Дачи уже давно перестали быть просто местом для выращивания овощей и фруктов, ведь именно здесь большую часть времени дачники проводят летом, проживая чуть ли не каждый день в кругу семьи и друзей.
Грамотная организация коммуникаций на дачном участке – залог комфортабельного отдыха. Особое внимание уделяется оборудованию ванной комнаты и санузла, которые оснащаются унитазом. Удобство использования такого сантехнического оборудования несравнимо с простым уличным туалетом. Но и тут опытные дачники прибегают к разнообразным хитростям, упрощающим процесс и без того доступной в использовании сантехники. Они помогают дачникам бороться с трудностями, возникающими при использовании туалета в разное время года.
Проблемы использования унитаза на даче зимой
Если вы решили сделать дачу максимально комфортной для проживания, оборудовав дом или участок унитазом, не стоит расслабляться. Первые трудности с его использованием возникают с наступлением заморозков. Дело в том, что при понижении температуры вода, находящаяся в унитазном гидрозатворе, замерзает. Это приводит к порче имущества – сантехника попросту лопается из-за расширения объемов воды, меняющей агрегатное состояние. Конечно, прогреть трубы и умывальник на даче вполне реально, после чего вода попросту спускается, но с гидрозатвором совсем друга история, его фактически нереально демонтировать и опустошить.
Трубчатое сверло по стеклу и керамике. рассверливаем бачок унитаза.
Как просверлить отверстие в чугунной ванне
Выполнение работы, происходит посредством дрели, фрезы, рулетки, маркера и шлифмашины. На первом этапе, последним из перечисленных приспособлений, снимается эмалевое покрытие. Иначе, при создании дырок, его хрупкая прослойка, сформирует трещины и сколы. Проведение разметочных мероприятий, начинается с прикладывания смесителя к подходящему борту, помогающей купаться емкости.
Дальше, обводятся места, где необходимо проделать отверстия. Обнаружение центральной точки каждой из дыр, облегчается посредством карандаша и линейки.
Как просверлить отверстие в чугунной ванне
Процедура сверления, начинается с помощью небольшого сверла, так как немедленно создать крупное отверстие невозможно. При выполнении дальнейшей работы, диаметр отверстия постепенно увеличивается, подключением к дрели более крупных сверл. Во время обработки металла, наблюдается повышение температуры. Поэтому мастерам, надо периодически соблюдать паузы, на протяжении которых, происходит остывание сверла и поверхности. Перед работами, присоединяемое к электродрели приспособление затачивается, чтобы процесс не растянулся на долгое время.
Методы решения проблемы
Есть несколько действенных способов, позволяющих опустошить гидрозатвор. Для этого используется обыкновенный медицинский шприц, пылесосный шланг, небольшой отрез канализационной трубы и простая банка. Сама же процедура выкачки воды отнимет немало времени и сил, да и вид того, что вы будете выкачивать, нелицеприятный. Такой метод актуален только для неленивых и небрезгливых людей. В качестве альтернативы используется профилактический метод замерзания воды в гидрозатворе.
Как опытные дачники используют крапиву для повышения урожайности и для собственного здоровья
Сверление дырки в унитазе, как профилактика замерзания воды зимой
Решить проблему замерзания зимой воды в гидрозатворе поможет сверление дырки в нижней части унитаза. Такой метод актуален для дачников, которые проводят на своем участке каждый день, поэтому им необходимы комфортные условия проживания. В нижней части гидрозатвора при помощи дрели нужно просверлить маленькую дырочку, в которую вставляется прозрачная гибкая трубочка или шланг небольшого диаметра. Именно этот импровизированный элемент трубопровода будет отвечать за выведение жидкости.
При выполнении подобных работ необходимо действовать максимально аккуратно, особенно на этапе сверления, чтобы унитаз не пошел трещинами. Для этого используются специальные сверла, предназначенные для сверления кафельной плитки, и воронка для обработки керамики минимального диаметра. Хрупкий фаянс требует медленной работы, поэтому дрель нужно использовать на минимальных оборотах.
Как только вы просверлили дырку в гидрозатворе, можно приступать к следующим действиям:
- Вставьте в проделанное отверстие штуцер, который поможет надежно закрепить трубочку или шланг.
- Укрепите штуцер в местах соприкосновения с унитазом двумя прокладками.
