Не бывает такого, чтобы человек что-то продавал без видимой причины. Когда спрашиваешь продавца, почему он решил продать объектив, в 99% случаев слышишь в ответ что-то вроде «меняю систему», «хочу более продвинутую версию». Вы никогда не услышите – «меняю, потому что объектив мылит один угол», или «у объектива через раз мажет автофокус». И здесь вся надежда только на собственную дотошность и прозорливость – надо проверить объектив так, чтобы никаких непонятностей после покупки не было. Для этого желательно пройти следующий «чек-лист».
Очень важный момент – предупредите продавца, что вы не будете покупать объектив сразу. Вы встретитесь, сделаете тестовые снимки, потом посмотрите их на своем компьютере и если вас все устроит, купите объектив на следующий день. Добросовестный продавец без проблем согласится на такую схему.
В идеале покупка осуществляется в три этапа – предварительный осмотр, просмотр тестовых фотографий и, собственно, сама покупка. Предварительный осмотр лучше проводить в светлое время суток или в хорошо освещенном помещении.
Как правильно купить объектив Б/У (подержаный) ?
Проверяем внешний вид объектива. Линзы и передняя и задняя должны быть идеально чистыми. Возьмите с собой на всякий случай средства для ухода за оптикой (карандаш lenspen, салфетку) на тот случай, если объектив будет «заляпан» – под пятнами грязи и отпечатками пальцев могут скрываться повреждения и сколы.
На передней линзе небольшие царапины практически не оказывают влияния на картинку. Единичные пылинки внутри объектива также ничего плохого не несут, за исключением утраты товарного вида.
Царапины на задней линзе гораздо опаснее – они могут быть явно видны на фотографиях, особенно при съемке против света.
Еще плохие признаки – сеточка царапин от неправильной чистки, помутнение линз. Иногда внутри объектива бывает плесень (грибок). Он заводится от сырости, вероятно, в объектив попадала влага.
От покупки такого объектива лучше воздержаться, так как проблема имеет свойство со временем прогрессировать.
То же самое касается следов механических повреждений – сильных царапин на крышке, помятой резьбы под светофильтр. Эти признаки свидетельствуют о том, что объектив падал. При падении он мог получить скрытые повреждения, например, смещения линз, которые вполне могут стать причиной потери резкости части изображения или изображения целиком. Сильнее всего это будет заметно на открытой диафрагме.
Плюс ко всему, при таком повреждении будет невозможно использовать светофильтр.
Ремонтировался объектив или нет? Об этом можно косвенно судить по состоянию винтов, на которых держится «задник» объектива.
При ремонте на шлицах винтов могут оставаться микроскопические зазубрины, присмотритесь, чтобы такого не было.
Как проверить БУ объектив?
Кольца зума и фокусировки должны поворачиваться плавно, без скрипа и заеданий. У многих современных объективов для беззеркалок управление зумом и фокусировкой осуществляется «по проводу», поэтому они могут работать только на включенной камере.
Растянутые кольца зума и фокусировки свидетельствуют о том, что объектив эксплуатировался долго и интенсивно. Резина имеет свойство впитывать жир с пальцев и из-за этого разбухать.
На самом деле, ничего особо страшного в этом нет, поскольку существует несложный способ вернуть резинке ее прежний размер, но это может послужить аргументом для снижения цены.
После внешнего осмотра прицепляете объектив к своей камере (вы ведь взяли ее с собой? 🙂 и делаете как можно больше тестовых фотографий в формате RAW + Jpeg, по максимуму комбинируя следующие установки:
- На коротком и длинном конце (проверяем детализацию по центру и краям, хроматические аберрации)
- С фокусировкой на ближний и дальний план (проверяем работу автофокуса);
- Сюжет только с дальним планом и фокусировкой на бесконечность (пейзаж).
- Кирпичная стена (отлично проверяется равномерность резкости по полю кадра);
- На различных значениях диафрагмы в диапазоне от полностью открытой до 8-11 (оцениваем качество изображения в зоне резкости и размытия)
- В темном месте (проверяем работу стабилизатора);
- Солнце или другой источник яркого освещения в кадре (оцениваем бликоустойчивость);
- В режиме фото и видео (проверяем стабилизатор, следящий автофокус).
И еще, запишите серийный номер объектива – он нам еще пригодится!
После этого благодарим продавца и едем домой и в спокойной обстановке тщательно изучаем всю собранную информацию.
2. Просмотр фотографий
Первым делом «пробиваем» объектив по серийному номеру. На сайте производителя по нему можно получить информацию о дате производства и продажи объектива (не всегда). А еще это поможет убедиться, что объектив не засветился в списках краденой техники (на фотофорумах частенько бывают такие темы) – особенно актуально, если объектив продается без коробки и документов. Если все ОК, переходим к просмотру отснятых фотографий.
Фотографии лучше смотреть в программе для проявки RAW, так как Jpeg-варианты сохраняются с камерной постобработкой, в т.ч. исправлением дисторсии, удалением хроматических аберраций, повышением резкости.
При просмотре фотографий обращайте внимание на детализацию картинки, цветопередачу, контрастность, качество фото в контровом свете. Дорогая оптика профессионального уровня должна отрабатывать картинку, как говорится, на все 100%.
В центре кадра картинка должна быть резкая начиная с открытой диафрагмы (по крайней мере, для большинства объективом класса выше «китового»). По мере закрытия диафрагмы на 1.5-2 шага «подтягивается» резкость в углах. Если этого не происходит и резкость приходит только на сильно прикрытой диафрагме (8 и более), не стоит связываться с этим объективом – с ним явно что-то не так.
