конический угол. Вы можете изменить эффективный конический угол преобразователя, изменяя чувствительность приемника. С низким значением чувствительности, эффективный конический угол узкий, показывая только цели строго внизу преобразователя и на небольшой глубине. При увеличении чувствительности увеличивается эффективный конический угол, что позволяет видеть Вам дальше в стороны.

Состояние воды и дна

Тип воды, в которой вы используете гидролокатор, воздействует на его работу в значительной степени. Звуковые волны проходят легко в чистой пресной воде, такой как во внутренних озерах. Однако в соленой воде, звук поглощается и отражается растворенными в воде солями.

Высокочастотные волны наиболее восприимчивы к этому рассеиванию звуковых волн и не могут проникать через соленую воду также хорошо как низкочастотные волны. Часть проблемы с соленой водой в том, что это очень динамичная среда — океаны мира. Штормы и течения смешивают воду.

Волны создают и смешивают воздушные пузырьки в воде около поверхности, которые рассеивает звуковой сигнал. Микроорганизмы, типа морских водорослей и планктона, также рассеивают и поглощают звуковой сигнал. Полезные ископаемые и соли, растворенные в воде, делают то же самое.

В пресной воде также есть течения, волнения и микроорганизмы, которые затрагивают сигнал эхолота — но не настолько как в соленой воде. Грязь, песок, и растительность на дне водоема поглощают и рассеивают звуковой сигнал, уменьшая силу отраженных сигналов. Скалы, сланец, кораллы и другие жесткие объекты отражают звуковой сигнал легко.

Вы можете видеть различие на экране вашего гидролокатора. Мягкое дно, типа ила, видно как тонкая линия поперек экрана. Жесткое дно, типа скалы, видно как широкая полоса на экране эхолота. Вы можете сравнить эхолот с использованием фонаря в темной комнате. При перемещении луча света по комнате, он легко отражается от белых стен, и ярких объектов.

При перемещении луча на темный ковер, яркость света падает, потому что темный цвет ковра поглощает свет, а грубая текстура рассеивает, и меньшее количество света достигает Ваших глаз. При добавлении дыма в комнату, вы будете видеть еще меньше. Дым эквивалентен эффекту соленой воды на сигнал эхолота.

Для справки: Из существующих датчиков, компания Humminbird явно лидирует по разнообразию возможностей, всерьез занимаясь развитием рыбопоисковых эхолотов интересующего нас любительского и профессионально-спортивного класса. Разнообразие моделей достигается не просто заменой контрольных панелей на базе пары стандартных датчиков, а комплексным подходом к характеристикам каждого элемента прибора в зависимости от его назначения. Видимо, большее внимание к спортсменам и любителям со стороны Humminbird привело к тому, что по результатам сезона одного из самых престижных соревнований «Bass Professional» из пяти лучших спортсменов, четверо использовали рыбопоисковые эхолоты Humminbird.

Источник: sonarmaster.ru

Эхолот для рыбалки – Как проверить эхолот без воды?

Эхолот – прибор для определения глубины водоёма, рельефа, плотности и типа дна, наличия и размера рыбы. Имея его, рыбак увеличит улов без дополнительных приманок. Эхолоты для рыбалки позволят найти добычу быстро и точно, даже при большой площади водохранилища.

Он имеет две составляющие: экран с микрокомпьютером для обработки данных и датчик для восприятия информации. Чем выше разрешение дисплея, тем точнее сведения для рыбаков. Приборы делят на высокочастотные и низкочастотные. А также, в зависимости от числа лучей: однолучевые, двухлучевые, трёхлучевые, многолучевые.

• Однолучевые – самые бюджетные.
• Многолучевые (до 11) используют трёхмерное излучение для показа.

Принцип работы эхолота

1. Передатчик посылает импульс.
2. Преобразование его в звуковую волну и передача в толщу воды.
3. Отражение от объекта, располагающегося на дне.
4. Возвращение, изменение в преобразователе в электрический импульс.
5. Усиление в приёмнике, передача на экран дисплея.

Скорость распространения звука в воде постоянна. Измеряется время от отправки сигнала до получения эха. Так рассчитывается расстояние до позиции. Волна отправляется прибором неоднократно. Возникает меняющаяся картинка дающая представление о предметах в воде или на дне.

Эхолоты выпускаются с длиной волны от 50 до 190 кГц. Эти частоты не распугивают косяки. Их невозможно услышать ни рыбе, ни человеку. Особь определяется потому, что сигнал посылается от любого предмета с плотностью не как у воды.

Прибор можно разместить на лодке как постоянным, так и временным крепежом.

Для эффективности показаний важна правильная настройка глубины и точности восприятия. Регулировку осуществляют вручную. Чувствительность – до постоянства случайных точек. До тех пор, пока эхолот будет использоваться на водоёме, стоит проверить его работоспособность.

Если модель старая, возможность включения на суше отсутствует.

Порядок проверки эхолота в домашних условиях

У современных эхолотов для проверки имеется режим демонстрации. Если данная функция отсутствует, а модель низкочастотная (не более 70 кГц), можно проверить без воды. Подобные приборы способны автоматически перейти в режим демо. Это связано с хорошим распространением низких частот в воздушной среде.

1. Разместить датчик на столе так, чтобы звуковая волна шла в потолок.
2. Включить.
3. Выставить глубину 10 метров с максимальным усилением. Эхолот должен определить дно на глубине от 6 метров. Если поднять датчик, дно приближается.
4. Провести рукой или предметом перед датчиком.
5. Отследить появление информации на экране.
6. На метровой высоте помахать любой стеклянной рюмкой. Так вызывается сигнал о наличии рыбы.

Проверка датчика

1. Разместить на столе стекло таким образом, чтобы его край выступал за пределы стола.
2. На выступающий край налить воды.
3. Датчик нижней частью положить на воду.
4. Включить эхолот.
5. Потрескивание и скачки глубины до 1 метра и больше говорят об исправности.

Для высокочастотного прибора такая проверка невозможна. Сигнал пропадёт в воздухе.

Как проверить в воде без наличия лодки?

Эхолот покажет весь рельеф исключительно в динамичном состоянии. Стоя на одном месте, видно только дно.

Если махать датчиком при погружении, то последует сигнал. Хорошо проверять с пристани, используя подручное средство для крепления. Такая глубина даст оптимальный результат проверки.

Зимой для этих целей используется полынья до 0,5 м. Датчик погружается ниже уровня полыньи, чтобы избежать помех.

Во всех случаях главное – закрепить прибор.

Если эхолот перестал корректно отображать информацию, его также проверяют.

В процессе эксплуатации могут возникнуть следующие проблемы:

1. Прибор издаёт звук, но ни рыбу, ни рельеф не показывает.
2. Блок не определяет датчик.
3. Эхолот не включается.

В первом случае проблемы с прибором.

Во втором неисправность может быть как у датчика, так и у экранного модуля.

В третьей позиции требуется замена батареи. Если после этого не включается, значит, поломка серьёзная.

Датчики работают при глубине более 0,6 м, поэтому проверка в ванной не имеет смысла.

Эхолоты являются отличным средством для получения максимума удовольствия от результатов рыбалки.

Источник: prorybu.ru