- Натяните шланг или трубку на штуцер и оставьте его в таком состоянии до наступления заморозков.
Примечательно то, что подобный сантехнический элемент не будет мешать пользоваться оборудованием весной, осенью и летом. Достаточно пережать шланг веревкой и свернуть его, поместив в укромный уголок уличного санузла. Как только наступят холода, можно смело убирать перекрытие с трубочки.
Эффективный механизм оперативно справляется со спуском воды из гидрозатвора унитаза, достаточно направить шланг вниз, чтобы жидкость выходила в отведенную для нее емкость. Плюс метода – вам не придется марать руки и прилагать особые усилия, а вода попросту не будет замораживаться, препятствуя спуску отходов. Главное, вовремя сливать воду, чтобы унитаз не начал трескаться в области колена и чаши.
Как просверлить отверстие до 15 мм?
Сверление в кафеле небольших отверстий
Для сверления небольших отверстий до 15 мм в диаметре необходимо на поверхность кафельной плитки приклеить кусок малярной ленты.
Она позволит равномерно распределить нагрузку по декоративной поверхности и снизить вероятность образования трещины.
Затем при помощи маркера намечаем точку, в которую будет упираться сверло.
Ее расположение должно быть на расстоянии минимум 15 мм от углов или краев плитки.
В дрель вставляем и закрепляем сверло любого из вышеперечисленных типов без перекосов. Диаметр должен быть на 3-4 мм меньше, чем требуемый. Выбираем низкие обороты и с минимальным нажатием, при котором оно входит в материал, просверливаем отверстие.
Затем меняем его на предназначенное для сверления бетона с нужным диаметром, вставляем в готовое отверстие и высверливаем на его месте новое.
Чтобы сделать не сквозное отверстие, используем ограничитель, который до проведения работ выставляется на нужную длину. В случае его отсутствия наклеиваем на сверло на нужном расстоянии скотч, обматывая его по диаметру, с целью предотвращения отклеивания при вращении.
После сверления аккуратно продуваем сжатым воздухом либо вытираем мягкой тряпкой пыль и осколки, чтобы они не повредили декоративный слой. Затем вставляем дюбель и прикрепляем к стене конкретный предмет или устройство.
Тоже интересно: Фасадная плитка «Кабанчик» для ванной комнаты
Избавляемся от неприятного аромата после слива
Если вы хотите предотвратить возникновение неприятного аромата после слива воды из гидрозатвора, то для этого можно вставить в трубопроводный элемент камеру от мячика, которая заполнится газом. Спускать его нужно до тех пор, пока не образуется герметичная воздушная пробка. Более современный и одновременно сложный вариант устранения запаха – это установка обратного клапана с заслонкой.
Как опытные дачники используют томатную ботву с пользой для сада и огорода
Некоторые дачники допускают ошибку, заполняя предварительно гидрозатвор ароматической жидкостью или моющим средством. Это способствует разрушению автономной канализационной системы или испарению добавленных веществ на протяжении всего года прямо в туалетном домике.
Как сверлить кафельную плитку — Сто вопросов сто ответов
Сверлить кафельную плитку не так уж и трудно, как может показаться на первый взгляд, надо лишь знать, как правильно это делать, и все сомнения развеяться сами собой. Для того, чтоб сверлить кафельную плитку понадобится перфоратор с режимом обычного сверления без удара, или просто обычная электродрель.
Иногда рекомендуют воспользоваться ручной дрелью, мол у нее обороты небольшие, и плитка не будет надламываться (замена разбитой кафельной плитки), но сверлить вручную кафельную плитку трудно, тем более обороты у дрели регулируются.
Для сверления кафельной плитки понадобится также специальное сверло для плитки и стекла в виде пера необходимого диаметра. Но если такого сверла у Вас не оказалось, что скорее всего так, раз Вы читаете эту статью, то не беда, можно воспользоваться обычным победитовым сверлом необходимого диаметра.
Перед тем, как сверлить кафельную плитку необходимо разметить отверстия, сделать это можно с помощью обычного маркера. Когда отверстия размечены, можно приступать к сверлению.
Переведите дрель или перфоратор в режим обычного сверления, вставьте сверло нужного диаметра, и приставьте его в точку сверления. Затем одним коротким нажатием на кнопку пуска запустите дрель, при этом слегка надавив на нее. Сверло должно как бы накернить плитку в месте сверления, после чего можно уже сверлить без остановки до тех пор, пока сверло не пройдет сквозь плитку.