Еще более плохим признаком является «перекос ГРИП», когда объектив явно «мылит» один угол – намучаетесь сами и намучаете других (фотофорумы, сервис-центры) и не факт, что проблему удастся решить.
По части работы автофокуса – оцениваем, на скольких фотографиях нужный объект попал в фокус, на скольких нет. На беззеркалках с этим проблем, как правило, нет. У некоторых зеркалок есть возможность подстроить автофокус. Если же такой возможности нет, а фокус мажет – налицо фронт- или бэкфокус. Поищите лучше другой экземпляр этого объектива.
Если же все устраивает, переходим к 3 этапу.
3. Покупка
Встречаемся с продавцом, убеждаемся, что он вам привез тот же самый объектив, что смотрели вчера. Вы ведь записали серийный номер?
Расплачиваемся, пользуемся и наслаждаемся! 🙂
Источник: www.artem-kashkanov.ru
Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид.
Все проблемы при выборе б.у. объективов сводятся к одному: объективом пользовались. А это значит, что им много фотографировали, ставили и снимали с камеры, где-то хранили, попадали с ним под дождь, много и часто крутили зум, протирали линзы… Как же выбрать б.у. объектив и не вляпаться? На что обратить внимание при покупке? Как определить мёртвое стекло?
После основательной статьи про лучшую зеркалку для новичка и рассказа о том, какой первый объектив купить в добавок к киту, меня завалили вопросами про объективы, и спустя время я наконец-то решился написать соответствующую статью. В ней разложил по полочкам основные проблемы, которые возникают при выборе б.у. объективов, и попытался рассказить, как с ними не столкнуться.
Главные проблемы б.у. объективов
Отсутствующие крышки/бленды
Перед осмотром б.у. объектива посмотрите в интернете, идёт ли с ним в комплекте бленда. Если идёт, то спросите у продавца её.
Само по себе отсутствие бленды — не решающий фактор, но к дорогим моделям бленду найти очень тяжело, а часто и дорого, поэтому отсутствие оного девайса — отличный повод поторговаться.
Что касается крышек, у любого продаваемого объектива всегда должны быть в наличии 2 крышки, передняя и задняя. Без задней крышки покупать объектив ВООБЩЕ нельзя, за переднюю можно торговаться (если у объектива на затёрто просветляющее покрытие и нет отпечатков пальцев, в противном случае покупать стекло не стоит).
Кроме того, помните: крышки большого диаметра и нестандартных размеров (62, 68, 77, 82 мм) бывает найти достаточно трудно. Скорее всего, вам придётся заказывать их на ebay или ещё где. А если вы покупаете объектив третьих фирм (Tokina, Sigma, Tamron и так далее), то вы с большой вероятностью вообще не сможете найти на него крышечку с нужным вам названием фирмы. Придётся купить или крышку без надписи, или с моделью вашего фотоаппарата.
Если объектив хранили без крышек, то практически 100% вероятность того, что у него будет повреждено просветляющее покрытие, будет множество микроцарапин на задней линзе (а это ооооочень плохо), в механизмах будет полно пыли, которая потом перекочует в шахту фотоаппарата и во внутренности объектива.
Затёртое просветляющее покрытие
Первая проблема, она же главная. На стёклах любого более-менее современного объектива есть просветляющее покрытие, которое делает изображение более резким, избавляет его от хроматических аберраций и комы, устраняет зайцы и блики, и, как следствие, позволяет объективу быстрее фокусироваться. При осмотре б.у. объектива стоит очень внимательно к этому относиться.
Как проверить просветляющее покрытие? Возьмите объектив, поверните его передней линзой к свету и посмотрите на отражения, которые в нём возникают. Вы увидите радужные блики, чаще всего фиолетового цвета. Иногда бывают зелёные, но самое главное — при небольшом повороте объектива вы должны увидеть, что эти блики равномерны на всей плоскости передней линзы.
Если вы видите неравномерности в отражении, блик прерывается или ступенчато меняет цвет в разных частях линзы, то с просветляющим покрытием проблемы. Визуально это выглядит как затёртое, неопрятное стекло. Чаще всего страдает центр линзы.
Отпечатки пальцев на линзах объектива
Также на просветляющем покрытии могут быть видны отпечатки пальцев: соли и жиры, содержащиеся на руках, в некоторых случаях могут реагировать с просветляющим покрытием, и тогда отпечаток остаётся на линзе навсегда. Если при осмотре объектива вы обнаружили на линзах отпечатки пальцев или рук, стоит насторожиться: во-первых, с прибором обращались не бережно, во-вторых, скорее всего, вы уже никогда не сможете их оттереть (даю гарантию, что продавец пытался это сделать, но не смог).
Отпечатки пальцев тоже ухудшают качество картинки, уменьшают контраст, резкость, и вообще.
Пыль на линзах
Осматривая объектив на свету, обратите внимание на количество пыли. Наличие нескольких пылинок снаружи на передней и задней линзах — не страшный симптом. Пыль может появляться на линзах, это норма. Вы можете тут же, при продавце, сдуть пылинки грушей. Не надо лезть туда кисточкой, чтобы не нервировать продавца и не дать ему повода для спекуляций.
Займётесь этим потом.
Пыль на внешней стороне передней линзы практически не влияет на картинку до той поры, пока вы не начинаете фотографировать при ярком контровом освещении. Стоит в кадр попасть солнцу или другим ярким источникам света, каждая пылинка начинает бликовать. Как минимум это ведёт к потере контраста, а как максимум — к полному его отсутствияю, невозможности фокусировки в солнечный день, некрасивым бликам и зайцам при попадании в кадр ярких источников света.
Пыль на внутренней линзе объектива (той, которая ближе к фотоаппарату) влияет на картинку более ощутимо: при закрытой диафрагме на снимках могут появляться серые точки пылинок.
Сдув пыль с наружной стороны линз, откройте диафрагму объектива и посмотрите его на просвет.
Как открыть диафрагму объектива Canon/Nikon? — напишу статью позже.
Оцените количество пылинок, которые осели внутри объектива. Небольшое количество пыли на внутренних линзах — норма для любого более-менее старого объектива, но не норма для топовых моделей ведущих производителей фототехники. Помните, что, покупая бюджетное стекло, вы заведомо миритесь с его слабой (или отсутствующей) пылевлагозащитой.
У дорогих стёкол (например, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G и т.д.) пылевлагозащита находится на совершенно другом уровне, а значит наличие пыли внутри может свидетельствовать о неаккуратной эксплуатации в грязных условиях, либо о кустарном ремонте (смотрите внимательно болты). Строго говоря, это еще не повод отказываться от покупки, но повод поторговаться или призадуматься. 2-3 пылинки никак не повлияют на картинку.
Если же пыли очень много, от покупки лучше отказаться.
Пыль внутри объектива ведёт к потере контраста, а чистка его в сервисе может обернуться для вас половиной стоимости объектива, при этом результат не гарантирован: может статься, что забранный из сервиса объектив вообще не будет фокусироваться, и вы ничего не докажете.
Общий износ объектива от нормального использования
Объективы изнашиваются не так быстро, как фотоаппараты, и поэтому зачастую работают долгие и долгие годы. Однако, тут есть некоторые нюансы.
Осматривая объектив, потрясите слегка его возле уха в тихом месте и внимательно послушайте: постукивание в недрах устройства свидетельствует о том, что механизм уже «устал». Если речь о недорогих объективах, то это чуть ли не норма, но если вы выбираете линзу старшей модели, стоит призадуматься.
Покрутите кольца зума, фокусировки и регулировки диафрагмы (все, что есть): каждое кольцо должно вращаться плавно, равномерно, с постоянным и ровным усилием, слегка «вязко», но не тяжело. Если при вращении кольца ощущаются рывки и подклинивание, если кольцо сидит не жёстко и болтается, это может говорить о сильной выработке механических частей.
Переключите все выключатели объектива, которые есть (мануальный фокус, стабилизатор, ограничение дистанции фокусировки). Они должны включаться упруго, мягко, без хруста, с чётким (и даже приятным) щелчком. Если переключатели подклинивают, переключаются с разным усилием, хрустят, это может сказать вам об их износе, песке внутри объектива, либо об общем износе объектива.
Недорогие объективы не предназначены для постоянного многочасового использования в жёстком профессиональном режиме, т.к. все их рабочие механизмы изготовлены из пластика или не слишком качественного металла. Как следствие, если объектив не из профессиональной линейки попадает в руки к профессионалу, очень быстро объектив разбалтывается, механизмы зума и фокусировки приобретают люфты, начинает болтаться даже блок линз, что приводит к нарушению плоскости фокусировки (полкадра могут быть нерезкими) и к возможной поломке (разрывы шлейфов, заклинивание зума, залипание диафрагмы, )
Осмотрите пластик и металл объектива. Как правило, производители покрывают его приятным глазу и руке матовым напылением. Оно может быть равномерным или состоять из небольших текстурных «капелек», но должно быть достаточно равномерным по всему объективу.
От долгого профессионального использования, неаккуратного хранения и переноски матовое напыление на пластиковых и металлических деталях полируется и становится блестящим. При этом выпуклые части блестят сильнее, чем все остальные. Вообще такая затёртость подержанных объективов не является чем-то криминальным. Однако, если продавец уверяет, что объективом практически не пользовались, то знайте: врёт. Можно как минимум торговаться.
Осмотрите резинки. Резиновые кольца зума, фокусировки и другие (если есть) должны сидеть плотно, не проворачиваться при использовании объектива, выглядеть аккуратно.
Как правило, проблема разбухших и растянутых резинок свойственна объективам фирмы Nikon. От постоянной эксплуатации резинки пропитываются кожным салом и другими компонентами, выделяющимися на руках фотографа. В результате резина разбухает и вытягивается, кольца начинают проворачиваться и даже сваливаться с объектива, выглядят неопрятно.
Само по себе это, опять же, норма для старых объективов. Но если продавец уверяет, что объективом «пользовалась бабушка раз в год на Пасху», то не верьте: разбухшие резинки возникают от реально частого и интенсивного использования. Торгуйтесь.
Кстати, мой опыт подтверждает, что разбухшие резинки можно спасти: достаточно замочить их минут на 10-15 в бензине для зажигалок или очищенном бензине «Галоша», после чего вынуть, просушить сутки и примерить обратно. Если резинка всё ещё велика, процедуру повторять до победы.
Источник: pavelbogdanov.ru
Как проверить б/у объектив перед покупкой
Эта статья для тех, кто собирается приобрести старый мануальный фотообъектив. Тут я собрал несколько советов по проверке объектива перед покупкой.
Зачем вообще покупать старые объективы?
Причины могут быть разные. Я, например, старую советскую фототехнику коллекционирую.
Но у коллекционеров свои тараканы. Мы сейчас будем ориентироваться на случай, когда объектив приобретается для фотографирования через него. Покупка именно старого объектива в этом случае позволяет банально сэкономить денег.
Например, есть желание в дополнение к штатному зуму купить что-то более светосильное. Или широкоугольное. Или длиннофокусное.
Современная техника с такими характеристиками стоит сейчас весьма и весьма дорого. При этом, качественную оптику человечество научилось делать уже давно и многие старые объективы обладают качеством картинки более чем зачетным.