Когда сверло прошло плитку можно включать режим с ударом, если под плиткой бетон или кирпич, то без удара просверлить отверстие будет нелегко.
Если требуется сверлить кафельную плитку на полу, например, при монтаже унитаза, то усилий для ее сверления придется приложить больше, так, как плитка для пола обычно прочней. Если есть два одинаковых сверла, то можно их чередовать, пока одно сверло остывает, сверлить другим, так, как нагретое сверло сверлит плохо. Но ни в коем случае нельзя включать режим удара до того, пока не будет просверлена плитка.
Если необходимо просверлить отверстие большого диаметра, то можно просверлить сначала отверстие диаметром в два раза меньше, а затем рассверлить его до нужного диаметра, как при обычном сверлении.
Дальше в просверленное отверстие вставляется дюбель соответствующего диаметра, и прикручивается, то, что необходимо. Если под плиткой оказалась пустота, то можно забить ее гипсовой смесью, и в нее вставить дюбель, пока она не засохла.
Небольшое видео о том, как сверлить кафельную плитку
Dim lights Embed Embed this video on your site
Идеи для оборудования уличного санузла на даче
Вы всегда можете усовершенствовать конструкции простого туалетного домика на даче, оборудовав его полноценным унитазом и умывальником. Если оснастить помещение пластиковыми элементами трубопровода и ванной, то удастся создать полноценную летнюю комнату для принятия банных процедур. На зиму конструкцию разбирают, спускают воду. Подобное устройство используется при создании бани. В таком случае проблем со сливом воды из гидрозатвора вовсе возникнуть не должно, ведь достаточно направить шланг в трубу канализации.
Если же вы боитесь, что дорогой фаянс треснет, или просто не уверены в своих силах при оборудовании уличного санузла, то можно прибегнуть к другим, более простым методам возведения туалета на даче. Импровизированные сидушки и прочные конструкции будут по своему функционалу похожи на простой унитаз. Только необходимость в сверлении дырки исчезнет, так как все отходы будут отправляться в канализационную яму.
К числу наиболее востребованных вариантов стоит отнести:
- Туалет из лавки со стульчаком, что актуально лишь в том случае, если вы только строитесь на дачном участке. Особенность конструкции заключается в устилании пола на две трети деревянными досками. Оставшийся участок служит усиленным фундаментом для сооружения унитаза. Открытый участок пола оснащается металлизированным каркасом, который обшивается подходящим материалом. Сверху вырезается отверстие, которое покрывается простым пластиковым стульчаком для унитаза.
- Унитаз своими руками из старого стула, изготавливающийся быстро и просто. Для этого нужно подготовить прочный стул, из которого демонтируют сидение. Вместо него к стулу прикручивают лист фанеры, в котором выпиливают отверстие. Поверх проделанной дырки устанавливается пластиковый стульчак для унитаза. Чтобы нивелировать внешний вид стула, его ножки обшивают пластиком, после чего стул устанавливают над сливной ямой в туалетном домике. Для упрочнения конструкции используются фиксирующие уголки для ножек.
- Монтаж пластикового переносного унитаза, который еще называют биотуалетом для дачи, напоминающим по конструкции простое ведро с крышкой. Выполняющаяся из прочного пластика конструкция легко выдерживает вес взрослого человека. Поверх такого туалета уже имеется пластиковый стульчак. Остается установить биотуалет в напольную дырку, соответствующую его размеру.
Нужно только выбрать оптимальный вариант унитаза для своей дачи и наслаждаться комфортабельным отдыхом, дачными работами, чему поспособствует грамотно оборудованный туалетный домик.
Как правильно выбрать сверло?
Многие люди, считают, что в кафельной плитке просверлить отверстие можно обычным сверлом подходящего диаметра, которое находится под рукой.
Но на практике оказывается, что оно либо не достаточно заточено, либо плохо входит в материал, что приводит к излишнему надавливанию на и повреждению облицовочного материала. Поэтому нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- Стоит применять сверла с напылением алмазного слоя. Благодаря твердости алмаза они способны даже при минимальной шероховатости эффективно просверливать отверстия с высокой точностью.
Сверло с алмазным напылением
При контакте с поверхностью они не скользят, а в материал входят легко даже при минимальном нажатии.