Даже советская оптика подарит вам отличные снимки, но если есть предубеждение — никаких проблем — выбирайте из старой японской или немецкой. Сейчас полно недорогих предложений.
Единственно, в чем точно потеряете — это в авто-фокусировке. Старая оптика, о которой идет сейчас речь — мануальная. Т.е. управляется вручную. Фокусировать тоже нужно вручную.
Но этого обстоятельства не нужно бояться.
Во-первых, автофокусировка на сверх-открытых диафрагмах — дело достаточно затруднительное для даже самых современных фотоаппаратов. Количество ошибок автоматики будет велико и зачастую вам придется добровольно переходить в ручной режим.
Современные недорогие сверх-длиннофокусные объективы, основанные на зеркально-линзовых оптических схемах — не имеют автофокусировки. Причина уже в том, что автоматике сложно работать с темными объективами.
Ну а в случае с широкоугольными объективами — через них можно свободно снимать на ГФР и тоже особо не заморачиваться на фокусировку.
Во-вторых, современные беззеркальные фотоаппараты отлично помогают фокусироваться вручную. Режимы пикинга и увеличения картинки реально помогают.
Вывод: если вы используете мануальный объектив на цифровом беззеркальном фотоаппарате, все что вам нужно для фокусировки — это выполнять функцию мотора. О, собственно, наведении фокуса автоматика вам сообщит и даст отмашку жать на спуск.
Еще мануальный объектив не умеет автоматически управлять диафрагмой.
Но, знаете, диафрагма — это слишком важный фактор, чтобы отдавать ее на откуп автоматике. Даже используя современные объективы, я в большинстве случаев снимаю в режиме A (приоритет диафрагмы) и никогда в P (или AUTO — полностью автоматический). И вам это рекомендую.
Выбор диафрагмы напрямую зависит от идеи снимка. А вашу задумку автоматика камеры знать не может.
Режим приоритета диафрагмы ничем не отличается от ручного ею управления.
Если вы затрудняетесь сформулировать свои требования к диафрагме, ставьте f5.6 и все будет хорошо.
Покупая мануальный объектив, вы можете серьезно сэкономить. Особенно в этом есть смысл, если вы желаете попробовать что-то специализированное. Не на каждый день. Зачем платить лишнее за то, что будет использоваться достаточно редко?
Вы точно потеряете все автоматическое управление объективом, но это так уж критично. Зато, вы получите больше контроля для реализации своих творческих замыслов.
Качество картинки вы получите вполне достойное. Можно долго рассматривать пиксели с увеличительным стеклом, конечно. Можно искать в Сети MTF объективов за пару килобаксов. Но я вас умоляю, как говорится!
99% всех снимков сейчас делается на телефоны. И всех все устраивает. Я сам снимаю большей частью на телефон.
Старый мануальный объектив, советский в том числе, даст вам качество уж получше, чем телефон. И не хуже, чем недорогой современный объектив. В бюджетном сегменте корпорации думают об экономии в первую голову.
Ну а если у вас есть пара свободных килобаксов на TOPовую оптику, то мой вам респект, но статья просто не для вас.
С обоснованием закончили, переходим к практическим рекомендациям.
Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто помогает проекту развиваться. На платформе Boosty вы можете посмотреть примеры фото, сделанных мной через различные объективы, в том числе редкие. Там же можно оказывать проекту необременительную, но очень важную сейчас поддержку. Банк фото постоянно пополняется, присоединяйтесь!
Проверяем состояние БУ объектива
Начну в пары оговорок:
Первое. Мы сейчас говорим о старых мануальных объективах. Именно мануальных. Покупка устаревшего, б/у-шного, но сравнительно современного объектива — это отдельная тема. Тут нужно меньше внимания уделять факторам старения и больше реальному тестированию. Работу электроники визуальным осмотром не проверить.
Только реальные снимки.
Второе. Мы рассматриваем ситуацию, когда вы ищите недорогой объектив для реальной съемки. Соответственно, вы находитесь на конкурентном рынке. Разного рода уникальные лоты и прочие коллекционерские заморочки — все это не сейчас. Бывают случаи, когда нужно просто хватать не глядя и бежать.
Но это не наш кейс.
Третье. Я далее буду писать о разных серьезных дефектах объективов, но у меня таких особо нет. Язык не поворачивается сказать «к сожалению»…. Поэтому, фото я привожу из Сети. Если кто-то из правообладателей против использования их фото тут — прошу сообщить любым способом.
0. Не покупайте оптику с доставкой
Практика показывает, что описания в объявлениях типа «отличное состояние» — все это пустые слова в большинстве случаев. Реальное состояние может варьировать в очень широком диапазоне.
Лучший вариант — встретиться лично, иметь при себе фотоаппарат и переходник, внимательно осмотреть объектив и пробовать его в реальной работе.
Если в силу неких обстоятельств подъехать на встречу с фотоаппаратом не получается — проведите ряд несложных проверок, описанных ниже. Увы, 100%-й гарантии они не дадут. Но вероятность разочарования серьезно снизят.
1. Изучите объектив до встречи по материалам Сети
Вам требуется точно знать, что вам нужно и что вы приобретаете. Разберитесь с типами креплений. Нужен вам переходник или нет. Рабочие отрезки нормально сойдутся или нет.
Среди советских объективов есть модели, которые называются одинаково, но могут иметь 4-5 разных типов креплений. Бывает, что объектив свободно можно присоединить к аппарату, но он все равно не подходит, т.к. не совпадают рабочие отрезки.
Среди широкоугольных объективов есть модели, к которым сзади обязательно должен быть присоединен UV светофильтр. Часто их теряют, но фильтр в данном случае — это обязательная часть оптической схемы.