Тоже интересно: Как затирать швы керамического кафеля в ванной комнате
Однако их стоимость достаточно высока и поэтому приобретать есть смысл только в том случае, если планируется проводить большой объем работ или заниматься профессиональной кладкой плитки.
- Более дешевый способ просверлить отверстие — использовать сверла с победитовыми наконечниками.
Сверло с победитовым наконечником
По удобству работы они уступают алмазным, но при этом стоят в несколько раз дешевле.
- Использовать специализированные сверла с копьевидными наконечниками для того, чтобы просверлить отверстие небольшого диаметра (до 10 мм).
Сверла для плитки с копьевидными наконечниками
Источник: dispetcherdoma.ru
Зачем на даче сверлят дырку в унитазе опытные хозяева?
Все чаще дачные дома становятся местом постоянного проживания. И конечно, хозяин старается сделать жилье максимально комфортным, проводит воду, обустраивает «цивилизованный» туалет. А опытные мастера вооружаются дрелью и делают в унитазе отверстие. Зачем и для чего – будем разбираться подробно.
Особенности эксплуатации туалета в холодное время года
Владельцы благоустроенных квартир мало задумываются о функциональности унитаза. Знают, что есть кнопка слива на бачке и труба канализации – все это работает безупречно и постоянно. Но вот дачник понимает, что затвор зимой требует постоянного слива воды. В противном случае в морозы сантехника лопнет. Из умывальника воду слить несложно – гидрозатвор снимают, жидкость удаляют.
Как откачать воду из унитаза
Из унитаза тоже можно слить воду, используя:
- шланг;
- пылесос;
- банку;
- большой шприц.
Но это все сложно, требует временных затрат. К тому же слив для людей брезгливых превратится в пытку. Вариант с применением специального унитаза без гидрозатвора подойдет хозяевам загородных домов, дачники привыкли обходиться стандартной сантехникой. И вот тут как раз пригодится отверстие в унитазе – именно через него сливают воду, осушая гидрозатвор.
Как и где сверлить
Для работ берут обычную дрель с коронкой по керамике. Толстое сверло не подойдет, сантехника может лопнуть. Как делать:
Рекомендуем к прочтению:
- найти в нижней части унитаза гидрозатвор;
- накернить точку сверления;
- осторожно просверлить отверстие;
- вставить в отверстие штуцер для шланга на двух прокладках;
- присоединить шланг, зафиксировать его проволокой.
До холодов шланг перетягивают хомутом или проволокой, так он не помешает эксплуатации унитаза. С наступлением морозов хомут снимают, воду сливают.
Убираем неприятный запах после опорожнения гидрозатвора
- вывести слив за пределы дома – это нужен длинный шланг;
- в отверстие гидрозатвора вставить камеру от игрушечного мяча, накачать ее, чтобы образовалась воздушная пробка;
- сливать остатки жидкости в герметичную емкость;
- соорудить обратный клапан с заслонкой.
Самый простой способ – не запускать систему слива, чтобы в ней не образовывались бактерии. Для этого хватит регулярной чистки элементов дезинфицирующими составами.
Рекомендуем к прочтению:
Категорически не рекомендуют заменять воду незамерзайкой и пр. Эти жидкости могут привести к разрушению всей системы. Даже если дом используют для постоянного проживания, а туалет находится в холодном помещении, практичнее на период морозов опорожнять гидрозатвор, консервируя систему.
Несколько вариантов улучшения дачного уличного туалета
Простой «домик задумчивости» с продуваемой крышей и дверями – атавизм. Сегодня многие дачники сооружают вполне комфортные туалеты с унитазом, сливом воды, рукомойником.
Обустраивая объект дополнительно выводят трубы канализации. Врезку организуют в магистраль дома. При правильном выборе труб, соединителей затраты не будут большими, а работы сложными. На зиму конструкцию разбирают или консервируют спуском воды.
При наличии системы слива в дырку в гидрозатворе унитаза ставят не шланг, а тонкую трубку, конец которой спускают в отводную трубу канализации. Трубку не пережимают, она сливает избыток воды в постоянном режиме, что предупреждает развитие бактерий внутри гидрозатвора. В этом случае процесс чистки унитаза занимает меньше времени.