Если объектив оборудован механизмом нажимной диафрагмы — вам нужно понимать как этот тип «моргалки» должен штатно работать. И, соответственно, удостовериться что все работает верно, что диафрагмой можно управлять с сочетании с вашим переходником и аппаратом.
2. Осмотрите объектив на предмет сохранности корпуса и наличие механических повреждений
На корпусе могут быть следы падений, неправильного хранения, донорства деталей, некачественного ремонта или профилактики, разного рода кустарных адаптаций.
Обращайте внимание на сколы, царапины, отсутствующие винты и прочие детали, царапины на винтах, свидетельствующие об их вывинчивании.
Важно увидеть кустарные изменения в исходную конструкцию: переделки крепления, удаление «моргалки» на резьбовых объективах и т.д.
Признаком пережитого объективом падения часто является замятая передняя резьба под светофильтр. Это довольно тонкий металлический бортик. Деформируется он при падении легко, а вот выправить его уже сложнее.
Если кольца объектива покрыты резиновой накаткой, то резинки могут отставать, болтаться.
На советских объективах в белых алюминиевых корпусах часто возникаю следы коррозии даже при +/- нормальном хранении. Особенность покрытия. Черные корпуса часто начинаю затираться даже при аккуратном, но интенсивном использовании.
Тут прямой связи с качеством объектива может не быть. Наоборот, если им долго и с любовью пользовались — значит нравился.
Но я брать на себя риски не советую. Оно вам нужно? Объектив должен радовать в т.ч. своим внешним видом. Мы на конкурентном рынке, не забываем об этом. Лучше найти другой вариант.
3. Обхватите объектив ладонью так, чтобы прижать все кольца и потрясите его
Внутри ничего не должно болтаться. Кольца мы прижимали потому, что болтаться могут именно они. Для некоторых моделей это нормально. И если у колец люфт разумный, а работают они верно, то это можно простить.
Но вот линзы внутри прыгать не должны.
4. Откройте диафрагму
Вы ведь изучили заранее, как это делается? Посмотрите сквозь объектив на что-то равномерно светлое. На небо, как вариант.
Смотрите со стороны передней или задней линзы — неважно. Выберите вариант, чтобы светлое пятно было побольше.
Изучите на просвет количество грязи и пыли внутри.
Также осмотрите края и поверхности линз внутри, заглядывая вовнутрь объектива под углом к передней и задней линзам.
Какое-то разумное количество пыли неизбежно будет внутри на линзах. При фокусировке они перемещаются внутри и возникает эффект пылесоса.
И опять же в разумных количествах пыль не влияет на картинку. Это правда.
Как так? Ну, ведь прикрывая диафрагму мы не отсекаем края картинки. Просто становится темнее. Любая точка не пленке (матрице) фотоаппарата формируется светом, прошедшим сразу через все участки линзы. Пылинка не загораживает конкретный участок матрицы.
Она только неощутимо снижает общее количество света.
Конечно, все гораздо сложнее, но если пылинок действительно немного — не нужно беспокоиться.
Бывают еще пузырьки в оптическом стекле. Их наличие — это нормально. Более того, в некоторых совсем старых объективах они должны быть обязательно. Это — один из признаков подлинности.
Не путайте пузырьки с пылью, хотя их влияние на картинку — аналогично. Если пузырьков не аномально много — ничего страшного.
Хуже, если на линзах: капли масла (из механизма диафрагмы), плесень или грибок. Если заметите что-то похожее — это сразу не ваш вариант для покупки.
5. Покрутите кольцо фокусировки
Оно должно ходить плавно, не туго, но с легким сопротивлением. В крайних положениях кольца фокусировки риска должна холодиться на (или слегка за) крайними отметками на шкале дистанций.
Бывает, что и-за переделок кольцо смещено относительно шкалы.
6. Покрутите кольцо диафрагмы
Если есть механизм предустановки (вы ведь изучили заранее, как это делается?) освободите его.
Кольцо должно ходить с комфортным усилием. В некоторых случаях оно должно ходить свободно, в некоторых — со щелчками. Зависит от модели объектива.
У некоторых объективов кольцо непосредственно прикрывает диафрагму, у некоторых нужно привести в действие «моргалку»
При закрывании и открывании ирисовой диафрагмы все лепестки должны двигаться синхронно. Никто не должен залипать, запаздывать. Просвет между лепестками при всех положения кольца диафрагмы должен образовывать правильный многоугольник. Если лепестков много — будет круг.
Несинхронный ход лепестков, их искривление, неровный просвет между ними — повод отказаться от покупки.
При вращении кольца диафрагмы лепестки должны двигаться, сужая или расширяя отверстие. Не должно быть ситуации, что вы кольцо повернули, но диаметр отверстия не изменился. Любое положение кольца должно формировать конкретный, отличный от других размер кружка.
Проверьте это особенно на крайних положениях кольца.
Ну, корректное прикрытие на f22, наверное, не особо нужно, но вот полное открытие — это важно. Мы ж за светосилой пришли, скорее всего.
7. Прикройте диафрагму и посмотрите на лепестки на отсвет
Лепестки не должны масляно блестеть. Да, они трутся межу собой, но смазывать их не нужно. Следы масла — не ненормальная ситуация. Мы рискуем тем, что или масло капнет на линзу или оно со временем потеряет свои свойства, станет более вязким и лепестки просто слипнутся.
Небольшой мазок масла можно проигнорировать, но жирного прям блеска от толстого слоя масла быть не должно.
Если все залито маслом — разворачиваемся и уходим.
8. Посмотрите на отсвет на переднюю и заднюю линзы объектива
Тут тоже все хорошо в меру. Если объективу много лет, и он использовался — без единой царапины вряд ли обойдется. Но если линзы сильно исцарапаны — такой объектив лучше не покупать.
Царапины на задней линзе — более критичны, чем на передней. Не забудьте осмотреть заднюю линзу.
Просветляющее покрытие (радужная пленка на линзах) — не должно быть стерто. Цветной оттенок должен быть однородным с плавными переходами цветов, без дыр и резко очерченных изменений цвета.
На просвет дефекты просветляющего покрытия не видны, но на снимках все это может проявиться в виде цветных пятен. Рассмотрите линзы под разными углами на отсвет.
Состояние просветления — это важно.
Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что мои нехитрые рекомендации позволят вам разнообразить хобби, сэкономить свой бюджет, и одновременно избежать разного рода сожалений и разочарований.
Удачи вам. Пусть все будет хорошо.
Источник: fotoussr.ru
Как проверить БУ объектив при покупке? Простые советы
Покупка БУ-объектива с рук — занятие рискованное, но при этом выгодное. Так повелось с давних времён, что оптика устаревает намного медленнее камер. Хороший объектив может не терять в цене годами, а коллекционная оптика и вовсе только растёт в цене.
Фирменная оптика стоит дорого. Но сколько стоит этот золотой объектив из музея ZEISS, я даже боюсь подумать.
Купить БУ-объектив под проект, аккуратно отснять весь материал и продать за те же деньги — вполне рабочий сценарий. Риск же заключается в возможности нарваться на «немного сломанную вещь» с дефектами, которые трудно выявить при первом знакомстве. В этой статье я расскажу, как действовать при покупке объектива, например, на Авито или Юле и какие проверки желательно провести.
Через руки автора статьи прошла не одна сотня объективов из пресс-парков производителей. У каждого из них была непростая судьба: выставки, пресс-показы, тесты, проекты в руках разных фотографов… Так что о бывших в употреблении объективах я знаю не понаслышке, ведь редакция Prophotos тестирует их с 2007 года.
Объективы в пресс-парках живут такой насыщенной жизнью, что им могут позавидовать многие люди.
Также напомню, что ранее мы выпустили пару статей по покупке БУ-камер:
- «Как безопасно купить фотоаппарат БУ: семь простых советов».
- «Лучшие БУ-камеры в 2022 году: что купить выгодно?».
Дефект или особенность?
Прежде чем говорить о возможных дефектах и поломках, давайте расставим точки над i в вопросах особенностей объективов. В природе не существует идеального объектива. Ни одного! Хотя среди современных и довольно дорогих моделей легко можно найти «почти идеальные».
Но даже у них возможно падение резкости по краям кадра, совершенно точно есть геометрические искажения (даже если вы их не видите), всегда найдётся виньетирование, а детализация на открытой диафрагме хуже, чем на прикрытой. Физику не обмануть, так работает любой объектив!
Этот кадр — один из лучших примеров за последние годы. На открытой диафрагме объектив обеспечил отличное разрешение на 60-мегапиксельной матрице. Ждать такого же результата от любого другого объектива точно не стоит. Многие модели среднего класса не дотянут до такого качества даже при сильном диафрагмировании.
ILCE-7RM4 / FE 135mm F1.8 GM УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/320 с, 135.0 мм экв.
Чтобы понять, чего ждать от той или иной модели, нужно обязательно читать отзывы, тесты и рассматривать тестовые снимки перед покупкой. Нерезкость по углам запросто может оказаться не дефектом, а особенностью конкретной модели объектива.
Этот пример куда более наглядный. Любой среднестатистический объектив среднего класса продемонстрирует и падение резкости, и другие искажения на открытой диафрагме.
X-T4 / atx-m 23mm F1.4 X УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.4, 1/22000 с, 35.0 мм экв.
Итак, вы выбрали модель, примерно узнали, что от неё ждать… Осталось найти подходящее предложение, проверить и купить!
Внешний вид
Очень многое об объективе можно узнать уже из описания и фотографий продавца. Чем выше их разрешение, тем лучше. Кристально чистые линзы, защитный фильтр, отсутствие царапин и вмятин на корпусе — идеальный случай. Такие объективы стоят существенно дороже потрёпанных жизнью. Но это не повод снижать бдительность. Неприятные сюрпризы возможны и тут.
Так что описание «как новый» не должно сбивать с толку: перед нами всё равно БУ-объектив со всеми рисками приобретения.
Так выглядит практически идеальный БУ-объектив: потёртости отсутствуют, линзы идеально чистые, установлен дорогой защитный фильтр.
А вот на что нужно обратить внимание в первую очередь, так это заметные механические повреждения. Ниже я кратко расскажу, какие опасности кроются за ними:
- Замятая резьба светофильтра. Это не только невозможность установить фильтр, но и явный признак сильного удара. Что там произошло внутри с линзами и механизмами — можно только догадываться. С таким повреждением объектив стоит покупать только в случае тотальной нехватки бюджета и после тщательной проверки;
- Сколы на передней линзе. Крайне неприятно выглядят и могут служить серьёзным предметом для торга. Но не всё так страшно: мелкие сколы не влияют на картинку в 90% случаев и лишь при съёмке в контровом свете на закрытой диафрагме могут дать блики. Точно такие же блики возникнут от пылинок на передней линзе.
В нашей редакции побывал объектив, у которого были множественные сколы на передней линзе. На качестве изображения это никак не сказалось.
- Царапины на передней линзе. Неглубокие не влияют на качество снимков. Глубокие могут проявить себя в контровом свете: зать засветку или блик. Нужно пробовать в каждом конкретном случае.
- Дефекты задней линзы. Встречаются крайне редко. Такие дефекты лучше обходить стороной. Они могут заметно сказываться на качестве изображения.