Источник: vodakanazer.ru
Как поменять арматуру в бачке унитаза своими руками
Ремонтировать сантехнику можно самостоятельно. Унитаз или раковина – устройства достаточно простые. Основную трудность здесь представляет демонтаж прикипевших гаек и очистка от ржавчины. Замена арматуры в сливном бачке требует знания конструкции.
Устройство и принцип работы сливной арматуры
Любой вариант бачка включает несколько обязательных составляющих.
- Корпус – собственно резервуар, в котором расположена арматура и котором же накапливается жидкость для смыва. Корпус оборудуется съемной крышкой.
- Элемент управления – рычаг, цепочка, кнопка. Видимое устройство, нажатие на которое приводит унитаз в действие.
- Смывная арматура – группа элементов, которая обеспечивают выпуск воды для смыва.
- Наливная – группа, обеспечивающая наполнение емкости после спуска.
Как только кнопкой запускается смыв, резервуар опорожняется. Когда жидкость в бачке достигает уровня минимум, наливная арматура приходит в действие автоматически. При этом сливное отверстие закрывается, клапан открывается, а вода из водопроводного шланга наполняет резервуар. Когда жидкость достигает уровня максимум, наполнение прекращается.
Принципиальная схема работы арматуры одинакова для всех видов сливного бачка. Однако разные конструкции – с боковым выпуском, с нижней подводкой – имеют свои особенности.
Какой элемент управления в вашем унитазе?
Одна кнопка
Две кнопки
Проголосовало: 65
С рычажным сливом
Рычажный механизм – самый старый и простой в обращении. Такие модели были распространены несколько десятилетий назад. Главный их недостаток – шумность при спуске и наборе воды, поэтому в квартирах они постепенно были вытеснены моделями с кнопкой.
Управляющим элементом здесь выступает рычаг. Видимая часть располагается сбоку бачка. К нему может прикрепляться цепочка. Нажимая на рычаг, поднимают сливной клапан – грушу, который в нормальном положении плотно перекрывает отверстие слива. Как только клапан отрывается от слива, устремившаяся в него жидкость не дает ему опускаться.
Наливная система включается, когда вода выходит из бачка. На поверхности жидкости в емкости плавает легкий пластиковый поплавок. Он скреплен рычагом с впускным клапаном, распложенным сбоку бачка. Чем ниже опускается поплавок, тем сильнее изгибается рычаг-коромысло. Когда поплавок оказывается на дне, усилие, передаваемое на рычаг, оказывается достаточным, чтобы открыть впускной клапан.
Выпускной клапан перекрывает воду из подсоединенного водопроводного шланга. Когда он открывается, вода заполняет бачок. Она начинает давить на сливной клапан, и он опускается на дно, плотно закрывая слив. По мере заполнения бачка водой поплавок поднимается и все меньше изгибает рычаг. Когда жидкость выходит на отметку максимум, рычаг не удерживает наливной клапан и тот перекрывает подачу воды.
Конструкция проста, легко разбирается и монтируется. Основным ее минусом считается бесконтрольный расход воды, однако эта особенность для ремонта значения не имеет.
С кнопкой
Выпуск воды осуществляют смывная арматура – клапан-груша или сливная колонка. В начальном положении она плотно перекрывает слив. Здесь размещается специальная прокладка – «седло». При нажатии на кнопку воздух проходит через клапан и отрывает сливную колонну от слива. Прилагать усилие здесь не нужно.
Когда вода выливается, поплавок, как и в предыдущей модели, опускается на дно, изгибая рычаг. Последний соединен с выпускным клапаном. При большом изгибе рычага наливной клапан открывается и выпускает воду из водопровода.
Однако в такой конструкции с клапаном в то же время соединен рычаг от сливной колонки и пластиковой диафрагмы. Последняя снабжается рычажком. Эта конструкция регулирует напор подаваемой струи, поэтому кнопочные сливные бачки работают практически без шума.
Сливная колонка опускается на дно, перекрывает слив и резервуар заполняется. Когда поплавок достигает уровня максимум, наливной клапан перекрывается.
С двумя кнопками
Устройства с двумя кнопками позволяет экономить расход воды. При спуске обычным порядком резервуар опорожняется полностью, а это от 6 до 9 л воды. Часто такого количество жидкости не требуется. Механизм с 2 кнопками позволяет уменьшить расход. Если нажать на меньшую часть кнопки, спускается только половина объема – от 4 до 6 л, а если на большую или на обе части – весь объем.