- Разболтанные и отслаивающиеся резинки на корпусе. Неприятный в работе дефект. Вроде бы на качество картинки не влияет, но снимать на такой объектив буквально не хочется. В сети описаны способы по устранению проблемы (например, вымачивание резинок в очищенном бензине), однако не факт, что они помогут в конкретном случае. Подсказка: просто подклеить — не получится.
- Потёртости и царапины металла или пластика. Влияют на цену при перепродаже, так что являются предметом торга и при покупке. На качество не влияют.
Небольшие потёртости корпуса могут влиять на цену, но не влияют на качество изображения.
- Вмятины или трещины на корпусе. Повод отказаться от сделки или чрезвычайно тщательно проверить объектив в работе. Возможны скрытые дефекты после падения.
- Утерянные детали комплекта, например, штативная ножка или бленда. Плохо, но не смертельно. Стоит уточнить стоимость недостающего аксессуара и снизить на эту сумму цену. Вряд ли получится, но почему бы не попробовать?
- Задиры на шлицах винтов и любые признаки разборки. Это повод задуматься об отмене сделки. Дело в том, что после ремонта в хорошем сервисе на объективе никаких следов не остаётся.
Личный осмотр, простые проверки
При покупке объектива крайне желательно внимательно его осмотреть. На самом деле здесь всё просто и очень стандартно.
- Ход колец. Зум и кольцо фокусировки должны перемещаться с равномерным усилием. Заедание в каком-то положении — дурной признак износа механизма. Объективу может требоваться ремонт.
- Работа привода автофокуса. Лучше тестировать на вашей камере. Автофокус должен работать без посторонних звуков. Например, попавший в механизм песок или влага могут провоцировать свист или скрежет. Щелчки и рывки в работе — признак выломанных зубьев шестеренок привода. Для ультразвуковых моторов предвестник скорого конца — вялая реакция в начале фокусировки. Привод должен уверенно работать от минимальной дистанции до бесконечности, во всём диапазоне с одной скоростью и звуком.
- Работа диафрагмы. Особенно актуально для старых объективов с механическим приводом. Сначала нужно проверить визуально при помощи репетира диафрагмы, а потом снять серию кадров на всех диафрагмах с фиксацией экспозиции. Если при закрытии диафрагмы яркость кадра сильно меняется — диафрагма не успевает закрываться до конца. Возможно, нужна переборка объектива.
- Работа стабилизатора. При включении стабилизатора камера не должна выдавать ошибок. Картинка в видоискателе должна как бы замирать при несильных покачиваниях камерой. В выключенном состоянии стабилизатор может буквально болтаться внутри объектива. Ничего страшного в этом нет.
- Пыль внутри объектива. Если речь об отдельных пылинках, то это совершенно нормальное явление. Теоретически они могут снижать контраст изображения, но на практике заметного влияния не оказывают.
Делаем тестовые кадры
Если у продавца есть компетенции, а руки растут из плеч, то предварительный тест он сможет снять до личной встречи. Это вообще идеальный вариант. Подойдёт дневной вид из окна на всех диафрагмах от открытой до примерно f/8, как мы делаем это в наших тестах объективов. Лучше со штатива.
В противном случае договариваемся с продавцом о личной встрече там, где можно самостоятельно и быстро сделать такой тест. Нам подойдёт:
- городская улица или парк;
- лучше дневное время;
- погода без тумана, дождя, дымки.
Идеальный сюжет для теста объектива: светло, вся сцена укладывается в ГРИП, много мелких деталей.
Canon EOS 5DS / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/800 с, 50.0 мм экв.
С собой нужно иметь:
- собственную камеру с флешкой;
- собственный штатив;
- желателен ноутбук для просмотра результатов.
Ставим камеру на штатив, ищем сюжет с мелкими деталями, помещающийся в глубину резкости, и снимаем серию кадров в широкоугольном и телеположении. Все настройки стоит выставить в камере предварительно, чтобы не тратить время:
- приоритет диафрагмы (режим A);
- минимальное ISO (если снимаем со штатива);
- покадровый автофокус по выбранной точке;
- для неавтофокусной оптики включите максимальное увеличение фрагмента кадра;
- задержка срабатывания затвора (от 2 до 5 секунд);
- выключенный стабилизатор изображения;
- серия кадров от открытой до f/8 с шагом в одну ступень.
Правильно интерпретируем тестовые кадры
Теперь открываем снимки на компьютере и смотрим. Оцениваем строго при 100% увеличении, никаких 88% или 200%. Нам важна картинка пиксель в пиксель. Обращаем внимание на:
- Попадание в фокус. Резкость должна быть там, куда вы наводились. Попали — отлично. Не попали — ответственность за промах может лежать и на объективе, и на вашей камере. Не самая простая ситуация, разобраться в которой поможет наша статья.
- Резкость в центре.
- Резкость по краю.
- Различие резкости в разных углах кадра.
- Общий контраст изображения.
Для анализа результата нужна некоторая насмотренность. Для начала можете потренироваться дома на тех объективах, которые есть в вашем распоряжении. Главное — выключить перфекционизм. Провал по резкости в углах кадра будет всегда, особенно на открытой диафрагме. Далеко не все объективы изначально резки от края до края.
Есть и такой нюанс: в солнечную погоду, когда контраст в кадре велик, недостатки картинки заметны сильнее. Учитывайте этот момент.
Даже фикс-объектив среднего класса имеет право не потерю детализации по периферии кадра. Зум — тем более. Относитесь к этому спокойно.
ILCE-7RM3 / FE 85mm F1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/13 с, 85.0 мм экв.
Важно, чтобы падение резкости от центра к краю было симметричным. Постоянно замыленный один угол — распространённое проявление децентрировки какого-либо оптического элемента. А это серьёзный дефект.