Конструкция аналогична устройству однокнопочному, но с некоторой разницей в строении сливной колонны. В ней расположены 2 полости – клапаны. При нажатии на меньшую часть кнопки открывается только один клапан. При этом сливная колонна открывает отверстие, но приподнимается на небольшую высоту. Если задействована большая кнопка, выпускное устройство всплывает на поверхность и бачок опорожняется полностью.
Причины замены арматуры
Замена сливной арматуры унитаза обуславливается разными причинами. Связано это может быть как с механической поломкой, так и низким качеством водопроводной воды, что приводит к быстрому износу.
- Материал недостаточной прочности. Для удешевления арматуры часть элементов изготавливают из пластика или дешевых металлических сплавов, наподобие силумина. Однако такие материалы не справляются с нагрузкой и в течение 2–3 лет изнашиваются. Пластик ломается и трескается, пропуская сквозь себя воду, металлические детали изгибаются и не передают усилия.
- Неисправность поплавка. Это всего лишь полое пластиковое полушарие. Но если в его корпусе появляется трещина, пропускающая воздух, поплавок не удерживается на поверхности жидкости. Соответственно, он воздействует на рычаг, что приводит либо к переполнению бачка либо к постоянному сливу.
Механические поломки – трещины в корпусе, сколы, трещины в рычаге, встречаются редко. Но в этом случае арматура ремонту не подлежит, нужно заменять элементы.
Демонтажные работы
При замене некоторых деталей не обойтись без демонтажа самого бачка. При этом оказывается важным не только конструкция «внутренностей» устройства, но и подводка воды.
Различают модели с нижней подводкой воды и с боковой. Разница невелика. В первом случае отверстие для подключения водопроводного шланга находится на дне резервуара. При его открытии жидкость не падает струей, а постепенно заполняет емкость. Это самый тихий вариант бачка.
При боковом подключении отверстие для последнего располагается сбоку. Когда клапан открывается, жидкость стекает по корпусу или бьет струей.
Демонтаж бачка с нижней подводкой
Если нужно снять бачок, действуют по такой инструкции.
- Перекрывают подачу воды и полностью опорожняют резервуар.
- Снимают кнопку – отворачивают против часовой стрелки. В некоторых моделях кнопка закрепляется на крышке и снимется вместе с ней. В штоковом устройстве нужно сначала приподнять набалдашник, а затем вывинтить накладку, закрывающую отверстие.
- Разбирают колонку. Верхнюю часть отворачивают на 90 градусов и снимают после щелчка. Нижняя остается внутри.
- Вычерпывают остатки воды со дна и осушают емкость.
- Откручивают крепежные гайки, которые удерживают бачок на полочке.
- Приподнимают емкость и ставят на унитаз.
Если предстоит замена заливных клапанов, гибкий шланг отсоединяют. Если не удалось вычерпать воду, при снятии выпускного клапана она будет выливаться. Под отверстие ставят емкость для сбора жидкости.
В последнюю очередь откручивают гайку, которая удерживает нижнюю часть колонны и гайку клапана. Затем нужно снять арматуру сливного бачка.
При капитальной очистке унитаза алгоритм действий такой же.
Демонтаж конструкции с боковым подводом
Разборка конструкции выполняется по такому же принципу. Разница состоит в том, что снять водопроводный шланг, если он закрепляется сбоку, проще. Причем для замены многих элементов его даже снимать не нужно: шланг гибкий и достаточно длинный, снятый бачок вместе с ним можно поставить на унитаз.
Еще один момент: когда свинчивают гайку, удерживающую наливной клапан, вместе с ним вытаскивают и рычаг с поплавком.
Установка новой арматуры
Монтаж новой арматуры выполняется в обратном порядке. Пошаговая инструкция.
- В корпус в первую очередь ставят сливную колонку. Для этого с устройства свинчивают пластиковую гайку, надевают на патрубок уплотнительную прокладку.
- Колонку вставляют в сливное отверстие и закрепляют пластиковой гайкой. Затягивают до упора, но только руками, чтобы пластик не лопнул.
- Если от старой арматуры на унитазе осталось уплотнительное кольцо, его лучше выбросить. Затем отверстие под бачок очищают от ржавчины и грязи, выбирают и ставят новую прокладку.
- Внутрь бачка вставляют в монтажные отверстия болты с прокладками. Устанавливают емкость на полочку так, чтобы болты вошли в отверстия на унитазе, а сливное отверстие совпадало с отверстием на чаше. На болты закручивают гайки и утягивают ключом. Затягивать нужно поочередно: пару оборотов слева, пару оборотов справа, чтобы не перекосить конструкцию.
После монтажа необходимо проверить работу сливного бачка. Нужно несколько раз спустить воду в разном режиме, если это двухкнопочный механизм. Оценивают шум, возникающий при спуске, напор, скорость опорожнения и заполнения бачка. Тогда же производят окончательную регулировку отметки минимума и максимума.
При проверке обращают внимание на места соединений. Протечек быть не должно.
Сборка арматуры в бачке с боковым выпуском ничем не отличается. В некоторых моделях она проще и «нагляднее», так как сливной клапан, если его не разбирали до базовых элементов, представляет собой готовую конструкцию из клапана, рычага и поплавка.
При замене арматуры стоит выбирать новый клапан с выпускной пластиковой трубочкой. Это простое приспособление значительно снижает шум, так как струя здесь не падает на дно резервуара и сразу поднимается на уровень минимум.
Источник: strojdvor.ru
Как правильно установить унитаз
Что бы правильно установить унитаз на кафельную плитку следуйте нашей пошаговой инструкции, снабженной фото и видео. Время работы: ~ 1 час.
Полное время: ~ 24 час.
Подготовка помещения к установке унитаза
Установку унитаза правильнее производить в полностью отремонтированном помещении, чтобы не повредить сантехнику. У вас должно быть готово отверстие для выходящей канализационной трубы, а так же водяная розетка для сливного бачка.
Инструменты и материалы, необходимые для правильной установки
- Гаечный разводной ключ
- Кран
- Гибкий шланг
- Фум-лента
- Карандаш или фломастер
- Измерительная рулетка
- Молоток
- Дюбели и болты (должны идти в комплекте с унитазом)
- Сантехническая смазка
- Жидкий силикон
- Резиновый шпатель
Порядок правильной установки унитаза своими руками
Шаг 1. Подводка к сливному бачку
Перекройте доступ воды в систему. Открутите заглушку на водяной розетке с помощью разводного ключа. Сюда необходимо присоединить кран. Можно использовать угловой или прямой кран по вашему выбору. Уплотните резьбу на кране фум-лентой и закрутите кран в водяную розетку.
В случае использования углового крана, закрутите его так, чтобы он смотрел вниз. Перекройте вентиль крана.
Прикрутите гибкую подводку к выходу крана. Использовать фум-ленту не обязательно, так как в конструкции гибкого шланга подводки предусмотрена уплотнительная резинка.
Шаг 2. Разметка ориентира установки унитаза
Что бы установить унитаз ровно по середине туалета, измерьте ширину комнаты у стены и пометьте карандашом середину. Сделайте аналогичное действия в середине комнаты и по двум отметкам проведите линию. Эта линия будет являться нашим ориентиром, определяющим направление правильной установки унитаза.
Шаг 3. Сборка канализационного слива
При необходимости дополните канализационный слив угловой трубой (45-90 градусов), чтобы ее отверстие смотрело в сторону выходной трубы унитаза под более плавным углом.
Совет: Чтобы соединить две трубы было проще, воспользуйтесь сантехнической смазкой. Нанесите ее на внутреннюю поверхность сливного отверстия (смажьте резиновое уплотнительное кольцо) и на внешнюю часть угловой трубы, которая будет входить в отверстие.
Канализационный слив может соединяться с выходящим отверстием унитаза двумя способами:
- жестким пластиковым переходником;
- гибкой гофрой.
В обоих случаях, при вставке соединительного элемента воспользуйтесь сантехнической смазкой, как указано выше.
Шаг 4. Подготовка основания унитаза и разметка его на кафельном полу
Совет: Не подсоединяйте заранее бачок к унитазу. Когда и как подключить бачок к унитазу вы узнаете далее в статье.
Возьмите основание унитаза и переверните его вверх ногами. Кромка опорной части унитаза должна быть гладкой, без дефектов. Зачистите ее при необходимости острым ножом.
Разместите основание унитаза на полу в месте установки. Ориентируйтесь на прочерченную ранее линию (см. шаг 2), чтобы установить унитаз правильно и точно по центру туалета. Дополнительно проверьте правильность установки, измерив рулеткой расстояния от унитаза до левой и правой стены.