Будет хорошо, если вы также снимете несколько произвольных сюжетов. Как минимум, у вас будет более полная картина о работе объектива. Практика показывает, что если неприятные сюрпризы не вылезли за первые 15 минут съёмки, то с высокой степенью вероятности они не проявятся и позже.
Плохие и хорошие экземпляры
Допустим, вы выбрали дорогой и добротный объектив в отличном состоянии, но после тестовых съёмок на него картинка не радует качеством. Бывает ли такое? Сплошь и рядом. К сожалению, разброс по качеству от экземпляра к экземпляру никто не отменял. Прелесть покупки БУ-объектива в том, что можно выбрать тот экземпляр, который вам по душе.
С новыми объективами это часто недоступно.
Можно ли обойтись без этих проверок? Да! Сотни людей, и автор в их числе, успешно покупали с рук БУ-объективы вслепую, без всяких тестов. Защищают ли такие проверки от ошибки? Далеко не полностью.
Современная оптика — сложнейшее устройство, и проверить объектив по всем параметрам можно только в условиях сервиса. Все способы, что показаны в этой статье, лишь снижают риск ошибки при покупке и помогают выявить самые серьёзные дефекты.
Источник: prophotos.ru
Блог о фотографии на vysokikh.com
Блог о фотографии — статьи, фотоработы, портфолио, инструкции и всякие интересности
Как правильно покупать подержанные объективы
Для вас, наверное, не секрет, что новое фотооборудование отнюдь не дешевое и каждый девайс может стоить приличных денег. Например, объектив. Это глаз вашего фотоаппарата. Дешевые линзы можно купить и новыми — в магазине. Но качественные объективы, для профессионального использования могут стоить сотни тысяч рублей.
И если вы не богаты и благоразумны, то скорее всего, будете рассматривать вариант покупки объектива, бывшего в употреблении. Таким образом, вы можете сэкономить 50% от стоимости новой линзы.
На что же нужно обратить внимание при покупке подержанного объектива?
Где искать
В интернете существует множество ресурсов, посвященных продаже бэушной фототехники. Вот ссылки на некоторые из них:
http://ebay.com
http://nikon-sale.livejournal.com
http://canon-sale.livejournal.com
Есть еще множество групп вконтакте. Также можно поискать на slando и avito.
Ну вот, вы определились с ресурсом, нашли подходящий вариант, созвонились и встретились с продавцом. Что же делать дальше?
Мне самому приходилось не раз покупать и продавать подержанные объективы. К моему удивлению, мои покупатели оказывались очень доверчивыми, не бдительными людьми. Они часто приходили без камеры, осматривали объектив достаточно поверхностно, проверяли комплектацию и совершали покупку. А ведь на моем месте мог бы быть нечестный, недобросовестный продавец — редиска.
И эти люди могли «попасть на бабки», приобретя фуфло. К их счастью, им попался я — добросовестный человек и бережный пользователь.
Прежде всего, покрутите объектив в руках. Осмотрите внешний вид объектива. На нем могут быть отпечатки пальцев, пота, пыли. Это не страшно. Хуже, когда на объективе имеются сколы — это значит, что скорее всего его роняли.
Обязательно проверьте обе линзы (переднюю и заднюю) на наличие царапин. Если на переднем стекле небольшие царапины допустимы, то это не относится к стеклу на противоположном конце (который присоединяется к тушке) — там царапин быть не должно.
Если еще до встречи продавец пишет в объявлении или говорит по телефону о неких «небольших» или «легких» повреждениях, или проблемах, которые якобы можно дешево устранить — отменяйте сделку. В случае с объективами не существует понятия «дешевый ремонт» ))
Захватите с собой маленький фонарик и просветите объектив насквозь. Не все объективы имеют пылезащитный корпус. Проверьте на наличие пыли внутри корпуса. Небольшое количество пыли внутри — явление нормальное, это не повлияет на качество изображения. Большие скопления пыли, пылевые пятна, или не дай бог, плесень — не допустимы.
Это, как правило, обернется дорогостоящей чисткой.
Проверьте лепестки диафрагмы. Они должны двигаться внутри объектива плавно, на них не должно быть масла или повреждений. Для большинства современных объективов, вам придется «надеть» его на тушку камеры, чтобы проверить работу лепестков.
Резьба для фильтра (на переднем крае) должна быть чистой, без повреждений. Иначе вы не сможете накрутить фильтр — это большой минус для линзы.
Проверьте также посадочное кольцо объектива (на заднем крае), и контакты. На большинстве современных объективах присутствуют контакты на «заднем крае линзы для передачи электронной информации от тушки камеры к «стеклу» для автофокуса и контроля диафрагмы.
На объективах с зумом проверьте плавность приближения — оно должно происходить плавно, без рывков. Для данной проверки не обязательно пристыковывать объектив к камере, можно покрутить и руками. Зум бывает двух видов — вращательный и толкательный — в любом случае, ход зума должен быть плавным.
Не забудьте проверить фокусировку!! Здесь понадобится фотоаппарат. Лучше заранее попросить продавца прислать снимок со шкалой на бэк/фронт фокус (это вобще тема для отдельной статьи). В любом случае, на месте проверьте фокусировку данного объектива.
Также она должна быть плавной, без хруста. Переключите объектив в режим ручной фокусировки и покрутите его рукой.
Проверьте комплектацию. Я обычно продаю объектив с блендой, крышками, uv-фильтром и футляром (иногда бывает коробка и даже инструкция/гарантия/чек)
Ну и напоследок, можете спросить продавца о причине продажи. Если у него нет четкого ответа, то задумайтесь — может здесь есть подвох?
Источник: blog.vysokikh.com