Соедините патрубок унитаза с переходником сливной системы и очертите карандашом или фломастером периметр основания унитаза – это поможет в дальнейшем установить его без дополнительных измерений. Также с двух сторон отметьте места отверстий для крепежа.
Шаг 5. Крепление унитаза к полу из плитки
Уберите унитаз в сторону и просверлите в плитке отверстия для крепежа. Используйте специальное сверло по плитке. Глубина отверстий должна ровняться длине дюбелей, которые идут в комплекте с унитазом. В просверленные в плитке отверстия забейте пластиковые дюбели.
Снова установите унитаз на место по начерченным линиям и подключите его к канализационному сливу. Металлические винты с шайбами, которые идут в комплекте с унитазом, вверните в оба крепежных отверстия, но только наполовину.
Шаг 6. Дополнительное крепление унитаза жидким силиконом
Приподнимите унитаз на 0,5-1 см, подложите в двух-трех местах какие-либо подставки (используйте то, что есть у вас под рукой – пластик, куски плитки и т.д.). В просвет между основанием унитаза и напольной плиткой очень аккуратно введите белый жидкий силикон. Сделайте это по всему периметру основания унитаза. Приподнимайте руками края унитаза и, вынимая подставки, добавьте силикон. Силикон должен быть распределен по всему периметру основания унитаза равномерно и создавать обильную «подушку».
Опустите унитаз и закрутите крепежные винты до конца руками (без чрезмерного усилия). Излишки силикона, который оказался снаружи уберите пластиковым шпателем смоченным мыльным раствором. Сформируйте красивый кант по всему периметру основания.
Необходимо подождать несколько часов (см. срок затвердения силикона на упаковке), и только потом продолжайте работы по установке унитаза.
Как установить механизм спуска воды в унитазе
На резьбу основного сливного устройства оденьте прокладку и вставьте его в технологическое отверстие сливного бачка. С обратной стороны закрутите широкую гайку своими руками – не используйте инструменты, чтобы избежать раскола бачка.
Совет: Запорное устройство, которое контролирует подачу воды в сливной бачок, рекомендуем монтировать после установки сливного бачка на унитаз. Это позволит сделать стяжку крепежных винтов более удобной – вам не будет мешать лишний механизм внутри бачка.
При установке запорного устройства проверьте, нет ли заусенцев на нижней части устройства, где надевается шланг. Удалите неровности, чтобы дальнейшее соединение было плотным. Вставьте запорное устройство в предназначенное для него отверстие в бачке и закрутите с обратной стороны пластиковой гайкой. Опять-таки, не применяйте никакие инструменты, закрутите гайку руками.
Как установить сливной бачок на унитаз
После того как силикон полностью затвердел и собран сливной механизм бачка, можно приступать к его установке на унитаз.
Между сливным бачком и основанием унитаза необходимо проложить мягкую прокладку в виде кольца (идет в комплекте с унитазом). Затем оденьте бачок на унитаз так, чтобы отверстия для стяжных винтов на унитазе совпали с отверстиями на бачке. Соединительные винты должны иметь пластиковую плоскую шайбу и резиновую конусообразную. Вставьте крепежные винты в отверстия сливного бачка и пластиковыми гайками (рожками) скрутите их с другой стороны. При закручивании винтов следите за горизонтальностью бачка.
Прикрутите гибкий шланг подводящий воду к штуцеру у сливного бачка. Данное соединение не требует использования фум-ленты, так как соединение будет происходить через резиновую прокладку.
Установка сливного бачка на унитаз закончена, можно открыть кран и проверить поступление воды, а также увидеть и устранить возможные протечки в системе.
Оденьте крышку на сливной бачок, так чтобы в отверстие вошли все элементы спускового механизма. Закрутите в отверстие кнопку спуска. Проверьте работоспособность кнопки. На этом этапе установка сливного бачка унитаза завершена.
Как установить сиденье и крушку на унитаз
Осталось самое простое. Приложите сиденье на унитаз и проденьте в отверстия крепежные винты. Без особого усилия закрутите гайками винты с обратной стороны унитаза. Установка сиденья на унитаз выполнена.
Видео урок: Как правильно установить унитаз на кафельный пол в туалете
Работа завершена. Вы установили унитаз своими руками и, будьте уверены, вы сделали это правильно!
Источник: best-stroy.ru